Столяру на заметку

* Оснастив рубанок или фуганок подвижными железными «щёчками», как показано на рисунке, можно свободно обходиться без рейсмуса, при помощи которого обычно обрабатывается плоская деталь из дерева точно на заданный размер по толщине.

* В деревянных рубанках с малым летком (зазором между корпусом и железкой) иногда застревает стружка. Устранить этот дефект можно, несколько расширив леток. После доработки рубанок будет выбрасывать стружку без задержки.

* Рубанок можно превратить в фуганок, прикрепив к его нижней поверхности (подошве) двумя винтами деревянную дощечку толщиной ок. 25 мм, которая должна быть вдвое-втрое длиннее рубанка.

* Фуганки с нижним расположением ручки гораздо удобнее в работе, чем с верхним. Однако в последние годы в продаже бывают только фуганки с верхней ручкой. Для переделки фуганка надо срезать заднюю часть корпуса и переставить ручку на новый, пониженный уровень.

* Двуручной пилой, как правило, работают вдвоём. Но бывает, приходится пилить и одному. В таком случае для облегчения работы рекомендуется между ручками пилы вставить деревянную рейку или переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее.

* Таким угольником удобно шлифовать сразу две поверхности, вложив наждачную бумагу в щель между брусками.

* Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите её зубья мылом. Этот совет поможет вам распилить сырое или смолистое дерево.

* Металлическая пробка от бутылок, прибитая к торцу рукоятки долота, предохранит рукоятку от раскалывания при ударах по ней молотком.

* Просверлить большое отверстие в доске в домашних условиях можно с помощью металлического стерженька и подходящего по размеру кусочка полотна ножовки. Режущие грани кусочка полотна затачиваются под углом 45°. Подготовленное полотно вставляется в продольную прорезь в металлическом стерженьке и припаивается. Затем обычным сверлом (диаметром чуть больше диаметра стержня) сверлится сквозное отверстие. Зажав хвостовик самодельного сверла в патрон дрели, введите выступающий конец стерженька в направляющее отверстие и приступайте к его рассверливанию.

* На рисунке показано приспособление, которое заметно облегчает и ускоряет заточку пилы. Оно состоит из двух зажимов, изготовленных из твёрдого дерева. В нижней части между ними проложена картонная полоска, там же зажимы скрепляются гвоздями. Пила вставляется в зазор, и всё вместе зажимается в тисках.

* Домашнему мастеру полезно иметь в своей домашней мастерской такие простые в изготовлении, но очень удобные струги, с помощью которых хорошо обрабатываются боковые и торцевые кромки доски.

* Прибить брус к неровной поверхности, например к стене рубленого дома, так, чтобы поверхности бруса и брёвен соприкасались плотно, без щелей, не просто. Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий. Приложив брус к стене, проведите линию, по которой следует обрезать брус, чтобы он плотно прилегал к брёвнам.

* Подвешивать ножовку на гвоздь - не лучший способ её хранения. Бруски, прибитые к стене, надёжно защищают острые зубья пилы от повреждений, а вас - от нечаянных травм.

* Легко и быстро можно сделать чертилку из пробки и гвоздя, чтобы размечать линии на древесине, картоне, ДСП или ДВП.

* Определяя место в косяке двери для гнезда под ригель замка, вырежьте из бумаги прямоугольник, по форме равный торцу ригеля. Смочив водой одну сторону этого прямоугольника, точно приложите его к торцу ригеля. Затем смажьте клеем другую (лицевую) сторону. Закройте дверь и поворотом ключа прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда для ригеля.

* Чтобы избежать нежелательных задиров при остругивании сучковатой доски, рекомендуется предварительно размягчить молотком поверхностный слой сучков.

* Для закрепления стёкол в окнах широко используют штапики – длинные деревянные реечки малого сечения. Изготовление их вручную намного облегчится, если воспользоваться приспособлением, состоящим из деревянного бруска с канавкой.

* Для получения чистого распила на выходе пилы подложите под распиливаемый материал обрезок доски, который будет распиливаться с основным материалом, обеспечивая ровный край.

* При распиловке фанеры поверхность её часто скалывается. Чтобы края получились гладкими, надо по линии распила смочить лист фанеры горячей водой.

* Распиливанию больших листов фанеры мешают вибрация листа и постоянное «заедание» ножовки. Сбейте гвоздём две планки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Часть гвоздя, проходящую в зазоре между планками, пропустите в пропил следом за ножовкой. Планки, передвигаемые вслед за пилой, не дают фанере вибрировать, а гвоздь служит клином, предотвращающим «заедание» пилы.

* Вы отпилили доску и ошиблись на 2...3 мм в большую сторону. Чтобы исправить ошибку, составьте отпиленные куски, подложите под них доску и зажмите струбцинами. Пилите снова по месту распила, и лишние миллиметры будут сняты.

* Прежде чем пилить волнистый асбоцементный лист (шифер), рекомендуется смочить его водой с помощью мокрых тряпок с двух сторон по линии разреза. Намокший асбоцемент размягчается и пилить его становится легче.

* Если в деревянных деталях требуется просверлить много отверстий строго под углом 90°, выручит несложное приспособление в виде кубика из твёрдой древесины, в котором с большой точностью просверливают эталонное отверстие. С помощью такого кондуктора можно быстро и качественно выполнить всю последующую работу.

* Простое приспособление для столярных работ - «деревянный крючок» - позволит надёжно зафиксировать доску при отпиливании. Одним выступом приспособление прижимается к табуретке или столу, в другой выступ упирается доска.

* Раззенковать отверстие в деревянной детали под потайную головку шурупа лучше всего головкой винта подходящего диаметра, вставленного в патрон дрели. Сверло, применённое для этой работы, часто даёт сколы, особенно в фанере.

* Чтобы высверлить в древесине отверстие большого диаметра (20...30 мм) при отсутствии соответствующего сверла, можно сначала просверлить отверстие меньшего диаметра, а затем, вставив в патрон коловорота плоскую стальную шайбу (лучше новую, с острыми кромками), пройдите отверстие ещё раз.

* При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промажьте клеем соединяемые поверхности, положите на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажмите склеиваемые детали. После высыхания клея выступающую по краям вату обрежьте.

* Чтобы обеспечить плотное прилегание друг к другу склеиваемых деталей, воспользуйтесь простым приспособлением, состоящим из подставки, упора и вращающегося кулачкового зажима.

* Чтобы изготовить круглую палочку (например, для мебельных шипов), не обязательно иметь токарный станок. Достаточно обзавестись металлической пластиной с отверстиями разного диаметра. Пластинку опирают на губки тисков и заострённую деревянную заготовку прогоняют сквозь отверстие с помощью молотка.

* При необходимости в столярных соединениях деревянные нагели можно заменить пробками из эпоксидного клея. Для этого в торце одной заготовки и по краю другой высверливается несколько лунок диаметром 4...5 мм и глубиной 3...4 мм. Затем в лунки заливают клей и смазывают соединяемые поверхности, после чего детали фиксируют до полного высыхания клея.

* Если по какой-либо причине невозможно использовать струбцины, с успехом применяется клин, например при склейке двух узких пластин боковыми кромками.

* Пресс для склейки столярных изделий вы можете сделать сами. Зажимные бруски удерживаются проволочными хомутиками, а само сжатие происходит за счёт забивания под хомутики клиньев.

* Если нужно ввернуть шуруп в торец  ДСП, высверлите отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа Суперцемент, Момент (но не эпоксидным), через сутки вверните в него шуруп. Плита не расслаивается, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить только через сутки.

* ДСП - хороший материал для самоделок. Однако ввернуть в неё шуруп или винт не так-то просто. Просверлите в плите отверстие, заполните клеем и воткните в него кусок мягкой пластиковой трубки, а затем в эту трубку вворачивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, выполняет роль смазки, а засохнув, будет прочно удерживать трубку и шуруп в отверстии.

* Этим же приёмом хорошо воспользоваться и тогда, когда потребуется укрепить шуруп, гвоздь или винт в полой панели.

* При необходимости ввернуть большое число шурупов, особенно в твёрдую древесину, можно существенно облегчить работу, если предварительно нарезать резьбу шурупом соответствующего диаметра, закрепив его в патроне ручной дрели.

* Нередко приходится ввёртывать большое число шурупов в подготовленные отверстия. Работу можно ускорить, если закрепить в патроне коловорота или дрели жало из набора отвёртки со сменными жалами.

* Не пытайтесь вывернуть старый шуруп из твёрдой древесины с помощью одной лишь отвёртки: шлиц сорвёте, а шуруп останется на месте. Лучше зажмите лезвие отвёртки разводным гаечным ключом и вставьте её жало в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвёртку, второй - поворачивайте ключ. Шуруп вывернется почти без усилий.

* При вывёртывании «упрямого» шурупа вставьте в шлиц отвёртку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте её. Этим способом вы легко вывернете шуруп, не сорвав его шлица.

* Давно ввёрнутый в древесину шуруп легче вывернуть, если нагреть его, прижав к шляпке жало электрического паяльника.

* Наживить и завернуть под углом шуруп в дерево не так просто. Задача заметно облегчится, если закрепить шуруп в нужном положении кусочком пластилина и уже после этого наживить лёгким ударом молотка.

* Среди способов завинчивания винта или шурупа в труднодоступном месте есть и такие: шуруп пропускается через кусочек клейкой ленты, концы которой фиксируются на отвёртке, или зажимается в прорези пластинки из пористой резины.

*  Шурупы и гвозди, натёртые мылом или смазанные растительным маслом, легче войдут даже в самую твёрдую древесину.

* Прибивая доску, гвозди лучше вбивать не перпендикулярно к поверхности доски, а под некоторым углом (наискось), причём каждый гвоздь в разные стороны. Прибитая таким образом доска держится надёжнее, её труднее оторвать.

* Забивать гвозди в труднодоступном месте удобнее с помощью приспособления в виде металлической трубки, в которую вкладывается гвоздь, и стального стержня-толкателя.

* Даже в самом неудобном месте можно без труда забить гвоздь, если воспользоваться направляющей для молотка. В качестве направляющей берётся небольшая планка, при ударах ручка молотка скользит вдоль неё.

* Чтобы уберечь пальцы при забивании мелких гвоздей, советуем воспользоваться бельевой прищепкой, кусочком пластилина, расчёской или узкой полоской бумаги, сложенной вдвое вдоль полоски, посредством которых можно не только удержать гвоздик при забивании, но и придать ему нужное направление.

* Такой щит из фанеры или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара по ней молотком, но и послужит направляющей для вбиваемого гвоздя.

* Если липкую ленту или мокрую бумагу наклеить вдоль бороздки, нанесённой на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пойдёт точно по нужной линии.

* Случается, что при резке стекла линейка скользит и стеклорез чертит неровную линию. К линейке надо приклеить несколько кусочков тонкой резины, и она не будет скользить.

* Чтобы при резании стекла роликовым стеклорезом была лучше видна линия раскола, нужно у стеклореза снять фаску от ролика до винта.

* Даже самую тяжёлую дверь гораздо легче навесить, если штырь верхней или нижней петли немного укоротить.

* У мебели, изготовленной из ДСП, нередко отлетают дверки - шурупы плохо держатся в стенках. Чтобы устранить этот недостаток, надо отверстие под шуруп аккуратно рассверлить до диаметра 8...10 мм, вставить в него деревянную пробку на клею и уже в неё завернуть шуруп

* Расклиненный шип обеспечивает очень прочное соединение деревянных деталей. Шип со вставленным в него клином свободно входит в гнездо, пока клин не упрётся в дно гнезда, дальше шип расклинивается в гнезде. Прочность соединения возрастает, если детали поставить на клею.

* Если нужно крепко прикрепить шурупами одну доску к торцу другой, следует воспользоваться таким приёмом: у торца доски просверлите отверстие и вбейте в него пробку из плотного дерева. В неё и нужно ввернуть шурупы, держаться они будут надёжно.

* Простой способ ремонта расшатавшихся стульев. Чтобы укрепить шиповые соединения деталей рамы, надо расширить на 2...3 мм гнезда, а в шипах сделать два продольных пропила. Затем изготовить клинышки и вставить их концы в пропилы шипов. Шипы и гнёзда смазать клеем и туго забить всё на прежние места.

* Расшатавшиеся стулья, рамы которых соединяются при помощи подкосов, можно укрепить простым способом. В ножках сверлят отверстия на небольшую глубину, в подкосах - сквозные отверстия, после чего подкосы и ножки стягивают шурупами. Отремонтированные таким образом стулья послужат ещё не один год.

* Осевшая дверь стала цеплять за пол. Устранить этот дефект можно, не снимая дверь с петель. Для этого нужно под осевший угол двери подсунуть хорошо разведённую ножовку или плоский рашпиль и, придерживая их ногой, несколько раз открыть и закрыть дверь, пока между ней и полом не образуется достаточный зазор.

* При подгонке оконных переплётов можно воспользоваться копировальной бумагой. Лист копирки закладывают между створками окна и его коробкой. След укажет, где «зажимает» и где надо подстругать.

* При оклейке окон на зиму можно вместо бумажных полосок воспользоваться рулончиком лейкопластыря. За 10…15 минут им можно оклеить окна по всему периметру, а весной снять ленту. На окнах при этом не останется следов.

* Замазывать на зиму щели в окнах можно пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса. На 2 части гипса берётся 1 часть мела и немного воды. Паста незаметна на белых рамах, излишки её легко стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна – и сухой гипс без следа падает с переплётов.

* Две трудоёмкие операции – замазывание и заклейку щелей в окнах – можно заменить одной достаточно простой. Разогрейте парафин, наберите в шприц (без иглы) и заливайте им щели. Греть парафин и шприц проще всего в воде при температуре около 70°.

* Чтобы избавиться от скрипа половиц, надо просверлить в полу отверстие диаметром 20 мм и залить в него цементный раствор или разогретый битум так, чтобы на него опёрлась скрипящая половица. Отверстие забить пробкой и закрасить,

* Другой способ. Просверлите в скрипящей половице отверстие (диаметром 12...16 мм) против лаг, залейте в него цементное молоко (одна весовая часть цемента и одна часть воды). Через один-два дня в отверстие забейте (на клею) деревянный штырь так, чтобы он дошёл до плит перекрытия. Остаток штыря срежьте. Место ремонта зачистите, зашпатлюйте и закрасьте.

* Способ заделки щелей в дощатом полу: расплавить битум и залить щели, излишки срезать; щели покрасить краской, она слегка растворяет застывший битум; повторная покраска полностью скроет следы ремонта.

* Скрепить между собой прогибающиеся половицы можно с помощью шурупов. Шурупы диаметром 4...5 мм и длиной 30...35 мм ввинчиваются в щели между половицами, головки их утапливаются.

* Ещё один способ заставить «замолчать» скрипящую половицу. Просверлите между половицами под углом 45° несколько отверстий диаметром 6...8 мм, забейте в них деревянные штифты, смазанные столярным клеем, срежьте стамеской выступающие концы и зашпатлюйте отремонтированные места.

* Если на фанерованной лакированной поверхности образовалось вздутие, просверлите под ним с обратной стороны два-три отверстия (не забудьте надеть на сверло ограничительную шайбу, чтобы не повредить фанеровку) и через отверстия залейте клей. Затем, прижав рукой вздувшийся шпон, выдавите из-под него лишний клей и забейте в отверстия деревянные пробки. Теперь поставьте на восстанавливаемую поверхность пресс и дайте клею высохнуть.

* Для укрепления дверных коробок надо в торце стены просверлить отверстия (по два-три с каждой стороны), плотно вставить в них деревянные пробки, а в пробки забить металлические стержни.

* Дверь, снабжённая переделанными согласно рисунку петлями, не хлопает, плавно закрывается без помощи пружины под действием собственной тяжести. Для надёжной работы поверхности контакта петель должны иметь хорошее прилегание, а скос выполняется под углом не менее 45°. Если зазор между дверью и верхней притолокой невелик, то верхний угол двери нужно немного скруглить, так как при открывании он приподнимается.

* Маленький кусочек графита, если положить его в щель приподнятой петли скрипучей двери, избавит вас от раздражающих звуков. Графит разотрётся в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки.

*  Две магнитные защёлки, закреплённые на дверном косяке и на плинтусе, надёжно фиксируют дверь в открытом и закрытом положениях. Установить защёлки несложно, если воспользоваться для этого кусочком пластилина. Укрепив одну половину защёлки, нанесите тонкий слой пластилина на прилегающий участок дверцы. Прикрыв дверцу, получите точный отпечаток места для второй половины защёлки.

* Чтобы дверь в комнату удерживалась в открытом положении, надо прибить ластик к верхней части дверной коробки. Когда дверь нужно закрыть, ластик поворачивают в горизонтальное положение.

* Деформированная дверь, как правило, плотно не закрывается (отходит). Кусок резиновой трубки подходящего диаметра, укреплённый на косяке такой двери, служит отличным замком-защёлкой. Трубка пружинит и поэтому надёжно удерживает дверь. Вместо резиновой трубки можно использовать две полоски жести, согнув их с двух сторон и прибив, как показано на рис.

 

* Простой клиновой упор из дерева выполняет одновременно две функции: не даёт двери ударяться в стену и надёжно фиксирует её в открытом положении.

* Чтобы деревянная кровать не скрипела, в местах сопряжений надо вложить суконные прокладки.

* Чтобы под двери комнат не дуло, не проникали шум и запахи, на их нижний торец прибивается уплотнительный валик. Если дверь легко снимается с петель, валик крепят, как показано на рисунке вверху; если дверь не снимается, то - как на рисунке внизу.

* Когда ребёнок подрос, его кроватку можно удлинить и тем продлить время её службы. Для этого торцевую стенку кроватки надо сделать откидной, укрепив на петлях на уровне рамы для матраца, в откинутом положении она поддерживается П-образной рамкой. На день спинку можно поднимать. Матрац делается удлинённым или же к старому изготовляется дополнительная секция.

* Для борьбы с жучками-древоточцами древесину обрабатывают антисептиком. Рекомендуем воспользоваться для этого медицинским шприцем. Игла шприца вводится в ходы, проделанные древоточцем (там, где видны опилки), и в них впрыскивается дезинсекталь. На иглу предварительно надевается резиновая пробочка - её прижимают к отверстию, когда впрыскивают антисептик.

* Обойтись без струбцин при склеивании угловых соединений деревянных рам поможет бельевой шнур. Наденьте четыре короткие петли на углы рамы, а двумя длинными стяните их по диагонали. Углы регулируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли.

* Предлагаемый фиксатор одинаково хорошо удерживает как дверцу маленького стенного шкафчика, так и дверь в комнате. Основа фиксатора - шарик от шарикоподшипника. Пружину можно свить из стальной проволоки на гвозде подходящего диаметра. В дверце просверлите отверстие, в которое вставьте поджатую пружину и шарик. Отверстие закройте запирающей пластиной с отверстием, немного меньшим диаметра шарика, с тем чтобы часть шарика входила в него. На косяке дверцы, против выступающего шарика, укрепите фигурную стопорную скобу.

* Такую откидную деревянную скамеечку удобно использовать в прихожей, кухне или домашней мастерской; она устойчива и занимает мало места.

* Скрепить между собой стенки и дно деревянного ящика проще всего при помощи отрезков металлического уголка, приворачиваемого изнутри шурупами.

* Простое приспособление в виде отрезка металлического угольника значительно облегчает изготовление рам для картин и фотографий.

* Не беда, если в деревянных ножках табуретки раскачались винты. Закрепить их можно так: вывернуть винт из ножки, смазать клеем (например, эпоксидным) и снова завернуть в ножку, после чего просверлить двухмиллиметровым сверлом ножку и винт (как показано на рисунке) и вставить в отверстие подходящий гвоздик.

* Несколько капель масла, пущенных в отверстие в доске, где застрял обломок сверла, помогут ему выскочить, когда вы будете постукивать по доске молотком.

* Маленькие петли (например, для шкатулки) можно сделать из двух кусков стальной проволоки и двух шайб. Один кусок проволоки сгибают в форме буквы П, а другой навивают на него спиралью. Концы проволоки надо заострить и сделать на них насечку.

* Если нужно отпилить несколько планок под одним определённым углом (например, при изготовлении рамки для картины), можно применить шаблон, устройство которого показано на рисунке. Прорези, выполненные под разными углами к оси шаблона, позволяют быстро и точно сделать нужные спилы.

* При отсутствии струбцины можно для сжатия небольших деталей использовать мясорубку.

* Изготовление витражей - дело долгое и сложное. Но можно сделать удачную имитацию витража. Для этого к стеклу с двух сторон приклеивают реечки (имитирующие оконный переплёт), после чего участки стекла между реечками раскрашивают и покрывают бесцветным лаком.

Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы


*****
Новосибирск © 2009-2017 Банк лекций siblec.ru
Лекции для преподавателей и студентов. Формальные, технические, естественные, общественные, гуманитарные, и другие науки.