Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы

Слесарь-сантехник

Специалист, обеспечивающий исправную работу санитарных приборов и санитарно-технической арматуры, их ремонт и замену. Сантехнические устройства являются неотъемлемой частью современного жилища, как городского, так и сельского. С их помощью в жилых домах и на прилегающей территории обеспечиваются благоприятные, комфортные условия быта людей, отвечающие требованиям санитарии и гигиены. Обычно к сантехническому оборудованию квартиры, индивидуального дома относят устройства водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения. Это различные раковины (мойки), ванны, унитазы, смывные бачки, радиаторы и конвекторы водяного отопления, водонагревательные устройства, газовые плиты и т.д. Большинство санитарных приборов и элементов санитарно-технической арматуры унифицированы, имеют стандартные размеры и могут быть установлены как в городской квартире, так и в сельском доме или на садовом участке. Исключение составляет импортное оборудование, которое не всегда сопрягается с изделиями отечественного производства.

Сантехнические устройства со временем изнашиваются и выходят из строя. Своевременный ремонт и замена их новыми помогут устранить возможность возникновения аварийной ситуации. В этом случае умелые руки домашнего слесаря-сантехника помогут не только избежать многих неприятностей, но и сэкономить семейный бюджет, вовремя отремонтировав вышедшее из строя изделие (пока неисправность легко устранима). Это особенно важно ещё и потому, что замена неисправного санитарного прибора на новый не всегда возможна из-за отсутствия нужного прибора в продаже либо из-за высокой его стоимости. Вместе с тем при некотором опыте и желании домашний умелец может отремонтировать отказавшее устройство не хуже, а зачастую и аккуратнее, чем приглашённый из ДЭЗ или РЭУ специалист.

Наиболее частые неисправности в сантехническом оборудовании - утечка воды, газа, засорение (закупорка) трубопроводов. Устранение их в большинстве случаев связано с разборкой крана, вентиля, смесителя, сифона и др., заменой прокладок, уплотнителей, сальников, стёршихся или повреждённых коррозией деталей и узлов, а иногда и всего прибора, шлифовкой трущихся поверхностей, разъединением и соединением труб. Для выполнения этих и др. подобных работ необходимо иметь соответствующие инструменты и материалы. Естественно, не все устройства можно отремонтировать (восстановить) в домашних условиях; в частности, это относится к устройствам, ремонт которых связан со сваркой, токарной обработкой или фрезерованием. Кроме того, при выполнении сантехнических работ, как правило, требуется перекрывать подачу воды (или газа) к ремонтируемому узлу, а для этого надо знать, как устроены системы водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения.

Для водоснабжения квартир в многоэтажных домах вода из магистрального наружного трубопровода подводится к вертикально расположенным трубопроводам внутри здания - т.н. стоякам горячей и холодной воды. На каждом этаже от стояков делаются ответвления в квартиры - «вводы», или подводки. Диаметр стояков (т.н. условный проход) обычно составляет 25...30 мм для холодной воды и 40...45 мм для горячей; диаметр подводки составляет 15 мм (резьба - полдюйма). По техническим требованиям давление во внутренней водопроводной сети не должно превышать 0,6 МПа (6 кгс/см2). В многоэтажные здания вода подаётся под давлением, создаваемым насосами (которые, как правило, располагаются в отдельном здании или центральном тепловом пункте - ЦТП). Иногда, при периодическом недостатке давления воды в наружной сети в часы наибольшего разбора воды, на чердаке здания устанавливают дополнительно водонапорные баки (резервуары) для хранения пожарного и аварийного запаса воды. В зданиях повышенной этажности внутренний водопровод делится на зоны. Каждая зона имеет свои стояки.

При устройстве квартирной подводки на ответвлении у стояков устанавливают «входные» вентили (соответственно для горячей и холодной воды), посредством которых можно при необходимости перекрыть подачу воды в квартиру. Если же предстоит ремонт самого «входного» вентиля, то перекрывают подачу воды в стояк. Обычно это делает слесарь-сантехник ДЭЗ (РЭУ). В домах сельского типа при наличии наружной водопроводной сети (например, от водонапорной башни) внутридомовая сеть присоединяется через трубопровод («ввод») к наружному трубопроводу. На «вводе», как правило внутри дома, устанавливают «входной» вентиль или задвижку.

Внутренняя разводка (подводка) в квартире (индивидуальном доме) представляет собой разветвлённый трубопровод (диаметром 15 мм), по которому холодная (или горячая, если она есть) вода подводится к водоразборной арматуре: смесителям, водоразборным кранам и т.д. Для ремонта кранов, вентилей, смесителей и др. сантехнической арматуры необходимо иметь набор инструментов: трубные ключи (№ 1 и № 2), разводной ключ, пассатижи, отвёртки под винты с прямым и крестообразным шлицами, шило, молоток, 2-3 напильника (плоские или 3-гранные с мелкой насечкой), шлицевую пилу, ножовку по металлу. Кроме того, при ремонте могут понадобиться резиновые прокладки, уплотнительные резиновые кольца, пенька или льняной шпагат для уплотнения резьбы и сальников, масляная краска, мелкая наждачная бумага или полировальная паста; при отсутствии резиновых прокладок их можно вырезать из листовой резины толщиной 5...7 мм или из кожи.

Обнаружив неисправность, не следует тотчас же менять неисправный прибор (узел) на новый, не выяснив причины выхода его из строя. Во-первых, потому, что вентили, краны, смесители и т.п. приборы сравнительно дороги; во-вторых, нет нужды менять весь прибор, если достаточно заменить какую-либо его деталь (например, резиновую прокладку, сальник) или же просто затянуть ослабевшую гайку; в-третьих, при смене кранов, вентилей, смесителей и прочей арматуры необходимо тщательно герметизировать место соединения их с подводящими трубами, что требует определённого опыта; в-четвёртых, на такую замену уходит достаточно много времени. Если всё же прибор надо сменить, то сначала проверьте наличие всех необходимых для этого инструментов и материалов. Снять кран, вентиль или смеситель (если они не приржавели или не «прикипели» к трубам) проще, чем поставить на то же место новый, обеспечив при этом необходимую герметичность соединения.

Основу канализационной системы (или просто канализации) в городских домах составляет канализационный стояк (чугунная или пластмассовая труба диаметром не менее 100 мм), по которому сточные воды из квартир отводятся в магистральный канализационный коллектор. К стояку присоединяются отводные трубопроводы - сливы - от моек, раковин, ванн и унитазов, расположенных в квартире. Как правило, мойка, раковина и ванна имеют один общий слив (диаметром не менее 50 мм); слив унитаза обычно присоединяется непосредственно к стояку. Сливы прокладывают с небольшим наклоном в сторону стояка. При планировке кухни, ванной комнаты и туалета санитарные приборы обычно размещают таким образом, чтобы отводной трубопровод был минимальной длины - это существенно облегчает его прочистку при засорах.

Характерные неисправности канализационной системы - подтекание воды из смывного бачка в унитаз, утечка воды через поплавковый клапан, подтекание из-под манжеты либо из-под выпусков, засоры в сифонах и сливах. Для устранения этих неисправностей надо иметь, помимо перечисленных выше материалов и инструментов, прочистный трос, вантуз, различные уплотнители, запасные манжеты, медную или латунную проволоку диаметром 1...1,5 мм, мелкую наждачную бумагу, а также цемент или алебастр. Для устранения засоров канализационного стояка лучше вызвать слесаря-сантехника. Приступая к прочистке засоров надо иметь наготове ведро или таз для слива застоявшейся воды и сбора удаляемой грязи, а также тряпку для удаления натёков на полу.

Теплоснабжение городских квартир (отопление, горячее водоснабжение), как правило, обеспечивается городскими ТЭЦ, местными, районными или квартальными котельными. Теплоносителем в системах местного центрального отопления является обычно вода (под давлением) с температурой 105...135°С. Горячая вода из тепловой сети поступает в центральные или индивидуальные тепловые пункты, откуда она с температурой 70...90 °С отводится в систему горячего водоснабжения и к отопительным приборам. Охлаждённая до 40...70 °С вода по циркуляционным (обратным) трубопроводам возвращается в тепловой пункт. Непосредственно к стояку горячей воды подключается полотенцесушитель, служащий, помимо своего прямого назначения, для дополнительного обогрева ванной комнаты. В качестве основных отопительных (нагревательных) приборов, устанавливаемых в квартирах, используются чугунные секционные и стальные панельные радиаторы, стальные конвекторы и чугунные ребристые трубы. Как правило, у каждого радиатора или конвектора устанавливают краны для регулирования теплоотдачи прибора. Один раз в году, летом, при плановых профилактических работах на тепловой сети все трубопроводы и подключённые к ним отопительные приборы подвергаются испытаниям на механическую прочность и герметичность; эта процедура называется опрессовкой. При опрессовке температуру и давление горячей воды намеренно устанавливают более высокими, чем при нормальных условиях эксплуатации. Такой режим позволяет проверить герметичность соединений трубопроводов и исправность регулирующих кранов и отопительных приборов. Нередко при опрессовке в местах присоединения кранов или отопительных приборов появляется течь. Такие течи надо сразу же по окончании опрессовки устранять (собственноручно или пригласить слесаря-сантехника), т.к. при нормальном режиме эксплуатации отопительных систем сделать это значительно труднее (необходимо перекрывать циркуляционный стояк, спускать горячую воду и т.д.). Нередко при пробных топках в начале отопительного сезона в трубопроводах образуются воздушные пробки, препятствующие проходу воды в радиатор (конвектор).

Период профилактических работ на тепловой сети наиболее удобен для ремонта и замены (при необходимости) отопительных приборов и арматуры горячего водоснабжения. Если же неисправность в отопительной системе квартиры возникла, когда отопительный сезон уже начался, ремонт можно проводить только при полном перекрытии подачи воды в циркуляционный стояк (при работах с отопительными приборами) или при закрытом вентиле на вводе горячей воды (при ремонте кранов и смесителей).

В сельских домах распространено преимущественно печное отопление, но в пригородных и дачных посёлках для отопления индивидуальных домов всё чаще используют водяное отопление. Источниками горячей воды в этом случае служат газовые или электрические водонагреватели, водонагревательные колонки на твёрдом топливе (дрова, торф, уголь) и водогрейные коробки (котлы), вмурованные, например, в кухонные плиты. Нагретая вода вследствие естественной конвекции протекает по трубопроводу из водонагревательного устройства в радиаторы или конвекторы, установленные в жилых помещениях. В принципе такая система отопления индивидуального дома мало чем отличается от системы водяного отопления городских квартир и соответственно ремонт их аналогичен.

Газовые автоматические водонагревательные аппараты предназначены для местного водяного отопления (АОГВ) жилых помещений площадью 60...100 м2, а также для горячего водоснабжения (АГВ) ванн и кухонь (главным образом для мытья посуды). Устанавливаются эти аппараты обычно в подвале дома или в специальной пристройке. Для повышения безопасности при пользовании такими водонагревателями необходимо иметь надёжный дымоход с хорошей тягой. Электрические бытовые водонагреватели устанавливают в кухне или ванной комнате. Установка водонагревателя должна выполняться специалистом. Корпус электрического водонагревателя обязательно заземляют, пользоваться незаземлённым водонагревателем опасно для жизни. Разбирать воду можно только после отключения водонагревателя от сети.

Помимо систем водоснабжения, канализации и водяного отопления, сфера деятельности домашнего сантехника частично охватывает также и газоснабжение. В задачу сантехника входят ремонт и регулировка деталей газовой плиты, перестановка газовой плиты в помещении при централизованном газоснабжении, монтаж газобаллонной установки в сельском или дачном доме. При центральном газоснабжении основными неисправностями, требующими вмешательства сантехника, являются утечка газа при закрытых кранах и прекращение поступления газа при открытых. Утечка газа чаще всего бывает у запорного натяжного крана (из-за ослабления затяжной гайки), у ввода в плиту, у регулировочных краников. Для устранения таких утечек необходимо иметь: инструменты - трубный ключ, разводной ключ или набор гаечных ключей, отвёртки 3- и 5-мм, пассатижи; материалы - полировальную пасту, технический вазелин или др. густую смазку, изоляционную ленту, резиновые прокладки, пеньку и мыло (мыльная пена используется для обнаружения мест утечки газа). Во время работы с газопроводом и газовыми приборами, чтобы избежать чрезмерной загазованности воздуха, необходимо держать открытым окно в помещении, где установлен этот прибор, или (при отсутствии окна) в смежном с ним. После работы надо тщательно проветрить помещение, еще раз убедиться в отсутствии утечки газа и только после этого можно зажигать горелки.

При монтаже газобаллонной установки необходимо точно соблюдать правила установки газовых приборов и требования противопожарной безопасности. Нарушение соответствующих норм при монтаже газобаллонной установки или подключении газонагревательных приборов, так же как и несоблюдение правил техники безопасности, часто является причиной аварий, пожаров, взрывов, человеческих жертв.

Трубопроводы, которые прокладываются в доме, можно разделить на 5 групп: I группа - подающие напорные трубопроводы водоснабжения; II группа - трубопроводы системы отопления; III группа - трубопроводы газоснабжения; IV группа - канализационные трубопроводы; V группа - трубы для прокладки кабелей, электрических и телефонных проводов. Вода (холодная и горячая) подаётся в квартиры и индивидуальные дома по стальным трубам - оцинкованным или неоцинкованным («чёрным») с внутренним диаметром 15 мм и реже 20 мм (наружный диаметр 18 и 25 мм соответственно). Если трубы оцинкованные, то они меньше подвержены коррозии; «чёрные» трубы быстро покрываются ржавчиной, особенно изнутри. В системах водяного отопления и газопроводах используются преимущественно стальные бесшовные «чёрные» трубы с наружным диаметром 18 мм. Так как эти трубы обычно на виду, их окрашивают в тон обоев или в цвет стен. Помимо чисто декоративных целей краска на трубах служит антикоррозионной защитой.

Для сети внутренней канализации используются преимущественно чугунные трубы с внутренним диаметром 50 и 100 мм (наружный диаметр 58 и 109 мм). В последние годы при строительстве многоэтажных домов промышленным способом в системах местной канализации чаще стали применять пластмассовые трубы (из полиэтилена и поливинилхлорида) с внешним диаметром 50, 90 и 110 мм. Преимущество чугунных и пластмассовых труб по сравнению со стальными - повышенная коррозионная стойкость.

Соединения труб могут быть резьбовыми, сварными и фланцевыми. Сварка применяется главным образом для присоединения ввода к стояку. В квартирах, индивидуальных домах и на садовых участках чаще всего соединения водогазопроводных труб делаются резьбовыми. Для этого на концах труб с внутренним диаметром 15 мм нарезают резьбу 1/2" (такие трубы называются полудюймовыми), а на трубах с внутренним диаметром 20 мм - резьбу 3/4" (трёхчетвертьдюймовые). Характерная особенность трубной резьбы - у гладкой поверхности трубы последние витки резьбы - нитки имеют меньшую глубину, чем на остальной резьбе. Эта часть резьбы называется сбегом. Назначение сбега - заклинить резьбу, свести на нет промежуток между внутренней поверхностью муфты и наружной поверхностью трубы. Для соединения отрезков труб между собой используются чугунные, стальные или пластмассовые соединительные детали - фитинги (муфты, угольники, тройники и т.п.) и сгоны. Обязательное условие для соединения труб с помощью муфты - резьба на их концах должна быть на 1-2 нитки короче половины длины муфты, чтобы после ввёртывания трубы сбег резьбы не оказался вне муфты.

Для улучшения герметичности соединения между витками резьбы труб укладывают уплотнитель - пеньку (волокна конопли или льна). При отсутствии пеньки можно использовать нити распущенного шпагата. Пряди уплотнителя накладывают на резьбу, отступив на 1...2 нитки от торца трубы, по часовой стрелке, «от себя», если держать трубу левой рукой. Чтобы пряди уплотнителя не распускались, их смачивают водой, после чего трубу вворачивают в муфту или угольник. Иногда уплотнитель смазывают масляной краской; герметичность такого соединения повышается, но разборка его (из-за засохшей краски) требует больших усилий.

Соединение отдельных труб трубопровода посредством только муфт имеет существенный недостаток: при необходимости разъединить то или иное соединение приходится либо вращать все трубы, начиная от этого соединения до ближайшего конца трубопровода (если это вообще возможно), либо последовательно разбирать все соединения вплоть до требуемого. Чтобы облегчить разборку трубопровода, между трубами устанавливают сгоны. «Разъёмное» соединение может быть выполнено и без сгона - для этого надо лишь на одной из соединяемых труб удлинить резьбу, как на сгоне. К моменту соединения труб на длинной резьбе сгона или трубы должны находиться муфта (у конца трубы) и контргайка (ближе к сбегу резьбы сгона). При сборке соединения торцы сгона и трубы (или двух труб) совмещают встык и муфту с длинной резьбы перегоняют на короткую резьбу. При этом, чем точнее совпадают оси сгона и трубы (оси труб), тем легче навернуть часть муфты на резьбу трубы.

Навернув на трубу муфту, подводят к ней на расстояние 3...5 мм контргайку. Промежуток между муфтой и контргайкой заполняют прядями пеньки, наматывая их в сторону вращения контргайки при её затягивании. При дальнейшем затягивании контргайки пенька заполняет резьбу и фаску муфты, заклинивая промежутки в соединении. Без контргайки сколько не намотай пеньки, всё равно возникнет течь. При резьбовом соединении трубы и фитинги можно только заворачивать; обратное даже незначительное смещение может привести к появлению течи.

Для соединения труб при помощи фитингов (жёсткая подводка) требуются соответствующие инструменты и значительные усилия, не говоря уже об умении. Поэтому нередко для соединения труб, находящихся друг от друга на расстоянии менее 0,5 м, используют гибкую подводку. Она состоит из пластмассовой трубки и двух накидных гаек (стальных или латунных). На концах трубки имеются буртики, благодаря которым накидные гайки удерживаются на трубке. При соединении гибкой подводки трубку совмещают встык с торцем металлической трубы, на резьбу которой навинчивают накидную гайку. Герметизацию соединения обеспечивает кольцевая резиновая прокладка между торцами трубы и пластмассовой трубки.

Все металлические изделия, в т.ч., естественно, трубы и фитинги, в большей или меньшей степени подвержены коррозии. Интенсивность коррозии зависит от материала трубы, химического состава вещества, протекающего в трубе, и свойств окружающей среды (её температуры, влажности, загрязнённости). Для защиты от коррозии на открытом воздухе, например на дачном (садовом) участке, трубы (предварительно очищенные от ржавчины) красят масляной краской или покрывают асфальтовым лаком либо битумом. В квартире (доме) трубы красят масляной краской (иногда несколько раз). При этом, естественно, закрашивается резьба на сгонах, что существенно усложняет разборку труб; поэтому красить резьбу сго- нов желательно только один раз.

Предпочтительнее (во всяком случае для водопровода) оцинкованные стальные трубы, обладающие высокой коррозионной стойкостью; они не нуждаются в красочном покрытии, покраске (не более одного раза) подлежат только открытые места резьбы, с которых снят слой цинка. Если надо разобрать трубы, покрытые несколькими слоями краски, то предварительно паяльной лампой сжигают засохшую краску на резьбе сгона или счищают её ножом и шилом, а уплотнения у торца муфты удаляют. Трудоёмкость разборки трубопровода в значительной мере зависит от материала, из которого сделаны муфты; например, муфты из ковкого чугуна меньше «срастаются» со стальными трубами, чем муфты из стали. Самое радикальное средство, помогающее при разборке труб, - нагрев места соединения при помощи паяльной лампы или газовой паяльной горелки. Продолжительность нагрева от 15...20 минут до 1 часа в зависимости от диаметра трубы. После прогрева рекомендуется несколько раз ударить молотком по фитингу или трубе, чтобы удалить с них окалину и подгоревшие частицы уплотнения. Чугунные трубы, равно как и чугунные ревизии, сифоны-ревизии и фитинги, которые в жилых домах используются главным образом в системах канализации, обладают большей по сравнению со стальными коррозионной стойкостью. Поэтому красить их не обязательно, разве что в декоративных целях, если труба проходит открыто. Поскольку чугунные трубы не имеют резьбы (они соединяются в раструб с последующим законопачиванием и цементированием зазоров), их покраска ничем не ограничивается; ограничения касаются лишь крепёжных болтов и гаек на чугунных ревизиях и сифонах-ревизиях - красить их можно только один раз (как и резьбу на отальных трубах).

Крепятся трубы так, чтобы элементы крепления удерживали их в нужном положении и одновременно не препятствовали перемещению в осевом направлении вследствие теплового расширения (сжатия) металла при изменении температуры. Это особенно важно для труб водяного отопления, для которых перепад температуры может достигать 70...80°С. Трубы с наружным диаметром до 41 мм крепят к стенам крючьями, трубы большего диаметра укладывают на кронштейнах и подвесках. Расстояние между креплениями для труб с внутренним диаметром 15, 20 и 25 мм составляет при горизонтальной прокладке без теплоизоляции соответственно 2,5, 3,0 и 3,5 м, а с теплоизоляцией 1,5...2,2 м. Вертикальные трубы (стояки) крепят обычно через каждые 3 м. Канализационные трубы (чугунные или пластмассовые) крепятся при помощи хомутов, кронштейнов и др. под раструбами при горизонтальной прокладке с промежутками не более 2 м, при вертикальной - 3 м.

Выполняя сантехнические работы в городской квартире, сельском доме или на садовом участке, нельзя забывать о технике безопасности. Это касается практически всех работ, но особенно ремонта систем отопления, горячего водоснабжения и газовых приборов, в т.ч. газобаллонных установок. Повышенные требования техники безопасности при работах с системами отопления и горячего водоснабжения обусловлены тем, что в них циркулирует под давлением в 0,3...0,6 МПа (3...5 кгс/см2) вода, нагретая до температуры 70...90 °С. Попасть под струю такой воды - значит наверняка получить ожоги. Поэтому, приступая к ремонту арматуры горячего водоснабжения и приборов центрального водяного отопления, необходимо прежде всего надёжно перекрыть поступление горячей воды, чтобы исключить возможность ожогов.

Повреждение труб, трубных соединений и водопроводной арматуры может стать причиной затопления квартиры, а иногда и нескольких других квартир, расположенных ниже. Во избежание травм при ремонтно-монтажных работах следует пользоваться только специально предназначенными для этого инструментами. Для работы трубными и разводными ключами, когда приходится прилагать значительные усилия, рекомендуется надевать брезентовые рукавицы. Образовавшиеся ссадины и царапины надо как можно быстрее промыть чистой водой и смазать иодом или зелёнкой, а при необходимости забинтовать повреждённое место.

Основная опасность при эксплуатации газовых плит, водонагревателей и газобаллонных установок - утечка газа. Вовремя не обнаруженная и не устранённая, она может привести к взрыву и пожару. Любые работы с газовыми приборами допускаются только при надёжном перекрытии подачи газа, чтобы исключить загазованность помещения, когда случайная искра может вызвать тяжелейшую аварию. Поэтому, прежде чем взяться за разборку регулировочных кранов газовой плиты, регулятора газовой горелки водонагревательной колонки или смену редуктора газового баллона, необходимо убедиться, что газ к ним не поступает, вентиль на газопроводе закрыт, а баллон отключён. Работать лучше днём, чтобы не включать электрическое освещение - контакты выключателя могут искрить. Во время работы с газовыми приборами рекомендуется держать окно (в крайнем случае форточку) открытым, а после работы хорошо проветрить помещение. Если утечка газа происходит через неплотные соединения в газопроводе или в местах подключения его к газовым приборам, то следует обратиться к спе- циалистам-газовщикам.

«Бочонок»

«Бочонок» - соединительная деталь трубопровода, в виде короткого отрезка трубы с резьбой на обоих концах для резьбового соединения между собой кранов, вентилей и других элементов сантехнической арматуры, имеющих внутреннюю присоединительную резьбу.

Ванна

В жилых домах, как правило, устанавливают чугунные или стальные эмалированные ванны для лежания (длиной 1700 и 1500 мм) и иногда (очень редко), так называемые сидячие (длиной 1200 мм) (рис. 1). Ванны обычно устанавливают на ножках (регулируемых по высоте или нерегулируемых). Ванны комплектуются чугунными или пластмассовыми сифонами, с выпуском и переливом (рис. 2), который предотвращает возможность переливания воды через край ванны при наполнении её водой, когда выпуск закрыт пробкой. Выпуски и переливы для ванн изготовляют из чугуна или латуни (последние предпочтительнее). Наиболее часто встречающаяся неисправность - плохой сток воды из ванны. Обычно это происходит в результате засорения сифона или слива нерастворяющимися в воде предметами (волосами, кусочками губки и др.). Если засор не очень большой, его прочищают при помощи вантуза, закрывая специальной крышкой, губкой или мокрой тряпкой отверстие перелива, чтобы не было подсоса воздуха. Если после прочистки вантузом вода по-прежнему сходит медленно, значит засорился от водящий трубопровод, прочистить который можно лишь при помощи гибкой стальной проволоки или, лучше, стального тросика с ёжиком на конце. По окончании этой процедуры следует на 1...2 минуты пустить в ванну воду, чтобы промыть слив.

Ванны

Рис. 1. Ванны: а - для лежания; б - сидячие; 1 - корпус; 2 - отверстие для перелива; 3 - отверстие для выпуска.

 

Пластмассовый сифон с выпуском и переливом

Рис. 2. Пластмассовый сифон с выпуском и переливом: 1 - перелив; 2 - переливная труба; 3 - выпуск; 4 - сифон.

Вентиль

Вентиль - запорное устройство для перекрытия потоков жидкости, пара или газа, движущихся по трубопроводам. В квартирах и индивидуальных жилых домах вентили устанавливают обычно на вводах горячей и холодной воды, на подводах к смывным бачкам. На садовых участках - на отводах от магистральных линий водоснабжения (например, для присоединения поливочного шланга).

Вентиль

Вентиль: 1 - корпус; 2 - прокладка; 3 - клапан; 4 - вентильная головка; 5 - шток; 6 - сальник; 7 - пробка сальника; 8 - маховик.

Вентиль состоит из литого бронзового, латунного или чугунного корпуса и вентильной головки (рис.). На корпусе вентиля имеется 2 одинаковых отверстия - входное и выходное - для резьбового соединения с трубами водопровода. Устанавливается вентиль так, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением потока воды в трубопроводе. Вентильная головка содержит клапан с резиновой прокладкой, посредством которого перекрывается поток воды через вентиль, шток с маховиком для перемещения клапана и уплотнитель (сальник), предотвращающий просачивание воды по штоку. Вентильные головки бывают с вращательно-поступательным и возвратно-поступательным движением клапана. В головках первого типа клапан крепится непосредственно на штоке и при вращении маховика перемещается вместе со штоком в результате вращательно-поступательного движения последнего по винтовой нарезке в корпусе головки. В головках второго типа клапан крепится к шпинделю (соединённому винтовой резьбой со штоком), который при вращении штока маховиком перемещается вдоль направляющих в корпусе головки. Головки второго типа более надёжны, т.к. при возвратно-поступательном движении клапана прокладка не трётся о седло вентиля (как при вращательнопоступательном движении), а прижимается к нему и потому меньше изнашивается.

Основные неисправности: в закрытом состоянии вентиль пропускает воду («течёт»); вода сочится по штоку; течь через резьбовые соединения вентиля с трубами. Как правило, это происходит в результате износа прокладки клапана (стёрлась или растрескалась) или нарушения целостности кромки седла, истирания резьбы у штока, отчего он не прижимает прокладку к седлу, износа или пересыхания сальника у штока, слабого уплотнения в резьбовых соединениях.

Для замены вышедшей из строя резиновой прокладки перекрывают подачу воды в трубы, где стоит неисправный вентиль, и, убедившись, что вода при полностью открытом вентиле по трубам не течёт (или лишь слегка сочится), при помощи обычного или разводного гаечного ключа вывинчивают вентильную головку. Сняв головку, заменяют прокладку или ставят новый клапан. Если готовых прокладок нет, их нетрудно сделать самому. Для этого надо из листовой резины или кожемита (толщиной не менее 3,5 мм) вырезать или вырубить при помощи просечки кружок такого размера, чтобы он плотно «сел» в гнездо клапана.

Вентиль не будет перекрывать воду, если разрушено гнездо клапана и прокладка в нём не держится. В этом случае прокладку к клапану крепят винтом (при наличии отверстия с резьбой в хвостовике клапана) или меняют клапан. Чтобы прокладка по всей поверхности клапана изнашивалась равномерно, клапан делают «плавающим» - хвостовик его свободно проворачивается в отверстии штока, но не выпадает из него при снятии головки. Если клапан не держится на штоке, то при установке головки в гнездо вентиля надо на хвостовик клапана намотать немного льняного волокна или обычных ниток, чтобы он туго вошёл в отверстие штока; намотка вскоре разотрётся и выйдет с водой.

Часто причиной течи является раковина (или промоина) на кромке седла; обнаружить такую раковину можно при помощи тонкой отвёртки, проведя её концом по кромке седла. Чтобы закрыть вентиль с дефектным седлом, надо сильнее, чем обычно, прижимать прокладку к седлу, отчего она значительно быстрее выходит из строя - прорезается острой кромкой или выкрашивается о края раковины. Ликвидировать неглубокие раковины и заострённую кромку можно, например, обработав седло торцевой фрезой вручную или при помощи дрели (либо коловорота). Для устранения глубоких промоин требуется почти полностью стачивать седло и в этом случае лучше сменить весь корпус вентиля либо сделать другое седло - выточить на токарном станке латунную втулку (соответствующих размеров) и запрессовать её в отверстие старого седла, выступающая кромка втулки используется в качестве нового седла. Такая реставрация вентиля позволяет существенно продлить срок его службы, но требует определённых слесарных навыков. Гораздо проще поставить резиновую либо пластмассовую втулку, такие втулки стали появляться в продаже.

Нередко причиной течи является изношенная, стёршаяся резьба штока. Такой шток не может прижать клапан с прокладкой к седлу вентиля, сколько его не крути,- дойдя до определённого положения он срывается. В этом случае приходится либо менять всю головку (что достаточно дорого), либо заменить в ней шток. При отсутствии новой головки или штока с нестёртой резьбой можно сделать временный ремонт: установить в клапан прокладку толщиной 6...8 мм, чтобы использовать ещё пригодный участок резьбы штока. Если такой прокладки нет, рекомендуется под обычную прокладку подложить в клапан металлические шайбы. С той же целью можно выдвинуть сам клапан, «удлинив» его хвостовик за счёт короткого алюминиевого или латунного стержня (подходящего диаметра), вставленного в гнездо для хвостовика. Если надо временно перекрыть воду вентилем с неисправным штоком, следует завернуть шток, пока не останется минимальная течь и в таком положении прикрутить маховик вентиля верёвкой или проволокой к его корпусу.

Если вода сочится по штоку (для вентиля это особенно недопустимо, поскольку под ним нет раковины), значит растёрлась или пересохла сальниковая набивка и её следует уплотнить или заменить. Для уплотнения сальника в головках с втулкой достаточно подзатянуть втулку. Если втулка затянута до предела, а вода, несмотря на это, продолжает сочиться, следует добавить или совсем сменить набивку сальника. Для этого надо полностью вкрутить шток ремонтируемого вентиля и убедиться, что вода в трубе перекрыта. Если этого не сделать, вода, поступающая в трубопровод под давлением, может выдавить старый сальник и залить помещение. Убедившись, что вентиль надёжно закрыт, отворачивают и снимают втулку, затем шилом или узкой отвёрткой извлекают старую набивку и на её место укладывают новую. В качестве набивки лучше всего использовать льняную бечёвку, а при её отсутствии - нитки мешковины, асбестовый шнур или обрезок резиновой трубки подходящего диаметра. Бечёвку (нитки, шнур) укладывают по часовой стрелке (в сторону завёртывания втулки), утрамбовывая отвёрткой каждый новый слой. После набивки сальника втулка должна закручиваться не менее чем на 2...3 витка резьбы, чтобы не сорвать её. Для повышения водостойкости уложенную бечёвку смачивают натуральной олифой, подсолнечным или машинным маслом.

Для уплотнения сальника в вентильных головках с накидной гайкой достаточно, закрыв вентиль, открутить накидную гайку и, не снимая её со штока, намотать поверх втулки сальника рас пушённую бечёвку, после чего навернуть гайку на место. Способ прост, но такое уплотнение менее долговечно, чем подмотка бечёвки под втулку сальника.

Чтобы устранить течь через резьбовые соединения вентиля с трубами следует либо плотнее ввернуть трубу в корпус вентиля, либо разобрать и заново собрать дефектное соединение, подмотав побольше уплотнителя. Иногда, при незначительных утечках, бывает достаточно место соединения (предварительно высушенное и очищенное от пыли и др. загрязнений) несколько раз покрыть масляной краской. Однако при первом же удобном случае дефект соединения следует устранить надлежащим способом.

Воздухоочиститель бытовой надплитный

Воздухоочиститель бытовой надплитный - устройство для очистки воздуха в кухне от вредных продуктов неполного сгорания газа в горелках кухонных плит, частиц жира, сажи и копоти, образующихся при приготовлении пищи, а также для уменьшения неприятного запаха подгоревшей пищи. Воздухоочиститель либо встраивают в комплектную кухонную мебель, либо крепят на кронштейнах непосредственно к стене над газовыми или электрическими плитами на высоте 70...90 см от поверхности плиты. Такая высота является достаточной, чтобы воздухоочиститель не перегревался от плиты и эффективно очищал воздух.

Воздухоочиститель содержит: вентилятор, отсасывающий воздух из надплитного пространства; фильтрующий материал (аэрозольный фильтр), на котором оседают аэрозоли и механические примеси, отсасываемые вместе с воздухом; сорбент-катализатор для газовой очистки воздуха и бактерицидную лампу (источник ультрафиолетового излучения), обеспечивающую стерилизацию воздуха. Очищенный воздух возвращается в помещение кухни. Интенсивный обмен воздуха при полном отсутствии сквозняков способствует более равномерному распределению тепла в помещении, что препятствует конденсации пара на стенах. Для лучшей очистки воздуха рекомендуется оставлять воздухоочиститель включённым на 20...30 минут после окончания приготовления пищи при выключенной бактерицидной лампе. Во избежание порчи фильтрующего материала и корпуса воздухоочистителя запрещается оставлять зажжёнными газовые горелки, если на них не готовится пища. Нельзя смотреть на включённую бактерицидную лампу (при снятой нижней крышке воздухоочистителя) - ультрафиолетовое излучение вредно для глаз.

Со временем фильтрующий материал загрязняется и его надо заменять новым. При отсутствии нового материала можно повторно использовать отработавший, восстановив его фильтрующие свойства. Для этого фильтрующий материал вынимают из воздухоочистителя и на 2...3 часа помещают в раствор моющего средства для синтетических тканей. Затем фильтр тщательно прополаскивают, отжимают, не выкручивая и раскладывают для сушки на ткани, хорошо впитывающей влагу. Просушенный фильтр снова помещают в воздухоочиститель.

Для регенерации сорбента-катализатора его высыпают из пластмассовых ванночек, в которых он находится в воздухоочистителе, на чисто вымытый и просушенный противень и помещают в духовой шкаф газовой или электрической плиты для прогрева в течение 3...3,5 часов при температуре 250...300 °С. Обработанный сорбент снова засыпают в кассеты, которые затем устанавливают в воздухоочиститель. Так как при нагревании сорбента выделяется неприятный (хотя и безвредный) запах, рекомендуется в кухне открыть окно и закрыть дверь (по крайней мере в течение первого часа). Чтобы не переохлаждать помещение зимой, регенерацию сорбента-катализатора лучше проводить в тёплое время года. Если в качестве сорбента используется активированный уголь, то по истечении определённого срока его заменяют новым.

Электрическая плита не выделяет продуктов сгорания газа, и потому для очистки воздуха над ней сорбент-катализатор не нужен, его вместе с ванночками можно убрать из воздухоочистителя. Благодаря этому уменьшается сопротивление воздушному потоку, создаваемому вентилятором и соответственно повышается интенсивность возду- хоочистки.

Выпуск

Выпуск - отрезок трубы с раструбом на одном конце, вставляемый в сливное отверстие раковины, мойки или ванны для их присоединения (через сифон) к сливу. Изготовляется преимущественно из латуни и пластмасс (рис.); крепится при помощи латунной или пластмассовой гайки. Для герметизации зазора между выпуском и корпусом умывальника (мойки, ванны) помещают кольцевые резиновые прокладки: одну между внутренней поверхностью умывальника и впуском, другую под крепёжную гайку. При появлении течи следует подзатянуть гайку. Если это не помогает, надо сменить кольцевые прокладки. Чтобы сифон или отводной трубопровод не засорялись, в выпуск вставляют пластмассовую или металлическую сеточку.

Выпуск

Выпуск: а - пластмассовый для умывальников; б - пластмассовый для моек; в - латунный для умывальников; г - латунный для ванн; 1 - кольцевая резиновая прокладка; 2 - гайка; 3 - металлическая шайба; 4 - корпус выпуска; 5 - умывальник (мойка, ванна); 6 - пробка.

Газовая плита

Выпускаются газовые плиты преимущественно с 2 или 4 конфорками (горелками), напольные и настольные, с духовым шкафом и без него. Устанавливается плита у стены, не ближе 0,5 м от окна, двери и электророзеток. Расстояние между тыльной стороной плиты и стеной должно быть таким, чтобы угольник газопровода плиты не касался стены. Расстояние между лицевой стороной плиты и стеной или мебелью не должно быть меньше 1 м. Если стена за плитой деревянная, то между стеной и плитой необходимо установить металлический экран, который должен выступать над плитой на 70...80 см, а с боков плиты - на 10...15 см. Экран делают обычно двухслойным: сначала на стену набивают лист асбестового картона или асбестовой ткани толщиной 3...6 мм, поверх асбеста крепят металлический лист, например из кровельного железа.

В городских квартирах газ к плитам подводится по стальным трубам с внутренним диаметром 10 мм, отходящим от общедомового газопровода, подключённого к трубопроводу магистрального газоснабжения. На газовой трубе вблизи плиты устанавливают запорный кран (пробковый), обеспечивающий возможность перекрытия при необходимости доступа газа к плите.

В сельских домах, не подключённых к магистральному газопроводу, и на садово-дачных участках пользуются газобаллонными установками, состоящими из газовых приборов (газовой плиты, газового водонагревателя и пр.), одного или двух баллонов с сжиженным газом, регулятора давления газа, газопровода и металлического шкафа для баллонов (если они размещены вне здания).

Для газобаллонных установок индивидуального пользования выпускаются стальные баллоны различной вместимости, размеров и массы; наиболее распространены баллоны вместимостью 5, 27 и 50 л. Количества газа, содержащегося в одном 27-литровом баллоне, хватает для приготовления пищи на семью из 3-4 человек в течение 1...1,5 месяцев. Все баллоны имеют либо запорные клапаны (5-литровые баллоны), либо угловые вентили (27- и 50-литровые баллоны), закрывающие свободный выход газа из баллона.

Для снижения и автоматического поддержания в требуемых пределах давления газа, поступающего в горелки плиты, применяют регуляторы давления, или, как их часто называют, редукторы. Для баллонов с клапаном предназначены редукторы РДСГ 2-1,0 («Балтика»), устанавливаемые непосредственно на клапане баллона; для баллонов с угловым вентилем - редукторы РДСГ 1-1,2 и РДСГ 1-0,5, которые присоединяются к вентилю баллона посредством накидной гайки.

Баллоны с газом устанавливают либо внутри помещения, где находится газовая плита (рис.), либо снаружи, вне дома.

Газовая плита, подключённая к баллону с сжиженным газом

Газовая плита, подключённая к баллону с сжиженным газом: 1 - баллон; 2 - регулятор давления газа; 3 - резинотканевый шланг; 4 - скоба крепления шланга; 5 - угольник; 6 - входной патрубок плиты; 7 - газовая плита.

При размещении газового баллона в кухне или на веранде дачного домика недалеко от плиты чаще применяют резинотканевый рукав (шланг) с внутренним диаметром 10 мм; так обычно устанавливают баллоны малой и средней вместимости (до 27 л). Один конец рукава надевается на штуцер редуктора (или клапана), а другой - на штуцер, вворачиваемый в угольник газопровода плиты. Для надёжности шланг закрепляют на штуцерах металлическими хомутиками. Нельзя использовать шланг из чистой резины вместо резинотканевого, так как со временем резина сохнет, растрескивается, в результате чего возникает утечка газа. Эксплуатация газобаллонной установки с чисто резиновым шлангом допустима лишь в самом крайнем случае и при первой же возможности чисто резиновый шланг должен быть заменён на резинотканевый. Расстояние между плитой и баллоном с газом должно быть не меньше 1 м. Резиновый шланг (рукав) крепят к стене скобками через 40...50 см.

При наружной установке баллонов применяют только металлический газопровод. Баллоны размещают в металлическом шкафу у наружной стены дома таким образом, чтобы газопровод был по возможности минимальной длины. При монтаже трубного газопровода резьбовые соединения свинчивают только один раз и только в одном направлении, резьбу уплотняют волокнами пеньки или льна. Даже незначительное развёртывание соединений может нарушить их герметичность, в результате чего возникнет утечка газа. На газовой трубе вблизи плиты устанавливают запорный пробковый кран, перекрывающий доступ газа к плите. Трубы газопровода также крепят к стенам дома при помощи хомутиков и крючков с интервалом 1,5...2 м.

Баллонный (сжиженный) газ по составу и давлению несколько отличается от газа, подаваемого в городские квартиры по магистральному газопроводу. Вследствие этого пламя горелки плиты, подключённой к баллону, без надлежащей регулировки имеет оранжевый цвет и сильнее коптит (из-за неполного сгорания газа). Для регулирования пламени горелки большинство газовых плит имеют подвижные заслонки, при помощи которых можно в некоторых пределах изменять состав горючей смеси (газ - воздух), поступающей в горелку, путём увеличения или уменьшения притока воздуха через заслонку. В некоторых плитах состав горючей смеси можно регулировать путём изменения величины выходного отверстия конического сопла, пропускающего газ в горелку. Однако эти регулировки требуют навыка, и если опыта недостаточно, то лучше обратиться к специалисту.

Наибольшую опасность при пользовании газовой плитой представляет утечка газа. Обнаружить место, где происходит утечка газа, можно при помощи мыльного раствора. Для этого небольшое количество мыльного раствора кисточкой или тряпочным тампоном наносят на проверяемый участок газопровода или деталь плиты - в месте утечки газа образуются мыльные пузыри.

Наиболее часто утечка газа наблюдается на запорном кране и у краников плиты, регулирующих подачу газа к горелкам. В качестве запорных кранов используют преимущественно натяжные пробковые краны и при возникновении утечки газа обычно бывает достаточно потуже затянуть натяжную гайку. Если после этого утечка газа не прекращается, необходимо вызвать специали- ста-газовщика, т.к. дальнейший ремонт может потребовать разборки запорного крана. Регулирующие краники на плите также относятся к пробковым натяжным кранам, но в них плотная «посадка» конической пробки в гнезде обеспечивается сжатой пружиной, а не натяжной гайкой, как обычно. Если регулирующий краник «газует» или, наоборот, плохо пропускает газ в горелку, следует перекрыть подачу газа пробковым краном на подводке, проверить герметичность перекрытия, открыв одну из горелок и попытавшись её зажечь: если пламя не появилось, то газ перекрыт. Теперь можно разобрать кран. Для этого от штока краника отсоединяют ручку, вывинчивают винт, соединяющий шток и коническую пробку в корпусе крана, вынимают шток, пружину и собственно пробку. Затем мягкой тряпочкой, смоченной в керосине, ацетоне или каком-либо ином растворителе, надо хорошо протереть поверхность и внутреннюю полость пробки и гнездо в корпусе крана, а также мягкой проволочкой или толстой капроновой леской прочистить газоход от краника к горелке. Сборка краника выполняется в обратном порядке. Чистую пробку перед установкой на место покрывают тонким слоем густой смазки.

Проверку на утечку газа рекомендуется проводить не реже 1 раза в год. При обнаружении характерного запаха газа надо тотчас же перекрыть газовый кран, открыть окно или форточку и хорошенько проветрить помещение. Затем, приоткрыв на короткое время запорный кран, при помощи мыльного раствора проверить все соединения газопровода, краники плиты, горелки. Обнаружив утечку, необходимо устранить неисправность, в противном случае зажигать газ категорически запрещается. Только убедившись путём повторной проверки, что неисправность ликвидирована и утечки газа больше нет, можно снова пользоваться плитой.

Душ

Металлическая, пластмассовая или резиновая трубка (часто в гибкой металлической оболочке) с душевой сеткой на конце. Обычно присоединяется к смесителю или вентилю. Металлическая трубка жёстко крепится к стене над ванной или душевым поддоном (рис.). Гибкий шланг не имеет жёсткого крепления к стене, но может быть подвешен к специальному кронштейну за кольцо на ручке душевой сетки. Характерные неисправности: разрыв резиновой трубки в гибком шланге; течь в месте присоединения душевой металлической трубки или гибкого шланга к смесителю (вентилю); засорение душевой сетки.

Душ

Душ: а - стационарный (с металлической трубкой); б - гибкий (шланг); 1 - присоединительна гайка; 2 - металлическая трубка; 3 - крепление трубки к стене; 4 - душевая сетка; 5 - гибки шланг; 6 - смеситель.

Чтобы сменить рваную трубку, отсоединяют шланг от смесителя и снимают ручку с душевой сеткой. Затем с какого-либо конца повреждённой трубки удаляют втулку и вытаскивают трубку из оболочки шланга. Чаще всего трубка рвётся вблизи места присоединения шланга к смесителю. Можно отремонтировать душ, не меняя трубки: достаточно обрезать повреждённый конец и, слегка растянув трубку, заново укрепить на её конце втулку и присоединить шланг к смесителю. Нежелательно, однако, укорачивать первоначальную длину трубки более чем на 50...60 мм. На пластмассовой втулке резиновая трубка удерживается в результате защемления между внутренней поверхностью металлической оболочки и конической поверхностью втулки; укороченная резиновая трубка вследствие натяжения легко выдёргивается из защемления. Более надёжным является крепление трубки на цилиндрической металлической (латунной) втулке при помощи проволочного хомутика; в этом случае трубка держится на втулке прочно, но быстрее разрушается резина под проволокой. При отсутствии новой резиновой трубки, специально предназначенной для душа, можно приобрести подходящую трубку в аптеке. Пластмассовые шланги, как правило, используются без защитной металлической оболочки, они менее декоративны, зато прочнее и долговечнее резиновых, а отсутствие оболочки упрощает их ремонт.

При возникновении течи в месте присоединения душевой трубки (шланга) к смесителю (вентилю) следует либо сменить резиновую прокладку под накидной гайкой у гибкого шланга, либо туже затянуть саму накидную гайку или же подмотать пеньки на резьбу душевой трубки для большего уплотнения резьбового соединения с корпусом смесителя. Засорившиеся отверстия душевой сетки прочищают шилом или толстой иглой, после чего рекомендуется промыть сетку струёй воды, направленной на лицевую сторону сетки.

Кран

Запорное устройство для регулирования потоков жидкости или газа, движущихся по трубопроводам. В квартирах и индивидуальных жилых домах краны устанавливают на концах трубопроводов горячей и холодной воды (водоразборные краны), перед радиаторами водяного отопления, на газопроводах перед газовыми приборами; кроме того, краны имеются в смесителях и газовых плитах.

Почти все водоразборные краны устроены в принципе одинаково и по конструкции подобны вентилю - также имеют литой корпус с двумя отверстиями (входным - для резьбового соединения с подводящей трубой и выходным - изливом) и головку с клапаном, резиновой прокладкой и штоком с маховиком (рис. 1). Разновидность водоразборного крана - туалетный кран; он устанавливается над раковиной умывальника, мойкой, ванной (настенный) или непосредственно на раковине, мойке (настольный), имеет съёмный излив, жёстко закреплённый или поворотный (рис. 2). Краны смесителей по устройству и принципу действия аналогичны водоразборным, но они являются составной конструктивной частью смесителя - головки кранов устанавливаются непосредственно в корпусе смесителя. Поскольку устройство водоразборных кранов и вентилей практически одинаково, то и неисправности, и способы их устранения идентичны.

Водоразборный кран

Рис. 1. Водоразборный кран: 1 - корпус; 2 - прокладка; 3 - клапан; 4 - головка крана; 5 - пробка сальника; 6 - шток; 7 - маховик; 8 - излив.

 

Туалетный кран настольный с жёстко закреплённым изливом

Рис. 2. Туалетный кран настольный с жёстко закреплённым изливом: 1 - корпус; 2 - прокладка; 3 - клапан; 4 - шток; 5 - маховик; 6 - пробка сальника; 7 - излив.

 

Пробковый кран

Рис. 3. Пробковый кран: а - сальниковый; б - натяжной; 1 - шток; 2 - накидная гайка; 3 - сальник; 4 - конусная пробка; 5 - корпус крана; 6 - натяжная гайка.

Иная конструкция у кранов, регулирующих подачу газа к газовым приборам и горячей воды в радиаторы водяного отопления. Они имеют литой корпус с двумя отверстиями - входным и выходным, между которыми размещается запорный элемент - металлическая пробка обычно в виде полого усечённого конуса (рис. 3). Пробка размещается в конической полости в центре корпуса крана, причём поверхности пробки и полости взаимно сопрягаются так, чтобы между ними практически не было малейшего зазора. В конической пробке имеются отверстия, через которые поток воды или газа направляется из подводящей трубы к отопительному прибору или газовой плите (горелкам). Кран открыт, если отверстие в боковой стенке пробки совмещено с входным отверстием в корпусе крана, или закрыт, если эти отверстия не совмещены. Регулировка потока воды (газа) осуществляется за счёт изменения степени перекрытия входного отверстия в корпусе крана пробкой при повороте её вокруг оси. Кран прост в управлении, но требует тщательного ухода - полирования и притирки пробки. В противном случае появляется утечка воды или газа, что значительно осложнит или сделает невозможным пользование этим краном.

Наиболее часто встречающиеся дефекты: в закрытом состоянии кран пропускает воду (газ); утечка воды (газа) вдоль штока или через резьбовые соединения с подводящими или отводящими трубами. Как правило, причиной пропускания воды (газа) закрытым краном является зазор между поверхностями пробки и конической полости в корпусе крана. В этом случае простая замена пробки от др. крана бесполезна, т.к. в каждом кране пробка притирается индивидуально. Чтобы устранить течь, надо заново притереть пробку. Для этого на поверхность вынутой из крана пробки наносят тонкий слой полировочной пасты, затем ставят пробку на место и несколько раз проворачивают её в гнезде крана. Периодически пробку вынимают и протирают чистой тряпочкой. Наиболее эффективный способ определения качества притирки следующий: по образующей конуса мелом проводят черту, ставят конус на место и несколько раз проворачивают его. Если после этого черта на конусе растёрта равномерно, значит притирка выполнена хорошо; если же черта растёрта неравномерно, притирку повторяют. Для притирки обычно используют полировочную пасту ГОИ (смесь оксида хрома, стеарина и силикагеля). Она бывает трёх видов: для грубой обработки - чёрная; для чистовой шлифовки - тёмно-зелёная; для тонкой полировки - светло-зелёная. При отсутствии пасты ГОИ притирочную смесь можно приготовить самим, например, из стеклянной пыли, просеянной через два слоя марли (70...80%), и парафина (20...30%). Для грубой притирки можно воспользоваться порошком наждачной бумаги (в смеси с машинным маслом), который осыпается при точке инструментов.

Способ устранения утечки воды (газа) вдоль штока (такая утечка особенно опасна для газовых кранов) зависит от конструкции крана. В квартирах и индивидуальных домах обычно устанавливают сальниковые и натяжные пробковые краны. В первых утечка воды (газа) по штоку предотвращается сальником, во вторых - за счёт максимально плотного сопряжения поверхностей пробки и конического гнезда в корпусе крана при помощи натяжной гайки. Для уплотнения сальника достаточно подзатянуть его втулку. Если при полностью затянутой втулке вода продолжает сочиться, следует добавить или совсем заменить набивку сальника. В качестве набивки обычно используют льняную бечёвку, нитки мешковины или асбестовый шнур (подробнее о замене набивки сальника см. Вентиль). Герметизация натяжных кранов обеспечивается затяжкой натяжной гайки. Если это не помогает, следует разобрать кран и заново притереть пробку. После притирки поверхность пробки покрывают тонким слоем густой смазки и ставят пробку на место, регулируя натяжной гайкой плотность её посадки в гнезде корпуса крана. Для устранения утечки воды (газа) через резьбовое соединение крана с трубой следует либо плотнее навернуть кран на трубу, либо подмотать или заменить уплотнитель.

Манжета резиновая

Соединительная деталь унитаза, предназначенная для соединения патрубка полочки с горловиной унитаза. Бывают конические и ступенчатые манжеты. Резина со временем трескается и через трещины начинает подтекать вода. Это легко обнаружить, подставив ладонь под манжету при спуске воды в унитаз. Повреждённую манжету нетрудно заменить новой (подробно о замене манжеты см. Смывной бачок). Новую манжету для надёжности полезно закрепить на горловине унитаза и патрубке полочки проволочными петлями.

Муфта

Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для резьбового соединения отдельных труб в единую линию с возможностью разъединения для замены повреждённых частей трубопровода или устранения течи в них. Изготовляется из ковкого чугуна или стали обычно в виде короткого цилиндра с внутренней трубной резьбой. Муфты, соединяющие концы труб одинакового диаметра, называются прямыми, разного диаметра - переходными (рис.). На трубу, начиная от торца (если держать трубу левой рукой), муфту навёртывают, уплотняя резьбу волокнами пеньки и наматывая их по часовой стрелке. На поверхности чугунных муфт обычно делают два прилива вдоль образующих цилиндра для лучшего зажима муфты трубным ключом; стальные муфты не имеют таких приливов, ключ удерживается от проскальзывания только за счёт большой силы трения. Размеры муфты зависят от диаметра соединяемых труб.

Муфта

Муфта: а - чугунная прямая; б - чугунная переходная; в - стальная прямая; 1 - корпус муфты; 2 - прилив

Поддон душевой

Устанавливается преимущественно в санитарно-бытовых помещениях общественных и производственных зданий и в летних душевых на садовых участках. Поддоны бывают эмалированные чугунные или стальные, мелкие (глубиной ок. 100 мм; размером 800x800 и 900x900 мм и глубокие (ок. 300 мм) размером 800x800 мм. Чугунные поддоны устанавливают на пол на ножках (в виде приливов со стороны днища) или опирают их бортиками на кирпичное либо бетонное основание (рис.). В комплект душевого поддона входят выпуск с деталями крепления и сифон. Основная неисправность - засор сифона и слива. Устраняется прочисткой при помощи вантуза или прочистного троса (см. Ванна).

Поддон душевой

Поддон душевой: 1 - основание; 2 - выпуск; 3 - корпус; 4 - ножки.

Полотенцесушитель

Изогнутая В- или U-образная никелированная стальная либо латунная труба для ускоренной сушки полотенец, белья и т.п., а также для отопления ванных комнат при централизованном горячем водоснабжении. Укрепляется на стене ванной комнаты (рис.) и присоединяется непосредственно к стояку горячей воды или циркуляционному трубопроводу водяного отопления через муфты либо при помощи сварки. Нагреваемая поверхность от 0,15 до 0,4 м2, масса от 2,2 до 7,3 кг. Исправность полотенцесушителя определяется главным образом качеством соединений его с трубопроводом. Правильно собранный и установленный полотенцесушитель имеет срок службы практически такой же, как и сам трубопровод. Течь в резьбовом соединении полотенцесушителя с трубопроводом устраняется либо подзатяжкой муфты, либо за счёт дополнительной подмотки уплотнителя.

 Полотенцесушители и крепление их к стене

Полотенцесушители и крепление их к стене: а - U-образный; б - В-образный.

Прокладка

Используется для надёжного перекрытия потока воды в вентилях, кранах, смесителях или для предотвращения течи в местах соединения фланцев, а также элементов водопроводной арматуры. Изготовляются прокладки главным образом из резины или специального картона (2.2), реже из кожи или кожемита; микропористая резина и пластмасса для прокладок не годятся. Чаще всего используются резиновые прокладки в виде круглого диска (рис. а); на клапане такая прокладка держится либо за счёт плотной посадки в гнездо (чашечку) клапана, либо, если прокладка меньше гнезда клапана, её закрепляют винтом (при наличии соответствующего отверстия с резьбой в теле клапана). Винт должен быть обязательно медным, в противном случае его очень скоро разъест ржавчина и замена прокладки в клапане существенно осложнится. Срок службы таких прокладок зависит от целостности кромки седла под клапаном вентиля, крана (при соприкосновении с нарушенной кромкой резина быстрее истирается, на поверхности прокладки появляется канавка и клапан плохо «держит» воду), от характера движения клапана (возвратно-поступательное или вращательно-поступательное), от чистоты и температуры пропускаемой через клапан воды. Чтобы кран не «гудел» (вследствие вибрации клапана, иногда возникающей при сильном напоре воды, отчего прокладка быстрее выходит из строя), выступающую кромку прокладки рекомендуется срезать примерно под углом 45°. Если кромка седла нарушена и плоская прокладка к нему плотно не прилегает, то используют коническую литую прокладку из резины (рис. 6) или наборную в несколько слоёв из кожи (рис. в). Дисковые прокладки любого размера нетрудно изготовить самим из листовой резины средней твёрдости толщиной 3...5 мм или из резиновой подошвы от старой обуви при помощи просечки.

 Клапан с прокладкой

Клапан с прокладкой: а - плоской резиновой с плотной посадкой в гнездо клапана или укреплённой винтом; б - конической литой резиновой; в - кожаной наборной; 1 - прокладка; 2 - клапан; 3 - крепёжный винт.

Кольцевые резиновые прокладки ставят в основном под накидные гайки, под вентильные головки и головки кранов, в сифонах, смывных бачках и на фланцевых соединениях. Толщина их 1...2,5 мм. Очень важно, чтобы наружные и внутренние диаметры кольцевых прокладок точно соответствовали требуемым размерам, в противном случае в образовавшийся зазор будет проникать вода и соединение не будет герметичным. Плоские прокладки из пропитанного картона толщиной 3...5 мм используются преимущественно для предотвращения течи из-под крышек ревизий и сифонов-ревизий.

Ревизия

Патрубок на канализационной трубе с герметически закрываемым отверстием, которое используется для прочистки трубы. Крышка ревизии крепится на фланец обычно 2 или 4 болтами (рис.). Между крышкой и фланцем помещается прокладка из промасленного картона или резины. При возникновении течи через прокладку следует подзатянуть гайки на болтах крепления крышки. Если же прокладка старая (высохла, растрескалась), её следует заменить новой. При отсутствии готовых прокладок и специального прокладочного материала можно воспользоваться обычным плотным картоном. Из него вырезают несколько прокладок, чтобы получить требуемую толщину 2,5...3 мм, и проваривают их в натуральной олифе.

Ревизия

Ревизия: 1 - крепёжные болты; 2 - крышка; 3 - прокладка; 4 - фланец; 5 - труба (стояк).

Сальник

Сальник в санитарно-технической арматуре - уплотнение между штоком и корпусом вентиля, крана, переключателя «душ - излив» в смесителе, предотвращающее просачивание воды или газа вдоль штока. Обычно представляет собой цилиндрическую полость, камеру в виде стакана в корпусе вентиля, крана или смесителя, заполненную (набитую) уплотнителем, или сальниковой набивкой, плотно охватывающей шток. Применяют сальники с мягкой набивкой и с резиновым кольцом. В качестве мягкой сальниковой набивки используют хлопчатобумажные нитки или асбестовый шнур, пропитанные минеральным маслом, либо льняную верёвку, смазав предварительно её тавотом или жиром. Если сальник не «держит» воду (газ), надо уплотнить сальниковую набивку. Для этого часто бывает достаточно подзатянуть сальниковую втулку. Иногда для лучшей герметизации сальниковую набивку смачивают минеральным или растительным маслом. Если затягивание втулки не помогает, следует добавить или совсем заменить уплотнитель.

Вентильная головка с сальником

Вентильная головка с сальником: 1 - шток; 2 - сальниковая втулка; 3 - сальниковая набивка; 4 - корпус головки; 5 - клапан с прокладкой.

Сгон

Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для резьбового разъёмного соединения отдельных труб в единую линию. Он исключает необходимость вращения труб при их соединении и позволяет разъединять трубы и арматуру в процессе ремонта. Сгоны обычно устанавливают перед вентилями, подводками и водоразборными кранами. Представляет собой короткий отрезок трубы обычно такого же, как и соединяемые трубы, диаметра, с наружной резьбой на концах. При сборке трубопровода конец сгона с короткой резьбой через муфту присоединяют к одной из труб. На другой конец сгона (с длинной резьбой) навёртывают контргайку и вторую муфту. После совмещения концов сгона и трубы муфту «перегоняют» со сгона на резьбу трубы. Чем точнее совмещены оси сгона и трубы, тем легче навернуть на неё муфту. Навернув муфту, к ней на расстояние 3...5 мм подвинчивают контргайку и образовавшийся между ними промежуток заполняют прядями пеньки, наматывая их в сторону вращения контргайки. При затягивании контргайки волокна пеньки вдавливаются в зазоры резьбы и герметизируют соединение. При демонтаже соединения контргайку отводят от муфты, удаляют уплотнитель и «перегоняют» муфту обратно на резьбу сгона, освобождая конец трубы. Для труб с внутренним диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона 110 мм, 25 и 32 мм - 130 мм, 40 и 50 мм - 150 мм.

Сифон (гидрозатвор)

Устройство, устанавливаемое на выпусках санитарных приборов (умывальников, моек, ванн) для предотвращения попадания запахов и токсичных газов из канализационных стояков и сливов в квартиру. Существует несколько видов сифонов, из которых наиболее распространены пластмассовые сифоны бутылочного типа (рис. 1) и чугунные сифоны-ревизии (рис. 2). Проникновению запахов из канализации в квартиру препятствует «водяная пробка» в нижнем изгибе сифона. Сифоны засоряются не растворяющимися в воде предметами (частицами жира, оседающими на стенки сифона, волосами, кусочками ткани, чаинками и т.п.), что затрудняет сток воды из раковины, ванны. Для уменьшения возможности засорения сифонов и сливов рекомендуется в отверстия выпусков вставлять специальные пластмассовые или металлические се точки. Если всё же образовался небольшой засор, его устраняют при помощи вантуза.

Пластмассовый сифон бутылочного типа

Рис. 1. Пластмассовый сифон бутылочного типа: 1 - выпуск; 2 - корпус; 3 - отстойник; 4 - отводная труба; 5 - накидная гайка.

 

Чугунный сифон-ревизия

Рис. 2. Чугунный сифон-ревизия: 1 - корпус; 2 - съёмная крышка; 3 - отводная труба.

При значительных засорах приходится вскрывать сифон. Для этого в бутылочном сифоне откручивают нижнюю крышку (отстойник) и щепкой или проволокой очищают внутренность сифона. Перед тем как снять отстойник, полезно подставить под сифон ведро или таз, чтобы не забрызгать пол ванной или кухни. Очистив сифон, отстойник возвращают на место, предварительно удостоверившись, что из него не выпало резиновое уплотнительное кольцо. Ещё лучше для прочистки совсем снять сифон и промыть его струёй горячей воды противотоком. Так как со временем резиновые кольца деформируются, целесообразно при сборке сифона заменить новыми.

Чтобы прочистить сифон-ревизию, надо снять его крышку и счистить грязь, налипшую на внутренние стенки сифона. После прочистки сифон и трубопроводы следует промыть струёй горячей воды.

В унитазах роль сифона выполняет изогнутый участок слива в нижней части корпуса.

Смеситель

Устройство для смешивания горячей и холодной воды в желательной пропорции; устанавливается в ванных комнатах и на кухне при наличии в доме (квартире) горячего водоснабжения или водонагревательных аппаратов. Любой смеситель имеет корпус с двумя подводками (для горячей и холодной воды), в которых установлены вентильные головки, излив и (при наличии душа) переключатель «душ - излив». Корпус смесителя может быть сборным (к собственно корпусу - центральной части смесителя - жёстко присоединяются две подводки) или цельным, литым, как, например, у смесителя типа «ёлочка», у которого вентильные головки устанавливаются непосредственно в корпусе (рис.).

Смеситель настольный типа «ёлочка»

Смеситель настольный типа «ёлочка»: 1 - маховик; 2 - излив; 3 - головка крана; 4 - клапан; 5 - корпус смесителя; 6 - раковина (мойка); 7 - резиновая прокладка; 8 - тройник.

Смесители с боковинами бывают либо только с изливом, либо с изливом и с душем. Устанавливаются над мойкой в кухне или над ванной (умывальником) в ванной комнате. Вода (горячая и холодная) подаётся в смеситель через боковины, которые присоединяются к подводящим трубам посредством накидных гаек и переходных втулок (присоединительных патрубков). Последние необходимы, т.к. расстояние между осями подводящих труб часто не совпадает с расстоянием между осями подводок смесителя. Переходные втулки делают слегка изогнутыми так, что расстояние между осями входного и выходного отверстий составляет 4...6 мм. С подводящей трубой втулка соединяется через муфту. При установке втулки на её резьбу наматывают пеньку, после чего втулку плотно вкручивают в муоту (вставив в выходное отверстие большую отвёртку или какой-либо плоский стержень) до тех пор, пока её торец не дойдёт до плоскости, в которой находится торец другой втулки, на 2...3 мм. Затем примеряют смеситель к обеим втулкам: если центры отверстий втулок и подводок смесителя не совпадают, втулку доворачивают (обязательно в том же направлении) до требуемого положения. Установив втулки, с их торцов напильником стачивают заусенцы, которые могут прорезать резиновую кольцевую прокладку, помещаемую между втулкой и боковиной смесителя. При замене смесителя не стоит сразу менять и втулки, особенно если они правильно установлены, не имеют дефектов и в месте присоединения их к подводящим трубам нет течи. Если есть необходимость, меняют одну из втулок при условии, что новая втулка имеет такую же длину или чуть короче, иначе установка смесителя существенно осложнится из-за неизбежного перекоса резьбового соединения накидной гайки с боковиной. Меняя смеситель, следует обратить особое внимание на резиновые прокладки между торцами втулок и боковин; если они подсохли, деформировались или растрескались, их следует заменить новыми. При необходимости прокладку нетрудно сделать самому из листовой резины толщиной 1,5...2 мм при помощи просечки. Чем толще прокладка, тем лучше она скрадывает неточность прилегания соединяемых поверхностей. Наибольшая толщина прокладки допускается такой, при которой у накидной гайки остаются свободными не менее 2 витков резьбы для начального «захвата» резьбы боковины. Новую прокладку вкладывают в накидную гайку и, убедившись, что она нужного размера, подсоединяют смеситель. Для проверки герметичности соединения слегка приоткрывают вентиль, перекрывавший подачу воды к смесителю. При появлении течи надо потуже затянуть накидную гайку. Если это не помогает, следует снять накидную гайку, проверить прокладку, устранить причину течи и снова завернуть гайку.

Смесители «ёлочка» относятся к смесителям настольного типа и выпускаются двух видов; только с изливом или с изливом и душем (с щёткой на конце вместо душевой сетки). Устанавливается преимущественно на мойках в кухне, реже на умывальниках (главным образом в туалетах общественных зданий). Вода в смеситель подаётся либо через тройник (с внутренним разделением каналов, подводящих горячую и холодную воду к кранам смесителя), либо через две раздельные трубки, по которым вода подводится непосредственно к кранам. Предпочтительнее смесители с трубками, без тройника: во-первых, они не требуют точной подводки труб к смесителю (что необходимо при установке «ёлочки» с тройником), надо лишь выдержать расстояние, достаточное для присоединения к ним трубок смесителя; во-вторых, смесители с трубками удобнее монтировать на уже установленной мойке (умывальнике). При монтаже смесителя трубки слегка изгибают, добиваясь относительной соосности их с подводящими трубами, и в таком положении на трубки надевают соединительные детали (ниппели) и наворачивают их на резьбу подводящих труб (с уплотнением резьбового соединения пенькой). Ниппели обычно делают из латуни и затягивать их надо гаечным ключом - плоскогубцами легко повредить грани ниппеля без достаточной затяжки, а трубный ключ оставляет глубокие вмятины. Следует, однако, помнить, что сильно изгибать трубки смесителя нельзя, т.к. при радиусе изгиба менее 30 мм трубка может лопнуть и придётся её запаивать (или заваривать). Если трубки плохо гнутся, их надо отжечь (разогреть в местах предполагаемого сгиба и медленно охладить) при помощи паяльной лампы или над горелкой газовой плиты. Чтобы облегчить установку «ёлочки» с тройником, часто делают подводку посредством гибких пластмассовых трубок с накидными гайками на концах. Для этого к подводящей трубе посредством муфты присоединяют короткий отрезок трубы с нарезкой на концах («бочонок»), к которому через накидную гайку присоединяют один конец пластмассовой трубки, другой конец трубки соединяют (также через «бочонок» и накидную гайку) с одним из входов тройника «ёлочки». Точно так же «сажают» и вторую трубку на другой вход тройника.

В кранах смесителей используются такие же головки, как в вентилях и в водоразборных кранах. Очень важно не допускать в смесителях течи под неплотно прижатой к седлу прокладкой клапана, чтобы избежать образования промоин в кромке седла. Небольшую промоину ещё можно устранить (например, при помощи отвёртки), но если дефект значительный, то устранить постоянную течь можно, лишь поставив новый смеситель.

Излив у смесителей, как правило, делается поворотным, крепится к корпусу смесителя при помощи накидной гайки и разрезного пластмассового кольца, удерживающего трубку излива под накидной гайкой. Водонепроницаемость соединения обеспечивается резиновым кольцом. При истирании резинового кольца от поворотов трубки через накидную гайку возникает течь. Такое кольцо надо заменить новым. При отсутствии кольца его можно сделать самому из резиновой трубки с подходящим внутренним и наружным диаметрами. Если подходящей трубки нет, поверх изношенного кольца наматывают пеньку так, чтобы трубка плотно вошла на своё место в корпусе смесителя. К сожалению, подмотка быстро истирается и поэтому реставрированный таким образом излив поворачивать лучше пореже. Раздвижное пластмассовое кольцо также со временем выходит из строя. Если другого кольца нет, можно заменить его кольцом из медной проволоки подходящего диаметра. В некоторых смесителях (преимущественно старой конструкции) трубка излива удерживается под накидной гайкой при помощи прикреплённого к ней латунного кольца с резиновой прокладкой. Случается, что при сильной затяжке накидной гайки латунное кольцо срывается с трубки излива, который при этом выпадает из смесителя. В качестве временного ремонта предлагается развальцевать конец трубки излива. Более капитально соскочившее кольцо присоединяют к трубке посредством газовой сварки либо при помощи штифта. Чтобы затяжка накидной гайки не ослабевала при поворотах излива, в ней устанавливают стопорный винт без головки (шлиц для отвёртки делается в теле винта). Как показывает практика, заострённый конец винта практически не вредит резьбе на корпусе смесителя, но достаточно надёжно стопорит накидную гайку.

Душ (точнее, душевая трубка или гибкий шланг) крепится к корпусу смесителя также посредством накидной гайки с кольцевой резиновой прокладкой. В этом месте резиновая прокладка служит долго и под накидной гайкой практически никогда не образуется течь. Если всё же течь появилась, то прежде всего следует проверить резиновую трубку душа - она могла разорваться (см. Душ).

Все смесители с душем имеют переключатели «душ - излив». Широко распространены переключатели пробкового типа, по принципу действия напоминающие пробковый кран. В литом корпусе смесителя имеется коническая полость, куда вставляется металлическая пробка в виде полого усечённого конуса. Струи горячей и холодной воды через соответствующие отверстия в корпусе смесителя и пробке попадают в полость пробки, там они смешиваются и вытекают через душ либо излив (в зависимости от того, как повёрнута пробка). Наиболее характерная неисправность пробковых переключателей - вода вытекает одновременно через душ и излив при любом положении рукоятки переключателя. Причина - образовавшийся со временем зазор между поверхностями конической полости в корпусе смесителя и конусной пробки. Временно устранить эту неисправность можно, затянув потуже накидную гайку у пробки. Для полного устранения неисправности необходимо притереть конические поверхности друг к другу, используя пасту ГОИ (подробнее см. Кран). Иную конструкцию имеют поршневые переключатели «душ - излив». В них при помощи поршня, перемещаемого вверх или вниз в смесительной камере, перекрываются отверстия для отвода воды в душ или излив. Для плотной закупорки выходных отверстий смесительной камеры поршень снабжают прокладками на торцах или резиновыми кольцами. Однако со временем при частом пользовании переключателем резина истирается и про кладки (кольца) начинают пропускать воду. Чтобы сменить прокладку (кольцо), надо отсоединить ручку переключателя, снять накидную гайку и вынуть шток переключателя, освободив поршень. Затем отсоединить трубку излива или душа и через открывшееся отверстие вынуть поршень и заменить стёршиеся прокладки (кольца) новыми. Если требуемых колец нет, можно подобрать подходящую по диаметру резиновую трубку с толщиной стенки 1,5...2 мм и от неё отрезать кольцо. После этого поршень с новыми кольцами вставить в смесительную камеру, установить на место шток и завернуть накидную гайку, присоединить душ (излив). Если вода сочится по штоку, следует подзатянуть накидную гайку, а при необходимости подмотать уплотнитель.

Смывной бачок

Состоит из корпуса с крышкой, поплавкового клапана и спускной арматуры. Корпус и крышку смывных бачков изготовляют из фаянса, полуфарфора и фарфора, серого чугуна и пластмасс; поплавковые клапаны делают латунными или пластмассовыми, спускную арматуру - из латуни, пластмассы и резины. Расположение смывного бачка может быть нижним (крепится непосредственно на унитазе на специальной полочке и соединяется с унитазом через резиновую манжету), средним (крепится к стене на высоте около 1,5 м, с унитазом соединяется трубой), верхним (крепится на кронштейнах к стене на высоте 2...2,2 м и соединяется с унитазом длинной вертикальной трубой). Большинство смывных бачков независимо от их расположения, материала и формы корпуса имеют единый принцип работы спускного механизма и идентичные неисправности.

Наиболее распространены смывные бачки нижнего расположения с боковым подводом воды и боковым расположением спускового механизма с поплавковым поршневым клапаном (рис.1). Чаще всего встречающаяся неисправность - постоянная утечка воды из бачка в унитаз вследствие неплотного прилегания груши к седлу бачка либо в результате переполнения бачка водой и стока её через перелив. Причинами этого могут быть деформация стенки груши, дефекты седла поплавкого клапана, торможение тяги при опусканий груши, плохая регулировка поплавкового клапана или его неисправность, плохо завинченная гайка крепления перелива.

Смывной бачок с боковой подводкой воды и боковым спускным механизмом

Рис. 1. Смывной бачок с боковой подводкой воды и боковым спускным механизмом: 1 - корпус; 2 - поплавковый клапан; 3 - спусковой рычаг; 4 - рычаг поплавкового клапана; 5 - поплавок; 6 - резиновая груша; 7 - выпуск; 8 - труба перелива; 9 - отвод воды в унитаз; 10 - тяга резиновой груши.

Стенка сферической части груши со временем теряет упругость и местами прогибается внутрь. Из-за этого между стенкой груши и кромкой седла смывного бачка образуется зазор, через который вода вытекает в унитаз. В этом случае лучше всего заменить грушу на новую. Если новой или недеформированной груши нет, можно временно восстановить имеющуюся, туго набив её паклей, мешковиной или бечёвкой из синтетического волокна, чтобы устранить деформацию стенки и придать груше правильную сферическую форму. Этот способ требует плотной аккуратной набивки, иначе волокно может вывалиться из груши и закупорить водораспределительный жёлоб унитаза. Если стенка груши не деформирована, но груша всё же не закрывает слив, её надо утяжелить, например, при помощи 2-3 крупных гаек, нанизанных на тягу. Утечка воды возможна также из-за коррозии седла (появления на нём наростов, раковин), поскольку при этом груша не будет плотно прилегать к седлу бачка по всей его кромке. В этом случае надо поднять или совсем снять грушу и наждачной бумагой или «преобразователем ржавчины» удалить слой ржавчины и осевших солей с поверхности седла. Если нет наждачной бумаги, можно очистить седло обычным ножом.

Торможение движения тяги при опускании груши, как правило, возникает из-за искривления тяги. В этом случае надо снять тягу и выпрямить её лёгкими ударами молотка на ровной деревянной доске. При срыве резьбы на тяге (обычно от коррозии) следует нарезать плашкой новую резьбу. Важно, чтобы длина резьбы оставалась прежней, иначе при заворачивании тяги можно проткнуть грушу насквозь, чего делать нельзя. При выравнивании тяги П-образный участок её можно сделать кольцевым, лишь бы при этом тяга не цеплялась за детали бачка. Иногда тяга задевает за рычаг поплавкового клапана и груша не попадает на седло. Чтобы исключить касание тяги рычагом, надо слегка повернуть корпус поплавка или немного отогнуть в сторону его рычаг. Ни в коем случае нельзя гнуть тягу - она должна свободно скользить по направляющей. Случается, что груша плохо закрывает выпуск бачка из-за неправильного положения спускового рычага. В этом случае следует прежде всего проверить крепление рычага: все винты должны быть хорошо закручены; четырёхугольная пластина выступом должна упираться в низ выемки стенки бачка (часто бывает наоборот). Если пластина установлена правильно и все винты хорошо закручены, а груша по-прежнему не закрывает выпуска, следует обратиться за помощью к специалисту-сантехнику. Сложнее ремонтировать тягу в смывных бачках с верхним спускным устройством. Прежде чем вытянуть тягу из тянущей трубки, следует проверить прямизну тяги - искривлённая тяга может застрять в тянущей трубке, при протаскивании тяги легко повредить суженный конец трубки, и тогда тяга будет выпадать из неё. При повреждении тянущей трубки стандартный спусковой механизм несложно переделать, заменив короткую тягу и тянущую трубку удлинённой самодельной тягой из подходящего по диаметру куска проволоки. Самодельная тяга обладает качеством, отсутствующим у стандартного спускового механизма: с её помощью легко дозировать количество сливаемой воды, подняв и опустив тягу (далеко не всегда надо сливать всю воду из бачка).

Утечка воды через перелив в бачке может возникнуть из-за плохой регулировки поплавкового клапана или из-за неисправности самого клапана (изношенной прокладки, нарушенной кромки седла). Регулировать уровень воды в бачке при помощи рычага поплавкового клапана можно двояко: подгибанием рычага или (и) передвижкой поплавка по вертикальному участку стержня рычага. Иногда в поплавок вдоль стержня просачивается вода, поплавок тонет и перестаёт управлять клапаном, в результате вода беспрепятственно поступает в бачок и выливается в перелив. В этом случае надо снять поплавок с рычага, перевернуть его отверстием вниз и вытряхнуть воду, затем туго намотать пеньку на рычаг там, где должен остановиться поплавок, и «посадить» поплавок на место. Попав в воду, пенька разбухает и закупоривает зазор между отверстием поплавка и стержнем рычага; для надёжности можно после «посадки» в тот же зазор накапать масляной краски. Для временной герметизации освобождённый от воды поплавок помещают в обычный полиэтиленовый пакет и завязывают последний на рычаге.

Поплавковые клапаны

Поплавковые клапаны бывают латунные и пластмассовые, горизонтальные (в бачках с боковой подводкой воды) и вертикальные (в бачках с нижней подводкой воды). Преимущественное распространение получили горизонтальные (поршневые) клапаны, состоящие из корпуса, поршня (штока) с резиновой прокладкой на конце и рычага с поплавком (рис. 2). Основные неисправности поплавкового клапана: вода течёт через клапан при поднятом до упора рычаге или не поступает в бачок при полностью опущенном рычаге. Причиной течи является либо вышедшая из строя резиновая прокладка на поршне, либо нарушение целостности кромки седла (в латунном клапане) или сопла (в пластмассовом клапане). Для устранения неисправности надо перекрыть поступление воды к бачку, снять крышку клапана, отсоединить рычаг (распрямив и вынув удерживающую его ось) и вынуть поршень. Затем при необходимости меняют прокладку; если прокладка цела, устраняют дефекты седла (подробно о ремонте седла см. Вентиль).

 Горизонтальный латунный поплавковый клапан

Рис. 2. Горизонтальный латунный поплавковый клапан: 1 - корпус; 2 - седло; 3 - резиновая прокладка; 4 - шток; 5 - крышка клапана; 6 - рычаг поплавка; 7 - поплавок; 8 - ось рычага (шпилька); 9 - выпуск (наполнительная трубка).

Причина отсутствия воды в бачке при полностью открытом клапане - засорение клапана, или подводящей трубы, или вентиля. Чтобы устранить засор, надо перекрыть вентилем подачу воды к бачку, разобрать клапан и проволочкой прочистить отверстие в корпусе клапана, через которое поступает вода. Если вода по-прежнему не поступает, следует прочистить подводящий трубопровод вплоть до вентиля, перекрывающего подачу воды в бачок, а при необходимости проверить и сам вентиль.

Нередко причиной утечки воды из бачка в унитаз является плохо завинченная гайка крепления перелива. Завернуть гайку можно только на снятом бачке. Но иногда, если гайка прилипла к наружной поверхности бачка, для закрепления перелива достаточно бывает повернуть перелив вокруг вертикальной оси на 2...3 оборота по часовой стрелке, не снимая бачка. Если же гайка не прилипла, а свободно проворачивается вместе с переливом, то устранить утечку воды можно, намотав в щель между торцом раструба перелива и дном бачка уплотнение (паклю, шпагат, ленту из хлопчатобумажной ткани и др.) и залив его масляной краской. В том случае, когда гайка отвернулась полностью, надо осушить бачок, вытянуть перелив и на его резьбовую часть намотать уплотнение, чтобы перелив туго вошёл в отверстие на дне бачка. После намотки уплотнение смазать масляной краской и поставить перелив на место.

Подтекание из-под манжеты (соединяющей сливной бачок с горловиной унитаза) можно обнаружить, спуская воду из бачка. Плохо надетую или сдвинувшуюся от перекоса бачка манжету следует снова натянуть на горловину унитаза, предварительно выправив бачок. Для гарантии можно прихватить манжету на горловине проволокой. Если на манжете появились сквозные продольные трещины, необходимо сменить манжету. Для такой замены при жёсткой трубной подводке воды к бачку следует отсоединить поплавковый клапан, вывинтить винты крепления бачка и срезать повреждённую манжету. Затем, перевернув бачок вверх дном, надеть на освободившийся патрубок новую манжету (стороной с меньшим диаметром) примерно на 1/з длины манжеты. Остальную часть манжеты надо вывернуть наизнанку (рис. 3) так, чтобы появился торец патрубка, после чего бачок возвращают на место и завёрнутую часть манжеты натягивают на горловину унитаза. При гибкой подводке для замены манжеты не обязательно отсоединять подводку от поплавкового клапана. Достаточно снять бачок с полочки, удерживая его на весу или оперев на подставку, срезать старую манжету и натянуть на патрубок новую. После этого бачок устанавливают на место, а манжету натягивают на горловину унитаза.

Разновидности манжет и установка манжеты на горловину унитаза

Рис. 3. Разновидности манжет и установка манжеты на горловину унитаза: 1 - коническая манжета; 2 - ступенчатая манжета; 3 - смывной бачок; 4 - патрубок; 5 - манжета; 6 - горловина унитаза.

При отсутствии новой манжеты надо вырезать полоску ткани, смазать её слегка загустевшей масляной краской и плотно обмотать ею подсохшую дефектную манжету. Для большей прочности намотанную полоску сверху лучше обвязать бечёвкой. Желательно не пользоваться бачком, пока краска не подсохнет. Полоску ткани можно заменить резиновой лентой (в аптеках продаётся резиновая бандажная лента шириной 50 мм, толщиной 1...2 мм; её длина 1,5...2 м). Растягивая ленту, обматывают повреждённую манжету (не снимая её с патрубка) и закрепляют ленту медной проволокой. При таком ремонте краска не нужна и можно не снимать бачок.

Тройник, крестовина

Соединительные детали трубопровода, предназначенные для резьбового или раструбного соединения отдельных труб с разветвлением в двух или трёх направлениях под углом 90°. Изготовляются обычно из ковкого чугуна или латуни со сквозной внутренней резьбой; резьба трубная дюймовая. Тройники и крестовины, соединяющие трубы одного диаметра, называют прямыми, разного диаметра - переходными (рис.). Соединение труб посредством тройника или крестовины выполняется так же, как и соединение муфтой. Размеры их определяются размерами соединяемых труб.

Тройник, крестовина: латунный прямой тройник (вверху) и чугунная переходная крестовина

Тройник, крестовина: латунный прямой тройник (вверху) и чугунная переходная крестовина.

Угольник

Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для резьбового соединения труб под углом 90° без их изгиба. Изготовляется обычно из ковкого чугуна в виде изогнутого под прямым углом короткого отрезка трубы с внутренней резьбой на концах. Угольники, соединяющие концы труб одинакового диаметра, называют прямыми, разного диаметра - переходными (рис.). Соединение труб посредством угольника выполняется так же, как и соединение муфтой. Размеры угольников определяются размерами соединяемых труб.

Угольники чугунные прямой (вверху) и переходной

Угольники чугунные прямой (вверху) и переходной.

Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы


*****
© Банк лекций Siblec.ru
Формальные, технические, естественные, общественные, гуманитарные, и другие науки.