Слесарю на заметку

* Болт с навинченными на нём гайками подчас с успехом может заменить гаечный ключ, если в нужную минуту его не окажется под руками.

* Специальное приспособление, изготовленное из стальной пластинки, - отличный гаечный ключ для установки и завинчивания шестигранных гаек в труднодоступном месте, например в глубоком и узком гнезде.

* Опытные слесари никогда не станут работать ножовкой по металлу, не смазав предварительно её полотно машинным маслом.

* Насаживая рукоятку на инструмент (стамеску, отвёртку и т.п.), насыпьте в подготовленное отверстие в рукоятке смесь из трёх частей канифоли и одной части толчёной пемзы (можно использовать золу, песок). Затем раскалите докрасна шпору инструмента и быстро наденьте на неё рукоятку. Смесь расплавится, а застыв, прочно закрепит рукоятку на инструменте.

* При работе с мягким металлом (например, с алюминием) напильник быстро забивается и выходит из строя. Лопаточкой из латуни или меди вы сможете быстро очистить его. Удобно использовать для этих целей и трубку мягкого металла, сплющив её конец.

 

* Если нужно завернуть шуруп с крестообразным шлицем, а соответствующей отвёртки под рукой нет, можно выйти из положения, заточив углом лезвие обычной отвёртки.

* Мягкие металлы быстро засоряют точильный круг, особенно если он сделан из мелкозернистого абразива. Чтобы очистить круг от забившего его металла, используют старое ножовочное полотно. При этом стачивается очень мало абразива и точильный круг не портится. Возьмите ножовочное полотно, приложите его к подручнику точила и слегка прижимайте к кругу.

* Если под рукой не оказалось рашпиля, его можно собрать из 8-10 ножовочных полотен.

* Если приходится паять массивную деталь и паяльник не может её прогреть, положите её на горячий утюг. Такой «стол с подогревом» обеспечит качественную пайку.

* Если возникла проблема пробить отверстие в прокладке, выручит ненужная дверная петля. Пропилите в одной половине паз для закладки материала, а в другой запилите торец, как показано на рисунке. Остаётся зажать петлю в тиски, и пробойник готов.

* Колёсики, высекающие искру в зажигалках, изготовлены из весьма твёрдых сплавов, поэтому выбрасывать их вместе с отслужившей срок зажигалкой не надо: эти колёсики - отличные фрезы для обработки мелких металлических предметов. Затяните такую фрезу на болтике и вставляйте в патрон электродрели.

* Если у вас дома есть старый неэлектрический утюг, из него можно сделать отличную наковальню на деревянном основании. Чтобы стук не был громким, снизу к основанию подклеивают резину или войлок.

* Зажимая в тиски металлическую деталь с хромированной или полированной поверхностью, воспользуйтесь в качестве прокладки пластмассовой крышкой для стеклянных банок. Она предохранит деталь от повреждений.

* Стоит натянуть на ручку зубила кусок толстостенного резинового шланга, и работать станет приятнее - исчезнут болезненные ощущения в руке,  возникающие от вибрации.

* Использовать лезвие безопасной бритвы в качестве перочинного ножа возможно в том случае, если предварительно одеть его бронёй, страхующей лезвие от поломки, а ваши руки - от порезов. Такой бронёй с успехом может служить маленькая шарнирная петля, стянутая небольшими болтиками.

* Когда нет под руками штангенциркуля, а требуется поточнее определить диаметр цилиндра, болта или винта, вставьте измеряемый предмет в тиски и нетуго зажмите его губками. Расстояние между губками измерьте миллиметровой линейкой. Это измерение будет гораздо точнее, чем непосредственное измерение предмета, особенно если его торец сточен.

*  Центры будущих отверстий на цилиндрической поверхности надо наметить сперва на пояске из бумаги, а потом, надев этот поясок на цилиндр, накернить.

* В деревянном бруске сделайте желобок и с помощью резиновых лент зажмите в нём кернер. Такое приспособление намного ускорит работу в случае, когда понадобится сделать большое количество отверстий.

* При распиловке тонкостенных металлических трубок применяют простой зажим, состоящий из двух деревянных брусков длиной по 50 см, перевязанных на конце проволокой. Для лучшего захвата трубки с внутренней стороны обоих брусков сделано по пазу.

* Если под руками нет ножниц по металлу, лист кровельного железа можно аккуратно разрезать консервным ножом. Для этого лист нужно согнуть по линии разреза и сгиб простучать киянкой. За счёт приобретённой сгибом жёсткости нож не сбивается с прямой линии.

* Случается, что отпилить металлическую деталь в труднодоступном месте никак не удаётся - не проходит ножовка. Выручит здесь простое приспособление: брусок со вбитым в него ножовочным полотном.

* Распиливая ножовкой тонкую металлическую трубку, поместите её в паз деревянного бруска (например, в паз паркетной клёпки) - края трубки не сомнутся.

* Не так просто укоротить ножовкой болт, не повредив при этом его резьбу. Справиться с этой задачей поможет гайка, навинченная на стержень болта.

* С помощью браслетки с прорезью решается предельно легко не такая уж простая проблема - точно распилить вдоль трубу или круглый стержень. Наденьте браслетку прорезью вверх и, придерживая её, надпилите трубу. Затем снимите браслетку, вставьте в прорезь пилу, наденьте браслетку, но теперь уже прорезью вниз, и начинайте пилить дальше.

* Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом (например, для последующей нарезки резьбы), можно поступить так. Возьмите ровную полоску бумаги и наверните её на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы.

* Разрезать на части тонкостенную трубку, не помяв при этом её, задача сложная. Прежде чем приступить к этой работе, нужно, обернув трубку изолентой или мелкой наждачной бумагой, осторожно зажать её в патроне дрели. Затем этот патрон с трубкой зажимается в тисках, и только после таких предосторожностей можно начинать распиливать трубку.

* Отсутствие шайбы нужного диаметра (в том числе и шайбы Гровера) не смутит опытного мастера. Он знает, что на стержень подходящего диаметра можно навинтить проволочную спираль, а затем, не снимая её со стержня, разрезать витки напильником, получив при этом отличные шайбы.

* Развальцевать металлическую трубку можно с помощью обычного сверла. Нужно лишь придать ему вращение, противоположное рабочему.

* Латунные, медные, дюралевые трубки можно, конечно, изгибать, предварительно нагревая на огне. Однако на их стенках при этом неизбежно образуется окалина. Существует простой способ, который гарантирует трубку от этого порока. Трубка наполняется водой (для чего один из её концов следует заткнуть пробкой) и выставляется на мороз или кладётся в морозильник. Заполненная столбиком льда, она без особых усилий изгибается на шаблоне. Этот способ особенно хорош для трубок диаметром до 8 мм и толщиной стенок не свыше 1 мм.

*  Чтобы выпрямить мягкую проволоку или тонкую трубку, нужно один её конец зажать в тиски, а другой - в патрон дрели. Проволоку натягивают и делают дрелью несколько оборотов, после чего проволока становится ровной.

* Есть простой способ изготовления трубок: на стержень навивается спираль из медной проволоки и пропаивается оловом. Этот способ хорош для получения трубок переменного диаметра и для изогнутых сложной конфигурации. В этих случаях стержень делается из воска или глины, которые затем размягчаются и удаляются.

* Твёрдый дюраль при сгибании обычно ломается. Чтобы избежать этого, место будущего изгиба слегка нагрейте на газовой горелке и натрите хозяйственным мылом. Затем продолжите нагревание до полного почернения слоя мыла. Это почернение произойдёт как раз при температуре отпуска дюраля, когда он станет пластичным.

*  Мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, аккуратно зажав их в патроне дрели; сверло в этом случае зажимают в тисках. В остальном процесс сверления не отличается от обычного. Этот способ уменьшает вероятность порчи детали.

*  Просверлить отверстие в тонком металлическом листе не составит большого труда, если его зажать в тиски вместе с деревянным бруском.

* При рассверливании отверстия в металле ручной дрелью сверло, как правило, заклинивается, что очень затрудняет работу. Избавиться от этого поможет деревянная пробка, предварительно забитая в отверстие.

* Если зенковать ручной дрелью отверстие под потайную головку винта в вязком листовом металле (медь, алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твёрдого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным. Таким же способом удобно сверлить отверстия в тонких металлических листах.

*  Чтобы при сверлении продольного отверстия в болте, шпильке или прутке сверло не смещалось в сторону от их оси, примените такой способ. В бруске из дерева твёрдой породы, текстолита или гетинакса толщиной не менее 10 мм просверлите сквозное отверстие сверлом, которым намерены сверлить болт. Затем наполовину толщины бруска рассверлите это отверстие по диаметру болта. Плотно вставив в отверстие болт, приступайте к сверлению. Получите идеально точное отверстие.

* Когда в листовом металле приходится сверлить много отверстий, оконтуривая какую-нибудь деталь сложной конфигурации, стружки мешают видеть линию разметки. Если прикрепить к сверлу кусочек толстого шнура, то, когда сверло войдёт на нужную глубину, шнур сметёт стружки с заготовки.

* Если просверлить шуруп, вставить в отверстие стальное колечко и запаять стык, то с помощью этого простого приспособления можно надёжно и аккуратно закрепить, например, капроновый шнур или леску для сушки белья.

* Чтобы при сверлении мелкие детали из листового материала не прокручивались, надо подкладывать под них наждачную бумагу.

* При сверлении двух находящих одно на другое отверстий сверло всё время стремится соскользнуть в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твёрдого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит большого труда.

* Серию отверстий одинаковой глубины можно просверлить также с помощью металлической трубки, свободно надетой на сверло. Она автоматически остановит продвижение сверла в глубь изделия, как только коснётся патрона дрели.

* Просверливая отверстия нужной глубины, совсем не обязательно прерывать работу для измерения сделанного углубления. Обмотав сверло на заранее определённой высоте куском изоленты или лейкопластыря, вы получите надёжный ориентир для «измерения» глубины просверленного гнезда.

* Если в дрель требуется установить сверло диаметром на 1...2 мм большим, чем тот, на который рассчитан патрон, можно выйти из положения простым способом. На хвостовике сверла спиливают 3 лыски, располагая их под углом 120° по окружности. Металл надо снимать равномерно со всех трёх сторон, чтобы не нарушалась центровка сверла.

* Сверло малого диаметра трудно укрепить в патроне дрели. Попробуйте воспользоваться цангой от чертёжного цангового карандаша. Сверло сначала вставляют в цангу, а затем зажимают в патроне.

* Металлический шарик надёжно зажимается в тисках, если между губками и шариком с обеих сторон установить по одной гайке.

* Для нарезания мелких резьб очень удобно пользоваться коловоротом. Работа при этом ускоряется и нет нужды к каждому размеру метчика подбирать свой вороток.

* Если под рукой не оказалось ключа для зажима сверла в патроне электродрели, выручит отвёртка и любое сверло. Сверло вставляется в отверстие для ключа, предусмотренное в патроне, а отвёртка упирается в зубчатый венец. С её помощью и зажимают кулачки патрона.

* Чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом отверстии, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином и резьбу нарезать, когда он затвердеет.

*  Резьбу после обрезания винта или шпильки будет легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку) – резьба восстанавливается.

*  Струбцину, у которой сорвалась резьба ходового винта, отремонтировать несложно: снимите прижимную тарелку, подберите гайку по резьбе и навинтите её на ходовой винт, поставьте тарелку на место и расклепайте конец винта.

* При нарезании резьбы в мягких металлах (например, в алюминии) следует ограничиться нарезкой резьбы только первым метчиком. В таком отверстии винт удерживается прочнее.

* Чтобы вывинтить залитый краской винт, надо прогреть его головку мощным паяльником. Краска размягчится, что позволит вывернуть винт, не опасаясь испортить шлиц на его головке.

* Другой способ освободить залитый краской винт: на его головку капнуть немного ацетона или положить на некоторое время смоченный ацетоном ватный тампон.

* Когда стенка, на которой нужно что-либо закрепить, настолько тонка, что ни гвоздь, ни шуруп не держатся в ней, а крепление при помощи обычного болта с гайкой нельзя применить из-за того, что с противоположной стороны нечем придержать гайку, можно использовать внутреннюю, зажимную шайбу. Её форма видна на рисунке. Изготовить её можно из жести или алюминия. Применяя этот способ крепления, нужно быть точным в определении размера и формы отверстия в стене. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым.

* Сделать гайку-«барашек» довольно просто из кусочка, отрезанного от металлического уголка. Внешний угол у отрезанной заготовки стачивается, а грани скругляются напильником. Затем остаётся лишь просверлить отверстие и нарезать метчиком нужную резьбу для винта. Гайка-«барашек» готова.

* Для разделки глухих отверстий в детали можно использовать обломок круглого напильника, зажатого в патрон электродрели. Чтобы не повредить заднюю стенку детали, рабочий конец обломка напильника следует слегка закруглить на наждачном круге.

* Чтобы отвернуть заржавленную гайку, нужно нанести на резьбу 3-4 капли керосина, и гайка почти без усилий отвернётся.

* Чтобы приклепать, например, ушко к ведру, а готовой заклёпки под руками нет, можно из кусочка жести вырезать пластинку и, свернув её трубочкой, вставить в приготовленное для заклёпки отверстие. Головка заклёпки образуется, если вы развальцуете конец трубочки с помощью кернера или конца толстого гвоздя. Можно сделать на заклёпке головку с помощью двух стальных шариков.

* Капсюль от использованной гильзы охотничьего патрона - отличная заклёпка. А клёпку ими (или подобными заклёпками) лучше всего производить с помощью струбцины, положив под зажимный винт шайбу и стальной шарик от подшипника. Можно, конечно, пользоваться и молотком, но тогда каждую заклёпку придётся предварительно раскернивать.

* Если у кухонной табуретки с металлической литой рамой в гнезде, куда ввёртывается ножка, сорвалась резьба, не огорчайтесь, дело можно поправить. Возьмите гайку с такой же резьбой и сточите у неё торец, оставив выступы с двух сторон. В отверстии с повреждённой резьбой сделайте надфилем два пропила под выступы гайки, в сиденье выберите для неё углубление. Остаётся вложить гайку и ввернуть ножку.

* Надёжно соединить два отрезка металлической трубки можно, если обмотать, как показано на рисунке, концы отрезков медной проволокой, а затем покрыть припоем. Соединение получится весьма прочным.

* При замене вала со шпонкой приходится заново нарезать шпоночный паз. Если для этого нет соответствующего фрезерного оборудования, можно на месте паза высверлить несколько отверстий и запрессовать в них стальные штифты. Их толщину и высоту подгоняют под размеры паза в колесе.

* Удалить сломанный ключ из замка проще всего тонкой пилкой от лобзика. Пилку вставляют в замок зубцами вверх, поворачивают на 90° так, чтобы она зацепила ключ, и вместе с ним вытаскивают из замка.

* Прокручивать через мясорубку мясо, даже самое жилистое, станет намного легче и быстрее, если усовершенствовать решётку мясорубки. Для этого с одной стороны все отверстия решётки нужно рассверлить сверлом диаметром 5,5 мм, оставляя нерассверленную часть толщиной 0,5...1 мм. Нерассверленной стороной решётка должна быть обращена к ножу. После такой переделки стол с мясорубкой перестанет ездить по полу, когда промалывают мясо, а с работой справится даже ребёнок.

* Обнаружив, что ножи вашей мясорубки (подвижный и неподвижный) затупились, не следует предаваться унынию. Их можно заточить на куске мелкой шлифовальной шкурки, закреплённой на гладкой доске или любой другой ровной поверхности.

*  Ваша мясорубка отказывается хорошо работать. Происходит это скорее всего оттого, что трущиеся поверхности её корпуса и шнека износились. Как следствие, появился люфт шнека и нож стал неплотно прижиматься к решётке. Шайба толщиной 1...2 мм, вырезанная из капрона, полиэтилена или фторопласта и надетая на хвостовик шнека, компенсирует износ, и мясорубка будет вновь хорошо работать.

Строительство, ремонт, инструменты, материалы, советы


*****
Новосибирск © 2009-2017 Банк лекций siblec.ru
Лекции для преподавателей и студентов. Формальные, технические, естественные, общественные, гуманитарные, и другие науки.