Оклеивание обоями

Наиболее распространённый приём отделки стен в жилых помещениях. Обои не только украшают, но и утепляют комнаты; они долговечны, многие виды обоев можно протирать влажной тряпкой и даже мыть. Чтобы знать, сколько рулонов обоев потребуется для оклейки помещения, сначала необходимо рассчитать, какое количество полотен можно выкроить из одного рулона в зависимости от высоты комнаты. Затем путём простого пересчёта определяют нужное количество рулонов в зависимости от ширины обоев и общей длины стен, подлежащих оклейке. В магазинах, специализирующихся по продаже обоев, имеются таблицы расхода их в зависимости от размеров помещений (см. также ст. Отделочник). Температура воздуха в комнате, где производится оклейка обоями, должна быть не ниже 5 °С. В помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые) обои применять не рекомендуется. Оклейку обоями следует начинать после окончания всех малярных работ (за исключением окраски полов). Набор основных инструментов, необходимых для выполнения такой отделки, приведён на рис. 1.

Инструменты для обойных работ

Рис. 1. Инструменты для обойных работ: 1 - ножницы; 2 - нож; 3 - валик; 4 - щётка-гладилка; 5 - роликовый нож для обрезки обоев в углах; 6 - кисть для обмазки кромок; 7 - отвес; 8 - линейка с делениями.

Подготовка поверхностей

Обоями можно оклеивать различные поверхности, но они должны быть хорошо подготовлены (быть ровными, гладкими, чистыми и совершенно сухими).

Оштукатуренные поверхности осматривают, неровности сглаживают, прочищая абразивным материалом - шлифовальным камнем, шлифовальной шкуркой, пемзой. Трещины в штукатурке расшивают (разрезают и расширяют), смачивают водой и заделывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 3 части мела или мелкого песка). Швы тщательно затирают, после этого поверхность сушат, а затем ещё раз прочищают торцом деревянной чурки и обметают от пыли. Чтобы сгладить шероховатость штукатурки, её полностью шпатлюют или грунтуют соответствующим клеящим составом, в который добавляют просеянный мел (для мучного и крахмального клейстера требуется 2...3 кг мела на 10-литровое ведро).

Новые деревянные рубленые или брусчатые стены до начала оклейки должны простоять не менее года, пока не закончится их осадка. Пазы между брёвнами заделывают треугольными брусками, заподлицо с плоскостью стены, прибивая их гвоздями, а швы между ними и брёвнами заклеивают в 2-3 слоя бумажными полосками. Можно также замазать пазы обычным штукатурным известковым или известково-гипсовым раствором, который до оклейки должен полностью высохнуть. Чтобы раствор лучше держался, в пазы набивают мелкие гвозди с шагом 5... 10 см. Деревянные стены часто обивают картоном, при этом головки гвоздей следует закрасить масляной краской, олифой или лаком, а стыки листов картона (швы) оклеить бумажными полосками или замазать шпатлёвкой. Для подготовки стен, отделанных фанерой или гипсокартонными листами (сухой штукатуркой), швы надо проолифить и просушить, а после просушки зачистить пемзой или шлифовальной шкуркой и окрасить масляной краской. Шляпки гвоздей «утопить» в толще фанеры или штукатурки и замазать шпатлёвкой. Перед оклейкой необходимо тщательно заделать щели между стенами, плинтусами и наличниками.

Стены, ранее окрашенные масляной или эмалевой краской, предварительно протирают мокрой тряпкой; сильно загрязнённые места промывают водой с содой или мылом, затем чистой водой и вытирают насухо. Глянцевые поверхности зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой (делают шероховатыми), чтобы обои лучше держались. По сохранившейся масляной краске обои можно наклеивать без бумажной подклейки. С поверхностей, покрытых клеевой или известковой краской, необходимо полностью удалить набел. Его счищают скребком, предварительно смочив стены водой.

При оклейке комнат, ранее отделанных плотными обоями, нужно полностью снять старые обои, предварительно смочив их с помощью кисти 2-3 раза горячей водой, после чего зачистить места под обоями лещадью (кусками кирпича из белой огнеупорной глины), а выступающие швы старых обоев пемзой. Прочно держащиеся простые обои можно не снимать, а тщательно огрунтовать клеем. В местах, где обои держатся слабо, их либо подклеивают, либо отрывают, после чего эти места оклеивают сначала бумагой,чтобы выровнять поверхность, а затем такими же обоями.

Подготовленные поверхности всех видов рекомендуется проклеить - покрыть клеящим составом. После проклейки на поверхности остаётся тонкая клеевая плёнка, к которой прочнее приклеивается бумага и обои. Кроме того, такая плёнка предохраняет обои от разрушения щелочами, имеющимися на поверхностях. Проклеивают поверхности обычно кистью (желательно жёсткой) как холодным, так и горячим составом, тщательно его растушёвывая, без пропусков, сгустков и подтёков. Если в комнате нет карниза, обои рекомендуется наклеивать не до самого потолка, а устроить на стенах т.н. окрашенный карниз - полосу такого же цвета, что и потолок, шириной 10...15 см. Для этого отмеряют нужное расстояние, туго натягивают шнур, натёртый синькой, графитом или мелом, и отбивают им на стене линию, ниже которой удаляют набол. Эта линия является границей грунтовки стен и наклейки бумаги и обоев.

Подклейка бумагой обязательна для оштукатуренных и деревянных поверхностей; её выполняют сверху вниз по просохшей проклейке. Для этой цели, как правило, используют газетную бумагу. Каждый бумажный лист промазывают клейстером и наклеивают внахлёстку или впритык, без зазоров. Наклеенные листы разглаживают чистой тряпкой или волосяной щёткой, чтобы на бумаге не осталось пузырей, морщин и непроклеенных мест. Места примыкания к стенам плинтусов и наличников, а также углы и полосы под карнизами следует сначала тщательно промазать клейстером. Через 4...6 часов, когда бумажная подклейка просохнет, её нужно ещё раз осмотреть и затереть пемзой все неровности и выступы. Перед наклейкой обоев такие места часто проклеивают вторично.

Оклейка стен

Обыкновенные и среднего качества обои наклеивают внахлёстку, поэтому у них обрезается ножницами (желательно с длинными лезвиями) только одна кромка (рис. 2) - справа или слева, в зависимости от порядка наклеивания полотнищ. Обои высшего качества из плотной бумаги наклеивают впритык, обрезав обе кромки. Длина полотна обоев должна быть равна расстоянию от низа карниза до верха плинтуса с припуском на запас 10 см. Совмещению горизонтального рисунка на различных листах могут способствовать стрелки, имеющиеся на кромках обоев. Для оклейки стен над дверями и под окнами можно использовать остатки обоев от раскроя полотнищ.

Обрезка кромок обоев

Рис. 2. Обрезка кромок обоев.

Нарезанные полотнища складывают лицевой стороной вниз на разостланной на полу бумаге, причём каждое нижеследующее полотно должно выступать на 1,5...2 см. Если обои сложены указанным способом, то при намазывании клейстером их лицевая сторона не пачкается. Полотнища намазывают тонким ровным слоем клейстера; кистью следует водить вдоль полотна. Кромки обоев промазывают два раза. Плотные обои необходимо промазывать клейстером два раза с промежутками в 5 минут. Подготовленное полотно осторожно складывают втрое так, чтобы отдельные части не касались друг друга (рис. 3). В таком положении обои лучше выдержать некоторое время, после этого они ровнее ложатся на стены и уменьшается вероятность образования пузырей и складок.

Намазывание клейстером и складывание намазанного полотна

Рис. 3. Намазывание клейстером и складывание намазанного полотна.

Наклейку обоев начинают, как правило, от угла наружной стены. При наклейке внахлёстку край обоев с обрезанной кромкой должен быть обращён к свету, в сторону окон, чтобы избежать теневых полос на стыках.

Намазанное клейстером полотно прикладывают к стене, начиная с верхнего конца (рис. 4), и приглаживают тряпкой или щёткой сначала вдоль середины полотна, затем по краям (рис. 5). Кроме приглаживания, полотно можно слегка припрессовать, ударяя тряпкой или щёткой, либо прокатать мягким валиком. Следующее полотно приклеивают, подгоняя рисунок к предыдущему. Случается, что наклеиваемое полотно искривляется (это может быть вызвано, например, неровностями стены) и закрывает полоску рисунка на ранее наклеенном полотне. При выравнивании полотна на нём обычно образуются складки. В этом случае полотно можно наклеить с «закроем», т.е. перекрыть им несколько большую часть рисунка. Однако можно уложить полотно и строго по кромке. Для этого следует надрезать кромку искривлённого полотна на 2...5 см в двух-трёх местах. (Вообще, если на полотне образуется складка и её не удаётся расправить, следует разрезать полотно от кромки по месту складки и наложить разрезанные части полотна друг на друга так, чтобы нижняя часть оказалась сверху.)

Приклеивание полотна обоев

Рис. 4. Приклеивание полотна обоев.

 

Приглаживание наклеенного полотна

Рис. 5. Приглаживание наклеенного полотна.

Наклеивать целое полотно в угол не следует, т.к. оно практически никогда плотно и прямо не приклеивается - образуются морщины и складки. Последнее полотно при оклеивании стены должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло оставшуюся незаклеенной часть стены и перекрыло угол всего на 1,5...3 см. Если угол неровный, то часть полотна, которая перекрывает угол и наклеивается на следующую стену, надрезают в нескольких местах до линии сгиба, что обеспечивает плотное приклеивание без складок и морщин. После приклейки полотнищ излишек обоев у карнизов и плинтусов обрезают ножницами или ножом (рис. 6).

Обрезка обоев у плинтусов

Рис. 6. Обрезка обоев у плинтусов: а - ножницами; б - ножом.

 

Разметка места розетки на куске обоев

Рис. 7. Разметка места розетки на куске обоев.

Если на стенах имеются розетки или выключатели, то берут сухое полотно, совмещают его по рисунку с ранее наклеенным, намечают на нём местонахождение розетки (выключателя), снимают полотно, вырезают нужное отверстие и наклеивают, особенно тщательно приглаживая около этих приборов (рис. 7). Можно сделать иначе: на наклеиваемом полотне в месте расположения розетки сделать надрез крест-накрест, пригладить, а концы обрезать ножом.

Наклеивание бордюра и фриза (каймы) рекомендуется выполнять по высохшим обоям. Бордюр (фриз) нарезают полосами длиной до 2 м. Если ранее отбитая шнуром линия малозаметна, то на обоях наносят новые метки: с помощью линейки простым карандашом проводят тонкие линии, по которым и ведётся наклеивание.

Необходимо следить, чтобы не испачкать лицевую сторону обоев клейстером во время работы. Руки должны быть сухими и чистыми. Обои светлых тонов нужно приглаживать, обязательно подкладывая под тряпку или щётку чистый лист бумаги (только не газету). Чтобы не появилось морщин, пузырей и тёмных пятен, обои следует наклеивать при закрытых окнах и дверях. Оклеенные поверхности следует оберегать первые несколько дней от сквозняков, сильного нагрева или увлажнения.

Оклейка потолков

Обоями чаще всего оклеивают потолки в деревянных зданиях, по строганым доскам, наклеенному картону, сухой штукатурке или фанере, реже оштукатуренные и бетонные потолки. Поверхности во всех случаях должны быть соответствующим образом подготовлены. Для оклейки потолков обычно применяют белые глянцевые или матовые обои или белую бумагу, иногда цветные обои. Наклеивают обои параллельно лучам света (чтобы стыки между полотнищами были менее заметны) по вспомогательным линиям, отбитым шнуром. При наличии в комнате окон в двух смежных стенах оклейку потолка выполняют вдоль длинной стены. При нарезке обоев необходимо учитывать, что белые обои на потолке должны заходить на поверхность стен (по периметру) на 5...10 см при условии, что обои на стены будут наклеиваться до самого потолка, и на 10...30 см - при наклейке с отступом. Оклейку потолков лучше всего выполнять втроём или вчетвером; порядок работ такой же, как и при оклейке стен.

Клеящие материалы

Для наклеивания обоев и бумаги, для проклейки поверхностей применяют клейстеры, клеи и мастики, изготовленные на основе муки, крахмала, столярного клея, а также на синтетической основе. Выпускаемые промышленностью сухие клеи чаще всего расфасованы в пакеты массой до 1 кг. На них даётся инструкция по приготовлению и применению. При растворении в воде содержимого одного пакета получается 8...10 л клеящего состава.

Клейстер для обоев можно приготовить и в домашних условиях из муки или картофельного крахмала (из расчёта 1 кг на 10 л воды). В него можно добавить 100 г сухого столярного клея, предварительно расплавленного в воде, а для защиты от комнатных насекомых - небольшое количество хлорофоса или карбофоса. Просеянную муку или крахмал заливают небольшим количеством тёплой воды и перемешивают до образования однородной массы. Затем тонкой струёй вливают кипяток, массу снова перемешивают до получения жидкого теста. Приготовленный клейстер следует процедить через сито или марлю. Плохо заварившийся клейстер (с комками) надо сначала прокипятить, но не на прямом огне, а в водяной бане, и только затем процедить.

Горячим клейстером можно промазывать стены перед наклеиванием бумаги; обои же наклеивают, используя уже остывший (слегка тёплый или холодный) клейстер. Он пригоден для употребления в течение первых суток после приготовления.

Из специальных клеёв и мастик, выпускаемых промышленностью, для наклейки обоев широко применяют синтетический клеевой состав КМЦ, синтетические клеи Бустилат и ПВА, мастику Гумилакс и др. Все эти составы надёжно приклеивают бумагу и обои; клей КМЦ к тому же не оставляет следов на лицевой поверхности обоев.

Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы


*****
© Банк лекций Siblec.ru
Формальные, технические, естественные, общественные, гуманитарные, и другие науки.