***** Google.Поиск по сайту:


Полы

Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы

Полы

Устройство пола, его покрытие и эксплуатационные свойства во многом зависят от типа здания, назначения помещения и этажа, на котором оно находится. Например, в кирпичных и панельных жилых домах полы устраивают (настилают) на железобетонные плиты междуэтажных перекрытий, служащих конструктивной основой пола; в деревянных домах основанием для пола служат балки перекрытия либо накат из кругляка, настил из бруса. Верхний слой пола, непосредственно подвергающийся износу в процессе эксплуатации, называется чистовым полом. Покрытие пола может быть сплошным (цементным, точнее бетонным, асфальтовым, мозаичным), набранным из штучных материалов (доски, паркет, керамические плитки) или выполненным из листовых (или рулонных) материалов (линолеума, ролина, поливинилхлоридных плиток, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит и др.). В обиходе именно верхний слой пола, точнее его покрытие, служит отличительным признаком пола - дощатый, паркетный, линолеумный, цементный, плиточный и т.д.

В жилых помещениях делают преимущественно дощатые, паркетные и линолеумные полы; на кухне и в санузлах полы часто покрывают поливинилхлоридными или керамическими плитками (метлахскими или глазурованными, в том числе так называемыми кабанчиками). В садовых домиках чистовой пол нередко настилают древесно-волокнистыми плитами (ДВП) или древесностружечными плитами (ДСП). В производственных и подвальных помещениях полы обычно делают сплошными, чаще цементными.

Устройство пола и отделка его поверхности имеют исключительно важное значение для создания комфорта в квартире, доме. Пол должен быть красивым, ровным, прочным, тёплым, из экологически чистого материала, лёгким в уборке, в некоторых случаях - не чувствительным к сырости; на первом этаже он должен защищать помещение от холода и сырости, на втором этаже и выше - главным образом от проникновения звуков. Наиболее полно этим условиям отвечают деревянные полы, основным типом которых является дощатый пол.

Первые деревянные полы в бревенчатых избах настилались из половинок разрубленных вдоль брёвен, которые укладывались непосредственно на грунт. Возможно, именно отсюда и пошло название пол - настил из половинок брёвен. Позднее вместо половинок брёвен стали использоваться доски различной толщины и ширины.

Дощатые полы настилают либо непосредственно по балкам перекрытия (в деревянных домах), либо по уложенным на балки или железобетонные плиты (в каменных домах) деревянным брускам - лагам - толщиной 40...60 мм и шириной 100...120 мм (рис. 1). Половые доски и лаги обычно делаются из сосны или ели. Они должны быть хорошо высушены, иначе при усыхании пол может покоробиться и растрескаться. Расстояние между лагами обычно составляет 50...80 см, но бывает и больше, например до 100...110 см при толщине лаг 50 мм и даже 120...130 см при толщине лаг 60 мм (при использовании половых досок толщиной 37...40 мм). Для улучшения звукоизоляции под лаги подкладывают прокладки из толстого войлока или пластины ДВП. В полах, настеленных на железобетонных покрытиях, пространство между лагами заполняют минеральной ватой, керамзитом, цементно-стружечными плитами, лёгким бетоном. В сельских домах и садовых домиках промежутки между балками в междуэтажных перекрытиях заполняют опилками, войлоком, керамзитом, сухим мхом.

Конструкция дощатого пола

Рис. 1. Конструкция дощатого пола: а - настеленного непосредственно по балкам междуэтажных перекрытий; б - настеленного по железобетонным плитам; 1 - доски; 2 - звукоизоляционная прокладка из ДВП; 3 - деревянная балка междуэтажного перекрытия; 4 - лага; 5 - железобетонная плита, цементный пол.

 

Двойной (тёплый) пол

Рис. 2. Двойной (тёплый) пол: 1 - доски чистового пола; 2 - деревянные балки; 3 - теплоизоляция (войлок, минеральная вата, керамзит, песок); 4 - черновой пол; 5 - черепной брусок; 6 - прокладка (деревянный брусок), пропитанная антисептиком; 7 - гидроизоляция (толь, рубероид); 8 - опорный столбик (фундамент).

 

Настилка нового дощатого пола поверх старого

Рис. 3. Настилка нового дощатого пола поверх старого: 1 - доски нового пола; 2 - тепло- или звукоизоляция; 3 - доски старого поля; 4 - деревянная балка; 5 - гидроизоляция (толь, рубероид); 6 - опорный столбик (фундамент); 7 - лага; 8 - стена; 9 - основание (фундамент).

 

Подбор досок при настилке пола с учётом ориентации годовых колец и их деформация вследствие усушки

Рис. 4. Подбор досок при настилке пола с учётом ориентации годовых колец и их деформация вследствие усушки: а - правильно; б - неправильно.

 

Фрезерованные доски в сборке и отдельный брусок

Рис. 5. Фрезерованные доски в сборке (а) и отдельный брусок (б).

Нередко дощатые полы делают двойными в два настила, один из которых чистовой, а другой так называемый черновой или подбор. Пространство между настилами заполняется теплоизоляционным материалом, утепляющей засыпкой. Черновой пол на первом этаже делается из горбылей, на втором и выше - из пластин или досок толщиной не менее 50 мм, которые зачастую служат потолком для нижерасположенного помещения. Пластины (короткие и сравнительно широкие доски) укладывают в пазы, выбранные в балках, или на прибитые к балкам бруски. Черновой пол на первом этаже застилают рубероидом, поверх которого засыпают керамзит или сухой песок слоем толщиной около 50 мм (рис. 2). Чистовой пол настилается непосредственно по балкам на полосы из ДВП. Для вентиляции пространства между настилами в чистовом полу по углам помещения просверливают несколько отверстий диаметром 10...15 мм, которые закрывают металлическими решётками от грызунов. Иногда для вентиляции используются щели между чистовым настилом и стенами; в этом случае вентиляционные отверстия сверлят в плинтусах.

Часто двойной пол получается при капитальном ремонте помещения в результате настилки нового пола, не снимая досок старого. В таких случаях непосредственно на старый пол укладывают лаги толщиной 30...40 мм, промежутки между ними заполняют теплоизоляционным материалом и уже по лагам настилают доски нового чистового пола (рис. 3).

Для настилки дощатых полов используют как обрезные, так и необрезные доски, но лучше всего - фрезерованные. У необрезных досок обязательно строгают и лицевую сторону, и кромки; у обрезных досок - лицевую сторону, кромки можно не строгать. Лучше всё же, если кромки оструганы и отфугованы, тогда доски плотнее прилегают одна к другой. Кромки строгают под прямым углом к плоскости доски или (что лучше) с небольшим наклоном внутрь. Укладывают доски обычно так, чтобы их годичные слои были направлены в разные стороны, это позволяет получить ровный пол (рис. 4).

Наиболее предпочтительны для настилки дощатых полов фрезерованные, или шпунтованные, доски с пазом и гребнем на противоположных кромках. Фрезерованные доски изготовляют промышленным способом шириной от 74 до 144 мм, толщиной 28 и 36 мм. На нижней поверхности каждой доски делается продольное углубление, или продух, высотой 2 мм, благодаря которому доски плотно ложатся на балки (или лаги), обеспечивая надёжную вентиляцию при устройстве двойных полов.

Для плотного примыкания фрезерованных досок друг к другу на лицевой стороне паза делается небольшой скос (рис. 5).

Уложенные и плотно (без зазоров) сплочённые доски прибивают к лагам гвоздями (по 2 гвоздя в лагу). Для прочного закрепления досок длина гвоздей должна в 2,5 раза превышать толщину досок, т.е. составлять 100...120 мм. Гвозди вбивают немного наискось, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 3...5 мм, чтобы шляпки не мешали пристрожке досок при отделке пола.

В домах сельского типа и садовых домиках полы нередко покрывают ДВП или ДСП. Для настилки пола применяют особо твёрдые ДВП. Их укладывают либо на выровненное бетонное основание (плиты перекрытий) либо на дощатый настил или ранее настеленные ДСП. К бетонному основанию ДВП приклеивают битумной мастикой, к доскам и ДСП - казеиновым клеем. Стыки между уложенными ДВП шпатлюют. Покрытия из ДВП настилают в сухих помещениях. Они теплы, декоративны, гигиеничны и достаточно прочны (особенно крашеные), но легко повреждаются от ударов.

ДСП, как и ДВП, либо приклеивают непосредственно на бетонное основание (битумной мастикой), либо прибивают к дощатому настилу или лагам, уложенным с шагом не более 50 см. При этом шляпки гвоздей утапливают, а выемки над ними, как и швы между плитами замазывают шпатлёвкой. Точно так же настилают полы фанерой толщиной 15...20 мм.

Щели между полом и стеной обычно закрыты плинтусами - профилированными рейками простой или сложной формы (рис. 6). Изготовляют плинтусы чаще всего из сосны или ели. Высота плинтуса 45...75 мм, толщина 22...50 мм. Верхняя кромка плинтуса обычно скруглена, что не только улучшает внешний вид, но и удобно для вытирания пыли. Чтобы плинтус плотнее примыкал к полу и стенам, на его тыльной стороне по всей длине делают паз или скос. Стыкуют плинтусы по длине, как правило, «на ус» или (реже) под прямым углом; в углах комнаты плинтусы стыкуют только «на ус», срезая концы под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам (редко к полу) гвоздями длиной 70 мм или шурупами с интервалом 60...70 см и обязательно в местах стыковки. Шляпки гвоздей и шурупов утапливают в древесину.

Профили плинтусов, установка плинтусов и вентиляционной решётки

Рис. 6. Профили плинтусов (а), установка плинтусов (б) и вентиляционной решётки (в): 1 - стена; 2 - плинтус; 3 - шляпки утопленных гвоздей, шурупов; 4 - доски пола; 5 - вентиляционная решётка.

Дощатые полы, а также полы из фанеры, ДСП и ДВП, как правило, красят масляной краской или эмалью. Это не только делает пол более красивым, но и улучшает его эксплуатационные свойства: окрашенный пол менее восприимчив к сырости, не впитывает пыль и грязь, его не обязательно мыть - достаточно протереть влажной тряпкой. Для окраски полов чаще других используют сурик или охру, при необходимости с добавлением белил (см. Малярные работы). Окрашенные полы нередко дополнительно покрывают лаком. Такие полы служат достаточно долго, если вовремя подкрашивать и лакировать наиболее «ходовые» места, где краска и лак вытираются быстрее и образуются матовые пятна и полосы. Плинтусы также красят масляной или эмалевой краской под цвет пола или чуть темнее и затем покрывают лаком. Плинтусы из дуба или бука можно не красить, достаточно их хорошо прошкурить шлифовальной шкуркой и покрыть лаком.

Об устройстве и отделке паркетных полов, а также полов, настеленных линолеумом, поливинилхлоридными и керамическими плитками (см. Настилка паркета, Отделка паркета, Настилка полов пластиком, Облицовка плитками).

Ремонт пола

При длительной эксплуатации, а часто от неправильного ухода полы изнашиваются, особенно в местах интенсивного хождения: доски истираются, становятся неровными, иногда подгнивают, между ними появляются щели, паркетные планки истираются, начинают «гулять» или просто выпадают, коробится и отстаёт от основы пластиковое покрытие, истираются и разрушаются керамические плитки. Способы и средства ликвидации указанных дефектов зависят от типа пола, материала настила и размеров повреждённого участка.

Дощатые полы. Незначительные дефекты - небольшие трещины и щели, выколы, вмятины и т.д. - устраняют (заделывают) с помощью масляной или полумасляной шпатлёвки либо пристрожкой. Заделка сквозных трещин и щелей имеет особенность, состоящую в том, что под досками пола, как правило, пустое пространство, для шпатлёвки или иного заполнителя снизу нет опоры, и со временем заполнитель может провалиться под пол. Потому рекомендуется замазывать трещины в несколько приёмов, постепенно наращивая слой шпатлёвки на стенках щели пока она не заполнится. В широкую трещину можно вклеить рейку или щепку.

При более серьёзных повреждениях какой-либо одной доски (большие выколы, поражение грибком или древоточцем, загнивание и т.п.) её при помощи топора и гвоздодёра снимают с лаг, стараясь при этом не повредить кромок этой и соседних досок, выпиливают повреждённый участок, а на его место вставляют новый (без дефектов) кусок доски с таким расчётом, чтобы вставка опиралась концами на лаги. Нередко повреждённый участок вырубают стамеской и заменяют вставкой, не вынимая доски из настила (не снимая с лаг). Неизношенные дощатые полы, в которых со временем вследствие усушки образовались щели между досками, обычно проще разобрать и заново настелить, прижав доски друг к другу. Нередко, однако, полы не перестилают, а в щели между досками вставляют рейки. Надо избегать такого ремонта: тонкие рейки выпадают, намокая, задираются, а высыхая, трескаются, образуя заколы, о которые можно поранить руки при мытье полов.

Обширные повреждения, охватывающие большие участки пола, устраняют либо перестилкой всего пола, либо только повреждённого участка. Проще всего поменять доски местами: изношенные доски переложить к стене, где обычно стоит мебель, а на их место настелить доски, ранее лежавшие у стен. Для этого доски снимают с лаг, очищают их кромки и заново, но уже в другом порядке, подгоняют друг к другу (строгают, фугуют), добиваясь плотного примыкания кромок. Подогнанные доски метят и укладывают так, как при настилке новых полов.

Первую доску укладывают вплотную к стене или с отступом 10...15 мм (для обеспечения вентиляции) и прибивают (по два гвоздя в лагу). Рядом с ней укладывают вторую доску (или сразу 2 доски), но их пока не прибивают. К крайней доске приставляют подкладку (брусок или кусок такой же доски), а между ней и вбитой в лагу скобой вставляют 1 или 2 клина (рис. 7). Клинья забивают до тех пор, пока вторая доска не окажется плотно прижатой к прибитой ранее доске. После этого скобы вынимают, кладут следующие доски (одну или две), снова вбивают скобы, сжимают доски клиньями и прибивают. Таким образом настилают все доски. Последние 2-3 доски у стены сжимают по-иному. Доски укладывают на место, при необходимости последнюю доску стёсывают и строгают с таким расчётом, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10...15 мм. Если стена деревянная, то между последней доской и стеной вбивают несколько клиньев, с помощью которых плотно сплачивают оставшиеся неприбитыми доски, после чего их крепят гвоздями, а клинья убирают. Если же стена оштукатурена, то к ней приставляют (с опорой на лагу) лист фанеры или тонкую дощечку, затем укладывают последнюю половую доску и осаживают (опускают) её молотком или топором (через прокладку) пока она не станет на место (рис. 8). Если таким способом доски сжимаются недостаточно плотно, то между прокладкой у стены и крайней доской вставляют клинья и, добившись с их помощью требуемой плотности сжатия, доски прибивают.

Сплачивание досок с помощью клиньев и скоб обычных и скоб Смолякова

Рис. 7. Сплачивание досок с помощью клиньев и скоб обычных (а) и скоб Смолякова (б): 1 - балка или лага; 2 - обычная скоба; 3 - распорный клин; 4 - доски пола; 5 - скоба Смолякова (с тремя концами).

 

Укладка замыкающей доски чистового пола с прокладкой у стены

Рис. 8. Укладка замыкающей доски чистового пола с прокладкой у стены: а - осаживанием; б - с распорным клином; 1 - прокладка (лист фанеры, ДСП, доска); 2 - деревянная подкладка (брусок); 3 - замыкающая доска (крайняя в настиле); 4 - стена; 5 - распорный клин.

При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают лишь каждую четвёртую или пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной 70 мм. После того как доски высохнут (примерно по истечении года), гвозди вынимают, очищают зазоры между досками и при необходимости дополнительно фугуют их кромки. Затем вновь плотно сплачивают доски друг с другом и окончательно прибивают к лагам.

Если поверхность досок сильно изношена (повреждена) и простая перестановка их не даёт желаемого обновления пола, то доски снимают, очищают их кромки, переворачивают тыльной стороной кверху и в таком положении прибивают к лагам, соблюдая прежнюю очерёдность, предварительно прострогав тыльную сторону. Поскольку доски укладывают изношенной стороной вниз, под них на лаги (балки) для выравнивания нередко приходится подкладывать куски толя, рубероида, плотного картона, фанеры, которые обязательно крепят гвоздями. Такой ремонт полов возможен лишь тогда, когда нижняя сторона досок гладкая, как, например, у обрезных досок. При перестилке старых изношенных досок иногда приходится использовать более толстые новые доски. В этом случае их снизу частично срубают против балок или лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Если же используют более тонкие доски, то под них подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки!).

Если пол настилают фрезерованными досками, то первую доску чаще всего (хотя и не обязательно) укладывают пазом к стене. К первой доске приставляют вторую так, чтобы её паз точно совместился с гребнем первой доски. Затем доски сжимают, как при укладке обрезных досок, с той лишь разницей, что доска или брусок, используемые в качестве подкладки, должны иметь такой же паз, как и основная доска, чтобы не смять гребень. Чаще всего для этого используют кусок фрезерованной доски со срезанным гребнем. Гребень срезают также и у последней доски, т.к. при забивке клиньев у стены он сминается и не позволяет плотно сжать доски.

Наличие на кромках фрезерованных досок гребня и паза существенно осложняет ремонт пола, особенно связанный с заменой одной доски или части её. В этом случае, если повреждённая доска находится недалеко от стены, лучше всего разобрать часть пола от ближайшей стены до доски, заменить её и затем настелить пол заново. При этом появляется возможность подправить и плотнее сплотить старые, выдержанные доски. Если же повреждённая доска находится далеко от стены, то этот способ ремонта нецелесообразен, поскольку для этого надо разобрать чуть ли не половину всего пола. Проще стамеской срубить у повреждённой доски шип, что позволяет вывернуть её из настила и снять, не разбирая пола. На место изъятой доски подбирают такую же по размерам доску-вкладыш, у которой срезают (состругивают) нижний край паза. При установке на место гребень вкладыша вставляют в паз соседней доски, а верхний край его паза ложится на гребень соседней доски с другой стороны (рис. 9). Возможны и другие способы изъятия повреждённой доски. Например, освободив от гвоздей сразу несколько соседних с повреждённой досок, их постепенно приподнимают пока гребень какой-либо из них не выйдет из своего паза, после чего доски можно свободно разобрать и неисправную удалить. Затем ставят на свои места все использованные доски, сплачивают их и закрепляют. Способ установки новой доски-вкладыша не отличается от уже описанного выше.

Замена повреждённой фрезерованной доски

Рис. 9. Замена повреждённой фрезерованной доски: а - удаление старой доски; б - установка новой доски.

 

Крепление фрезерованных досок гвоздями

Рис. 10. Крепление фрезерованных досок гвоздями: а - с поверхности; б - впотай в паз; в - впотай в гребень.

Прибивают фрезерованные доски к лагам обычно так же, как и обрезные, - с поверхности. Но лучше забивать гвозди впотай в нижнюю часть паза или в основание гребня под углом 45° (рис. 10). Шляпку гвоздя втапливают в древесину, чтобы не препятствовала соединению паза с гребнем. При таком креплении фрезерованных досок на их поверхности не остаётся вмятин от гвоздей, которые обязательно надо зашпатлёвывать, и пол выглядит более аккуратным.

Завершается ремонт дощатых полов обязательно пристрожкой всех вставок и провесов - выступающих или западающих участков. После пристрожки тщательно замазывают масляной или полу- масляной шпатлёвкой углубления над шляпками гвоздей, чтобы в них не собиралась вода. Когда шпатлёвка высохнет, зашпатлёванные места зачищают наждачной шкуркой. В таком виде полы готовы к покраске.

Ремонт паркетных полов сводится в основном к замене истёртых, повреждённых паркетных планок (клёпок) новыми, заделке щелей между планками, закреплению отскочивших планок; значительно реже меняют паркетные доски или щиты. Чаще всего приходится наклеивать заново отскочившие планки на паркетных досках и щитах. В этом случае отскочившую планку очищают от грязи и пыли с тыльной её стороны и удаляют остатки клея, мастики. Затем очищают от клея или мастики основание в том месте, где была приклеена планка, заново смазывают его клеящим составом, вставляют на место отскочившую планку и прижимают её тяжёлым грузом на 1...2 суток.

Отскочившие планки наборного паркета наклеивают той же мастикой, на которой выполнялась настилка; при отсутствии нужной мастики используют битумную. При этом надо помнить, что битумная мастика, положенная с избытком, может пройти наружу через стыки между планками, образуя неустранимый чёрный контур, который испортит общий вид паркета. Поэтому, если под отставшей планкой сохранилось достаточно старой мастики, лучше всего её же и использовать для повторного наклеивания планки, расплавив каким-либо нагретым металлическим предметом до жидкого состояния.

Сложнее ремонтировать штучный паркет, планки которого соединены между собой в паз и гребень. Чтобы вынуть из настила повреждённую планку, её надо вырубить, т.е. срубить не только её гребни, но и гребни соседних, сопряжённых с ней планок. Освобождённую планку вынимают, расчищают место под ней, стамеской срезают остатки гребней на соседних планках и удаляют застрявшие в пазах щепки. Затем подбирают новую планку, такую же по размерам, желательно из такой же древесины, срезают у неё гребни и вставляют на освободившееся место.

На деревянное основание (дощатый настил, ДСП или твёрдые ДВП) новые планки приклеивают столярным, казеиновым или синтетическим клеем, либо эпоксидной смолой. Если соседние планки держатся прочно, новую планку можно прибить к ним или к основанию тонкими гвоздиками с откусанными шляпками. Гвоздики забивают под углом и утапливают в толщу древесины. В сухую планку из дуба, бука, граба забить гвозди, не расколов при этом планку, практически невозможно. Поэтому при креплении планок гвоздями рекомендуется сначала просверлить в ней отверстия по диаметру используемых гвоздей.

На бетонное основание планку приклеивают мастикой (лучше всего той же, на которой выполнялась настилка). Мастику на основание наносят в горячем состоянии слоем толщиной 1...1,5 мм при том условии, что она не будет выдавливаться через стыки пластин. Выступившую мастику снимают стамеской или циклей; ни в коем случае нельзя пользоваться для этого тряпкой, смоченной в бензине или керосине: в них мастика растворяется и впитывается древесиной, оставляя на планках чёрные неудалимые полосы и пятна. Расчищенные от мастики щели между планками заполняют замазкой на водорастворимом (жидком) стекле, портландцементе или эпоксидном клее (см. Отделка паркета).

Если между новой планкой паркета и соседними имеются щели шириной около 1 мм, то можно вклеить планку, заполнив щели каким-либо водостойким клеем или эпоксидной смолой. Для этого с кромок соседних планок счищают пыль, грязь, старую мастику и смазывают их клеящим составом. Тем же составом смазывают кромки новой планки, после чего её ставят на место и окончательно заполняют щель клеем или смолой. Выждав время, достаточное для полного высыхания клея, выступающую планку строгают под общий уровень пола.

Покрытия из пластика ремонтируют в основном двумя способами: либо полностью заменяют старый линолеум новым, либо на изношенные места ставят заплаты; повреждённые поливинилхлоридные плитки снимают и заменяют новыми, необязательно того же цвета - иногда разноцветные плитки на полу украшают интерьер помещения.

Чтобы снять приклеенный линолеум, пользуются стальным шпателем, продвигая его между линолеумом и основанием. Если линолеум снимается с трудом, то места приклейки смачивают горячей водой, и тогда линолеум отклеивается легче. Перед настилкой нового линолеума смоченную поверхность основания надо хорошо просушить. Настилать линолеум можно насухо, прибивая гвоздями к деревянному основанию, но гораздо лучше и надёжнее приклеивать его специальными клеями или мастиками. Процесс перестилки линолеума практически не отличается от первичной настилки нового линолеума (см. Настилка полов пластиком).

Если повреждён сравнительно небольшой участок линолеумного покрытия, то не имеет смысла менять весь линолеум - достаточно на повреждённое место поставить заплату. Основная сложность такого ремонта состоит в том, что заплата должна не только точно, без зазоров войти в предназначенный для неё вырез в покрытии, но её рисунок должен полностью совместиться с рисунком на линолеуме. Возможны два способа. Первый способ: сначала вырезают прямоугольную или ромбическую заплату и укладывают на повреждённый участок пола так, чтобы рисунок на заплате полностью совместился с аналогичным рисунком на линолеуме; затем остро отточенным карандашом или шилом обводят заплату, по очерченной линии вырезают повреждённый линолеум и на его место вставляют заплату, которая должна плотно входить в вырезанное отверстие. Второй способ: сначала из линолеумного покрытия вырезают и удаляют повреждённый участок в виде квадрата или ромба; затем, приподняв кромку полотнища, подкладывают под вырез приготовленный новый кусок линолеума размером больше выреза, совмещая рисунок на заплате с рисунком покрытия, и по линейке прирезают кромки так, чтобы за один приём прорезать сразу и ремонтируемое покрытие и заплату. Подготовив заплату, очищают основание и смазывают его, а также тыльную сторону заплаты и отогнутые кромки старого линолеума мастикой; ставят на место заплату, хорошо приглаживают её и придавливают тяжёлым грузом. Выступившую на стыках мастику, снимают ножом или стамеской, испачканные места протирают растворителем. Крепить заплату гвоздями не рекомендуется, т.к. она от этого становится более заметной. Мелкие повреждения и вмятины на линолеуме и поливинилхлоридных плитках шпатлюют (как это делают на деревянных покрытиях). В качестве шпатлёвки используют раствор канифоли в спирте с добавлением касторового масла (в соотношении 20:5:4) или раствор канифоли в загустевшем скипидаре (1:4); для получения шпатлёвки нужного цвета в растворы добавляют сухую краску.

Шпатлевать повреждённые места надо предельно аккуратно, чтобы обойтись без последующей зачистки, так как при этом можно нарушить глянец на окружающем линолеуме и на покрытии останется матовое пятно.

Полы, покрытые керамической плиткой (на бетонном основании), отличаются высокой прочностью и потому реже других полов нуждаются в ремонте. Наиболее распространённые повреждения: плитки отстают от основания; на них появляются трещины и выщербины (главным образом при падении на пол тяжёлых или остроугольных металлических предметов); плитки разрушаются; от постоянного хождения поверхность плиток стирается(наиболее характерно для глазурованных плиток).

Трещины в плитках заполняют цементным молоком (водным раствором цемента без примеси песка), подкрашенным сухой краской под цвет плитки. Молоко наливают на плитку и тряпочным тампоном втирают в трещину, сначала вдоль, затем поперёк. Излишки молока удаляют влажной тряпкой. Небольшие выщербины в метлахской плитке также заполняют подкрашенным цементным молоком или обычным цементным раствором. В этом случае молоко (раствор) аккуратно заливают в выщербину вровень с поверхностью пола, при необходимости раствор заглаживают. Отремонтированное место прикрывают до полного затвердения раствора. Чтобы раствор лучше твердел и был прочнее, первые трое суток его раз в день увлажняют мокрой тряпкой. Выщербины в глазурованных плитках лучше замазывать эпоксидным клеем, подкрасив его сухой краской под цвет плитки. После отвердения замазки (примерно через сутки) её поверхность аккуратно полируют шлифовальной шкуркой и полировальной пастой, стараясь не нарушать глянец вокруг отремонтированного места.

Отскочившие плитки наклеивают заново, а разрушенные и сильно потёртые заменяют новыми, желательно такими же, как и повреждённые. Для этого отставшие плитки вынимают, а разрушенные и потёртые срубают, используя зубило или старое долото. Затем вырубают слой бетонного основания на глубину 10...12 мм, выемку очищают от осколков бетона и пыли, смачивают водой её поверхность и заполняют свежим цементным раствором. Новую плитку укладывают на раствор заподлицо со старым полом и пригружают. Излишки раствора в швах стирают мокрой тряпкой. Отремонтированное место в течение недели периодически увлажняют, после чего пол вокруг заменённой плитки протирают тряпкой, смоченной в 3...5%-ном растворе соляной кислоты, и промывают слабым раствором соды, а затем чистой водой. Подробнее об укладке керамических плиток см. Облицовка плитками.

Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы



***** Яндекс.Поиск по сайту:



© Банк лекций Siblec.ru
Формальные, технические, естественные, общественные, гуманитарные, и другие науки.