Окна

Любое окно состоит из оконной коробки (в виде рамы) и вставленного в неё остеклённого оконного переплёта; коробка с переплётом образует оконный блок. Окно может быть с одним переплётом (одинарное остекление) или с двумя переплётами - спаренными, скреплёнными между собой винтами, либо раздельными, установленными в одной или в разных коробках (двойное остекление). Наружный переплёт двойного окна называют летним, а внутренний - зимним. В сельских домах (обычно бревенчатых) зимние переплёты делают зачастую в виде отдельных целых рам, которые на лето вынимают из оконной коробки. Переплёты бывают открывающиеся (распашные) и неоткрывающиеся (глухие), с форточкой и без неё, могут состоять из одной или нескольких створок и фрамуг (верхняя часть переплёта) (рис. 1). Изготовляют переплёты и оконные коробки из дерева, металла (алюминия и его сплавов) или пластмассы. Основой переплёта является каркас - обвязка - с вставленными в него тонкими брусками - горбыльками, разделяющими площадь переплёта (остекления) на несколько частей. Для установки стёкол в брусках обвязки и горбыльках имеются четверти, или фальцы; стёкла помещают в фальцы и закрепляют шпильками (маленькими гвоздиками без шляпок) или штапиками (тонкими деревянными реечками), см. Стекольные работы. В наружных переплётах к нижним брускам обвязки створок, фрамуг и форточек с внешней стороны прикреплены выступы - отливы - для отвода воды, стекающей по стеклу во время дождя или при мытье окон. Нижнюю грань оконного проёма с внутренней стороны покрывает подоконная доска, или подоконник. При больших размерах створок и открывающихся фрамуг в оконной коробке устанавливают дополнительно 1-2 вертикальных или горизонтальных бруска жёсткости - импосты (рис. 2).

Окно в оконном проёме

Рис. 1. Окно в оконном проёме: 1 - подоконная доска; 2 - откос оконного проёма; 3 - отлив форточки; 4 - обвязка форточки; 5 - четверть перемычки оконного проёма; 6 - оконная коробка; 7 - глухая фрамуга; 8 - четверть кирпичной кладки оконного проёма; 9 - горбыльки переплёта; 10 - нижний брусок обвязки переплёта; 11 - нащельник; 12 - ниша для радиатора водяного отопления.

 

Оконный переплёт

Рис. 2. Оконный переплёт: 1 - оконная коробка; 2 - обвязка створки; 3 - штапики; 4 - стекло; 5 - отлив; 6 - импост; 7 - слив; 8 - подоконная доска (подоконник).

Основное назначение окон - освещение и проветривание помещений. При этом, однако, через него уходит тепло, а снаружи проникает шум. Потери тепла зависят главным образом от конструкции остекления и материала обвязки переплётов. Наиболее велики потери тепла через окна с одинарным остеклением. Лучшие теплозащитные свойства имеют окна с двойным остеклением, так как у них между переплётами образуется воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла.

Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекла и расстояния между стёклами (в окнах с двойным остеклением), а также от того, насколько плотно заделаны стыки между открываемыми и неоткрываемыми частями переплёта. Звукоизоляция тем лучше, чем толще стекло: наибольший эффект получается, когда стекло наружного переплёта толще внутреннего. Существенно улучшается звукоизоляция с увеличением расстояния между стёклами. Поэтому лучше всего окна с раздельными переплётами; у спаренных переплётов практически невозможно без существенных переделок увеличить расстояние между переплётами и улучшение защищённости от внешних шумов может быть достигнуто лишь за счёт установки дополнительного третьего стекла. Плотные жалюзи или шторы также способствуют снижению уровня шумов.

В жилых помещениях предпочтительнее окна с деревянными коробками и переплётами. Они обладают хорошими тепло- и звукозащитными свойствами, декоративны и, что очень важно, доступны для самостоятельного ремонтирования. При необходимости их нетрудно разобрать и заменить на новые. Каркасы деревянных переплётов изготовляют из брусков сечением от 40x40 до 50x70 мм, а горбыльки - из брусков сечением от 25x30 до 30x40 мм (в зависимости от размеров переплёта). В углах бруски каркаса (обвязки) соединяются открытым одинарным или двойным шипом (см. Столярные соединения); соединение горбыльков с брусками обвязки выполняется одинарным сквозным шипом.

Для защиты древесины от вредного воздействия солнечных лучей и влаги, переплёты красят, а иногда ещё и лакируют. Древесина некоторых пород дерева обладает очень высокой сопротивляемостью к внешним воздействиям, так что бывает достаточно обработать её морилкой, а лучше специальными антисептическими декорирующими составами (см. Антисептические средства). Со временем, однако, лакокрасочное покрытие под действием солнечных лучей и влаги может растрескаться и отслоиться. Поэтому необходимо своевременно восстанавливать защитный слой, что позволит существенно увеличить срок службы переплётов.

Окна с металлическими (алюминиевыми) и пластмассовыми переплётами в жилых домах - редкость, хотя их звуко- и теплозащитные характеристики практически такие же, как и у окон с деревянными переплётами, а уход за ними даже проще, чем за деревянными, в частности, они не нуждаются в периодическом подкрашивании.

Способ установки и крепления оконных блоков в оконных проёмах зависит в основном от того, из какого материала возведены стены здания. В бревенчатых домах оконная коробка соединяется с брёвнами сруба посредством пазов на подушке и стояках и гребней на брёвнах сруба (рис. 3). Вершник насаживают на боковые брусья коробки и прижимают сверху очередным венцом сруба. В кирпичных и панельных домах оконные коробки крепят к стенам при помощи стальных накладок, закладных деталей или распорных дюбелей (рис. 4). Часто коробки крепят гвоздями или шурупами к деревянным брускам, закладываемым в боковые грани оконных проёмов. Как правило, на боковых и верхних гранях оконных проёмов имеются четверти, куда вставляют коробку, обеспечивая тем самым более плотную «посадку» оконного блока, что способствует уменьшению продуваемости и промерзания окон (рис. 5). Стыки оконных коробок со стенами заполняют теплоизоляционным материалом и замазывают специальной герметизирующей мастикой или бетонным раствором. Иногда с внутренней стороны эти стыки закрывают деревянными накладками.

Общая оконная коробка в стене рубленого бревенчатого дома (вертикальный разрез)

Рис. 3. Общая оконная коробка в стене рубленого бревенчатого дома (вертикальный разрез): 1 - бревно сруба с гребнем; 2 - слив; 3 - верхний брусок коробки (вершник); 4 - зазор на осадку, заполненный паклей; 5 - наличник; 6 - нижний брусок коробки (подушка) с пазом; 7 - подоконная доска.

 

Крепление оконных коробок к стенам кирпичных и панельных домов при помощи стальных накладок, закладных деталей или распорных дюбелей

Рис. 4. Крепление оконных коробок к стенам кирпичных и панельных домов при помощи стальных накладок (а), закладных деталей (б) или распорных дюбелей (в): 1 - стена; 2 - оконная коробка; 3 - стальная накладка; 4 - шуруп; 5 - закладная деталь; 6 - распорный дюбель.

 

Раздельные оконные коробки в кирпичной стене (вертикальный разрез)

Рис. 5. Раздельные оконные коробки в кирпичной стене (вертикальный разрез): 1 - слив из стали; 2 - раздельные оконные коробки; 3 - перемычка с четвертью; 4 - пакля, смоченная в алебастре; 5 - штукатурка откосов; 6 - подоконная доска.

Подоконники устанавливаются обычно так, чтобы они лежали на нижней грани оконного проёма и заходили в боковые грани на 50...60 мм с каждой стороны. Подоконники всегда немного наклонены внутрь помещения, чтобы вода, попадающая на них (например, при мытье окон), не проникала в стык оконной коробки со стеной.

С наружной стороны нижней части оконного проёма имеется слив - пластина из оцинкованной стали или алюминия для быстрого отвода дождевой воды и предотвращения её попадания в стены и на оконную коробку. Сливы устанавливают со значительным уклоном (не менее 10°), а концы их заделывают в боковые откосы оконного проёма на глубину 30...50 мм с каждой стороны окна. Верхние кромки сливов отгибают и прибивают гвоздями к коробке. В бревенчатых домах сливы часто делают из досок, которые прибивают к нижним брускам оконных коробок. На нижней стороне дощатого слива в 20...30 мм от края прорезают неглубокую канавку, чтобы вода со слива не затекала на бревна стены и под оконную коробку.

Утепление окон

Как показывает практика, через неутеплённые окна в холодное время года теряется до 65% теплоты, выделяемой в доме отопительными приборами. Больше всего тепла уходит через различные неплотности в оконных коробках и переплётах. Приступая к утеплению окон на зиму, надо прежде всего внимательно осмотреть стыки оконной коробки со стенами, проверить переплёты, а также состояние замазки и штапиков на стёклах. При образовании щелей и зазоров между оконной коробкой и стеной следует сбить испорченную штукатурку, проконопатить зазор и заново оштукатурить законопаченные места. Щели и трещины в брусках оконной коробки тщательно замазывают масляной шпатлёвкой.

Способы заделки щелей между переплётами и оконной коробкой во многом зависят от конструкции переплётов. В окнах с одинарными и двойными раздельными переплётами щели чаще всего либо заклеивают бумажными лентами, либо замазывают пластилином или специальной нетвердеющей замазкой. Обычная замазка для этих целей не годится, так как после высыхания её очень трудно счищать с переплёта.

В простейшем варианте нетвердеющую замазку можно приготовить самостоятельно из 1 части (весовой) муки или мучной пыли и 3 частей тонкопросеянного песка. Муку заваривают кипятком до киселеобразного состояния, добавляют в раствор песок и месят руками, пока не получится масса в виде густого теста. Эта замазка хорошо пристаёт к дереву, высыхая не трескается и легко удаляется после смачивания водой.

Бумажные ленты наклеивают при помощи крахмального или мучного клейстера. Для большей плотности бумагу можно наклеивать и в два слоя. Оконную коробку и переплёты перед оклейкой необходимо очистить от пыли, побелки, жира и других загрязнений: к грязным переплётам бумага приклеивается плохо.

Чтобы не дуло внизу оконного проёма, в окнах с раздельными переплётами на нижнюю заглушину или подушку укладывают слой ваты, насыпают сухой песок или опилки и закрывают их сверху и с боков бумагой. Как бы хорошо не были изготовлены переплёты, у них всегда имеются щели, сквозь которые проникает воздух, содержащий влагу, отчего «потеют» и замерзают стёкла. Частично влагу из воздуха поглощают находящиеся между переплётами вата, песок или опилки, но этого обычно бывает недостаточно. Против запотевания и замерзания стёкол существуют различные препараты как в обычной, так и в аэрозольной упаковке. При отсутствии таких препаратов можно воспользоваться простым средством, которое легко приготовить в домашних условиях. Смешивают 1 часть (по объёму) глицерина и 10 частей денатурата или любого спирта. Этой смесью смазывают стёкла с внутренней стороны, а затем протирают фланелью или какой-либо другой мягкой тканью. При необходимости операцию повторяют. Хранят смесь в герметически закрываемой посуде. Не рекомендуется применять для этой цели пищевую соль или её растворы, способные поглощать влагу из воздуха: древесина переплётов от соли намокает и всегда бывает влажной, краска на влажной древесине не держится и отходит плёнками.

В окнах со сдвоенными переплётами щели между переплётами закрывают обычно прокладками из лент мягкой ткани или поролона шириной 10...15 мм, толщина поролоновых лент обычно также не превышает 10... 15 мм. Ленты крепят короткими тонкими гвоздиками к одному из переплётов. Если нет поролоновых прокладок или достаточно больших кусков поролона, из которых такие прокладки можно нарезать, то годятся и небольшие куски, а нарезанные из них ленты склеивают впритык каким-либо клеем, способным склеивать поролон. Помимо уплотнения щелей между переплётами необходимо также закрывать пазы вокруг створок. Пазы между створками на импосте лучше всего закрывать лентами поролона. Иногда поролон с одной стороны имеет корочку. Такой поролон особенно хорош для уплотнения пазов: уложенные в паз корочкой внутрь поролоновые ленты там хорошо удерживаются, без корочки поролон в пазу держится хуже. Для страховки уложенную в паз ленту поролона полезно прижать тонкой рейкой, прикрепляемой к коробке или импосту гвоздиками. Рейки можно окрасить масляной краской под цвет переплёта. Заклеивание таких пазов бумажными лентами менее эффективно, но возможно. Поролоновые ленты - наиболее подходящий материал и для уплотнения пазов между створками и оконной коробкой. Вместо поролона можно использовать шнуры из губчатой резины, эластичные резиновые трубки подходящего диаметра либо, наконец, ватные валики. Плотно зажатый между наплавом створки (выступом по кромке створки) и оконной коробкой такой уплотнитель обеспечивает достаточно хорошую герметизацию щелей по периметру створки и исключает необходимость оклейки окна бумагой.

Для улучшения тепло- и звукоизоляции оконных проёмов нередко вместо двойного применяют тройное остекление: к уже имеющимся переплётам крепят третье стекло. Для этого лучше всего изготовить дополнительную раму (по размерам створки или фрамуги данного окна) и прикрепить её на петлях к переплёту, уложив по периметру рамы поролоновую прокладку. Изготовив дополнительную раму, к ней прикрепляют петли, которые затем приворачивают с учётом поролоновых прокладок к основному переплёту. После этого раму снимают, вставляют в неё стекло, обмазывают замазкой и ставят раму на место, закрепив шпингалетом или вертушкой. При такой конструкции, если стекла окна запылятся, достаточно открыть шпингалеты или вертушки, раскрыть раму, протереть стекло и снова закрыть раму.

Ремонт окон

В домашних условиях с помощью обычных инструментов нетрудно самому заменить треснувшее или разбитое стекло, укрепить шпингалеты и петли, устранить перекос створки, заделать трещины и щели в коробке и переплётах, а при некотором навыке в столярном деле - заменить пришедшие в негодность части переплётов.

Чтобы заменить треснувшее (разбитое) стекло, следует снять створку с петель, уложить на ровную поверхность (на верстак или стол), снять штапики или вытащить шпильки и удалить повреждённое стекло. Затем очистить фальцы от старой замазки, осколков стекла, краски и пыли и хорошо их проолифить. Когда олифа высохнет, в подготовленные фальцы можно укладывать новое стекло. Если рама не новая, то перед тем, как её остеклить, полезно заделать в ней все трещины и потуже завернуть шурупы шпингалетов и петель, а заодно покрасить. Пока створка не навешена, имеет смысл подзатянуть шурупы, крепящие петли на оконной коробке.

К одной из самых распространённых неисправностей окон относится перекос переплётов, что бывает при расклеивании угловых соединений. Простейший способ устранить перекос - это установить стальные угольники (желательно больших размеров) на углы переплёта с двух сторон (рис. 6). Поставленные угольники закрашивают масляной краской под цвет переплёта. Более капитальный ремонт - переклейка переплёта. Для этого переплёт снимают с петель, вынимают стекло, выбивают нагели и разнимают угловые соединения так, чтобы бруски обвязки переплёта держались только на концах шипов. Шипы и пазы очищают от пыли и остатков клея. Затем заново смазывают их клеем, соединяют между собой бруски обвязки, помещают переплёт в зажимное устройство и вставляют на место нагели, предварительно смазав их клеем. Когда клей высохнет, отремонтированные места зачищают наждачной бумагой и при необходимости шпатлюют, потом олифят и красят, вставляют стёкла и навешивают отремонтированный переплёт на место.

Ремонт оконного переплёта

Рис. 6. Ремонт оконного переплёта: 1 - установка новой прокладки; 2 - замена части бруска обвязки створки; 3 - замена штапиков; 4 - замена отлива; 5 - пристрожка верхнего бруска форточки; 6 - наклеивание рейки после усушки обвязки форточки; 7 - замена оконных приборов (ручек, петель); 8 - укрепление переплёта угольниками.

Если между створками переплётов в местах притвора имеются большие щели, то снимают одну из створок, отвёртывают с неё карты петель и частично состругивают древесину с бокового бруска.

Затем ставят створку на место и прижимают её к притвору другой створки для определения ширины зазора между коробкой и створкой. После этого изготовляют рейку необходимой толщины, ширины и длины и приклеивают её к створке. Снова примеряют, исправляют (если надо), врезают карты петель и навешивают створку на место.

При ремонте брусков обвязки створок последние снимают с петель, вынимают стёкла, расчистив предварительно замазку и удалив шпильки. После этого отпиливают повреждённые концы брусков до хорошей древесины. По форме и размерам вырезанных брусков изготовляют новые и сращивают их с брусками створки на прямых шипах одинарных или двойных; проушины, как правило, делают в старых брусках, а шипы - в новых. Все соединения выполняют на водостойком клею; если клея нет, используют масляную краску.

Целиком бруски обвязки меняют только тогда, когда старые пришли в негодность и не могут быть использованы даже частично. В этом случае изготовляют новый брусок точно такой же формы и сечения. В нужных местах бруска выбирают гнёзда, нарезают шипы, проушины и надевают его на оставшиеся бруски и горбыльки переплёта. Сначала делают примерку насухо, а после исправления (подгонки) их собирают на клею. Для лучшего закрепления угловых соединений ставят ещё и деревянные нагели. Бывает, что в плохом состоянии находятся несколько переплётов. Тогда лучше всего снять все переплёты, разобрать их и из хороших деталей вновь собрать несколько переплётов, а недостающие изготовить заново.

При ремонте оконных коробок разрушенные места удаляют - выпиливают или вырубают. Вставки изготовляют из сухой древесины, примеряют их насухо, а после исправления устанавливают на клею с креплением деревянными нагелями, шурупами или гвоздями. Иногда коробки для ремонта приходится вынимать из оконного проёма, а затем возвращать на место. В этом случае вертикальные бруски рекомендуется ставить на нижний горизонтальный брусок не насухо, а на замазке, что обеспечивает необходимую плотность и герметичность соединения.

Наиболее распространённый дефект подоконной доски (деревянного подоконника) - трещины, чаще всего они возникают у составной доски, но бывают и у цельной. При ремонте составной доски сначала трещину расчищают от пыли и грязи, затем её проолифливают и сушат. Если разошедшиеся части поддаются сжатию, то их немного раздвигают (расширяют щель), заполняют трещину густотёртой масляной краской, после этого части подоконника плотно сжимают и в таком положении закрепляют. Выдавленную из щели краску снимают шпателем или вытирают тряпочкой, смоченной в растворителе. Вместо масляной краски можно использовать водостойкие клеи.

Если сквозная трещина образовалась (например, от усушки) в цельной доске, то её обычно заделывают вставкой. Для этого трещину расчищают, стараясь сделать её стенки как можно ровнее, для чего нередко прорезают доску по линейке на глубину трещины. Вставку нужных размеров и формы вставляют в трещину на клею, сушат, зачищают, олифят и окрашивают. Небольшие и несквозные трещины замазывают масляной шпатлёвкой, предварительно расчистив их и проолифив.

Щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки крайне нежелательны: через них проникает влага, в результате намокают стены, деревянные стены при этом загнивают и может образоваться грибок. Поэтому такие щели необходимо замазывать масляной шпатлёвкой или замазкой. Как обычно щели очищают от грязи и пыли, затем их сушат, олифят, замазывают шпатлёвкой или замазкой и снова сушат. По окончании ремонта отремонтированный подоконник дважды красят масляной краской.

Оконные приборы (петли, оконные задвижки и ручки) в случае их повреждения заменяют новыми. Пришедшие в негодность штапики, шпильки, замазку удаляют, открытые участки фальцев очищакл от пыли и грязи и заново олифят с помощью маленькой кисточки или палочки, обёрнутой тканью. После этого забивают новые шпильки или ставят новые штапики, стараясь не попадать в старые отверстия. Отремонтированные участки красят под цвет переплёта.

Сильно загрязнённые стёкла окон сначала промывают тёплой чистой водой. Если вода не смывает налипшую грязь, то используют мыльную воду (50 г мыла на 1 л воды) или щелочной раствор стиральной или каустической соды, который, например, полностью растворяет масляные пятна. После очистки щелочными растворами стёкла хорошо промывают водой, покрывают меловой побелкой и, как только она высохнет, протирают мягкой тканью. Хорошо очищают стёкла различные жидкие препараты (некоторые из них - в аэрозольной упаковке): Секунда, Свет, Миг, Бло и др. Способы их применения указываются на упаковке.

Сдвоенные переплёты перед промывкой приходится разъединять. Но винты не всегда легко отвёртываются из-за появления на их резьбе ржавчины. В этом случае вывернутые винты надо очистить от ржавчины и покрасить масляной краской те их части, на которых нет резьбы. После высыхания краски резьбовую часть винтов надо смазать тонким слоем тавота или какой-либо иной густой смазки. Это предохранит резьбу от быстрого ржавления. После мытья стёкол переплёты должны хорошо просохнуть, затем их снова соединяют и скрепляют винтами. Если при завёртывании винтов краска на их головках оказалась повреждённой, её следует обязательно восстановить, чтобы предохранить металл от ржавления. Для предупреждения порчи все оконные переплёты периодически заново окрашивают масляной краской.

Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы


*****
Новосибирск © 2009-2017 Банк лекций siblec.ru
Лекции для преподавателей и студентов. Формальные, технические, естественные, общественные, гуманитарные, и другие науки.