Облицовка плитками

Служит надёжной защитой поверхностей от разрушения влагой, щелочами, кислотами и т.п. Внутри помещений плитками чаще всего облицовывают стены и полы в ванной комнате, туалете и кухне. Стены могут быть облицованы целиком или в отдельных местах (около ванны, раковины, кухонной плиты и др.).

Материалы и инструменты

Для облицовки стен и полов чаще всего используют керамические глазурованные плитки, которые могут быть с гладкой или рифлёной лицевой поверхностью, однотонные и с рисунком. Они подразделяются на рядовые (квадратные и прямоугольные) и фасонные (угловые, карнизы и плинтусные). Обратная сторона керамических плиток делается рифлёной (без глазуровки), что способствует лучшему сцеплению их с растворами и мастиками. Плитки укладывают на подготовленную поверхность; при укладке их располагают «шов в шов» (наиболее распространено), «вразбежку», «по диагонали» (рис. 1). Облицовку (настилку) полов также нередко выполняют керамической неглазурованной (т.н. метлахской) плиткой. Несколько вариантов такой облицовки приведены на рис. 2. Наряду с керамическими плитками для отделки стен выпускают полистирольные плитки (см. Плитки облицовочные).

Расположение плиток

Рис. 1. Расположение плиток: а - «шов в шов»; б - «вразбежку»; в - «по диагонали».

 

Рисунки полов из метлахской плитки

Рис. 2. Рисунки полов из метлахской плитки: а - из шестигранных плиток с каймой (фризом); б - из восьмигранных с квадратными вкладышами и фризом; в - из шестигранных с треугольными вкладышами и фризом.

Облицовочные плитки крепят к поверхности с помощью цементного раствора, мастики либо густотёртых масляных красок (лучше белого или серого цвета, чтобы не просвечивали сквозь толщу плитки).

При выполнении облицовки требуются следующие инструменты: штукатурная кельма; стальной молоточек массой 60...80 г с острым концом для перерубания плиток; роликовый стеклорез или стальной резец с наконечником из твёрдого сплава (обычно из победита) для резки глазурованных плиток; шаблон; среднезернистый наждачный, корундовый или др. брусок для приточки керамических плиток, а также угольник, правило (или длинная рейка) и уровень (см. Инструменты и приспособления).

Подготовка плиток

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо проверить качество подготовки поверхности, после чего рассортировать плитки по цвету и размерам. Сперва плитки сортируют по цвету, раскладывая их в стопки лицевой стороной вверх, а затем - по размерам с помощью шаблона (плитки могут иметь некоторые отклонения, например от прямого угла или по толщине). Самый простой шаблон-крестовина (рис. 3) состоит из двух деревянных брусков, скреплённых строго под прямым углом. На вертикальном бруске нанесены риски через 1 мм. Для сортировки плитки укладывают на горизонтальный брусок, а по вертикальному бруску определяют их размеры.

Шаблон-крестовина для сортировки плиток

Рис. 3. Шаблон-крестовина для сортировки плиток.

Резка керамических плиток и их приточка. Глазурованные плитки режут резцом с победитовым наконечником, стеклорезом или (в случае их отсутствия) острой гранью напильника. Предварительно на плитки с лицевой стороны наносят риски простым карандашом или алюминиевым штифтом по угольнику. Линейку или угольник прикладывают к плитке так, чтобы колёсико стеклореза или остриё резца приходилось точно на риску, приставляют стеклорез (резец) и ведут его, сильно прижимая, к себе (рис. 4). Затем плитку ломают, для чего ударяют нижней стороной (черепком) по линии надреза о ребро доски или стола (рис. 5). Для отламывания узких полосок применяют плоскогубцы, клещи или захват (рис. 6). Разрезанные плитки притачивают на наждачном бруске или карборундовом круге кругообразными движениями до получения гладкой кромки. Плитку ведут глазурованной стороной вперёд во избежание откалывания глазури (рис. 7).

Резка плиток победитовым резцом

Рис. 4. Резка плиток победитовым резцом.

 

Раскалывание плитки при ударе её о край доски

Рис. 5. Раскалывание плитки при ударе её о край доски.

 

Захват

Рис. 6. Захват.

 

Рис. 7. Приточка кромки плитки на карборундовом круге.

При облицовке полов вместо резки плиток обычно применяют другой способ. На толстых плитках острым концом молоточка делают насечку по предварительно нанесённой риске (на концах глубина насечки должна быть в 2-3 раза больше, чем в середине). Плитку кладут на колено, покрытое каким-либо плотным материалом (например, войлоком), обратной (тыльной) стороной вверх, и наносят удар молотком против насечённой линии, в результате плитка разламывается. Кромки также притачивают на карборундовом круге.

Тыльные стороны плиток могут быть загрязнены, что снижает их сцепляемость с цементным раствором, мастикой или краской. Обычно плитки очищают жёсткой кистью, смачивая их водой. Для укладки на мастике или растворе лучше применять влажные плитки: они не будут впитывать воду из раствора. Для наклейки на масляной краске плитки необходимо хорошо просушить. Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток после смачивания могут остаться разводы (ореолы). Такие плитки мочить не следует, их надо протереть влажной кистью или тряпкой. Метлахскую плитку, в отличие от глазурованной, перед началом работы можно замочить в воде на несколько часов, затем вынуть из воды и сразу установить на место.

Облицовка полов

Облицовка полов (настилка плиток на полы) обычно выполняется до облицовки стен, т.к. в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если пол облицовывают после стен, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток. Из плиток разной формы и цвета можно настилать полы с различным рисунком.

До начала облицовки полы необходимо отчистить от пыли и грязи. Особенно тщательно следует очищать места, загрязнённые гипсом, т.к. он вызывает вспучивание плиточного покрытия. Масляные и другие пятна удаляют 2-3%-ным раствором соляной кислоты или тёплой водой с разведённой в ней каустической содой (100...150 г на 10 л воды). После этого поверхность хорошо промывают чистой водой.

Между стенами не всегда укладывается целое число плиток, и приходится использовать рубленые плитки. При симметричной настилке, когда первая плитка укладывается в центре пола, нередко приходится перерубать все плитки, примыкающие к стенам. При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в двух направлениях - вдоль стен. В этом случае перерубаются плитки, примыкающие только к двум другим стенам. Чтобы не перерубать и не притачивать плитки, можно сделать следующее: разложить по полу плитки, определяя их число в ряду. Если в ряд не вписывается целое число плиток, то по самому низу стен надо срубить штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду было целым.

При облицовке пола плитки укладывают на цементном растворе на бетонное основание (т.н. подготовку), причём уровень основания должен быть ниже уровня чистого пола (и пола в соседних помещениях) на 25...30 мм. Недостающая высота до уровня чистого пола заполняется раствором и плитками. Деревянные полы сначала необходимо обить стальной сеткой, затем уложить стяжку - слой бетона толщиной 2...3 см, после чего положить ещё один слой сетки и слой бетона; последний тщательно разровнять и нацарапать клеточки (для лучшего сцепления бетонного слоя с раствором, на который потом будут укладываться плитки). После схватывания бетона (через 3...5 суток) можно приступать к укладке плиток. Стяжку смочить водой, через частое сито насыпать 2-3-миллиметровый слой чистого цемента, который, впитывая воду из стяжки, превращается в тесто; на тесто и уложить плитки, слегка прижимая их к стяжке. Вместо чистого цемента можно приготовить цементный раствор (из равных частей цемента и мелкого песка). Толщина слоя раствора также должна быть 2...3 мм. Если стяжка получится неровной, то толщину слоя можно увеличить до 7...15 мм.

Плитки нужно укладывать строго в одной плоскости. Для этого сначала на полу по углам помещения устанавливают на гипсовом растворе т.н. маячные плитки, или маяки (ихтакже называют марками), по которым проверяют уровень настилаемых плиток. Если расстояние между маячными плитками больше 2,5 м, то ставят промежуточные маяки. Плитки первого ряда укладывают следующим образом. Между маяками кладут подготовленный цементный раствор так, чтобы толщина его слоя после разравнивания была на 3...5 мм больше, чем под ранее уложенными маячными плитками. Плитки со смоченной водой поверхностью ставят на раствор последовательно - одну за другой (первую рядом с маячной), осаживая лёгкими ударами молотка или ручкой кельмы и проверяя правилом (или ровной рейкой) с уровнем. Если стяжка неровная, то под плитки следует подложить раствор или убрать лишний.

За первым рядом плиток настилают второй, третий и т.д. Настелив плитки до маяков, последние снимают, гипсовый раствор срубают, стяжку тщательно очищают и укладывают оставшиеся плитки.

В процессе настилки выдавленный цементный раствор необходимо снять, а через 2...3 суток после настилки приготовить жидкое цементное молоко и залить им пол, полностью заполнйя все швы между плитками. Через одни-двое суток влажной тряпкой протереть поверхность пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если он плохо удаляется, то пол можно обработать 3%-ным раствором соляной кислоты. Чтобы кислота не проникала глубоко в швы и не разрушала цемент, действие её сразу же нейтрализуют, промывая пол слабым раствором соды или мыльной водой, а затем чистой водой. Ходить по полу можно через неделю.

Облицовка стен

Облицовку стен на цементном растворе (кирпичных или бетонных поверхностей) начинают с провешивания стен с помощью отвеса или рейки, разметки облицовочной поверхности и установки маячных марок (рис. 8). Марки, т.е. будущие уровни облицовки, устанавливают с учётом толщины раствора (10...15 мм) не чаще, чем через 60 см друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно разместить по 4 маячных плитки на каждой стене, располагая их по одной в верхних и нижних углах панели. Сначала устанавливают два верхних маяка, а затем два нижних (на уровне первого ряда плиток) так, чтобы они были строго на одной линии по вертикали и горизонтали. Затем по краям стены надо поставить рейки-отвесы (деревянный брусок сечением примерно 40x40 мм и длиной 2 м). Эти рейки нужны для крепления к ним направляющего горизонтального шнура, под который устанавливают плитки (рис. 9). Облицовку стен начинают снизу. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе. Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и поверхностью. Чтобы ширина швов по всей облицовке была одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их убирают после затвердения раствора). В тех случаях, когда облицовку стен делают до настила чистых полов, под первый (нижний) ряд плиток надо уложить деревянную рейку (на уровне будущего чистого пола).

Установка маячных марок

Рис. 8. Установка маячных марок: 1 - марки; 2 - рейки; 3 - шнур.

 

Укладка плиток

Рис. 9. Укладка плиток.

Для установки карниза по верху облицовки особенно тщательно выравнивают плитки верхнего ряда. При облицовке смежных стен, когда в углах стыкуются плитки без фасонных деталей, первую стену облицовывают до самых углов - лузгов, при этом кромки резаных плиток не притачивают (они будут закрыты плитками стыкуемой стены). Фасонные детали в углах ставят либо одновременно с облицовкой стен, либо после.

Для приготовления цементного раствора смешивают 1 часть цемента и 4 части песка (по объёму), затем добавляют воду и перемешивают до получения тестообразной массы. Раствор кладут в виде усечённой пирамиды при помощи лопатки или кельмы на тыльную сторону плитки, после чего плитку прижимают к стене, предварительно обильно смоченной водой. Надо следить, чтобы при посадке плитки и осаживания раствор заполнил всё пространство под плиткой. Излишки раствора, выступающие во время работы, срезают кельмой. Швы между плитками могут быть 0,5...3 мм. После того как раствор затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементно-песчаным раствором состава 1:1 (рекомендуется применять белый цемент). Облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя с плиток излишки раствора.

При облицовке деревянных каркасных стен их защищают толем или рубероидом и обивают проволочной сеткой, оштукатуривая её цементным раствором; далее процесс проходит так же, как описано выше. Новые деревянные рубленые стены сразу облицовывать не следует. В этом случае необходимо вы ждать не менее года, пока не закончится осадка стен.

Облицовку на клеящих мастиках выполняют также горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам, начиная с нижнего ряда. Перед облицовкой проверяют ровность поверхности стен (отклонение отвеса не должно превышать 1,5 мм), очищают её от грязи и жировых пятен; очищенную поверхность смачивают водой. Если пол недостаточно ровный, под первый ряд следует подложить тонкую деревянную рейку, чтобы он был строго горизонтальным. Сначала клеящую мастику наносят на стену в виде грунтовки слоем 1...2 мм; затем, протерев влажной кистью или ветошью плитку, наносят на её тыльную сторону мастику ровным слоем (также толщиной 1...2 мм) и плотно прижимают плитку к загрунтованной поверхности, постукивая по ней бруском для осаживания. Чтобы плитка не сползала, первый ряд снизу подклинивают. Если между плитками устраивают швы, то при укладке плиток между ними ставят прокладки: кусочки стекла, проволоку, гвозди, клинья и т.п. После схватывания мастики прокладки убирают. Швы обрабатывают так же, как при облицовке на цементном растворе.

Рекомендуется применять следующие мастики (состав указан в массовых частях). Казеиновая мастика: казеиновый порошок - 1, известь-пушонка - 2, вода - 2 и антисептик (фтористый натрий) - 0,1; казеиноцементная мастика: казеиновый клей марки ОБ - 1, портландцемент марки 400-500 - 3, мелкозернистый речной песок - 1, вода - 2,5; синтетические мастики (например, поливи- нилацетатная пластифицированная дисперсия).

Если поверхность стен достаточно ровная, то приклеивать плитки можно на густотёртых масляных красках (лучше белилах). Краску наносят ровным слоем (толщиной до 2 мм) на стену, очищенную от пыли, но обязательно сухую, или на плитку.

Облицовка полистирольными плитками. Для крепления полистирольных плиток к облицовываемой поверхности применяют канифольную или перхлорвиниловую мастику. Состав канифольной мастики (в массовых частях): канифоль - 1,7, спирт денатурат (можно этиловый технический) – 1,1, олифа Оксоль - 0,7, мука известняковая (наполнитель) - 6,5...7. Раздробленную канифоль растворить в спирте при периодическом помешивании в течение 1...2 часов. Затем добавить олифу, засыпать известняковую муку и всё тщательно перемешать до получения густой однородной массы. Мастику в закрытой посуде можно хранить не более 30 дней. Перхлорвиниловая мастика содержит лак или эмаль перхлорвиниловые и наполнитель (белый цемент или известняковая мука), взятые в равных частях. Лак (эмаль) необходимо тщательно перемешать с наполнителем.

Перед облицовкой поверхность стен надо очистить от пыли мягкой сухой щёткой, затем нанести грунтовочный слой из мастики толщиной не более 1 мм. Перхлорвиниловую мастику наносят с помощью кисти, более вязкую канифольную мастику - шпателем. Канифольной мастикой можно приклеивать плитки сразу же после огрунтовки поверхности. Если применяют перхлорвиниловую мастику, то плитки приклеивают лишь после того, как грунтовка высохнет, на что в зависимости от температуры в помещении требуется от 3 до 6 часов. Непосредственно перед облицовкой на высохший грунтовочный слой нужно нанести второй слой грунтовки.

Полистирольные плитки режут ножовкой по металлу. Облицовку стен начинают от пола, наклеивая плитки последовательно горизонтальными рядами. Швы между плитками надо делать как можно тоньше. При выполнении работ необходимо следить за тем, чтобы мастика не выступала в швах и не загрязняла поверхность плиток.

При нормальной комнатной температуре мастики, рекомендуемые для приклеивания полистирольных плиток, затвердевают через 8...10 суток. В течение этого времени приклеенные плитки не должны подвергаться механическому воздействию.

Ремонт плиточных покрытий

При выпадении плиток их можно заменять новыми. Если новые плитки не входят на место выпавших, то их притачивают с одной или двух сторон. Место, от которого отошла плитка, очищают на глубину 1...3 мм, освобождая для раствора, мастики или краски. Поверхности под мастику и цементный раствор смачивают водой, под масляную краску оставляют сухой, но обязательно обметают, чтобы удалить пыль. Затем на плитку наносят мастику (раствор, краску) слоем толщиной 1...2 мм, устанавливают плитку на место и прижимают, чтобы она была строго на одном уровне с другими плитками. Выдавившуюся мастику удаляют, а плитку и испачканные места протирают.

Через сутки приготовляют жидкое гипсовое тесто, которым смазывают поверхность и швы, после чего их протирают чистой сухой тряпкой. Гипс снимает все загрязнения, а швы становятся белыми и почти незаметными.

Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы


*****
Новосибирск © 2009-2017 Банк лекций siblec.ru
Лекции для преподавателей и студентов. Формальные, технические, естественные, общественные, гуманитарные, и другие науки.