Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы

Стекольные работы

Вставка стёкол и стеклоизделий в световые проёмы и ограждающие конструкции; вид отделочных работ. Стекольные работы в жилых помещениях связывают главным образом с остеклением окон и дверей. Для этой цели применяют различные виды стёкол: простое листовое (т.н. оконное), матовое, узорчатое, цветное и др. Чтобы уменьшить потери тепла и поддерживать нормальный тепловой режим в помещении, особенно важно тщательно выполнить остекление окон и балконных дверей, т.к. наибольшее количество тепла уходит через них. Для стекла в переплётах выбирают неглубокие четверти, или фальцы. Вырезанное по размеру стекло укладывают в фальцы и закрепляют.

Материалы

Для остекления окон обычно используют листовое стекло толщиной 2...6 мм (чаще 3...4 мм). Более толстое стекло лучше «держит тепло», прочнее, но работать с ним сложнее. Оконное стекло должно быть бесцветным и прозрачным; допускается слабо-зеленоватый (или голубоватый) оттенок при условии, что такое стекло пропускает не менее 85% света. Непрозрачные (матовые, узорчатые, цветные) стёкла, имеющие, как правило, декоративный характер, используют глав ным образом для вставки в дверные переплёты внутри помещения.

Для закрепления стекла в фальцах переплётов применяют тонкие гвозди длиной от 15 до 20 мм (шляпки лучше откусить). Гвозди могут быть заменены шпильками той же длины, которые изготовляют из стальной проволоки толщиной 1...1,5 мм. Проволока должна быть такой, чтобы изготовленная из неё шпилька легко входила в древесину и не гнулась, а после 2-3 перегибов ломалась. Кроме того, применяют гвозди и шурупы длиной 20...30 мм, которые служат для крепления специальных реек (т.н. штапиков) к переплёту.

Замазка необходима для обмазки фальцев и заделки щелей, она в значительной степени способствует сохранению тепла в помещении. При вставке стёкол применяют замазку двух видов: густую (тестообразную) - для обмазывания фальцев после укладки и закрепления стекла, и полужидкую, наносимую на фальцы перед укладкой стекла. В продажу поступают различные виды замазок, однако замазку можно приготовить и самому. В простейшем случае для этого нужны мел и олифа (лучше натуральная). Мел обязательно должен быть сухим, просеянным через частое сито (с ячейками не более 0,5х0,5 мм). Готовят замазку следующим образом: в противень, на лист кровельной стали, фанеры, пластмассы и т.п. горкой насыпают мел, делают в нём воронку, наливают туда олифу и всё перемешивают (например, шпателем). При перемешивании добавляют мел, количество которого зависит от требуемой густоты замазки. По мере введения мела перемешивать замазку шпателем становится всё труднее и её начинают месить руками, как тесто, или выкатывать. На лист стали или фанеры насыпают слой мела толщиной 1...2 см, кладут порцию замазки и выкатывают её обеими руками до тех пор, пока она не вберёт в себя столько мела, что перестанет прилипать к рукам и очистит их от ранее прилипшей массы. Полученная таким образом замазка должна быть однородной (без прослоек мела или олифы) и пластичной. Из неё изготовляют валик, который проверяют на растягивание (рис. 1). Валик, скатанный из пластичной замазки, должен хорошо растягиваться, делаясь в середине всё тоньше и тоньше, вплоть до разрыва в самом тонком месте (валик из плохой замазки обычно рвётся не растягиваясь).

Приготовление замазки и определение её качества

Рис. 1. Приготовление замазки и определение её качества: 1 - замешивание; 2 - выкатывание; 3 - определение качества.

Замазку можно приготовить цветной, добавив в неё сухие красители (пигменты) либо, что лучше, густотёртые или готовые к употреблению масляные краски. Пигменты сначала смешивают с мелом, а затем готовят замазку обычным способом. Если же добавляют масляные краски, то их предварительно смешивают с олифой. Готовить замазку следует на 1-2 дня работы. Хранить её предпочтительнее в крепко завязанных полиэтиленовых мешочках. Загустевшую замазку можно размять руками или добавить в неё немного олифы и всё перемешать. Для приготовления 10 кг различных видов замазки потребуется в среднем (в кг): мел - 8, олифа - 2 (меловая); мел - 6, олифа - 1,8, белила свинцовые сухие - 2,2 (белильная); мел - 6,4, олифа - 1,6, сурик свинцовый сухой - 2,0 (свинцово-суриковая); мел - 6,8, олифа - 1,4, сурик железный сухой - 1,8 (железно-суриковая).

Инструменты

Для работы могут потребоваться стеклорез, линейка, угольник, стамеска, нож, а также клещи. Стеклорез состоит из молоточка (с прорезями для отламывания узких кромок стекла), в корпусе которого установлен кристалл алмаза или ролики из твёрдого сплава, и ручки. Алмазные стеклорезы используют для резки стекла толщиной до 10 мм. Роликовые стеклорезы предназначены для резки стекла толщиной 2...4 мм. Они снабжены тремя роликами, закреплёнными по окружности барабанчика; каждый ролик рассчитан на резку не менее 350 м стекла. По мере затупления ролик используют для резки более толстого стекла. Заменяют изношенный ролик, ослабив крепёжный винт и повернув барабанчик на 120°.

Линейка является направляющей для стеклореза. Лучше всего пользоваться деревянной линейкой с отфугованными рёбрами толщиной 5...10 мм, шириной 30...50 мм и длиной 1 м и более (в зависимости от размеров стекла). Деревянный угольник применяют для проверки прямоугольности стекла. Стамеска с широким лезвием служит для очистки фальцев от старой замазки, а также для забивания шпилек (гвоздей) при закреплении стекла (чем больше масса стамески, тем легче забивать ею гвозди). Использовать для этой цели молоток не рекомендуется, т.к. это часто приводит к раскалыванию стекла. Нож применяют для нанесения, разравнивания и заглаживания замазки. Его лезвие должно быть тупым, а конец срезан под углом 60...70°. Клещи служат для откусывания гвоздей, проволоки, вытаскивания шпилек и гвоздей.

Резка и раскрой стекла

Резать стекло следует только по линейке (или лекалу, шаблону, если стекло фигурное), плотно прижимая её во время работы к стеклу, а стеклорез - к кромке линейки (соскальзывание инструмента в сторону портит инструмент). При этом надо помнить, что линия надреза пройдёт на расстоянии около 4 мм от линейки. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами за ручку у самого молоточка (рис. 2, а); с небольшим нажимом (примерно как на карандаш) делают несколько пробных резок, пока не будет найдено наилучшее положение инструмента. При правильной установке и соответствующем нажиме стеклореза на стекле остаётся ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии, а алмаз при движении издаёт ровный звук с характерным потрескиванием. Широкая царапина и белая стеклянная пыль указывают на то, что инструмент установлен неправильно или на него слишком сильно нажимают. Не доходя до конца реза на 3...5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы избежать удара молоточка при сходе алмаза со стекла. Нельзя повторно резать по одной и той же линии.

Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем (рис. 2, б). На стекле получается белая линия надреза. Ломать стекло удобнее о край стола или верстака, мелкие ленты и кусочки стекла можно отломать стеклорезом или плоскогубцами - (рис. 3). Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны вдоль линии надреза рекомендуется простукивать ручкой или головкой стеклореза до тех пор, пока не появится начальная трещина.

Резка стекла алмазным и роликовым стеклорезами

Рис. 2. Резка стекла алмазным (а) и роликовым (б) стеклорезами.

 

Ломка стекла

Рис. 3. Ломка стекла: а - руками; б - стеклорезом; в - плоскогубцами.

Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло; вода и грязь (пыль) быстро выводят стеклорез из строя.

Листы стекла следует выбирать так, чтобы из них можно было вырезать наибольшее число «деловых» стёкол с наименьшими отходами. Один и тот же лист стекла можно раскроить по-разному. Так, из листа длиной 1200 мм и шириной 600 мм можно вырезать 4 стекла размером 500x300 мм, разметив их поперёк листа (короткой стороной вдоль листа); в этом случае получается остаток размером 1200х100 мм, который практически некуда использовать. Если же нарезать стёкла вдоль листа попарно, то остаток получится размером 600х200 мм и может быть использован, например, для остекления форточек, веранды, парника.

Вырезать стекло следует на 3...5 мм меньше, чем расстояние между верхними сторонами фальцев. Например, если расстояние между фальцами 600 мм по длине н 400 мм по ширине, то стекло вырезают длиной 595...597 мм и шириной 395...397 мм (при этом фальцы должны быть закрыты стеклом приблизительно на 3/4 их ширины). Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к верхним фальцам, то в случае разбухания переплётов, небольших перекосов дерево будет давить на стекло и может расколоть его. Для прямоугольных переплётов стёкла надо вырезать строго под прямым углом, применяя для этой цели большой угольник. Стёкла лучше нарезать сразу для всех остекляемых переплётов.

Вставка стекла

Наиболее распространены три способа вставки стекла: на одинарной замазке, на двойной замазке, на штапиках. В любом случае предварительно следует проолифить фальцы и даже прокрасить их масляной краской. Если стекло вставляется в старый переплёт, то перед этим фальцы должны быть очищены от следов старой замазки и шпилек. При всех способах вставки стекло следует укладывать так, чтобы его края находились на одинаковых расстояниях от краёв соответствующих фальцев. Наиболее простой способ - вставка на одинарной замазке. Стекло укладывают в подготовленные фальцы, закрепляют проволочными шпильками или гвоздями, после чего обмазывают фальцы замазкой. Шпильки и гвозди забивают стамеской. При этом надо следить, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного вверх. В первом случае стекло прижимается всей шпилькой к фальцам, во втором - только её концом (рис. 4, а). Если шпильки при забивании направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться (рис. 4, б). При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку надо свернуть в кружок (диаметром не менее 20 см) и взять левой рукой. Правой рукой взять стамеску, приставить к ней конец проволоки длиной 15...20 мм, прижать большим пальцем правой руки, а левой нажать на проволоку и загнуть под прямым углом (рис. 5, а). Отогнув шпильку, её приставляют к стеклу и забивают, придерживая пальцем левой руки, скользящими ударами (т.е. стамеска скользит по стеклу, не отрываясь от него) с таким расчётом, чтобы конец шпильки находился в толще замазки (рис. 5, б, в). Шпилька будет полностью закрываться замазкой, если её забить на 2...3 мм глубже ширины фальца. Затем левой рукой надо сделать 2-3 поворота проволоки и отломить её. Число шпилек, необходимое для надёжного закрепления стекла, может быть произвольным. Практика показала, что стекло в переплёте будет закреплено достаточно надёжно в том случае, если расстояние между шпильками составляет ок. 30 см (в форточках шпильки лучше располагать чаще - через каждые 20 см).

Закрепление стекла шпильками или гвоздями

Рис. 4. Закрепление стекла шпильками или гвоздями: а - правильное; б - неправильное.

 

Изготовление проволочных шпилек и закрепление ими стекла

Рис. 5. Изготовление проволочных шпилек и закрепление ими стекла: а - загибание шпильки; б - забивание шпильки стамеской; в — положение шпильки после обмазки (1 - правильное; 2 - неправильное).

Для обмазки фальцев в левую руку надо взять ком замазки, а в правую - нож. Отрезав ножом кусок или пластину замазки, поднести её к фальцу и наложить, плотно заполняя фальц (рис. 6). По мере заполнения фальца замазку следует разравнивать так, чтобы она была одинаковой ширины, и заглаживать её прямым движением ножа по всей длине фальца с небольшим нажимом. Поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку нужно срезать, собрать и употребить вторично. Лента замазки по всем фальцам одного переплёта должна быть одинаковой ширины.

Обмазка фальцев замазкой

Рис. 6. Обмазка фальцев замазкой.

Фальцы в переплётах не всегда бывают в одной плоскости (например, из-за коробления древесины). В такие фальцы стекло ложится неплотно. Если стекло сильно прижать к фальцам шпильками, то оно может лопнуть. Кроме того, между фальцем и стеклом остаётся зазор, в который может проникать вода, что приводит к быстрому разрушению (гниению) древесины переплётов. При намокании древесина набухает, расширяется и начинает давить на стекло; если оно плотно вставлено между фальцами, то обязательно лопнет. К тому же намокшая древесина, высыхая, коробится, а это тоже может привести к раскалыванию стекла. Кроме того, из-за неплотного примыкания стекла к фальцам происходят большие потери тепла, поэтому этот способ вставки применяется в основном при остеклении окон во временных помещениях, холодных верандах и т.д.

Вставка на двойной замазке - более сложный, но надёжный способ. В этом случае стекло кладут не прямо на фальцы, а на предварительно нанесённый на них слой полужидкой (т.н. постельной) замазки, которую наносят ножом или шпателем в виде валика толщиной 2...5 мм или в виде ленты шириной во весь фальц и толщиной 1...3 мм без пропусков и разрывов (последний вариант лучше). Следует применять более мягкую замазку, чтобы она легко сплющивалась стеклом, а излишки её выдавливались. Уложенное стекло прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его) до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно ляжет на фальцы, где должен остаться самый тонкий слой замазки. При правильном наложении постельной замазки и прижатии к ней стекла между ним и фальцами не должно быть незаполненных замазкой мест. Выдавленную постельную замазку срезают под прямым углом или на конус и заглаживают. Уложенное стекло закрепляют шпильками и обмазывают фальцы густой замазкой (рис. 7). При вставке стекла на двойной замазке достигается большая герметичность и тем самым уменьшаются потери тепла.

Вставка стекла на двойной замазке

Рис. 7. Вставка стекла на двойной замазке: а, б - нанесение замазки в виде валика и ленты; в, г - укладка и прижатие стекла; д, е - срезание и заглаживание выдавленной замазки; ж - стекло, вставленное на двойной замазке; 1 - постельная замазка; 2 - стекло; 3 - густая замазка; 4 - шпильки; 5 - брусок.

Вставка на штапиках. Штапики представляют собой рейки различной формы, которые одновременно и прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки. Они не только экономят замазку, но и придают переплётам более красивый внешний вид, в связи с чем широко используются, в т.ч. при декоративном остеклении. Вставка стекла на штапиках производится: насухо, без замазки (наименее желательный способ); с укладкой на постельную замазку; с установкой стекла и штапиков на замазке; с применением эластичных прокладок. Штапики крепят к переплёту гвоздями или (лучше) шурупами, располагая их примерно через 30 см. Гвозди (шурупы) должны на 3...5 мм отстоять от стекла, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают в фальцы и закрепляют штапиками. При вставке стекла только на постельной замазке на неё укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками, после чего излишки выдавленной замазки срезают и оставшуюся в фальцах замазку заглаживают. При вставке стекла и штапиков на замазке (рис. 8) стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или с двух сторон обмазывают такой же замазкой, укладывают на место и закрепляют (излишки выдавленной замазки также срезают и фальцы заглаживают). После подсыхания замазки штапики окрашивают.

Вставка стекла на штапиках и замазке

Рис. 8. Вставка стекла на штапиках и замазке: 1 - стекло; 2 - замазка; 3 - штапик; 4 - шуруп.

При вставке на штапиках больших оконных стёкол, а также стёкол в дверные переплёты вместо замазки можно применять резиновые прокладки. Самые простые прокладки для остекления имеют П-образную форму. Высота прокладок должна быть такой, чтобы они находились на одном уровне с кромками бруска переплёта или штапика либо ни же их на 1 мм. Если нет специальных прокладок, можно использовать обычные резиновые трубки, разрезав их по длине. Стёкла для вставки с резиновыми прокладками вырезают с таким расчётом, чтобы между уложенным стеклом с прокладкой и фальцами оставался зазор не менее 3 мм. Чтобы прокладки не морщились в углах, в них делают вырезы треугольной формы. Концы прокладок (трубок), надетых на стекло, соединяют встык - обычно на верхней или боковой стороне стекла - и скрепляют между собой тонкой проволокой или склеивают. Стекло с надетой на него прокладкой вставляют в фальцы и закрепляют штапиками; выступающую прокладку срезают заподлицо с переплётом (штапиком).

Вставка составного стекла. Если нет стекла, которое могло бы перекрыть переплёт целиком (например, когда необходимо срочно заменить разбитое стекло), можно вставить стекло, состоящее из двух или более кусков, применяя любой из описанных выше способов. Различают вставку составных стёкол впритык и внахлёстку (рис. 9). При вставке впритык кромки стёкол должны плотно примыкать друг к другу, что бы между ними не было зазоров, через которые уходит тепло. «Продуваемость» сквозь шов можно полностью устранить, если кромку одного стекла промазать замазкой и плотно сжать вставляемые стёкла. Выдавленную при этом замазку срезают, а шов заглаживают, чтобы он был менее заметен. При вставке стёкол внахлёстку они должны перекрываться примерно на 20 мм; сначала следует поставить нижнее стекло, а затем верхнее. Вверху нижнего стекла обязательно надо забить шпильки, на них будет опираться верхнее стекло, которое в пределах перекрытия также закрепляют шпильками. Для более плотного прилегания стыкуемых стёкол после постановки нижнего стекла на оставшиеся вверху фальцы рекомендуется наложить замазку до уровня поставленного стекла, на эту замазку уложить верхнее стекло, хорошо закрепить его и также обмазать фальцы замазкой. Стыкуемые стёкла рекомендуется крепить шпильками к фальцам переплёта чаще, чем целые стёкла. При остеклении переплётов большой ширины, чтобы верхнее стекло прочно держалось и не опускалось вниз, его закрепляют двумя или более скобками, вырезанными из жести, и промазывают с двух сторон замазкой.

Вставка составного стекла внахлёстку

Рис. 9. Вставка составного стекла внахлёстку: 1 - нижнее стекло; 2 - шпильки под верхнее стекло; 3 - шпилька, прижимающая верхнее стекло; 4 - верхнее стекло; 5 - слой постельной замазки под верхнее стекло; 6 - замазка на стыках стекла; 7 - скобка.

Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы


*****
© Банк лекций Siblec.ru
Формальные, технические, естественные, общественные, гуманитарные, и другие науки.