Двери

Различают двери наружные (выходящие на улицу), входные (с лестничной клетки), внутренние (междукомнатные), балконные, шкафные, чердачные и др.; по конструкции они подразделяются на распашные (открываются в одну или обе стороны), раздвижные, складывающиеся и поворотные, щитовые (массивные и пустотелые), филёнчатые, остеклённые (часто их называют просто стеклянными) и т.д. Изготовляются обычно из древесины (пиломатериалов - досок и брусков) хвойных и лиственных пород деревьев с применением фанеры, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также металла (сталь, алюминиевые сплавы), пластмассы, стекла.

Наиболее распространены распашные одностворчатые (однопольные), двухстворчатые (двухпольные) и полуторастворчатые (полуторапольные) двери (рис. 1). Створки (дверные полотна) укрепляются (навешиваются) на петлях в дверной коробке, образуя с ней дверной блок. Высота дверных блоков обычно 2100...2400 мм, ширина от 700..1200 мм (у однопольных) до 1300...1900 мм (у двухпольных).

Виды дверей

Рис. 1. Виды дверей: а - одностворчатая; б - двухстворчатая; в - полуторастворчатая.

 

Дверная коробка с наличником

Рис. 2. Дверная коробка с наличником: 1 - верхний брусок коробки; 2 - боковой брусок коробки; 3 - места установки петель; 4 - нижний брусок коробки; 5 - наличник; 6 - тумбочка; 7 - зазор между коробкой и стеной.

Дверные коробки, как правило, собираются из цельных брусьев, соединённых между собой прямыми или косыми шипами и закреплённых нагелями (см. Столярные соединения); для установки створок в брусках коробки выбирают четверти (фальцы). Иногда коробки делают из так называемых составных брусьев: на толстую (40...60 мм) доску наклеивают или прибивают более тонкую (10...20 мм) и узкую доску так, чтобы вместе они выглядели как цельный брус с выбранной четвертью. Коробку вставляют в дверной проём и там закрепляют, предварительно выровняв бруски коробки клиньями. К деревянной стене или перегородке дверная коробка крепится гвоздями или длинными шурупами. В каменных или железобетонных стенах (перегородках) дверные коробки фиксируют стальными штырями, вбиваемыми в специально для этого высверленные Б торцах стен отверстия диаметром 8... 12 мм и глубиной не менее 50 мм. Штыри вбивают враспор так, чтобы они были утоплены в брусок не менее чем на 5 мм. Иногда в эти отверстия забивают пробки из твёрдой древесины (бука, дуба, берёзы) и закрепляют дверную коробку гвоздями или шурупами, вбивая (вворачивая их в пробки).

Стыки между дверной коробкой и стеной обычно закрывают наличниками из дерева или пластмассы. Устанавливают наличники до самого пола или же с отступом от него на 150...250 мм. Размещаемая ниже более толстая заготовка (её называют тумбочкой) предохраняет наличник от быстрого износа внизу и придаёт двери более основательный вид (рис. 2). Наличники бывают гладкие и с резьбой. Форму наличников и рисунок резьбы на них подбирают так, чтобы они наилучшим образом сочетались с полотном двери. Например, полотно может быть гладким, а наличники резные, они украшают дверь, делают её более декоративной. Чаще, однако, бывает наоборот: декоративный вид придают полотну двери при практически гладких наличниках.

Створки дверей бывают филёнчатые, остеклённые и щитовые.

Двери с филёнчатыми створками наиболее красивые, но и самые сложные в изготовлении, а потому и самые дорогие. Створки филёнчатых дверей состоят из брусков обвязки, образующих каркас створки, средников (промежуточных брусков) и филёнок - щитов, заполняющих пространство между брусками (рис. 3). Обвязка выполняется из брусков толщиной 60 мм и шириной 95...110 мм. Нижний брусок обвязки часто делают либо более толстым (70...75 мм), либо из двух брусков меньшей толщины. Бруски обвязки соединяют в углах одинарными или двойными прямыми шипами; на длинных (вертикальных) брусках делают проушины (пазы), на коротких (горизонтальных) - шипы. Иногда к нижнему бруску на шурупах или гвоздях крепят защитную доску - плинтус. На входных дверях в качестве плинтуса нередко устанавливают пластины из меди, латуни или нержавеющей стали, которые прикрепляют к бруску обвязки шурупами или винтами.

Филёнчатое дверное полотно

Рис. 3. Филёнчатое дверное полотно: 1 - брусок обвязки; 2 - филёнка; 3 - средник; 4 - плинтус.

Филёнки изготовляют из досок (сплочённых в щиты), многослойной фанеры или древесно-стружечных плит. Нередко их украшают резьбой или узорными раскладками различной формы (рис. 4). Обычно рельефный рисунок вырезают непосредственно на материале филёнки, но иногда узоры вырезают отдельно на листе фанеры или щите из тонких дощечек, которые затем наклеивают на гладкую поверхность филёнки. Обычно узорными филёнками украшают внутренние двери; филёнки наружных (входных) дверей, как правило, делают с гладкой поверхностью.

Для закрепления филёнок в брусках обвязки и среднике выбирают пазы, в которые при сборке двери вставляются края филёнок. По виду соединения с обвязкой различают филёнки гладкие, с рамой, наплавные, с фигареей и с окладными калёвками.

Гладкие филёнки изготовляют преимущественно из фанеры, древесностружечных или столярных плит толщиной 8... 15 мм. Ширина паза в брусках обвязки, как правило, точно соответствует толщине филёнки (рис. 5, а). Иногда для утепления двери (чаще всего балконной) гладкие филёнки делают двойными с промежутком, заполненным утеплителем - поролоном, минеральной ватой, войлоком и т.п. В отдельных случаях гладкую филёнку закрепляют в рамке, а затем уже рамку с филёнкой вставляют в пазы обвязки (рис. 5, в).

В наружных дверях для утепления часто устанавливают утолщённые филёнки, выполненные из досок толщиной 40...50 мм, соединённых на клею в щит «на гладкую фугу». Нередко по кромкам филёнок вырезают 1 или 2 гребня для установки в пазах обвязки и 1 гребень, выступающий за пределы обвязки, как бы наплывающий на неё (рис. 5, б). Эти филёнки называют наплавными; наплав делают как с одной, так и с двух сторон, что заметно украшает дверь. Часто кромкам филёнок, выполненных из толстых (30...40 мм) досок, придают форму клина с уступом; такая клиновидная кромка называется фигареей. Филёнки с фигареями по периметру вставляют в пазы обвязки так же, как и обычные гладкие филёнки (рис. 5, г).

Филёнки с резьбой и узорными раскладками

Рис. 4. Филёнки с резьбой и узорными раскладками.

 

Виды филёнок

Рис. 5. Виды филёнок: а - гладкая; б- наплавная; в - с рамкой; г - с фигареей; д- с окладными калёвками; 1 - брусок обвязки; 2 - средник; 3 - филёнка; 4 - рамка; 5 - наплав; 6 - фигарея; 7 - калёвка.

Нередко гладкие филёнки крепят к брускам обвязки при помощи рельефных (профильных) реек (брусков) - окладных калёвок. Калёвки разных размеров и формы могут быть двухсторонними с пазом для установки филёнки, вырезанные из цельного бруска, либо односторонними в виде рейки с отобранными калёвками, которая прижимает филёнку к фальцу обвязки или к такой же рейке, закрепляемой на обвязке с другой стороны филёнки (рис. 5, д). К брускам обвязки калёвки приклеивают или прикрепляют шурупами либо шпильками (гвоздиками с откусанными шляпками).

Сборка филёнчатых дверей выполняется в два этапа. Сначала дверь собирают насухо последовательно по узлам для проверки качества и точности всех соединений и устранения ошибок. Собранное дверное полотно проверяют на прямоугольность при помощи столярного угольника и рейки, только после этого можно переходить ко второму этапу - сборке на клею. Перед склейкой брусья обвязки разнимают так, чтобы они удерживались лишь на концах шипов, и освобождают из пазов филёнки. Открытые части шипов и гнёзда смазывают горячим столярным или костным клеем и сбивают бруски обвязки, следя за тем, чтобы филёнки правильно вошли в свои пазы. Филёнки всегда ставят только насухо. Дело в том, что со временем древесина филёнок усыхает и, если края филёнок будут приклеены к брускам обвязки, в них обязательно либо появятся трещины в досках, либо разойдутся швы склейки. Неприклеенные края филёнок скользят свободно в пазах брусков, и при усыхании трещины в них не появляются.

Остеклённые створки состоят из брусков обвязки, образующих каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков (рис. 6); между каркасом и горбыльками в выбранные фальцы вставляют стёкла и закрепляют штапиками, каркасы остеклённых створок чаще всего изготовляют из дуба, ясеня или сосны. Прочность дверного полотна обеспечивается за счёт угловых соединений на сквозных шипах, посаженных на клей. Стекло применяют как прозрачное (оконное), так и полупрозрачное (узорчатое, рельефное, тонированное), толщиной не менее 3 мм. При сборке остеклённых дверей сначала насухо собирают каркас дверного полотна. Убедившись в правильности всех соединений, каркас собирают окончательно на клею. После полного высыхания клея дверь остекляют (см. Стекольные работы).

Остеклённое дверное полотно

Рис. 6. Остеклённое дверное полотно: 1 - бруски обвязки (каркас); 2 - горбыльки; 3 - стекло.

 

Щитовое дверное полотно

Рис. 7. Щитовое дверное полотно: 1 - бруски основы; 2 - окантовка; 3 - облицовка (фанера, оргалит).

 

Каркасно-щитовое полотно

Рис. 8. Каркасно-щитовое полотно: а - с горизонтальными брусками жёсткости; б - с вертикальными брусками жёсткости; 1 - бруски рамы; 2 - бруски жёсткости; 3 - нагели; 4 - облицовка.

 

Сплошное щитовое дверное полотно

Рис. 9. Сплошное щитовое дверное полотно: 1 - цельные бруски; 2 - составные бруски; 3 - нагели.

Щитовые створки (рис. 7) бывают каркасные и сплошные. Каркасная створка представляет собой раму (каркас), с двух сторон облицованную фанерой или оргалитом. Раму изготовляют из сосновых или еловых брусков сечением 40x40, 40x50 или 50x50 мм, или склеенных досок. Вертикальный брусок в месте крепления замка и ручки уширяют за счёт накладок до 60...80 мм. Бруски в углах соединяются внакладку (обычно «вполдерева») или одинарными прямыми шипами; закрепляют соединение гвоздями или шурупами. Между крайними брусками обвязки через каждые 150...200 мм вставляют т.н. бруски жёсткости (обычно из реек толщиной 20...25 мм), которые не дают прогибаться облицовке; к обвязке бруски жёсткости крепятся с помощью гвоздей либо шипового соединения (рис. 8). На изготовленный каркас поверх брусков поочерёдно сначала с одной, а затем с другой стороны под срез наклеивают облицовку - фанеру, оргалит. Чтобы избежать повреждения краёв облицовки, она должна быть на одном уровне с обвязкой (заподлицо) или даже чуть утопленной. Для этого в брусках обвязки выбирают четверти на глубину, несколько превышающую толщину облицовки, либо к брускам обвязки с внутренней стороны прибивают дополнительные дощечки или бруски меньшей, чем основные, ширины, к которым крепится облицовка. Соответственно уменьшают ширину брусков жёсткости. Каркасные двери, как правило, устанавливаются только внутри помещения.

Створки сплошных щитовых дверей обычно собирают из отдельных брусков сечением 40x40 либо 40x50 мм (рис. 9). Вместо брусков можно использовать обрезные доски толщиной 40...50 мм при ширине 80...100 мм. Годится любая древесина, предпочтительнее сосна или ель, обязательно сухая. Крайние бруски дверного полотна, в которые врезают замок и дверные петли, должны быть цельными, середину же дверного полотна можно собрать как из цельных, так и из составных брусков.

При сборке двери бруски соединяют между собой «на гладкую фугу» и склеивают столярным или казеиновым клеем. Для прочности склеенные соединения дополнительно укрепляют нагелями (диаметром 10...12 мм). Перед сборкой бруски строгают со стороны склейки. Сборку начинают, склеив 2-3 цельных бруска обвязки, к ним приклеивают следующий, составной (из 2-3 частей) брусок, и всю заготовку скрепляют нагелями. Затем к полученной заготовке приклеивают ещё 2 составных бруска и скрепляют нагелями на всю толщину ранее приклеенного бруска. Составные бруски (рейки) подбирают так, чтобы их стыки не совпадали со стыками соседних составных брусков. Последние (крайние) бруски в сборке должны быть, как и первые, цельными. Готовый щит сжимают, чтобы максимально уплотнить склеенные соединения, и в таком положении выдерживают до полного высыхания клея (не менее 12 часов), после чего щит строгают с обеих сторон для облицовки шпоном, фанерой, оргалитом или декоративной плёнкой. Створку, склеенную из брусков с красивой текстурой древесины, можно не облицовывать - достаточно её хорошо выстрогать, отшлифовать и покрыть лаком или натереть восковой мастикой.

Изготовленное дверное полотно приставляют к коробке со стороны выбранных фальцев и определяют, сколько ещё древесины надо снять с брусков обвязки, чтобы дверь нормально открывалась и закрывалась. Лишнюю древесину спиливают, стёсывают или состругивают, оставляя между четвертями коробки и брусками обвязки небольшой зазор (до 2 мм), чтобы при набухании древесины вследствие повышения влажности воздуха дверь могла по- прежнему свободно открываться и закрываться. Кроме того, этот зазор необходим при покраске двери. У наружных дверей между нижней кромкой полотна и коробкой оставляют зазор не менее 5 мм на случай осадки двери или попадания в фальц коробки пыли и грязи. В комнатных дверях между полотном и полом оставляют зазор в 8... 10 мм, а при наличии ковра до 15 мм, чтобы не вытирать дверью ворс.

Помимо обычных распашных дверей, в квартирах нередко устанавливают двери нетрадиционных конструкций - раздвижные, складывающиеся, поворотные. Наиболее популярны раздвижные подвесные двустворчатые и одностворчатые двери (рис. 10). У этих дверей створки не крепятся на петлях к коробке, а подвешиваются на металлических держателях к роликам, которые свободно скользят по направляющей, прикреплённой к стене над дверным проёмом. Ролики изготовляют из капрона, полистирола, латуни или стали диаметром 10...20 мм и толщиной 5...10 мм в зависимости от материала, из которого они изготовляются, и массы подвешенного к ним дверного полотна. Направляющие делают из стальных уголков, трубок или коробчатых профилей. Со стороны комнаты их закрывают декоративной доской. Для устранения зазоров между дверным полотном и коробкой (стеной) к торцам полотна прикрепляют мягкие накладки из фетра или пористой резины, а к верхнему бруску коробки - резиновый валик.

Раздвижная дверь с верхними направляющими (подвесная)

Рис. 10. Раздвижная дверь с верхними направляющими (подвесная): а - внешний вид; б - подвеска двери; 1 - дверное полотно; 2 - декоративная доска; 3 - держатели подвески; 4 - ролик; 5 - кронштейн-направляющая; 6 - стена; 7 - резиновый валик.

Для дверных проёмов шириной до 1,0 м делают обычно одностворчатые двери; при ширине проёма 1,0...1,4 м предпочтительнее двустворчатые двери - их направляющие меньше выступают за пределы дверного проёма.

Раздвижные двери могут быть не только с верхними, но и с нижними направляющими, выполненными из металлических уголков, круглых прутков или профилей, прикреплённых шурупами к полу (рис. 11). Чтобы направляющая не возвышалась над полом и не мешала, её врезают (утапливают) в пол. Можно, наконец, вместо направляющей сделать паз в полу, укрепив его по краям металлическими полосками. Опорные ролики крепятся к нижнему бруску обвязки. Изготовляют ролики из металла плоскими с пазом или гребнем посередине. Ролики вставляют между двумя металлическими щёчками-пластинками, которые крепятся к нижнему бруску обвязки двери. Длина направляющей должна вдвое превышать ширину двери. Чтобы при открывании и закрывании створки не соскальзывали с направляющей, у неё на концах устанавливают своеобразные ограничители (упоры), например винты, штифты или металлические брусочки.

Раздвижная дверь с нижними направляющими

Рис. 11. Раздвижная дверь с нижними направляющими: а - внешний вид; б - ролики; в - направляющие; г - крепление роликов к обвязке двери.

Раздвижные двери не должны быть очень массивными, т.к. это значительно усложняет систему их подвески. Поэтому чаще их делают каркасными толщиной 25...30 мм с облицовкой (с двух сторон) из тонкой (3-слойной) фанеры или оргалита. Нижний и верхний бруски обвязки должны иметь повышенную прочность - к ним крепятся конструкции с роликами. Пустоты каркаса заполняют поролоном, стекловолокном или минеральной ватой, улучшающими звукоизоляцию двери. Иногда раздвижные двери (главным образом двустворчатые с напольными направляющими) делают остеклёнными. Такие двери, особенно с цветным или узорчатым стеклом, украшают комнату, зрительно увеличивают её объём.

Если ширина дверного проёма превышает 1,5 м, лучше установить подвесную складывающуюся дверь- «гармошку» (рис. 12). По конструкции «гармошка» напоминает ширму, состоит из нескольких одинаковых створок (шириной 100...150 мм, толщиной 25...30 мм), соединённых между собой неразъёмными петлями. Створки складывающихся дверей, как и створки раздвижных дверей, изготовляются в виде каркасных щитов или остеклённых рам. Соседние створки между собой соединяются через промежуточный брусок, прикрывающий щель между створками. Можно обойтись и без брусков, закрыв стыки между створками декоративной тканью, плёнкой или кожей.

Каждая створка подвешивается к своему ролику. Направляющие для роликов крепятся к верхнему бруску коробки, чаще всего прямо внутри дверного проёма. Одна из крайних створок (левая или правая) крепится к дверной коробке на петлях или неподвижно шурупами. Подвешенная на роликах дверь- «гармошка» легко раздвигается и также легко складывается, почти не выступая за пределы дверного проёма.

Навешивание дверей

Дверные полотна (створки) распашных дверей прикрепляют к коробке (навешивают) на петлях: у внутренних дверей - на двух, у наружных (более массивных) - на трёх. Для этого используют главным образом пластинчатые (или карточные) разъёмные петли с заделанным в шарнире одной из петель или вынимающимся стержнем, реже применяются неразъёмные петли (рис. 13). Петли первого типа используют наиболее часто, их устанавливают тогда, когда дверное полотно можно снять с петель, приподняв на высоту выступающей части стержня. Там, где поднять полотно двери невозможно, устанавливают петли второго типа; чтобы снять дверное полотно с таких петель, надо вытащить стержень из шарнира, а поставив дверь на место, вставить его в шарнир. Пластинчатые петли изготовляют нескольких типоразмеров, выбирать петли следует с учётом толщины брусков дверной обвязки, массы дверного полотна и размеров фальцев в дверной коробке, а также направления открывания дверных створок (в правую или левую сторону), по которому все петли подразделяются соответственно на правые и левые. Последнее обстоятельство особенно важно при использовании разъёмных петель с закреплённым стержнем: створку двери, открывающуюся в правую сторону, в принципе невозможно навесить на левых петлях - она просто не будет держаться.

Складывающаяся дверь-«гармошка»

Рис. 12. Складывающаяся дверь-«гармошка»: а - внешний вид; б - схема устройства «гармошки»; 1 - дверное полотно; 2 - узорное или цветное стекло; 3 - соединительные бруски; 4 - направляющая для роликов; 5 - петли на брусках; 6 - точки подвески роликов.

 

Дверные петли

Рис. 13. Дверные петли: а - разъёмная (правая) с заделанным в одной карте стержнем; б - разъёмная с вынимающимся стержнем; в - фигурная; 1 - пластина (карта); 2 - стержень.

К створке двери и коробке петли крепят шурупами так, чтобы головки шурупов были утоплены в отверстиях петли заподлицо с поверхностью пластины, иначе выступающие шляпки будут препятствовать плотному закрыванию двери. Процесс установки петель называется прирезкой, т.к. под петли приходится вырезать пазы в брусках обвязки и коробки (рис. 14). Прирезку петель начинают с крепления снимаемых пластин к створке двери. Для этого в бруске обвязки створки, отступив от края на 1...1,5 длины петли, строго по размерам пластины петли выбирают паз глубиной на толщину пластины. Снимаемую пластину петли помещают в паз и крепят к бруску шурупами так, чтобы ось петли была точно параллельна кромке бруска. Закрепив снимаемые пластины, приставляют створку двери к дверной коробке (плотно прижимая к верхнему бруску) и размечают на фальце бокового бруска места для вырубки гнёзд под неснимаемые пластины. Вырубив гнёзда, в них устанавливают пластины петель и крепят к коробке сначала только одним шурупом. Удостоверившись, что дверь прикрывается нормально, завёртывают остальные шурупы. Правильно навешенная дверь должна свободно входить в фальцы коробки, плотно, без зазоров прижимаясь кромкой, на которой закреплены петли, к коробке.

Установка петель

Рис. 14. Установка петель: а - на коробку; б - на обвязку дверного полотна; в - в сборе; 1 - брусок обвязки; 2 - место постановки петли; 3 - петля; 4 - брусок коробки.

Если створка неплотно входит в фальцы коробки, самопроизвольно отходит, значит либо плохо завёрнуты шурупы или не утоплены их шляпки, либо недостаточно ровно отфугованы кромка дверного полотна и фальц коробки. В первом случае неисправность устраняется дозакруткой шурупов или заменой их другими, шляпки которых утапливаются в отверстия петли, либо дополнительной раззенковкой отверстий под шляпки имеющихся шурупов.

Наличие неровностей на соприкасающихся поверхностях кромки дверного полотна и фальца коробки легко обнару жить с помощью листка бумаги, вставленного между ними. В тех местах, где листок прижимается «намертво», следует повторно отфуговать кромку двери (или фальц), предварительно сняв петли. Только устранив неисправность, можно окончательно закреплять петли всеми шурупами.

Установка дверных приборов

К дверным приборам относятся замки, ручки, шпингалеты (задвижки), предохранительные цепочки и т.д. Наиболее сложным и ответственным делом считается установка (врезка) замка. Различают дверные замки врезные и накладные. Первые вставляют внутрь брусков дверной обвязки (в специально для них вырубаемые гнёзда), вторые укрепляют на поверхности бруска обвязки. Вырубленное в бруске обвязки гнездо существенно ослабляет обвязку, снижает прочность двери. Поэтому врезные замки предпочитают ставить на внутренние двери, если позволяет толщина обвязки. Кроме того, врезной замок, скрытый в толще обвязки, не портит внешнего вида двери, что существенно для интерьера комнат. Накладные замки, в отличие от врезных, не снижают прочность дверей (отверстие для ключевины практически не влияет на крепость обвязки) и потому рекомендуются для установки на наружные двери.

Дверные замки устанавливают, как правило, на высоте 90...110 см от пола. Гнездо для коробки врезного замка вырубают стамеской посредине бруска обвязки точно по размерам коробки. Передняя планка замка, вставленного в брусок, должна быть заподлицо с кромкой бруска (рис. 15). Вставив замок и убедившись, что его передняя планка не выступает над кромкой обвязки, его вынимают, измеряют (линейкой или штангенциркулем) расстояние от ключевины до планки и полученный размер переносят на брусок двери с таким расчётом, чтобы при вырубке отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Отверстие для ключевины рекомендуется высверлить, причём не с одной, а с двух сторон бруска (встречно), что позволит избежать выколов древесины вокруг отверстия на лицевых сторонах бруска. При отсутствии подходящего по размерам сверла, отверстие вырезают стамеской, вставив в гнездо для замка дощечку подходящей толщины. Затем вставляют замок, закрепляют его (способом, предусмотренным конструкцией замка) и проверяют ключом его работу. Убедившись, что замок вставлен без перекосов и его засов свободно выдвигается и вдвигается при повороте ключа, можно устанавливать штребню - запорную планку. Для этого против засова замка в бруске коробки вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, которое заполняют пластилином или мягкой глиной. Дверь прикрывают и, плотно прижав к коробке, поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине (глине). Затем дверь открывают, прикладывают штребню так, чтобы отпечаток от засова оказался посреди прорези штребни, и обводят последнюю остро отточенным карандашом. Штребню врезают так, чтобы её поверхность была заподлицо с фальцем коробки. Гнездо для засова вырубают стамеской или высверливают по отпечатку на пластилине, глубина его должна на 3...5 мм превышать длину выдвигаемой части засова. Точно так же вырезают гнездо для роликового фиксатора или пружинной защёлки, вмонтированных в замок, которые фиксируют дверь в закрытом положении.

Врезной замок

Рис. 15. Врезной замок: 1 - брусок обвязки; 2 - коробка замка; 3 - передняя планка; 4 - штребня; 5 - засов.

 

Накладной замок

Рис. 16. Накладной замок: 1 - брусок обвязки; 2 - коробка замка; 3 - засов.

Несколько проще установить накладной замок (рис. 16), т.к. при этом не нужно вырубать гнездо для его коробки, достаточно прорезать отверстие для ключевины. Замок ставят так, чтобы его передняя планка была заподлицо с кромкой обвязки, а лицевая поверхность ответной (запорной) части была в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки. Как и при установке врезного замка, вначале ставят на место коробку замка и проверяют ключом его работу. Затем прикрывают дверь и на бруске дверной коробки размечают место для ответной части замка. При этом, как правило, приходится делать соответствующий вырез в наличнике, а иногда дополнительно врезаться в дверную коробку, чтобы засов замка свободно входил в ответную часть. Ручки и пластинки замочной скважины крепят после установки замка.

Дверные шпингалеты (рис. 17) устанавливают обычно на одну из створок двупольной или полуторапольной двери (на узкую створку). Створка, закреплённая сверху и снизу шпингалетами, сама становится как бы частью дверной коробки, при этом её в любой момент можно освободить и открыть, расширив тем самым дверной проём. Прирезают шпингалеты так же, как и врезной замок: в вертикальном бруске обвязки с торца вырубают гнездо, куда и вставляют механизм шпингалета, прикрепив его шурупами к обвязке. Ответная часть - пластина с отверстием для шпингалета - крепится к брускам коробки или к верхнему бруску и полу.

Дверные шпингалеты

Рис. 17. Дверные шпингалеты: а - верхний; б - нижний; 1 - обвязка двери; 2 - шпингалет.

 

Предохранительная цепочка

Рис. 18. Предохранительная цепочка: 1 - брусок обвязки дверного полотна; 2 - брусок коробки; 3 - цепочка; 4 - запорный крючок; 5 - планка с фиксирующим пазом.

Предохранительная цепочка состоит из собственно цепочки и планки с фиксирующим пазом. Цепочку крепят шурупами на наличник двери так, чтобы шурупы при завинчивании не менее чем на половину входили в брусок коробки. Ответную часть - планку с фиксирующим пазом - привинчивают только к бруску дверной обвязки (ни в коем случае не к филёнке или облицовочному материалу). Место для планки выбирают таким образом, чтобы запорный крючок цепочки можно было вставить в фиксирующий паз (или вынуть из него) только тогда, когда дверь закрыта, а цепочка предельно натянута (рис. 18). В этом положении даже при незначительном движении створки цепочка втягивает запорный крючок в фиксирующий паз планки, откуда вынуть его уже невозможно до возвращения створки на место. Закрепляют цепочку и планку сначала 1-2 шурупами, затем, проверив правильность их расположения, заворачивают остальные шурупы.

Дверной буфер в виде деревянного бруска или металлического угольника, укрепляемый на полу, препятствует слишком широкому открыванию створки двери и таким образом предохраняет стены и мебель за дверью от повреждения.

Обивка дверей

Применяется главным образом для утепления наружных дверей и повышения их звукоизоляции, реже в декоративных целях. Для обивки створку двери снимают с петель и укладывают на табуреты или стулья. На створку настилают слой утеплителя толщиной 25..,30 мм. В качестве утеплителя используют вату, поролон, войлок, паклю и т.п. Утеплитель выкладывают так, чтобы он не доходил до кромок створки на 40...50 мм. Затем утеплитель закрывают кожзаменителем, дерматином, клеёнкой или прочной синтетической тканью и прибивают тонкими короткими гвоздиками (желательно с широкими шляпками) у кромки дверной обвязки с интервалом 40...60 мм (рис. 19). Прибив одну сторону, кожзаменитель (дерматин, клеёнку) туго натягивают с противоположной стороны и так же прибивают. Излишки материала обрезают. Таким же образом поступают и с двумя другими сторонами. После этого берут обойные гвозди и вбивают их через каждые 50...60 мм, прижимая кожзаменитель и образуя тем самым ровную кромку без утеплителя. Отдельно из того же кожзаменителя и утеплителя делают уплотняющие валики диаметром 20...30 мм. Обитую створку навешивают на петли и закрывают на замок, после чего обойными гвоздями с интервалом 50...60 мм прибивают валики к откосу дверной коробки, плотно прижимая их к створке, но так, чтобы они не мешали её закрыванию. Внизу валик крепится не к откосу коробки или к порогу, а к нижнему бруску дверной обвязки. Обивать двери можно как с внешней, так и с внутренней стороны (по желанию), поскольку процедура обивки одна и та же.

Обивка дверей

Рис. 19. Обивка дверей: а - с использованием ваты; б - дверь в коробке; в - с использованием поролона; г - внешний вид; 1 - дверное полотно; 2 - коробка; 3 - дерматин; 4 - вата; 5 - поролон; 6 - валик; 7 - мелкие гвозди; 8 - обойные гвозди.

Ремонт дверей

Со временем, а иногда и от неправильной эксплуатации двери деформируются, оседают, расклеиваются, в деревянных деталях появляются трещины и выколы, отклеивается или отслаивается облицовка и т.д. Большинство из этих дефектов можно устранить своими силами при помощи обычных столярных инструментов, клея, шурупов. Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения.

Дверь перекосилась, защемляется сверху со стороны замка, нижним углом царапает пол. Проверить прочность крепления верхней петли, при необходимости туже завернуть шурупы. Если шурупы завёрнуты туго, следует заглубить паз под пластину петли (зачастую достаточно 1 мм) в бруске обвязки. Для проверки правильности посадки в заглубляемом гнезде петлю сначала закрепляют одним шурупом, и лишь убедившись, что причина защемления двери устранена, заворачивают и все остальные шурупы. Если заглублением петли неисправность не устраняется, следует проверить прямоугольность самого дверного полотна и при необходимости сострогать слой древесины толщиной 1.5...3 мм с брусков обвязки со стороны петель или замка (где удобнее).

Дверь защемляется в дверном фальце, с трудом открывается и закрывается. Возможно несколько причин: размеры дверного полотна не соответствуют размерам коробки; дверь разбухла (при повышенной влажности воздуха); очень толстый слой краски на фальцах коробки и кромке двери; неплотно закреплены петли в своих гнёздах. Прежде всего надо убедиться в надёжности крепления петель, при необходимости довернуть крепящие их шурупы. Проверить зазор по всему периметру двери. Если зазора практически нет, то необходимо прострогать обвязку двери или фальцы коробки до образования зазора (2...3 мм), одинакового со всех сторон.

Дверь осела, скребёт по полу. Прежде всего надо подвернуть шурупы, которыми крепятся петли. Если шурупы «не держат», проворачиваются, их меняют на более длинные либо уплотняют отверстия от старых шурупов (с помощью деревянных нагелей), или же переставляют выше (ниже) сами петли. Если же шурупы держатся прочно, а дверь осела незначительно, достаточно надеть на стержни петель по 1 -2 шайбы или кольцо из латунной либо стальной проволоки подходящего сечения (рис. 20).

Установка проволочного колечка на стержень петли

Рис. 20. Установка проволочного колечка на стержень петли: 1 - проволока (сталь, латунь, медь); 2 - колечко; 3 - стержень петли.

Дверь имеет слишком большой люфт, плотно не закрывается, по сторонам двери большие зазоры. Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки убирают, наклеивая или прибивая гвоздями к кромкам двери тонкие планки. Зазоры вверху и внизу двери можно ликвидировать, переставив дверные петли так, чтобы вместо двух зазоров остался один, предпочтительно внизу, который и заделывают планкой. При ликвидации боковых зазоров планку ставят чаще всего со стороны петель - здесь она менее заметна. Установленную планку пристругивают заподлицо с дверью, щели между обвязкой и планкой (если они есть) шпатлюют, после чего планку зачищают наждачной шкуркой и красят под цвет двери.

Дверь «болтаете я» на петлях, шурупы не держатся в древесине. Шурупы «не держат» петли с навешенной на них дверью, если неправильно выбран размер шурупов (они оказались слишком тонкими или короткими, чтобы удержать тяжёлую дверь), коробка и (или) дверная обвязка были изготовлены из недостаточно сухого материала, после его усыхания отверстия под шурупы сделались более широкими, отверстия под шурупы были высверлены слишком толстым сверлом.

Проще всего заменить неправильно выбранные шурупы новыми, более длинными или с более крупной резьбой. Размеры шляпок должны при этом остаться теми же, иначе надо рассверливать (раззенковывать) отверстия в петлях. Если подходящих шурупов нет, можно уплотнить старые отверстия нагелями. Однако такой способ мало эффективен, т.к. шурупы, завёртываемые в нагели вдоль волокон древесины, держат менее прочно, чем завёрнутые поперёк волокон. Лучше слегка увеличить отверстия, расчистить их и заполнить смесью опилок с эпоксидной смолой, затем поставить на место петли, закрепить их шурупами и в таком виде оставить на сутки, не навешивая двери.

Можно просто переставить петли на новое место, если древесина коробки и обвязки достаточно прочная. В тех случаях, когда древесина уже недостаточно прочная, используют различные вставки из твёрдых пород дерева (берёзы, клёна, дуба), хорошо удерживающие ввёрнутые в них шурупы.

В достаточно толстых брусках коробки и дверной обвязки такие вставки в форме ласточкина хвоста толщиной 30...40 мм и длиной 200...250 мм делают на клею и для надёжности закрепляют шурупами. На этих вставках после пристрожки и устанавливают заново дверные петли (рис. 21).

Вставки под дверные петли

Рис. 21. Вставки под дверные петли: а - на обвязке двери; б - на коробке; 1 - вставка; 2 - петля.

Если же коробка собрана из досок или недостаточно толстых брусков, то вставку в виде куска доски (из твёрдой древесины) толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в специально выбранном зазоре, чтобы длинные шурупы, пройдя насквозь коробку, как можно больше вошли в подложенный кусок доски (рис. 22).

Вставка в зазор между коробкой и стеной

Рис. 22. Вставка в зазор между коробкой и стеной: 1 - вставка; 2 - коробка; 3 - петля; 4 - шуруп.

Иногда шурупы завёртывают в дюбели - круглые стержни из твёрдой древесины, забитые в отверстия, специально высверленные с боковой стороны бруска коробки или обвязки в 25...30 мм от кромки. Диаметр дюбелей 15...20 мм, длина 60...70 мм. Дюбели располагают так, чтобы их ось пересекалась с осью шурупов. При закреплении петель шурупы ввёртываются в дюбели и прочно удерживаются в их древесине (рис. 23).

Установка дюбелей для закрепления шурупов, удерживающих дверные петли

Рис. 23. Установка дюбелей для закрепления шурупов, удерживающих дверные петли: 1 - коробка; 2 - дюбель; 3 - шуруп.

Дверь рассохлась, филёнки непрочно держатся в пазах обвязки. Проще всего укрепить дверь, поставив на угловые соединения обвязки (с одной или двух сторон) стальные угольники сравнительно большого размера. К брускам обвязки угольники крепят шурупами, длина которых должна быть на 5...7 мм меньше толщины брусков. Поставленные угольники закрашивают масляной краской под цвет двери.

Для более основательного ремонта дверь снимают с петель, разбирают и очищают шипы и проушины от пыли и грязи, остатков старого клея. Затем заново смазывают клеем шипы, соединяют между собой бруски обвязки, ставят на место филёнки (насухо, без клея), помещают дверь в зажимное устройство и вставляют на место нагели, предварительно смазав их клеем. Если после зачистки между шипами и проушинами в соединении получились большие зазоры, то в них вставляют (обязательно на клею) прочный строганый шпон. Когда клей высохнет, выступившие капли срезают стамеской, а места соединений брусков зачищают шлифовальной шкуркой, после чего дверь готова к отделке.

Повреждены бруски коробки и обвязки дверного полотна, рассохлись и потрескались филёнки. При ремонте брусков обвязки и дверной коробки повреждённые участки древесины заменяют вставками обычно в форме ласточкина хвоста или прямоугольного бруска. Для вставок используют только сухую древесину, желательно такой же или близкой по свойствам породы дерева. Вставки могут быть любой длины. Подготовленную вставку помещают в вырезанное гнездо, сначала насухо для окончательной подгонки, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами (рис. 24). При сильном разрушении брусков обвязки (чаще всего нижних) дверь снимают с петель и удаляют повреждённый брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место на клею, закрепив нагелями. Если сильно повреждена значительная часть бруска, то её спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют её со старым бруском встык прямым одинарным шипом на клею; проушину для шипа чаще всего вырезают в старом бруске обвязки. Для прочности места соединений скрепляют нагелями (рис. 25).

Ремонт брусков обвязки и дверной коробки

Рис. 24. Ремонт брусков обвязки и дверной коробки: а - вставка в форме ласточкина хвоста; б - прямоугольная вставка на шипах; в - вставка на клею и нагелях; 1 - брусок обвязки (коробки); 2 - вставка; 3 - нагели.

Замена повреждённой части бруска обвязки

Рис. 25. Замена повреждённой части бруска обвязки: 1 - обвязка; 2 - вставка; 3 - нагели.

Небольшие трещины (шириной до 2 мм), появляющиеся со временем в брусках обвязки и коробки, замазывают масляной шпатлёвкой или смесью опилок с эпоксидной смолой, предварительно расчистив и проолифив. Большие глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею.

Трещины и щели на филёнках замазывают шпатлёвкой или заделывают вставками. Если филёнка закреплена раскладками, то их снимают, вынимают филёнку и расчищают трещину. Затем изготовляют вставку нужной формы и толщины и вклеивают её в филёнку. Если же филёнка вставлена в пазы в брусках обвязки, то дверь не снимают с петель и не разбирают. Вставку делают составной, из двух частей, которые помещают в щель филёнки поочерёдно, сначала нижнюю часть, затем верхнюю, вклеивая в полотно филёнки (рис. 26). Вставку, как и всю филёнку, ставят в пазы обвязки насухо с небольшим зазором. После высыхания клея отремонтированное место зачищают наждачным бруском или шлифовальной шкуркой и закрашивают или лакируют.

Ремонт филёнки

Рис. 26. Ремонт филёнки: 1 - филёнка; 2 - составная вставка.

Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы


*****
© Банк лекций Siblec.ru
Формальные, технические, естественные, общественные, гуманитарные, и другие науки.