1.1. Зонирование пространства квартиры
1. Архитектор-дизайнер
Областью творчества домашнего архитектора-дизайнера является создание интерьера квартиры, т.е. организация внутреннего пространства и благоустройство её комнат, кухни, прихожей и др. помещений. Решая вопросы обустройства квартиры, архитектор-дизайнер должен продумать, какие именно мебель и оборудование понадобятся, где и как их разместить, каковы должны быть их размеры, конструкция, отделка, цвет, как обеспечить достаточную освещённость того или иного помещения и находящихся в нём предметов и т.д. При этом необходимо учитывать бытовой уклад семьи, вкусы и привычки живущих в квартире людей. Необходимые условия комфортабельности интерьера - удобство и красота. К основным принципам и средствам создания интерьера относятся: зонирование пространства квартиры, подбор и расстановка мебели, цветовое решение интерьера, организация естественного и искусственного освещения, озеленение квартиры.
1.1. Зонирование пространства квартиры
Квартира, жилище - психологическое убежище человека, где он может отключиться от шума, повседневной суеты, отойти от стрессовых ситуаций, сосредоточиться и отдохнуть. Хорошо, если каждый член семьи имеет отдельную комнату, могущую стать как бы частью его внутреннего мира. Однако, чаще всего для занятий любимым делом, приходится довольствоваться уголком в общей комнате или спальне. В этом случае важнейший принцип, лежащий в основе создания выразительного интерьера, - зонирование пространства квартиры. Каждому бытовому процессу выделяют в комнатах определённое место - зону (обеденную, для сна и отдыха, рабочую и т.д.), оборудованную соответствующими приборами и мебелью. Разделение квартиры на зоны определяется её архитектурно-планировочным решением и строительным оборудованием: числом и взаиморасположением помещений, их формой и габаритными размерами; местом расположения окон, дверей, радиаторов отопления, кухонной мойки, плиты и т.п. Важно также стремиться обеспечить удобную связь между зонами, отдельными группами и элементами оборудования. Так, обеденную зону в общей комнате рекомендуется разместить ближе к кухне; при выделении места для зоны отдыха необходимо учитывать, где будет установлен телевизор; зону сна желательно изолировать от зоны отдыха и зоны приготовления пищи. В современных типовых проектах жилых домов для зонирования внутреннего пространства квартиры могут быть предусмотрены раздвижные перегородки, позволяющие превратить одну комнату (например, спальную) в две или, наоборот, преобразовать на время семейных торжеств холл и прилегающую к нему гостиную в одну комнату. Часто кухню объединяют со столовой. Индивидуальными средствами зонирования служат разнообразные приёмы меблировки с использованием встроенной, стеллажной и трансформируемой мебели (шкафов-перегородок, кресел-кроватей, секретеров, кроватей, убирающихся в шкаф, и т.д.), умелое использование элементов декора (декоративных тканей, гобеленов, ковров и т.п.).
1.2. Меблировка квартиры
Одним из главных средств, помогающих благоустроить квартиру в соответствии с интересами и образом жизни членов семьи, является мебель. Насколько удачной будет меблировка квартиры, настолько налаженным будет каждодневный быт семьи. Это тем более важно, что мебель - нечасто сменяемый элемент квартиры.
Рис. 1. Способ моделирования интерьера квартиры.
По характеру использования можно выделить три основные группы мебели:
- Мебель для хранения и размещения различных бытовых вещей - гардеробы, посудные, книжные и универсальные шкафы, витрины и т.п., а также комоды, тумбы, секретеры, серванты и полки;
- Мебель для отдыха, сна - кровати, диваны, диваны-кровати, кушетки, тахты, кресла, стулья и др.;
- Мебель для работы и еды - столы (письменные, журнальные, обеденные, сервировочные, туалетные и т.д.), верстаки.
По конструкции различают мебель: неразборную, в которую входят предметы жёсткой (неразборной) конструкции; сборно-разборную, предметы которой можно легко разобрать на части; универсально-сборную и секционную мебель, состоящую из нескольких отдельных, конструктивно законченных мебельных секций, которые можно устанавливать одна на другую, рядом или использовать как самостоятельные предметы; стеллажную мебель, основой которой являются вертикальные несущие стойки-опоры из дерева или металла, обычно ажурные, между которыми укрепляют отдельные мебельные секции, полки, ящики и др. соединительные элементы в разнообразных сочетаниях; встроенную мебель - пристенные шкафы, шкафы-перегородки, встроенные столы, кровати и др. предметы, конструктивно связанные со стенами помещения и крепящиеся к ним; трансформируемую мебель, предметы которой могут менять своё назначение - диваны-кровати, кресла-кровати, кровати, убирающиеся в шкаф или выдвигающиеся одна из-под другой, столы-тумбы с опускаемыми или раскладными крышками, шкафы-секретеры и т.п.
Рис. 2. Вариант планировки типовой однокомнатной квартиры: 1 - встроенный шкаф в передней; 2 - складывающийся обеденный стол; 3 - платяные шкафы; 4 - секционные шкафы; 5 - кресла с журнальным столом; 6 - двухспальная кровать; 7 - обеденный стол; 8 - комплект кухонного оборудования; 9 - совмещённый санузел.
Архитектор-дизайнер должен знать наиболее важные требования, предъявляемые к меблировке различных зон. В зоне сна и индивидуального отдыха ширина свободного пространства около одной из боковых сторон кровати или тахты должна быть не менее 50 см. В зоне занятий важно предусмотреть достаточное пространство около плоскости стола или откинутой рабочей плоскости секретера. Чтобы человек мог удобно сидеть за столом, а также отодвинуть стул при работе стоя или при выходе из-за стола, ширина этого пространства должна быть не менее 75 см. В зоне общесемейного отдыха расстояние между сиденьями дивана или кресел и журнальным столом должно быть не менее 30 см. Позади кресел необходимо оставлять свободное пространство шириной не менее 20 см.
При организации обеденных зон необходимо учитывать, что расстояние между краем стола и стеной или соседней мебелью должно быть достаточным для размещения сидящего человека и удобного выхода из-за стола. Это расстояние зависит от количества стульев в ряду: при одном стуле - не менее 65 см, при двух стульях в ряду - не менее 75 см (для прохода к дальнему стулу), при трёх или более - 80 см. В зонах, где располагаются шкафы, тумбы и т.п. предметы, необходимо перед передней плоскостью шкафов (тумб) предусмотреть свободное пространство, минимальная ширина которого определяется размером полностью открытых дверей (ящиков) плюс свободное пространство около них не менее 30 см. Перед шкафами с раздвижными дверцами ширина такого свободного пространства должна составлять не менее 50 см.
Особое значение имеет тщательный учёт необходимого свободного пространства при организации зоны приготовления пищи. Эти вопросы будут рассмотрены ниже.
Рис. 3. Вариант планировки типовой двухкомнатной квартиры: 1 - секционные шкафы для верхней одежды; 2 - журнальный стол; 3 - диван и кресла; 4 - телевизор; 5 - обеденный стол; 6 - раздвижные перегородки; 7 - комплект кухонного оборудования; 8 - книжные шкафы; 9 - встроенные шкафы; 10 - двухспальная кровать; 11 - туалетный стол; 12 - детская кроватка; 13 - детский шкафчик; 14 - стиральная машина; 15 - раздельный санузел.
Рис. 4. Вариант планировки типовой трёхкомнатной квартиры: 1 - встроенный шкаф; 2 - вешалка с зеркалом; 3 - комплект кухонного оборудования; 4 - обеденный стол; 5 - табурет; 6 - диван; 7 - журнальный стол; 8 - секционные шкафы; 9 - раздвижной обеденный стол; 10 - раздельный санузел; 11 - платяной шкаф; 12 - двухспальная кровать; 13 - туалетный стол; 14 - кровать; 15 - шкаф для постельного белья; 16 - рабочий стол.
Рис. 5. Вариант планировки типовой четырёхкомнатной квартиры: 1 - встроенные шкафы; 2 - раздвижная перегородка; 3 - комплект кухонного оборудования; 4 - обеденный стол; 5 - туалет с умывальником; 6 - раздвижной обеденный стол; 7 - буфет; 8 - секционные шкафы; 9 - журнальный стол; 10 - кресла; 11 - шкафы для книг и журналов; 12 - платяные шкафы; 13 - двухспальная кровать; 14 - туалетный стол; 15 - кровать; 16 - рабочий стол; 17 - книжный шкаф; 18 - совмещённый санузел; 19 - кладовая.
Чтобы понять, каким образом в комнатах расположить соответствующие предметы и группы мебели, полезно вычертить на бумаге в определённом масштабе (например, 1:50) план комнаты или целой квартиры и на плотной бумаге в том же масштабе - отдельно планы всех предметов обстановки (мебели, приборов и т.д.), а затем вырезать план каждого предмета. Передвигая вырезанные заготовки-планы предметов на плане комнаты (квартиры) добиваются наиболее удобного их размещения (рис. 1). Этот приём может быть полезен и при подборе мебели по составу, габаритным размерам перед её покупкой. На рис. 2-5 приведены примеры планов расстановки мебели в типовых одно-, двух-, трёх- и четырёхкомнатной квартирах.
1.3. Цвет в интерьере
Цвет в интерьере служит эффективным средством создания определённой атмосферы в квартире и определённого настроения у людей. Любой цвет ассоциируется в представлении человека с тёплым и холодным, лёгким и тяжёлым, радостным и мрачным и т.д. Например, тёплыми считаются такие цвета, как красный, оранжевый, жёлтый; холодными - голубой, синий и фиолетовый. Из многочисленных исследований психологов, художников, архитекторов сложились определённые характеристики цветов в связи с их эмоциональным воздействием на человека. Такие цвета, как красный и оранжевый, оказывают на человека возбуждающее действие, повышают его работоспособность. Жёлтый цвет вызывает ассоциацию с солнечным светом, способствует хорошему настроению, бодрости. Зелёный цвет успокаивает, не утомляет, голубой и синий - снижают работоспособность, вызывают чувство печали. Фиолетовый и пурпурный цвета снижают интенсивность жизненных процессов, создают настроение некоторого беспокойства. Коричневый цвет - спокойный, сдержанный - выражает устойчивость, тепло, прочность материала, создаёт спокойное уверенное настроение, но в больших количествах действует угнетающе. Чёрный - мрачный, тяжёлый, таинственный, снижает настроение. Серый - унылый, вызывает скуку. Белый - сдержанность, благородство, способствует оптимистическому настроению.
Рис. 6. Диаграмма, поясняющая психологическую характеристику цвета
Светлые и холодные цвета воспринимаются воздушными и лёгкими, тёмные и тёплые - тяжёлыми (рис. 6). Используя эти свойства, можно с помощью цвета влиять на восприятие пространства жилища. Например, небольшие квартиры, окрашенные в светлые, лёгкие, голубовато-серые тона, кажутся более просторными и, наоборот, тёплые тяжёлые цвета, особенно оранжевый и жёлтый, как бы уменьшают пространство помещений. При выборе цвета для окраски того или иного помещения, оклейки обоями и отделки различными цветными материалами необходимо учитывать его ориентацию по сторонам света. Для помещений, окна которых выходят на юг, юго-запад и юго-восток, рекомендуется выбирать холодные или нейтрально-серые цвета; попадающий в такие помещения прямой солнечный свет, взаимодействуя с холодноватым цветом отделки, даёт в результате спокойный тон. Комнаты, обращённые на север, северо-запад и северо-восток, освещаются в основном рассеянным светом неба, более холодным, чем прямой солнечный свет; такие помещения рекомендуется окрашивать в тёплые тона (рис. 7).
Рис. 7. Цветовое решение интерьера в зависимости от ориентации помещений по сторонам света.
Степень воздействия цвета зависит от размеров цветовой поверхности: чем больше площадь цветовой поверхности, тем сильнее её воздействие. Поэтому формируя цвет в интерьере, в первую очередь подбирают основные цвета больших площадей (стен, пола, потолка, крупной мебели), а затем - цвет обивки мягкой мебели (дивана, тахты, кресел). При выборе цвета других предметов полезно следовать простому правилу: чем ярче цвет предмета, тем меньшую площадь он должен занимать. Пестрота в интерьере нежелательна.
1.4. Освещение квартиры
Освещение квартиры складывается из естественного и искусственного. Естественное освещение создаётся прямыми или рассеянными солнечными лучами. Оно зависит от времени суток и года, географической широты местности, состояния атмосферы и т.д., а также от расположения окон, их размеров и др. В помещениях, окна которых выходят на север и частично на запад и восток, попадает лишь рассеянный свет. Для улучшения естественного освещения таких комнат отделку стен и потолка лучше делать светлой. Плохо освещённые помещения не рекомендуется окрашивать в белый цвет - они будут казаться тусклыми и серыми.
Искусственное освещение создаётся электрическими светильниками (люстрами, торшерами, бра и т.д.). Искусственное освещение позволяет изменять освещённость квартиры за счёт переключения светильников, изменения их положения в пространстве, а также за счёт регулирования светового потока источника света по силе и направлению. Умелое использование этих приёмов может стать активным средством создания определённого психологического настроения в любой зоне комнаты.
Различают четыре вида искусственного освещения: общее (центральное), местное, комбинированное и декоративное. Общее освещение служит для освещения помещения в целом, смягчения резких переходов от света к тени; оно как бы объединяет зрительно отдельные функциональные зоны в общую целостную композицию интерьера. Основная задача светильников общего освещения - осветить всё помещение как можно более равномерно, обеспечив при этом такой уровень освещённости, при котором легко различать окружающие предметы и делать домашние работы, не требующие высокой точности.
Местное освещение создают в тех зонах квартиры, где общее освещение недостаточно, например, для таких занятий, как чтение, вышивание, черчение. Местное освещение требует специальных светильников, устанавливаемых в непосредственной близости к письменному столу, креслу, туалетному столику, чертёжной доске и т.п. Уровень освещённости, обеспечиваемый местным освещением, должен соответствовать характеру выполняемой работы. Например, при занятиях за письменным столом освещённость рабочего места должна быть не менее 300 люкс, при вышивании, вязании, шитье - 400 люкс, рисовании, черчении - 500 люкс, мытье посуды, стирке - 200 люкс. При установке местного освещения и выборе светильников следует избегать прямого попадания света в глаза и резких переходов от света к тени в рабочей зоне (рис. 8). И то и другое приводит к быстрому утомлению глаз, а иногда и к серьёзному повреждению зрения.
Рис. 8. Неправильное и правильное расположение источника света при организации освещения: а - обеденной зоны; б— зоны сна; в - рабочей зоны; г- зоны приготовления пищи; д- сантехнической зоны (около умывальника).
Комбинированное освещение достигается не только одновременным использованием светильников общего и местного освещения, но и при помощи светильников комбинированного действия, создающих в пределах какой-либо функциональной зоны необходимое местное и достаточно интенсивное общее освещение. К светильникам комбинированного освещения относятся, например, многоламповые люстры, имеющие две группы ламп. Одна группа обеспечивает местное, другая – общее освещение. Местное создаётся световым потоком, направленным вниз, общее - световым потоком, направленным вверх или рассеянным во всех направлениях. Обе группы можно включать независимо друг от друга.
Главная цель декоративного освещения - привлечь внимание к конкретному предмету, композиции или оранжировке, посредством световых эффектов подчеркнуть их художественные достоинства. Декоративное освещение используют, например, для подсветки аквариума, группы комнатных растений, картин, полок с книгами и т.п. Своеобразный художественный эффект достигается с помощью люминесцентных ламп при скрытом размещении светильников.
Правильное использование освещения позволяет создать наиболее благоприятные условия в каждом помещении квартиры. В относительно больших комнатах наиболее рациональной является система зонального освещения, когда роль светильников ограничена размерами функциональной зоны. Изменяя величину и направление световых потоков, включая в разных сочетаниях светильники, расположенные в различных зонах, и перемещая их в пространстве, можно в значительных пределах изменять условия освещённости при переходе от одного вида деятельности к другому. При этом достаточный уровень освещённости может быть получен за счёт суммарного светового потока зональных светильников. Одним из главных условий правильного освещения является оптимальное соотношение между числом светильников, их суммарной мощностью и площадью помещения (см. табл.).
Рекомендуемая суммарная мощность светильников для помещений различной площади
|
Площадь помещения, м2 |
Рекомендуемая суммарная мощность светильников, Вт |
Мощность каждого из составных светильников, Вт, в зависимости от их числа |
|||||
|
1 шт. |
2 шт. |
3 шт. |
4 шт. |
5 шт. |
6 шт. |
||
|
до 5 |
75 |
75 |
40 |
|
|
|
|
|
от 5 до 8 |
100 |
100 |
60 |
40 |
|
|
|
|
от 8 до 10 |
150 |
150 |
80 |
60 |
40 |
|
|
|
от 10 до 15 |
200 |
200 |
100 |
75 |
60 |
60 |
|
|
от 15 до 20 |
300 |
300 |
150 |
100 |
80 |
60 |
40 |
|
от 20 до 30 |
500 |
— |
300 |
200 |
150 |
100 |
80 |
1.5. Комнатные растения как элемент интерьера
Иногда один-единственный цветок, умело оформленный, способен коренным образом преобразить эстетическую атмосферу помещения, оживить его, стать «главным действующим лицом» в убранстве комнаты. В принципе, растения в сосудах можно содержать во всех помещениях; важно, чтобы они служили завершающим штрихом убранства. Естественно, при этом не следует пренебрегать и их специфическими особенностями. Скажем, в прихожей, где нет или мало прямого естественного света, подойдут пучки сухих цветов, причудливо изогнутые ветки. На кухне, где влажность и температура воздуха очень часто бывают завышены, далеко не все виды растений удаётся вырастить - приходится мириться с содержанием растений на наружном подоконнике. В спальне, детской, рабочем помещении можно себе позволить свободный выбор и растить то, что более всего нравится (рис. 9). По общепринятым понятиям, цветы особенно желательны в наиболее представительной комнате - гостиной. Великолепные цветочные композиции можно создать в нише стены, выступе, изломе, используя конструктивные элементы, которые нам предлагает традиционное сборное строительство (колонны, балки, скосы и т.п.). Не всегдаэстетичные для глаза, эти элементы становятся неузнаваемыми и весьма привлекательными, если украсить их ползучими, вьющимися растениями. Можно найти и другие места для комнатных цветов: над проёмом портала, в центре уголка отдыха, на специальной этажерке или жардиньерке.
Цветы играют важную роль и в цветовом решении интерьера. Так, красные и оранжевые цветы придадут теплоту тёмному, сумрачному помещению, а сине-белые смягчат излишне тёплую тональность комнаты. В тёмных углах комнаты прекрасно выглядит большой букет жёлтых цветов, а на солнечном месте освежающе смотрятся лиловые цветы.
Рис. 9. Комнатные растения в интерьере квартиры и их декоративное оформление.
Для декоративного оформления цветочных композиций используются кашпо, керамические сосуды разных форм и расцветок. Удачно выбранное кашпо является активным элементом в интерьере комнат. Ваза должна иметь хорошие пропорции, форму и цвет. Для современного интерьера лучше всего подходят простые формы - цилиндрические, округлые, кубические. Если ваза имеет пёструю расцветку, она не будет хорошим основанием для яркого букета, потому что в этом случае и ваза, и букет композиционно приобретают одинаковое значение, а это неправильно. Низкие вазоны с посаженной в них подстриженной обычной травой или стелющимися покровными растениями - прекрасный декоративный элемент около зоны отдыха. Можно организовать такие вазоны на разных уровнях, используя для них деревянные подставки и расположить всю композицию около окна; подбирая разные сорта трав, осоки, злаков, можно добиться неожиданного эффекта. Вьющиеся растения иногда красиво смотрятся на фоне кирпичной стены. В ряде случаев устраивают в больших ёмкостях целые альпийские горки с использованием мхов, лишайника, камней, помещая между всем этим низкорослые цветы. Тот, у кого хватит терпения, может оборудовать в своём доме уголок с бонсаем. Этот особый японский метод выращивания карликовых деревьев в комнатных условиях настолько своеобразен, что не терпит рядом ничего другого. Фон подойдёт белый или любой одноцветный. При умелом оформлении оригинальный декоративный элемент по своему воздействию сравним с произведением пластического искусства. Экзотические экземпляры, само собой разумеется, нуждаются в особом уходе, постоянном внимании.
1.6. Общая комната (гостиная)
Общая комната (гостиная) занимает в плане квартиры центральное место и, как правило, отличается от остальных помещений большей площадью. В общей комнате собираются члены семьи и проводят сообща свой досуг. Это может быть работа и развлечения, просто отдых и просмотр телевизионных передач, танцы, обеды и многое другое, зависящее от индивидуальных наклонностей семьи. Поэтому функции общей комнаты, в отличие от других помещений квартиры, многообразны. С учётом этого многообразия общая комната разделяется на пространственные зоны - отдыха, обеденная, рабочая, спальная, иногда детская. В композиции интерьера общей комнаты одна из зон становится ведущей.
Зона отдыха используется в основном в вечернее время, и поэтому положение её по отношению к источнику дневного света может быть любым. Однако если представляется возможность организовать в общей комнате эту зону у окна, то это лучшие условия для отдыха, особенно в летнее время. Организация зоны может быть самой разнообразной, но, как правило, центральным её звеном является группировка кресел, дивана и столиков (рис. 10). Размеры зоны определяются исходя из различных комбинаций расстановки мебели и специального оборудования в соответствии с тем многообразием требований, которое возникает при эксплуатации квартиры. В наше время наиболее широко распространённый вид отдыха - это совместный просмотр телепередач, прослушивание музыки. Поэтому группировка кресел, дивана и столиков должна быть приспособлена к положению телевизора или акустической системы. Существенным в организации зоны отдыха является наличие свободного пространства, необходимость которого обусловлена чисто психологическими потребностями. Возможность свободного обзора, свободы движений благоприятно действует на настроение проживающих. Кроме того, зона отдыха может быть местом для игр детей и танцев. Иногда зона отдыха используется в качестве места для сна. Для этого необходимо предусмотреть возле дивана специальную тумбу для постельных принадлежностей, которая одновременно могла бы служить и ночным столиком. Если площадь общей комнаты достаточная, то зона сна отделяется от места отдыха. Лучше всего, когда её удаётся организовать в специальной нише или алькове.
Рис. 10. Зона отдыха в общей комнате.
В спальной зоне общей комнаты целесообразнее использовать вместо обычной кровати диван или кровати, убираемые в шкафы секционной и встроенной мебели. Достоинством убираемых кроватей является то, что днём они освобождают полностью площадь пола. Поэтому шкафы с такими кроватями могут располагаться в любой части комнаты.
Размещение обеденной зоны в плане общей комнаты обусловлено расположением кухни. Обеденный стол следует располагать в непосредственной близости к кухне со свободным доступом для его обслуживания (рис. 11). В современных решениях общей комнаты при наличии в ней нескольких функциональных зон обеденная зона чаще всего примыкает к одной из стен. Чтобы получить правильное представление о площади, занимаемой обеденной зоной, необходимо предусмотреть в плане стол с полностью выдвинутыми из-под него стульями и учесть при этом возможные варианты положения обеденного стола. Кроме обеденного стола и стульев, в обеденной зоне могут быть шкафы и полки для посуды, сервировочный столик. При наличии хорошо оборудованной кухни посуда может храниться в ней; в общей комнате оставляется лишь та, которая может служить элементом декоративного убранства комнаты. Иногда в стене, разделяющей кухню и общую комнату, устраивается проём для подачи блюд из кухни. В этом случае стол ставится вплотную к стене, а плоскость рабочего стола со стороны кухни служит местом для посуды (рис. 12). Если между кухней и комнатой располагается шкафная перегородка, то передаточным окном служит одно из сквозных её отделений.
Рис. 11. Вариант организации обеденной зоны и зоны отдыха в общей комнате.
Рис. 12. Вариант размещения обеденного стола около кухонной стены (общий вид и план).
Рабочая зона в общей комнате организуется только при недостаточной жилой площади. В тех случаях, когда спальни имеются для каждого члена семьи, рабочие зоны предусматриваются в них. В общей комнате рабочая зона, как правило, устраивается перед окном (желательно при этом, чтобы естественный свет падал на стол с левой стороны). Оборудуется рабочая зона специальным столом, откидными устройствами в секционной мебели или отделениями встроенных шкафов. Для работы необходимо предусмотреть стул или рабочее кресло, а также полки или шкафы для книг и различных инструментов.
Возможности выделения необходимой площади под каждую зону в общей комнате и пространственной обособленности зон зависят от размеров комнаты, а также от расположения дверных и оконных проёмов. Большое значение имеют и пропорции помещения. По конфигурации общие комнаты бывают весьма разнообразны - от глубоких, когда окна расположены по узкой стороне, квадратных и близких к квадратным до вытянутых в длину с расположением окон по длинной стороне. Возможные варианты планировки общей комнаты, членения её пространства на функциональные зоны в зависимости от пропорций комнаты и положения в ней дверных и оконных проёмов изображены на рис. 13. Разделение комнаты на зрительно обособленные зоны достигается соответствующей группировкой мебели, использованием раздвижных перегородок и др. элементов; в глубоких комнатах для обеспечения доступа естественного света в дальнюю от окна зону эти элементы должны быть прозрачными, например в виде решётки или полок со сквозными проёмами. Комнаты с нишами или альковом в эксплуатационном отношении очень удобны и пространственно интересны. Применение раздвижных перегородок в этих случаях особенно уместно, так как они создают дополнительные возможности для изменения пространственных характеристик общей комнаты. В квартирах, расположенных в двух уровнях, наличие внутри- квартирной лестницы в общей комнате обогащает её интерьер, придаёт ему дополнительные качества. Ниша под лестницей обычно используется для организации в ней обеденной зоны или зоны отдыха.
Рис. 13. Схемы разделения общей комнаты на функциональные зоны в зависимости от её пропорций: а - глубокие комнаты с окном, расположенным по узкой стороне; б - квадратные комнаты; в - удлинённая комната с окном, расположенным по длинной стороне. 1 - рабочая зона; 2 - обеденная зона; 3 - зона отдыха.
Цветовое решение общей комнаты представляется непростым: с одной стороны, оно должно способствовать созданию каждодневной спокойной, комфортной обстановки, а с другой, например в дни семейных торжеств,- праздничного, приподнятого настроения. Из этого следует прежде всего то, что основные колеры стен необходимо делать светлыми. Рассмотрим более подробно два возможных варианта отделки и цветового решения общей комнаты. Вариант первый: выбрана гамма золотисто-коричневых тонов, создающих мягкую колористическую гармонию, которая наполняет атмосферу комнаты особым уютом, покоем, теплотой (рис. 14). Стены комнаты могут быть окрашены или оклеены обоями мягкого золотистого цвета; в обивке мягкой мебели, коврах, занавесах наиболее под ходящими оттенками будут цвета терракота и коричневого; отдельные небольшие предметы убранства - настенные декоративные панно, диванные подушки, небольшой ковёр - могут иметь контрастные насыщенные тона краснотерракотового или зелёного тонов. Второй вариант: выбрана гамма холодных серо-голубых тонов. В этом случае стены могут быть светло-серого цвета, обивка диванов и кресел - более насыщенного голубого цвета (рис. 15). Занавес можно выбрать в тон обивке мебели, а ковёр положить светлый. Чтобы избежать монотонности и однообразия, для оживления общей композиции в цветах отдельных предметов должны преобладать оттенки кремовых, белых, золотистого или синего цветов.
Рис. 14. Вариант цветового решения общей комнаты в тёплых тонах.
Рис. 15. Вариант цветового решения общей комнаты в холодных тонах.
Для освещения общей комнаты наиболее подходят люстра общего света и различные источники местного света (торшеры, бра, декоративные напольные лампы и т.п.). Освещение локальными источниками света различных уголков общей комнаты в вечернее время создаёт особый уют, так необходимый для психологической разгрузки после рабочего дня.
1.7. Спальные комнаты
Спальные комнаты относятся к главным составным элементам жилища. Они должны удовлетворять личным запросам человека, быть достаточно изолированными от внешнего шума, чтобы отдых, сон и работа могли протекать спокойно.
В современных жилых домах проектируются спальни трёх типов: спальни для супружеской пары; спальни для двух человек одного пола; спальни одноместные (рис. 16). Принятый во многих странах минимальный размер спальни для одного человека - 6 м2. В нашей стране в последнее время установлен средний размер одноместных спален 8...9 м2, что позволяет создать вполне благоприятные пространственные условия как для взрослого члена семьи, так и для ребёнка. На рис. 17 представлен один из вариантов расположения кроватей с тумбочками в спальнях для двух человек. Организация интерьера таких спален связана с определёнными трудностями, так как требуется предоставить каждому место для сна и работы, место для личных вещей, платьев, белья с удобным доступом к шкафам и ящикам. Поэтому площадь спальни для двух человек увеличивается примерно с 8 до 10...12 м2, а число предметов и оборудования удваивается. Разделить спальню на самостоятельные зоны для каждого обитающего в ней не всегда удаётся.
Рис. 16. Вариант организации интерьера спальни на одного человека (общий вид и план).
Рис. 17. Вариант организации интерьера спальни для двух человек одного пола (общий вид и план).
Обычно решение таких спален сводится к созданию общей зоны сна и отдельных мест для работы.
При организации интерьера в спальне родителей надо учитывать возможность установки в ней детской кроватки, причём место для неё должно быть хорошо освещено и легко доступно (рис. 18). Площадь спальни родителей может быть 12 м2 и более.
Рис. 18. Вариант организации интерьера спальни для родителей и ребёнка (общий вид и план).
Оборудование и мебель в спальных комнатах используется в основном для отдыха и сна. В ней размещают кровать, рабочий столик со стулом, прикроватную тумбочку и шкаф для постельного белья и платьев. К оборудованию спальни могут быть добавлены книжные шкафы; в детской спальне не редко организуют уголок для игр и занятий. Вместо кроватей в спальне может быть установлен диван или диван-кровать; в этом случае необходимо предусмотреть приставные тумбы для хранения постельных принадлежностей. Оборудование спален диванами и кушетками характерно для молодёжи. При этом диван может служить местом для сидения, а спальня использоваться для приёма гостей. Лучшим видом шкафного оборудования спален всех типов считаются встроенные шкафы. В системе встроенных шкафов могут найти место секретеры, заменяющие рабочие столы, а также полки для книг и различные ящики.
В основе цветового решения спален как основного места для отдыха лежат обычно зелёные или зеленовато-голубые тона. Зелёные тона способствуют созданию эмоционально спокойной обстановки, но в то же время мало способствуют созданию уюта. Поэтому, решая спальню в зелёных или зеленовато-голубых тонах, рекомендуется сочетать их с контрастными фонами - красноватыми, оранжевыми (например, белый орнамент на красной занавеске). Людям старшего возраста, желающим создать комфортную уютную обстановку в спальне, можно посоветовать сочетание охристо-жёлтых и оранжевых достаточно светлых тонов со светло-коричневыми и красноватыми.
Освещение спален должно быть не очень яркое, интимное. С этой целью лучше использовать бра по обе стороны кровати или торшер. Если присутствует общий свет, то желательно установить светорегулятор. Единственное место, которое должно быть освещено ярким направленным светом, - это поверхность рабочего стола.
При оборудовании детских спален главная задача - высвободить больше места для игр. Помещения детских спален можно сделать достаточно свободными, поскольку детская мебель имеет меньшие размеры, а прикроватные тумбочки совсем не ставятся (рис. 19). Кроме того, в детских спальнях широко используется складывающаяся мебель, кровати в два яруса (рис. 20). Под верхней койкой двухъярусной кровати могут быть устроены шкафчики. Оборудовать детскую комнату можно и откидными кроватями или кроватями, встраиваемыми в мебель.
Рис. 19. Вариант организации интерьера детской комнаты для двоих (общий вид и план).
Рис. 20. Вариант организации интерьера детской комнаты для двоих с использованием двухъярусной кровати (общий вид и план).
Цветовое решение детских спален должно быть ярким и светлым. Тональность - жёлтая, оранжевая, зелёная, голубая; многочисленные оттенки этих цветов и их сочетания. Стены, полы, драпировки и даже мебель перечисленных тонов с добавлением белого создают звучный и в то же время достаточно спокойный эмоциональный настрой.
В последнее время в детских используется большое количество ламп, прикрепляющихся к столам, полкам и т.д. В центре комнаты делается общее освещение, дающее мягкий ровный свет во всём помещении.
1.8. Кухня
Положение кухни в квартире влияет на всю систему пространственных связей в интерьере. В современном жилищном строительстве наметилась тенденция увеличения кухонного пространства от 4,5 м2 до 8...11 м2. В таком пространстве можно наилучшим образом организовать кухню и наряду с традиционным оборудованием разместить в ней телевизор, цветы, книги. Большая кухня может стать местом приятного времяпрепровождения, своеобразным семейным клубом.
При проектировании интерьера кухни основная цель сводится к такой её организации, которая облегчала бы труд хозяйки и сокращала время работ. Основой для этого являются разумная планировка и рациональное оборудование кухни. Минимальный набор кухонного оборудования отражает только одну сторону функциональных процессов в кухне: приготовление пищи, хранение и уборка посуды; в кухне совершаются и многие другие хозяйственные работы, такие, как шитьё, глажение, иногда стирка и т.д.
В зависимости от пропорций, расположения оконных и дверных проёмов в кухне может быть применена одна из трёх схем размещения оборудования.
В кухнях удлинённой формы с окном на узкой стороне наиболее удобно размещать оборудование вдоль одной из длинных стен (рис. 21). Преимущество этой схемы заключается в легко достигаемой функциональной последовательности рабочих операций, удобстве инженерных подводок, рациональной установке оборудования.
Рис. 21. Однорядное расположение оборудования кухни (общий вид и план).
В случаях, когда оконный проём находится на высоте от пола выше 85 см, возможно расположение оборудования в виде буквы Г (рис. 22). Преимущество такого расположения состоит в том, что окно в линии оборудования даёт хорошее освещение рабочих плоскостей. Компактность этого варианта размещения почти во всех случаях позволяет ставить на кухне обеденный стол.
Рис. 22. Угловое (Г-образное) расположение оборудования кухни (общий вид и план).
В широких кухнях (шириной не менее 2,1 м) и в кухнях, близких к квадратным, удобно располагать оборудование в два ряда по двум противоположным сторонам (рис. 23): в одном ряду - рабочий стол, мойка, плита; во втором ряду - шкафы для продуктов и посуды, холодильник, возможно, вторая мойка. Преимущества этой схемы очевидны: короткая рабочая зона (при соответствующей ширине помещения можно пользоваться обеими полосами оборудования одновременно); имеется свободный подход к окну.
Рис. 23. Двухрядное расположение оборудования кухни (общий вид и план).
Хорошие условия для работы в кухне создаются при прямом или боковом естественном освещении, т.е. тогда, когда оборудование с основными рабочими плоскостями располагается перед окном или вдоль стен, примыкающих к нему. Худшим вариантом планировки кухни считают, когда оборудование размещено вдоль стены, противоположной окну.
Рабочие столы, мойка, плита располагаются на одном уровне. Плоскость эта делается непрерывной; между отдельными крышками не должно быть разрывов, что облегчает труд, позволяет быстро и легко передвигать все предметы - тяжёлые, горячие, скользкие. Для стандартного кухонного оборудования отечественного производства высота рабочих поверхностей принята 85 см (исходя из среднего роста женщин и наиболее удобных условий работы стоя), глубина рабочих плоскостей 60 см. Максимальная ширина - 60...80 см; минимальная - 30...40 см - назначается для дополнительных элементов оборудования, которые устанавливаются в общей линии там, где прерывается естественный ход выполняемых операций. Цоколь высотой 5...10 см по всей длине оборудования заглубляется на 4...5 см для удобной постановки ног.
Третья группа кухонной мебели - высокие шкафы для продуктов, посуды и различного инвентаря. Их размеры увязываются с размерами оборудования первых двух групп.
В зоне приёма пищи размещается обеденный стол, стулья, скамейки или табуретки. Размеры обеденного стола зависят от числа людей, обслуживаемых на кухне, и соответствуют размерам, указанным ранее.
Благоприятные условия работы в кухне создаёт гамма мягких тёплых оттенков - светло-жёлтые стены; мебель, облицованная плёнкой под натуральную древесину; светло-коричневые полы и жёлтые с коричневым занавески (рис. 24, 25, 26). Цветовой акцент переносится на декоративную посуду ярких цветов, украшения из дерева и цветной керамики. С применением белого и красного цветов могут решаться скатерть и занавески, кухонная и столовая посуда. Этот приём создаёт приподнятое настроение и праздничную атмосферу.
Рис. 24. Цветовое решение интерьера кухни в зеленоватых тонах.
Рис. 25. Цветовое решение интерьера кухни в бело-красных тонах.
Рис. 26. Фрагмент интерьера кухни, решённой в бело-фасных тонах.
Вторая группа элементов кухонного оборудования - навесные шкафы. Они навешиваются также в виде сплошной линии. Размеры навесных элементов и уровень их расположения обусловлены требованиями удобства пользования.
Искусственное освещение кухни может быть как общим, так и местным (например, плафон над столом). В качестве подсветки рабочей поверхности стола под навесными шкафами устанавливается деревянная панель, за которой могут быть расположены источники света. Всё шире используются люминесцентные лампы.
1.9. Передняя
Оборудование и интерьер передней имеет немаловажное значение, поскольку это помещение «встречает» вошедшего в квартиру, а также является связующим элементом всех других её помещений. В передней, или прихожей, обычно хранят верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и спортивные принадлежности, одеваются перед выходом на улицу и раздеваются, войдя в дом.
Мебель передней обычно включает: гардероб для верхней одежды, встроенный хозяйственный шкаф, зеркало, подзеркальную колонку или тумбу, кресло-пуфик, сушилку для обуви. Для того чтобы можно было пронести мебель и кухонное оборудование через переднюю, её ширина, учитывая находящуюся там мебель, должна быть не менее 1,2 м; если имеется поворот для прохода в жилую комнату, то ширина передней должна составлять не менее 1,3 м.
Двери, ведущие из передней в общую комнату, можно сделать широкими остеклёнными, обычными или раздвижными. Это позволит создать впечатление простора и свободы при входе в квартиру. Художественное решение передней в таком случае удаётся тесно увязать с художественным решением общей комнаты. Передняя со встроенными шкафами всегда воспринимается более свободной, чем оборудованная отдельными элементами. Её интерьер при этом приобретает законченность и целостность.
Цветовое решение передней, лишённой, как правило, естественного освещения, представляет собой интересную задачу. В основном передняя окрашивается в интенсивные насыщенные цвета (рис. 27). Активное применение цвета оправдано при недостаточной её освещённости, а кратковременное пребывание в передней не ведёт к зрительному утомлению. Не рекомендуется применять контрастное сочетание цвета стен и мебели в случае малых размеров передней.
Рис. 27. Фрагмент передней, решённой в насыщенных контрастных цветах.
1.10. Санитарный узел
Помещения санитарного узла предназначены для поддержания чистоты и гигиены. Основными приборами, составляющими оборудование санитарного узла, являются ванна, душ, умывальник, унитаз, биде; необходимо также предусмотреть место для стиральной машины, хранения грязного белья. Поскольку основными элементами интерьера санитарного узла является его оборудование, то оно должно быть единым по стилю, цвету и материалу.
При решении интерьера санитарного узла необходимо учитывать, что, с одной стороны, здесь удовлетворяются чисто физиологические потребности человека, а с другой, он служит для улучшения физического и психического самочувствия. Поэтому санитарный узел должен иметь приятный, эстетичный вид.
Наиболее комфортабельной является ванна для выполнения водных процедур в лежачем положении. Полноценная ванна длиной 170 см, а также ванна, укороченная до 150 см, соответствуют этим требованиям. Обычно в целях экономии места возле ванны с заходом над ней в 10 см монтируется умывальник. По фронту умывальник должен быть шириной не менее 60 см и иметь трапециевидную или овальную форму. Вспомогательные умывальники, которые служат только для мытья рук (устанавливаемые в уборной), могут иметь и меньшие размеры. Унитаз обычно устанавливается как можно ближе к стене. Положение биде по отношению к канализационному стояку может быть любым; важно разместить его так, чтобы занять меньше места и чтобы им было удобно пользоваться. Необходимое размещение зон пользования санитарными приборами приведены на рис. 28, 29. При рациональной расстановке указанных приборов удаётся сделать санузел удобным и достаточно просторным (рис. 30).
Рис. 28. Схема оборудования совмещённого санитарного узла: 1 - ванна; 2 - умывальник; 3 - унитаз; 4 - полотенцесушитель; 5 - бумагодержатель; 6 - вешалка трёхрожковая; 7 - крючки-вешалки.
Рис. 29. Схема оборудования раздельного санитарного узла: все обозначения те же, что и на рис. 28.
Рис. 30. Фрагмент санитарного узла.
Пол в санитарном узле лучше всего делать из керамической плитки. Она является идеальным материалом для ванной комнаты, так как не боится влаги. На такой пол хорошо положить махровые половики подходящих цветов и рисунков. На крышку унитаза, бачок можно также укрепить махровые чехлы, что выглядит очень эффектно. Стены в ванной комнате рекомендуется облицевать керамическими плитками на высоту до 1,5м от пола; лучше всего плитки подбирать светлых тонов - голубых, белых, кремовых. Иногда используются плитки чёрного цвета, что даёт своеобразный эффект. Если к этому интерьеру ещё добавить зеркала, расположенные на противоположной от ванны стене, то получается очень красивый вид. Над цоколем, выложенном плитками, стены окрашиваются белой или, в зависимости от цвета плиток, другой водоэмульсионной краской, так как такие стены лучше поглощают влагу. Потолок в ванной комнате можно сделать полностью светящимся. Выполняется это за счёт подвесного потолка, смонтированного из металлических или пластмассовых реек, а между ними укреплённых матовых стёкол или оргстекла. Внутри располагают светильники дневного света, которые и создают эффект светящейся поверхности потолка (рис. 31). Если всё это дополнить яркими пластмассовыми деталями - вешалками для полотенец, полочками, а также устроить систему шкафов, то интерьер во многом будет выигрышным.
Рис. 31. Пример интерьера ванной комнаты со светящимся подвесным потолком.
Стены уборной также облицовывают керамическими плитками до высоты 1,5м (как в ванной) либо до потолка. Плитка для отделки также должна быть светлых тонов или с цветным орнаментом. Лучше, если интерьер ванной комнаты перекликается с интерьером уборной.
1.11. Балкон, лоджия, терраса
Особое место в благоустройстве квартиры занимает оборудование открытых летних помещений. При относительно небольших размерах функции их довольно разнообразны: здесь могут отдыхать взрослые, спать в дневное время дети; здесь же можно выполнять мелкие хозяйственные работы (например, сушить бельё, проветривать зимние вещи); если позволяют условия, то хранить продукты. Большинство балконов и лоджий имеют приспособления для защиты от солнца.
В состав оборудования и мебели для открытых балконов и лоджий могут входить: складные кресла, шезлонги, кресла-кровати и т.п.; откидные складные столы и кресла; кронштейны для сушки белья, шкаф для продуктов, солнцезащитные экраны, откидном стол-верстак и др. (рис. 32, 33). Мебель должна отличаться компактностью, лёгкостью, прочностью. Она должна легко складываться и убираться на зиму. Лучше всего подходит мебель с трубчатым металлическим каркасом, плетёная или решетчатая деревянная мебель с влагостойким покрытием.
Рис. 32. Пример оборудования балкона.
Рис. 33. Оборудование открытой мастерской в лоджии.
Традиционные украшения балконов и лоджий - цветы, вьющиеся растения. Цветы размещают в деревянных или пластмассовых ящиках или отдельных керамических вазах. Ящики шириной 22...25 см и высотой 25 см могут устанавливаться как с внутренней, так и с наружной стороны ограждения; в любом, случае требуется тщательное их крепление.
Лит.: Блашкевич Р.Н., 3вездина Т.И., Интерьер современной квартиры, М., 1988; Лисициан М.В., Новикова Е.Б., Интерьер общественных и жилых зданий, М., 1973; Милосавлевич Р., Азбука современной квартиры, М., 1980; Рудаков В.Н., Сопоцько А.Ю., Наумов B.C., Объемно-планировочные и конструктивные решения сельского жилого дома, М., 1991.
2. Встроенная мебель
К основным типам встроенной мебели в жилых домах относятся пристенные шкафы, устанавливаемые в нишах строительных конструкций или вдоль внутренних стен (в прихожей, общей комнате, спальне, на кухне), и шкафы-перегородки, разделяющие смежные помещения квартиры (например, общую комнату и кухню) вместо строительных перегородок. Такая мебель представляет собой различные по назначению блоки или (и) секции (рис. 1, 2), смонтированные обычно от пола до потолка. В пристенных шкафах и шкафах-перегородках предусмотрены отделения для книг, посуды, верхней одежды, белья, постельных принадлежностей, обуви, хозяйственных предметов, бытовых электроприборов и т.д. Эта мебель может включать в себя выдвижные и откидные элементы - рабочие и обеденные столы, кровати, гладильные доски и т.п. Полезные объёмы встроенных шкафов примерно в 2 раза больше, а стоимость в 2,5...3 раза меньше по сравнению с обычной (передвижной) мебелью, занимающей такую же площадь пола. Применение встроенной мебели позволяет сделать жилое помещение более комфортабельным за счёт увеличения в нём площади пола, не занятого мебелью. Встроенная мебель более гигиенична, т.к., занимая всю высоту помещения, не имеет верхних открытых горизонтальных плоскостей, труднодоступных для уборки. При рациональном расположении встроенных шкафов, удачно найденных размерах дверок, хорошем качестве отделки, грамотно подобранной фурнитуре такая мебель может стать украшением помещений.
Рис. 1. Встроенный шкаф.
Рис. 2. Шкаф-перегородка с откидным обеденным столом, разделяющий общую комнату и комнату для работы.
Встроенные пристенные шкафы в общей комнате (рис. 3) строятся как комбинации открытых и закрытых ёмкостей (часть из них может быть застеклённой). Задней стенкой пристенных шкафов, как правило, служат строительные перегородки. В нижней части шкафов устраивается цоколь - подсечка высотой 7...10 см и глубиной 5 см. Дверцы шкафов могут быть раздвижными или распашными. Нижний ярус высотой 40...60 см, обычно закрытый, служит для размещения белья, туалетных принадлежностей и других мелких предметов. Ёмкости нижнего яруса выполняются в виде шкафчиков с распашными дверцами или блок-этажерки, состоящей из нескольких выдвижных ящиков. В среднем ярусе высотой от 40...60 см до 200...1200 см над уровнем пола размещают книги, посуду, декоративные изделия и т.д. Ёмкости верхнего яруса целесообразно делать закрытыми, в противном случае затрудняется их уборка.
Рис. 3. Встроенный шкаф в общей комнате.
Основная функция пристенных шкафов в спальне - хранение верхнего платья и белья. Глубина шкафа для платья должна быть не менее 55 см. Наиболее удобное размещение пристенного шкафа в спальне - вдоль торцевой стены помещения, противостоящей оконному проёму. Над входной дверью, которая часто располагается в этой же стене, делают антресоль. При отсутствии в квартире отдельного рабочего помещения нередко в спальнях устраивают встроенные шкафы для специальной (в том числе учебной) литературы, тогда как художественная литература хранится в общей комнате.
Пристенные шкафы для передней (рис. 4), как правило, состоят из трёх ярусов: нижнего - для размещения обуви, среднего - для верхней одежды и верхнего - антресольного. Под антресольным шкафом обычно делают полку для головных уборов, небольших коробок. На высоте среднего яруса целесообразно сделать открытую нишу для вешалки. Здесь же удобно разместить хозяйственный шкаф, в нижней части которого следует предусмотреть место для различных крупных хозяйственных предметов (вёдер, тазов, пылесоса и т.п.). Одно отделение шкафа используется для хранения длинномерных предметов (лыж, удочек и др.), в другом рекомендуется устроить ящики и полки для мелких предметов. Глубина пристенного шкафа для передней должна быть не менее 60 см.
Рис. 4. Один из вариантов встроенных пристенных шкафов для передней.
Шкафы-перегородки (рис. 5) являются эффективным средством изменения интерьера квартиры в соответствии с индивидуальными вкусами членов семьи (см. Архитектор-дизайнер). Применение шкафов-перегородок позволяет устранять возможные несоответствия между типовой планировкой жилища и составом семьи, её бытовым укладом. Конструкции шкафов-перегородок зависят от того, какие помещения они разделяют. Например, шкаф-перегородку между общей комнатой и кухней можно сделать в виде буфета с передаточным окном и откидным столиком со стороны кухни. При планировке спальни родителей и детской комнаты может быть использован шкаф-перегородка, в котором ближе к окну размещены секретеры. Далее располагаются шкафы для одежды и постельного белья, они открываются частью в спальню родителей, частью в детскую с учётом размещения кроватей. Наиболее удалённая от окна ёмкость шкафа-перегородки служит для размещения предметов хозяйственного обихода; открывается в сторону прихожей или коридора.
Рис. 5. Один из вариантов шкафа-перегородки.
Современные квартиры, как правило, уже в процессе строительства оборудуются встроенными шкафами в прихожих, коридорах и спальнях. При наличии определённых навыков пристенные шкафы и шкафы-перегородки можно изготовить и самостоятельно. Материалами для их изготовления служат доски, бруски, фанера, древесно-стружечная плита, металлические уголки для крепления полок, подходящая фурнитура, рейки и др. Отделку шкафов выбирают в зависимости от назначения помещения и общего интерьера квартиры. Например, в передней и детской комнате лицевые поверхности шкафов можно покрывать эмалями и масляными красками. В спальне в качестве дверец шкафов нередко применяют плоские рамы, затянутые с внутренней стороны плотной декоративной тканью. Шкафы можно также оклеивать плёнками под различные виды древесины - дуб, бук, орех, красное дерево и др.
3. Гарнитур мебельный
Комплект мебели, предназначенный для меблировки комнаты определённого назначения (например, спальни, столовой), объединённый общим художественным замыслом по форме, материалу, отделке и цвету. В гарнитур каждой комнаты - столовой, кабинета, спальни и т.п.- входят определённые предметы. Например, гарнитур спальни обычно состоит из двухспальной кровати (или двух устанавливаемых рядом односпальных кроватей), двух прикроватных тумбочек, туалетного стола или тумбы с зеркалом, шкафа для платья и белья, пуфа или банкетки. Все изделия, входящие в гарнитур, продаются только в комплекте.
Гарнитур для общей комнаты.
Для меблировки комнаты в малометражной квартире (служащей обычно и спальней, и кабинетом или столовой и кабинетом и т.д.) удобны не гарнитуры, а наборы мебели. Набор представляет собой группу предметов мебели, в которую, в отличие от гарнитура, входят все предметы, необходимые для меблировки квартиры. Все предметы, входящие в набор (подобно предметам гарнитура), также объединены общностью формы, материала, цвета и отделки. Но, в отличие от гарнитура, можно купить не весь набор, а только необходимые предметы мебели.
4. Двери
Различают двери наружные (выходящие на улицу), входные (с лестничной клетки), внутренние (междукомнатные), балконные, шкафные, чердачные и др.; по конструкции они подразделяются на распашные (открываются в одну или обе стороны), раздвижные, складывающиеся и поворотные, щитовые (массивные и пустотелые), филёнчатые, остеклённые (часто их называют просто стеклянными) и т.д. Изготовляются обычно из древесины (пиломатериалов - досок и брусков) хвойных и лиственных пород деревьев с применением фанеры, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также металла (сталь, алюминиевые сплавы), пластмассы, стекла.
Наиболее распространены распашные одностворчатые (однопольные), двухстворчатые (двухпольные) и полуторастворчатые (полуторапольные) двери (рис. 1). Створки (дверные полотна) укрепляются (навешиваются) на петлях в дверной коробке, образуя с ней дверной блок. Высота дверных блоков обычно 2100...2400 мм, ширина от 700..1200 мм (у однопольных) до 1300...1900 мм (у двухпольных).
Рис. 1. Виды дверей: а - одностворчатая; б - двухстворчатая; в - полуторастворчатая.
Дверные коробки, как правило, собираются из цельных брусьев, соединённых между собой прямыми или косыми шипами и закреплённых нагелями (см. 1.4. Столярные соединения, 5. Столярные соединения); для установки створок в брусках коробки выбирают четверти (фальцы). Иногда коробки делают из так называемых составных брусьев: на толстую (40...60 мм) доску наклеивают или прибивают более тонкую (10...20 мм) и узкую доску так, чтобы вместе они выглядели как цельный брус с выбранной четвертью. Коробку вставляют в дверной проём и там закрепляют, предварительно выровняв бруски коробки клиньями. К деревянной стене или перегородке дверная коробка крепится гвоздями или длинными шурупами. В каменных или железобетонных стенах (перегородках) дверные коробки фиксируют стальными штырями, вбиваемыми в специально для этого высверленные Б торцах стен отверстия диаметром 8...12 мм и глубиной не менее 50 мм. Штыри вбивают враспор так, чтобы они были утоплены в брусок не менее чем на 5 мм. Иногда в эти отверстия забивают пробки из твёрдой древесины (бука, дуба, берёзы) и закрепляют дверную коробку гвоздями или шурупами, вбивая (вворачивая их в пробки).
Стыки между дверной коробкой и стеной обычно закрывают наличниками из дерева или пластмассы. Устанавливают наличники до самого пола или же с отступом от него на 150...250 мм. Размещаемая ниже более толстая заготовка (её называют тумбочкой) предохраняет наличник от быстрого износа внизу и придаёт двери более основательный вид (рис. 2). Наличники бывают гладкие и с резьбой. Форму наличников и рисунок резьбы на них подбирают так, чтобы они наилучшим образом сочетались с полотном двери. Например, полотно может быть гладким, а наличники резные, они украшают дверь, делают её более декоративной. Чаще, однако, бывает наоборот: декоративный вид придают полотну двери при практически гладких наличниках.
Рис. 2. Дверная коробка с наличником: 1 - верхний брусок коробки; 2 - боковой брусок коробки; 3 - места установки петель; 4 - нижний брусок коробки; 5 - наличник; 6 - тумбочка; 7 - зазор между коробкой и стеной.
Створки дверей бывают филёнчатые, остеклённые и щитовые.
Двери с филёнчатыми створками наиболее красивые, но и самые сложные в изготовлении, а потому и самые дорогие. Створки филёнчатых дверей состоят из брусков обвязки, образующих каркас створки, средников (промежуточных брусков) и филёнок - щитов, заполняющих пространство между брусками (рис. 3). Обвязка выполняется из брусков толщиной 60 мм и шириной 95...110 мм. Нижний брусок обвязки часто делают либо более толстым (70...75 мм), либо из двух брусков меньшей толщины. Бруски обвязки соединяют в углах одинарными или двойными прямыми шипами; на длинных (вертикальных) брусках делают проушины (пазы), на коротких (горизонтальных) - шипы. Иногда к нижнему бруску на шурупах или гвоздях крепят защитную доску - плинтус. На входных дверях в качестве плинтуса нередко устанавливают пластины из меди, латуни или нержавеющей стали, которые прикрепляют к бруску обвязки шурупами или винтами.
Рис. 3. Филёнчатое дверное полотно: 1 - брусок обвязки; 2 - филёнка; 3 - средник; 4 - плинтус.
Филёнки изготовляют из досок (сплочённых в щиты), многослойной фанеры или древесно-стружечных плит. Нередко их украшают резьбой или узорными раскладками различной формы (рис. 4). Обычно рельефный рисунок вырезают непосредственно на материале филёнки, но иногда узоры вырезают отдельно на листе фанеры или щите из тонких дощечек, которые затем наклеивают на гладкую поверхность филёнки. Обычно узорными филёнками украшают внутренние двери; филёнки наружных (входных) дверей, как правило, делают с гладкой поверхностью.
Рис. 4. Филёнки с резьбой и узорными раскладками.
Для закрепления филёнок в брусках обвязки и среднике выбирают пазы, в которые при сборке двери вставляются края филёнок. По виду соединения с обвязкой различают филёнки гладкие, с рамой, наплавные, с фигареей и с окладными калёвками.
Гладкие филёнки изготовляют преимущественно из фанеры, древесностружечных или столярных плит толщиной 8...15 мм. Ширина паза в брусках обвязки, как правило, точно соответствует толщине филёнки (рис. 5, а). Иногда для утепления двери (чаще всего балконной) гладкие филёнки делают двойными с промежутком, заполненным утеплителем - поролоном, минеральной ватой, войлоком и т.п. В отдельных случаях гладкую филёнку закрепляют в рамке, а затем уже рамку с филёнкой вставляют в пазы обвязки (рис. 5, в).
Рис. 5. Виды филёнок: а - гладкая; б- наплавная; в - с рамкой; г - с фигареей; д- с окладными калёвками; 1 - брусок обвязки; 2 - средник; 3 - филёнка; 4 - рамка; 5 - наплав; 6 - фигарея; 7 - калёвка.
В наружных дверях для утепления часто устанавливают утолщённые филёнки, выполненные из досок толщиной 40...50 мм, соединённых на клею в щит «на гладкую фугу». Нередко по кромкам филёнок вырезают 1 или 2 гребня для установки в пазах обвязки и 1 гребень, выступающий за пределы обвязки, как бы наплывающий на неё (рис. 5, б). Эти филёнки называют наплавными; наплав делают как с одной, так и с двух сторон, что заметно украшает дверь. Часто кромкам филёнок, выполненных из толстых (30...40 мм) досок, придают форму клина с уступом; такая клиновидная кромка называется фигареей. Филёнки с фигареями по периметру вставляют в пазы обвязки так же, как и обычные гладкие филёнки (рис. 5, г).
Нередко гладкие филёнки крепят к брускам обвязки при помощи рельефных (профильных) реек (брусков) - окладных калёвок. Калёвки разных размеров и формы могут быть двухсторонними с пазом для установки филёнки, вырезанные из цельного бруска, либо односторонними в виде рейки с отобранными калёвками, которая прижимает филёнку к фальцу обвязки или к такой же рейке, закрепляемой на обвязке с другой стороны филёнки (рис. 5, д). К брускам обвязки калёвки приклеивают или прикрепляют шурупами либо шпильками (гвоздиками с откусанными шляпками).
Сборка филёнчатых дверей выполняется в два этапа. Сначала дверь собирают насухо последовательно по узлам для проверки качества и точности всех соединений и устранения ошибок. Собранное дверное полотно проверяют на прямоугольность при помощи столярного угольника и рейки, только после этого можно переходить ко второму этапу - сборке на клею. Перед склейкой брусья обвязки разнимают так, чтобы они удерживались лишь на концах шипов, и освобождают из пазов филёнки. Открытые части шипов и гнёзда смазывают горячим столярным или костным клеем и сбивают бруски обвязки, следя за тем, чтобы филёнки правильно вошли в свои пазы. Филёнки всегда ставят только насухо. Дело в том, что со временем древесина филёнок усыхает и, если края филёнок будут приклеены к брускам обвязки, в них обязательно либо появятся трещины в досках, либо разойдутся швы склейки. Неприклеенные края филёнок скользят свободно в пазах брусков, и при усыхании трещины в них не появляются.
Остеклённые створки состоят из брусков обвязки, образующих каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков (рис. 6); между каркасом и горбыльками в выбранные фальцы вставляют стёкла и закрепляют штапиками, каркасы остеклённых створок чаще всего изготовляют из дуба, ясеня или сосны. Прочность дверного полотна обеспечивается за счёт угловых соединений на сквозных шипах, посаженных на клей. Стекло применяют как прозрачное (оконное), так и полупрозрачное (узорчатое, рельефное, тонированное), толщиной не менее 3 мм. При сборке остеклённых дверей сначала насухо собирают каркас дверного полотна. Убедившись в правильности всех соединений, каркас собирают окончательно на клею. После полного высыхания клея дверь остекляют (см. 9. Стекольные работы).
Рис. 6. Остеклённое дверное полотно: 1 - бруски обвязки (каркас); 2 - горбыльки; 3 - стекло.
Щитовые створки (рис. 7) бывают каркасные и сплошные. Каркасная створка представляет собой раму (каркас), с двух сторон облицованную фанерой или оргалитом. Раму изготовляют из сосновых или еловых брусков сечением 40x40, 40x50 или 50x50 мм, или склеенных досок. Вертикальный брусок в месте крепления замка и ручки уширяют за счёт накладок до 60...80 мм. Бруски в углах соединяются внакладку (обычно «вполдерева») или одинарными прямыми шипами; закрепляют соединение гвоздями или шурупами. Между крайними брусками обвязки через каждые 150...200 мм вставляют т.н. бруски жёсткости (обычно из реек толщиной 20...25 мм), которые не дают прогибаться облицовке; к обвязке бруски жёсткости крепятся с помощью гвоздей либо шипового соединения (рис. 8). На изготовленный каркас поверх брусков поочерёдно сначала с одной, а затем с другой стороны под срез наклеивают облицовку - фанеру, оргалит. Чтобы избежать повреждения краёв облицовки, она должна быть на одном уровне с обвязкой (заподлицо) или даже чуть утопленной. Для этого в брусках обвязки выбирают четверти на глубину, несколько превышающую толщину облицовки, либо к брускам обвязки с внутренней стороны прибивают дополнительные дощечки или бруски меньшей, чем основные, ширины, к которым крепится облицовка. Соответственно уменьшают ширину брусков жёсткости. Каркасные двери, как правило, устанавливаются только внутри помещения.
Рис. 7. Щитовое дверное полотно: 1 - бруски основы; 2 - окантовка; 3 - облицовка (фанера, оргалит).
Рис. 8. Каркасно-щитовое полотно: а - с горизонтальными брусками жёсткости; б - с вертикальными брусками жёсткости; 1 - бруски рамы; 2 - бруски жёсткости; 3 - нагели; 4 - облицовка.
Створки сплошных щитовых дверей обычно собирают из отдельных брусков сечением 40x40 либо 40x50 мм (рис. 9). Вместо брусков можно использовать обрезные доски толщиной 40...50 мм при ширине 80...100 мм. Годится любая древесина, предпочтительнее сосна или ель, обязательно сухая. Крайние бруски дверного полотна, в которые врезают замок и дверные петли, должны быть цельными, середину же дверного полотна можно собрать как из цельных, так и из составных брусков.
Рис. 9. Сплошное щитовое дверное полотно: 1 - цельные бруски; 2 - составные бруски; 3 - нагели.
При сборке двери бруски соединяют между собой «на гладкую фугу» и склеивают столярным или казеиновым клеем. Для прочности склеенные соединения дополнительно укрепляют нагелями (диаметром 10...12 мм). Перед сборкой бруски строгают со стороны склейки. Сборку начинают, склеив 2-3 цельных бруска обвязки, к ним приклеивают следующий, составной (из 2-3 частей) брусок, и всю заготовку скрепляют нагелями. Затем к полученной заготовке приклеивают ещё 2 составных бруска и скрепляют нагелями на всю толщину ранее приклеенного бруска. Составные бруски (рейки) подбирают так, чтобы их стыки не совпадали со стыками соседних составных брусков. Последние (крайние) бруски в сборке должны быть, как и первые, цельными. Готовый щит сжимают, чтобы максимально уплотнить склеенные соединения, и в таком положении выдерживают до полного высыхания клея (не менее 12 часов), после чего щит строгают с обеих сторон для облицовки шпоном, фанерой, оргалитом или декоративной плёнкой. Створку, склеенную из брусков с красивой текстурой древесины, можно не облицовывать - достаточно её хорошо выстрогать, отшлифовать и покрыть лаком или натереть восковой мастикой.
Изготовленное дверное полотно приставляют к коробке со стороны выбранных фальцев и определяют, сколько ещё древесины надо снять с брусков обвязки, чтобы дверь нормально открывалась и закрывалась. Лишнюю древесину спиливают, стёсывают или состругивают, оставляя между четвертями коробки и брусками обвязки небольшой зазор (до 2 мм), чтобы при набухании древесины вследствие повышения влажности воздуха дверь могла по- прежнему свободно открываться и закрываться. Кроме того, этот зазор необходим при покраске двери. У наружных дверей между нижней кромкой полотна и коробкой оставляют зазор не менее 5 мм на случай осадки двери или попадания в фальц коробки пыли и грязи. В комнатных дверях между полотном и полом оставляют зазор в 8...10 мм, а при наличии ковра до 15 мм, чтобы не вытирать дверью ворс.
Помимо обычных распашных дверей, в квартирах нередко устанавливают двери нетрадиционных конструкций - раздвижные, складывающиеся, поворотные. Наиболее популярны раздвижные подвесные двустворчатые и одностворчатые двери (рис. 10). У этих дверей створки не крепятся на петлях к коробке, а подвешиваются на металлических держателях к роликам, которые свободно скользят по направляющей, прикреплённой к стене над дверным проёмом. Ролики изготовляют из капрона, полистирола, латуни или стали диаметром 10...20 мм и толщиной 5...10 мм в зависимости от материала, из которого они изготовляются, и массы подвешенного к ним дверного полотна. Направляющие делают из стальных уголков, трубок или коробчатых профилей. Со стороны комнаты их закрывают декоративной доской. Для устранения зазоров между дверным полотном и коробкой (стеной) к торцам полотна прикрепляют мягкие накладки из фетра или пористой резины, а к верхнему бруску коробки - резиновый валик.
Рис. 10. Раздвижная дверь с верхними направляющими (подвесная): а - внешний вид; б - подвеска двери; 1 - дверное полотно; 2 - декоративная доска; 3 - держатели подвески; 4 - ролик; 5 - кронштейн-направляющая; 6 - стена; 7 - резиновый валик.
Для дверных проёмов шириной до 1,0 м делают обычно одностворчатые двери; при ширине проёма 1,0...1,4 м предпочтительнее двустворчатые двери - их направляющие меньше выступают за пределы дверного проёма.
Раздвижные двери могут быть не только с верхними, но и с нижними направляющими, выполненными из металлических уголков, круглых прутков или профилей, прикреплённых шурупами к полу (рис. 11). Чтобы направляющая не возвышалась над полом и не мешала, её врезают (утапливают) в пол. Можно, наконец, вместо направляющей сделать паз в полу, укрепив его по краям металлическими полосками. Опорные ролики крепятся к нижнему бруску обвязки. Изготовляют ролики из металла плоскими с пазом или гребнем посередине. Ролики вставляют между двумя металлическими щёчками-пластинками, которые крепятся к нижнему бруску обвязки двери. Длина направляющей должна вдвое превышать ширину двери. Чтобы при открывании и закрывании створки не соскальзывали с направляющей, у неё на концах устанавливают своеобразные ограничители (упоры), например винты, штифты или металлические брусочки.
Рис. 11. Раздвижная дверь с нижними направляющими: а - внешний вид; б - ролики; в - направляющие; г - крепление роликов к обвязке двери.
Раздвижные двери не должны быть очень массивными, т.к. это значительно усложняет систему их подвески. Поэтому чаще их делают каркасными толщиной 25...30 мм с облицовкой (с двух сторон) из тонкой (3-слойной) фанеры или оргалита. Нижний и верхний бруски обвязки должны иметь повышенную прочность - к ним крепятся конструкции с роликами. Пустоты каркаса заполняют поролоном, стекловолокном или минеральной ватой, улучшающими звукоизоляцию двери. Иногда раздвижные двери (главным образом двустворчатые с напольными направляющими) делают остеклёнными. Такие двери, особенно с цветным или узорчатым стеклом, украшают комнату, зрительно увеличивают её объём.
Если ширина дверного проёма превышает 1,5 м, лучше установить подвесную складывающуюся дверь - «гармошку» (рис. 12). По конструкции «гармошка» напоминает ширму, состоит из нескольких одинаковых створок (шириной 100...150 мм, толщиной 25...30 мм), соединённых между собой неразъёмными петлями. Створки складывающихся дверей, как и створки раздвижных дверей, изготовляются в виде каркасных щитов или остеклённых рам. Соседние створки между собой соединяются через промежуточный брусок, прикрывающий щель между створками. Можно обойтись и без брусков, закрыв стыки между створками декоративной тканью, плёнкой или кожей.
Рис. 12. Складывающаяся дверь-«гармошка»: а - внешний вид; б - схема устройства «гармошки»; 1 - дверное полотно; 2 - узорное или цветное стекло; 3 - соединительные бруски; 4 - направляющая для роликов; 5 - петли на брусках; 6 - точки подвески роликов.
Каждая створка подвешивается к своему ролику. Направляющие для роликов крепятся к верхнему бруску коробки, чаще всего прямо внутри дверного проёма. Одна из крайних створок (левая или правая) крепится к дверной коробке на петлях или неподвижно шурупами. Подвешенная на роликах дверь-«гармошка» легко раздвигается и также легко складывается, почти не выступая за пределы дверного проёма.
4.1. Навешивание дверей
Дверные полотна (створки) распашных дверей прикрепляют к коробке (навешивают) на петлях: у внутренних дверей - на двух, у наружных (более массивных) - на трёх. Для этого используют главным образом пластинчатые (или карточные) разъёмные петли с заделанным в шарнире одной из петель или вынимающимся стержнем, реже применяются неразъёмные петли (рис. 13). Петли первого типа используют наиболее часто, их устанавливают тогда, когда дверное полотно можно снять с петель, приподняв на высоту выступающей части стержня. Там, где поднять полотно двери невозможно, устанавливают петли второго типа; чтобы снять дверное полотно с таких петель, надо вытащить стержень из шарнира, а поставив дверь на место, вставить его в шарнир. Пластинчатые петли изготовляют нескольких типоразмеров, выбирать петли следует с учётом толщины брусков дверной обвязки, массы дверного полотна и размеров фальцев в дверной коробке, а также направления открывания дверных створок (в правую или левую сторону), по которому все петли подразделяются соответственно на правые и левые. Последнее обстоятельство особенно важно при использовании разъёмных петель с закреплённым стержнем: створку двери, открывающуюся в правую сторону, в принципе невозможно навесить на левых петлях - она просто не будет держаться.
Рис. 13. Дверные петли: а - разъёмная (правая) с заделанным в одной карте стержнем; б - разъёмная с вынимающимся стержнем; в - фигурная; 1 - пластина (карта); 2 - стержень.
К створке двери и коробке петли крепят шурупами так, чтобы головки шурупов были утоплены в отверстиях петли заподлицо с поверхностью пластины, иначе выступающие шляпки будут препятствовать плотному закрыванию двери. Процесс установки петель называется прирезкой, т.к. под петли приходится вырезать пазы в брусках обвязки и коробки (рис. 14). Прирезку петель начинают с крепления снимаемых пластин к створке двери. Для этого в бруске обвязки створки, отступив от края на 1...1,5 длины петли, строго по размерам пластины петли выбирают паз глубиной на толщину пластины. Снимаемую пластину петли помещают в паз и крепят к бруску шурупами так, чтобы ось петли была точно параллельна кромке бруска. Закрепив снимаемые пластины, приставляют створку двери к дверной коробке (плотно прижимая к верхнему бруску) и размечают на фальце бокового бруска места для вырубки гнёзд под неснимаемые пластины. Вырубив гнёзда, в них устанавливают пластины петель и крепят к коробке сначала только одним шурупом. Удостоверившись, что дверь прикрывается нормально, завёртывают остальные шурупы. Правильно навешенная дверь должна свободно входить в фальцы коробки, плотно, без зазоров прижимаясь кромкой, на которой закреплены петли, к коробке.
Рис. 14. Установка петель: а - на коробку; б - на обвязку дверного полотна; в - в сборе; 1 - брусок обвязки; 2 - место постановки петли; 3 - петля; 4 - брусок коробки.
Если створка неплотно входит в фальцы коробки, самопроизвольно отходит, значит либо плохо завёрнуты шурупы или не утоплены их шляпки, либо недостаточно ровно отфугованы кромка дверного полотна и фальц коробки. В первом случае неисправность устраняется дозакруткой шурупов или заменой их другими, шляпки которых утапливаются в отверстия петли, либо дополнительной раззенковкой отверстий под шляпки имеющихся шурупов.
Наличие неровностей на соприкасающихся поверхностях кромки дверного полотна и фальца коробки легко обнару жить с помощью листка бумаги, вставленного между ними. В тех местах, где листок прижимается «намертво», следует повторно отфуговать кромку двери (или фальц), предварительно сняв петли. Только устранив неисправность, можно окончательно закреплять петли всеми шурупами.
4.2. Установка дверных приборов
К дверным приборам относятся замки, ручки, шпингалеты (задвижки), предохранительные цепочки и т.д. Наиболее сложным и ответственным делом считается установка (врезка) замка. Различают дверные замки врезные и накладные. Первые вставляют внутрь брусков дверной обвязки (в специально для них вырубаемые гнёзда), вторые укрепляют на поверхности бруска обвязки. Вырубленное в бруске обвязки гнездо существенно ослабляет обвязку, снижает прочность двери. Поэтому врезные замки предпочитают ставить на внутренние двери, если позволяет толщина обвязки. Кроме того, врезной замок, скрытый в толще обвязки, не портит внешнего вида двери, что существенно для интерьера комнат. Накладные замки, в отличие от врезных, не снижают прочность дверей (отверстие для ключевины практически не влияет на крепость обвязки) и потому рекомендуются для установки на наружные двери.
Дверные замки устанавливают, как правило, на высоте 90...110 см от пола. Гнездо для коробки врезного замка вырубают стамеской посредине бруска обвязки точно по размерам коробки. Передняя планка замка, вставленного в брусок, должна быть заподлицо с кромкой бруска (рис. 15). Вставив замок и убедившись, что его передняя планка не выступает над кромкой обвязки, его вынимают, измеряют (линейкой или штангенциркулем) расстояние от ключевины до планки и полученный размер переносят на брусок двери с таким расчётом, чтобы при вырубке отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Отверстие для ключевины рекомендуется высверлить, причём не с одной, а с двух сторон бруска (встречно), что позволит избежать выколов древесины вокруг отверстия на лицевых сторонах бруска. При отсутствии подходящего по размерам сверла, отверстие вырезают стамеской, вставив в гнездо для замка дощечку подходящей толщины. Затем вставляют замок, закрепляют его (способом, предусмотренным конструкцией замка) и проверяют ключом его работу. Убедившись, что замок вставлен без перекосов и его засов свободно выдвигается и вдвигается при повороте ключа, можно устанавливать штребню - запорную планку. Для этого против засова замка в бруске коробки вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, которое заполняют пластилином или мягкой глиной. Дверь прикрывают и, плотно прижав к коробке, поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине (глине). Затем дверь открывают, прикладывают штребню так, чтобы отпечаток от засова оказался посреди прорези штребни, и обводят последнюю остро отточенным карандашом. Штребню врезают так, чтобы её поверхность была заподлицо с фальцем коробки. Гнездо для засова вырубают стамеской или высверливают по отпечатку на пластилине, глубина его должна на 3...5 мм превышать длину выдвигаемой части засова. Точно так же вырезают гнездо для роликового фиксатора или пружинной защёлки, вмонтированных в замок, которые фиксируют дверь в закрытом положении.
Рис. 15. Врезной замок: 1 - брусок обвязки; 2 - коробка замка; 3 - передняя планка; 4 - штребня; 5 - засов.
Несколько проще установить накладной замок (рис. 16), т.к. при этом не нужно вырубать гнездо для его коробки, достаточно прорезать отверстие для ключевины. Замок ставят так, чтобы его передняя планка была заподлицо с кромкой обвязки, а лицевая поверхность ответной (запорной) части была в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки. Как и при установке врезного замка, вначале ставят на место коробку замка и проверяют ключом его работу. Затем прикрывают дверь и на бруске дверной коробки размечают место для ответной части замка. При этом, как правило, приходится делать соответствующий вырез в наличнике, а иногда дополнительно врезаться в дверную коробку, чтобы засов замка свободно входил в ответную часть. Ручки и пластинки замочной скважины крепят после установки замка.
Рис. 16. Накладной замок: 1 - брусок обвязки; 2 - коробка замка; 3 - засов.
Дверные шпингалеты (рис. 17) устанавливают обычно на одну из створок двупольной или полуторапольной двери (на узкую створку). Створка, закреплённая сверху и снизу шпингалетами, сама становится как бы частью дверной коробки, при этом её в любой момент можно освободить и открыть, расширив тем самым дверной проём. Прирезают шпингалеты так же, как и врезной замок: в вертикальном бруске обвязки с торца вырубают гнездо, куда и вставляют механизм шпингалета, прикрепив его шурупами к обвязке. Ответная часть - пластина с отверстием для шпингалета - крепится к брускам коробки или к верхнему бруску и полу.
Рис. 17. Дверные шпингалеты: а - верхний; б - нижний; 1 - обвязка двери; 2 - шпингалет.
Предохранительная цепочка состоит из собственно цепочки и планки с фиксирующим пазом. Цепочку крепят шурупами на наличник двери так, чтобы шурупы при завинчивании не менее чем на половину входили в брусок коробки. Ответную часть - планку с фиксирующим пазом - привинчивают только к бруску дверной обвязки (ни в коем случае не к филёнке или облицовочному материалу). Место для планки выбирают таким образом, чтобы запорный крючок цепочки можно было вставить в фиксирующий паз (или вынуть из него) только тогда, когда дверь закрыта, а цепочка предельно натянута (рис. 18). В этом положении даже при незначительном движении створки цепочка втягивает запорный крючок в фиксирующий паз планки, откуда вынуть его уже невозможно до возвращения створки на место. Закрепляют цепочку и планку сначала 1-2 шурупами, затем, проверив правильность их расположения, заворачивают остальные шурупы.
Рис. 18. Предохранительная цепочка: 1 - брусок обвязки дверного полотна; 2 - брусок коробки; 3 - цепочка; 4 - запорный крючок; 5 - планка с фиксирующим пазом.
Дверной буфер в виде деревянного бруска или металлического угольника, укрепляемый на полу, препятствует слишком широкому открыванию створки двери и таким образом предохраняет стены и мебель за дверью от повреждения.
4.3. Обивка дверей
Применяется главным образом для утепления наружных дверей и повышения их звукоизоляции, реже в декоративных целях. Для обивки створку двери снимают с петель и укладывают на табуреты или стулья. На створку настилают слой утеплителя толщиной 25..,30 мм. В качестве утеплителя используют вату, поролон, войлок, паклю и т.п. Утеплитель выкладывают так, чтобы он не доходил до кромок створки на 40...50 мм. Затем утеплитель закрывают кожзаменителем, дерматином, клеёнкой или прочной синтетической тканью и прибивают тонкими короткими гвоздиками (желательно с широкими шляпками) у кромки дверной обвязки с интервалом 40...60 мм (рис. 19). Прибив одну сторону, кожзаменитель (дерматин, клеёнку) туго натягивают с противоположной стороны и так же прибивают. Излишки материала обрезают. Таким же образом поступают и с двумя другими сторонами. После этого берут обойные гвозди и вбивают их через каждые 50...60 мм, прижимая кожзаменитель и образуя тем самым ровную кромку без утеплителя. Отдельно из того же кожзаменителя и утеплителя делают уплотняющие валики диаметром 20...30 мм. Обитую створку навешивают на петли и закрывают на замок, после чего обойными гвоздями с интервалом 50...60 мм прибивают валики к откосу дверной коробки, плотно прижимая их к створке, но так, чтобы они не мешали её закрыванию. Внизу валик крепится не к откосу коробки или к порогу, а к нижнему бруску дверной обвязки. Обивать двери можно как с внешней, так и с внутренней стороны (по желанию), поскольку процедура обивки одна и та же.
Рис. 19. Обивка дверей: а - с использованием ваты; б - дверь в коробке; в - с использованием поролона; г - внешний вид; 1 - дверное полотно; 2 - коробка; 3 - дерматин; 4 - вата; 5 - поролон; 6 - валик; 7 - мелкие гвозди; 8 - обойные гвозди.
4.4. Ремонт дверей
Со временем, а иногда и от неправильной эксплуатации двери деформируются, оседают, расклеиваются, в деревянных деталях появляются трещины и выколы, отклеивается или отслаивается облицовка и т.д. Большинство из этих дефектов можно устранить своими силами при помощи обычных столярных инструментов, клея, шурупов. Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения.
Дверь перекосилась, защемляется сверху со стороны замка, нижним углом царапает пол. Проверить прочность крепления верхней петли, при необходимости туже завернуть шурупы. Если шурупы завёрнуты туго, следует заглубить паз под пластину петли (зачастую достаточно 1 мм) в бруске обвязки. Для проверки правильности посадки в заглубляемом гнезде петлю сначала закрепляют одним шурупом, и лишь убедившись, что причина защемления двери устранена, заворачивают и все остальные шурупы. Если заглублением петли неисправность не устраняется, следует проверить прямоугольность самого дверного полотна и при необходимости сострогать слой древесины толщиной 1.5...3 мм с брусков обвязки со стороны петель или замка (где удобнее).
Дверь защемляется в дверном фальце, с трудом открывается и закрывается. Возможно несколько причин: размеры дверного полотна не соответствуют размерам коробки; дверь разбухла (при повышенной влажности воздуха); очень толстый слой краски на фальцах коробки и кромке двери; неплотно закреплены петли в своих гнёздах. Прежде всего надо убедиться в надёжности крепления петель, при необходимости довернуть крепящие их шурупы. Проверить зазор по всему периметру двери. Если зазора практически нет, то необходимо прострогать обвязку двери или фальцы коробки до образования зазора (2...3 мм), одинакового со всех сторон.
Дверь осела, скребёт по полу. Прежде всего надо подвернуть шурупы, которыми крепятся петли. Если шурупы «не держат», проворачиваются, их меняют на более длинные либо уплотняют отверстия от старых шурупов (с помощью деревянных нагелей), или же переставляют выше (ниже) сами петли. Если же шурупы держатся прочно, а дверь осела незначительно, достаточно надеть на стержни петель по 1-2 шайбы или кольцо из латунной либо стальной проволоки подходящего сечения (рис. 20).
Рис. 20. Установка проволочного колечка на стержень петли: 1 - проволока (сталь, латунь, медь); 2 - колечко; 3 - стержень петли.
Дверь имеет слишком большой люфт, плотно не закрывается, по сторонам двери большие зазоры. Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки убирают, наклеивая или прибивая гвоздями к кромкам двери тонкие планки. Зазоры вверху и внизу двери можно ликвидировать, переставив дверные петли так, чтобы вместо двух зазоров остался один, предпочтительно внизу, который и заделывают планкой. При ликвидации боковых зазоров планку ставят чаще всего со стороны петель - здесь она менее заметна. Установленную планку пристругивают заподлицо с дверью, щели между обвязкой и планкой (если они есть) шпатлюют, после чего планку зачищают наждачной шкуркой и красят под цвет двери.
Дверь «болтается» на петлях, шурупы не держатся в древесине. Шурупы «не держат» петли с навешенной на них дверью, если неправильно выбран размер шурупов (они оказались слишком тонкими или короткими, чтобы удержать тяжёлую дверь), коробка и (или) дверная обвязка были изготовлены из недостаточно сухого материала, после его усыхания отверстия под шурупы сделались более широкими, отверстия под шурупы были высверлены слишком толстым сверлом.
Проще всего заменить неправильно выбранные шурупы новыми, более длинными или с более крупной резьбой. Размеры шляпок должны при этом остаться теми же, иначе надо рассверливать (раззенковывать) отверстия в петлях. Если подходящих шурупов нет, можно уплотнить старые отверстия нагелями. Однако такой способ мало эффективен, т.к. шурупы, завёртываемые в нагели вдоль волокон древесины, держат менее прочно, чем завёрнутые поперёк волокон. Лучше слегка увеличить отверстия, расчистить их и заполнить смесью опилок с эпоксидной смолой, затем поставить на место петли, закрепить их шурупами и в таком виде оставить на сутки, не навешивая двери.
Можно просто переставить петли на новое место, если древесина коробки и обвязки достаточно прочная. В тех случаях, когда древесина уже недостаточно прочная, используют различные вставки из твёрдых пород дерева (берёзы, клёна, дуба), хорошо удерживающие ввёрнутые в них шурупы.
В достаточно толстых брусках коробки и дверной обвязки такие вставки в форме ласточкина хвоста толщиной 30...40 мм и длиной 200...250 мм делают на клею и для надёжности закрепляют шурупами. На этих вставках после пристрожки и устанавливают заново дверные петли (рис. 21).
Рис. 21. Вставки под дверные петли: а - на обвязке двери; б - на коробке; 1 - вставка; 2 - петля.
Если же коробка собрана из досок или недостаточно толстых брусков, то вставку в виде куска доски (из твёрдой древесины) толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в специально выбранном зазоре, чтобы длинные шурупы, пройдя насквозь коробку, как можно больше вошли в подложенный кусок доски (рис. 22).
Рис. 22. Вставка в зазор между коробкой и стеной: 1 - вставка; 2 - коробка; 3 - петля; 4 - шуруп.
Иногда шурупы завёртывают в дюбели - круглые стержни из твёрдой древесины, забитые в отверстия, специально высверленные с боковой стороны бруска коробки или обвязки в 25...30 мм от кромки. Диаметр дюбелей 15...20 мм, длина 60...70 мм. Дюбели располагают так, чтобы их ось пересекалась с осью шурупов. При закреплении петель шурупы ввёртываются в дюбели и прочно удерживаются в их древесине (рис. 23).
Рис. 23. Установка дюбелей для закрепления шурупов, удерживающих дверные петли: 1 - коробка; 2 - дюбель; 3 - шуруп.
Дверь рассохлась, филёнки непрочно держатся в пазах обвязки. Проще всего укрепить дверь, поставив на угловые соединения обвязки (с одной или двух сторон) стальные угольники сравнительно большого размера. К брускам обвязки угольники крепят шурупами, длина которых должна быть на 5...7 мм меньше толщины брусков. Поставленные угольники закрашивают масляной краской под цвет двери.
Для более основательного ремонта дверь снимают с петель, разбирают и очищают шипы и проушины от пыли и грязи, остатков старого клея. Затем заново смазывают клеем шипы, соединяют между собой бруски обвязки, ставят на место филёнки (насухо, без клея), помещают дверь в зажимное устройство и вставляют на место нагели, предварительно смазав их клеем. Если после зачистки между шипами и проушинами в соединении получились большие зазоры, то в них вставляют (обязательно на клею) прочный строганый шпон. Когда клей высохнет, выступившие капли срезают стамеской, а места соединений брусков зачищают шлифовальной шкуркой, после чего дверь готова к отделке.
Повреждены бруски коробки и обвязки дверного полотна, рассохлись и потрескались филёнки. При ремонте брусков обвязки и дверной коробки повреждённые участки древесины заменяют вставками обычно в форме ласточкина хвоста или прямоугольного бруска. Для вставок используют только сухую древесину, желательно такой же или близкой по свойствам породы дерева. Вставки могут быть любой длины. Подготовленную вставку помещают в вырезанное гнездо, сначала насухо для окончательной подгонки, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами (рис. 24). При сильном разрушении брусков обвязки (чаще всего нижних) дверь снимают с петель и удаляют повреждённый брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место на клею, закрепив нагелями. Если сильно повреждена значительная часть бруска, то её спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют её со старым бруском встык прямым одинарным шипом на клею; проушину для шипа чаще всего вырезают в старом бруске обвязки. Для прочности места соединений скрепляют нагелями (рис. 25).
Рис. 24. Ремонт брусков обвязки и дверной коробки: а - вставка в форме ласточкина хвоста; б - прямоугольная вставка на шипах; в - вставка на клею и нагелях; 1 - брусок обвязки (коробки); 2 - вставка; 3 - нагели.
Рис. 25. Замена повреждённой части бруска обвязки: 1 - обвязка; 2 - вставка; 3 - нагели.
Небольшие трещины (шириной до 2 мм), появляющиеся со временем в брусках обвязки и коробки, замазывают масляной шпатлёвкой или смесью опилок с эпоксидной смолой, предварительно расчистив и проолифив. Большие глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею.
Трещины и щели на филёнках замазывают шпатлёвкой или заделывают вставками. Если филёнка закреплена раскладками, то их снимают, вынимают филёнку и расчищают трещину. Затем изготовляют вставку нужной формы и толщины и вклеивают её в филёнку. Если же филёнка вставлена в пазы в брусках обвязки, то дверь не снимают с петель и не разбирают. Вставку делают составной, из двух частей, которые помещают в щель филёнки поочерёдно, сначала нижнюю часть, затем верхнюю, вклеивая в полотно филёнки (рис. 26). Вставку, как и всю филёнку, ставят в пазы обвязки насухо с небольшим зазором. После высыхания клея отремонтированное место зачищают наждачным бруском или шлифовальной шкуркой и закрашивают или лакируют.
Рис. 26. Ремонт филёнки: 1 - филёнка; 2 - составная вставка.
5. Декоративные ткани
Применяются для украшения и внутренней отделки помещений (изготовление занавесей - гардин и портьер, драпировок на двери и окна, скатертей; обивка мебели и т.п.). Декоративные ткани обычно вырабатывают узорным ткачеством из хлопчатобумажной, шерстяной, льняной, шёлковой или синтетической пряжи либо из смешанных волокон. Умелым подбором тканей можно значительно изменить зрительное восприятие размеров и пропорций помещения. Например, при занавесях из ткани с чётко выраженным вертикальным рисунком комната кажется выше. Узкая высокая комната становится ниже и уютнее, если использовать ткань с горизонтальными полосами. Ткани с крупным выразительным рисунком допустимы в высоких и относительно больших по площади помещениях. Для небольших комнат лучше подобрать ткани с мелкомасштабным рисунком или без него, по цветовой гамме близкие к цвету стен, - это зрительно увеличит размеры комнаты.
Если какая-то ткань (например, для оконных драпировок или занавесей, отделяющих одну часть комнаты от другой - альков, нишу) является основной в интерьере, то остальные ткани в комнате должны сочетаться с ней по цвету и рисунку. Следует помнить, что одноцветные безрисуночные ткани легче сочетаются с окружающими предметами; красоту ткани подчёркивает их цвет, фактура и выработка. При подборе тканей с рисунком необходимо учитывать также характер и масштаб рисунка, увязывать его со стилем мебели, ковров и т.д. В комнате с гладкокрашеными стенами предпочтительны набивные декоративные ткани с крупным графическим рисунком. В одной комнате (особенно небольшой) не рекомендуется применять несколько различных по рисунку и цвету тканей. Для оконных занавесей можно использовать ткани разной фактуры и тона, в зависимости от характера обстановки комнаты и её освещённости.
Общая цветовая гамма декоративных тканей выбирается с учётом назначения и размеров помещений, их ориентации и освещённости. В комнатах с окнами, обращёнными на северную сторону, обычно используют цвета тёплых тонов - золотисто-жёлтые, оранжевые, коричневато-оливковые, яркие же цветовые пятна (например, подушки на тахте) могут быть контрастного - бирюзового, пурпурного или изумрудно-зелёного цвета. В комнатах, обращённых на юг, чаще применяют ткани серо-зелёных, перванш или синих тонов, а цветовыми акцентами будут белый, оранжевый или лимонный. В общей комнате, где собирается вся семья, принимают гостей, возможно применение декоративных тканей насыщенного цвета с выразительным рисунком. В спальне более уместны ткани мягких пастельных тонов. Для драпировок на окна в спальне рекомендуется одноцветная ткань. Эту же ткань можно использовать для покрывал на кровати и чехлов для подушек. Ковёр на полу, обивка мягких кресел, банкеток могут контрастировать по цвету с основной тканью, которой отделана комната.
В детской комнате предпочтительны яркие, светлые ткани с мелким рисунком, растительным орнаментом, преимущественно тёплых тонов. Для покрывала на детскую кровать и занавесок рекомендуется одинаковая хлопчатобумажная ткань - ситец, сатин, вольта. Такой же тканью можно обтянуть ширму, изолирующую детскую кровать.
Особая роль принадлежит тканям в интерьере кухни. Для оконных занавесок, скатерти и салфеток лучше использовать хлопчатобумажную ткань, которую можно относительно часто менять. Для кухни с одноцветными шкафами и стенами можно рекомендовать ткань в клетку, полоску или горох. Нарядный вид придают кухне ткани с цветочным, растительным орнаментом. Однако следует учитывать, что очень крупный рисунок и яркий цвет зрительно уменьшает размеры помещения и утомляет хозяйку.
Подбирая декоративные ткани для одной комнаты, надо обязательно учитывать ткани, уже имеющиеся в остальных помещениях квартиры. В небольших квартирах, где комнаты непосредственно сообщаются между собой, могут быть использованы ткани одного и того же рисунка, но с разными оттенками цветов. Такой приём способствует зрительному объединению помещений, как бы расширяет пространство квартиры и создаёт гармоничный, композиционноцелостный интерьер.
6. Детская мебель
Отличается от обычной не только размерами, но и внешним видом. Для детской мебели характерна многофункциональность (один и тот же предмет может иметь несколько назначений). Детскую мебель следует выбирать с учётом роста ребёнка. Чтобы увеличить срок пользования мебелью, некоторые предметы детской мебели делают таким образом, чтобы можно было изменять их размеры по высоте и длине по мере роста ребёнка. Это требование особенно важно при организации рабочего места школьника.
Набор мебели для детской комнаты.
Мебель для самых маленьких - это манежи и кроватки. Некоторые модели детских манежей представляют собой каркас - ограждение из трубчатых пластмассовых элементов, на которые натягивается эластичная сетка. Такая конструкция манежа удобна, т.к. его легко можно переставлять, разбирать и зрительно он не загромождает помещение. Для детей дошкольного возраста необходим столик со стульчиком. Он служит для рисования и игр, требующих сосредоточенности, например сборки детского конструктора. Очень удобен столик, показанный на рисунке. Поднимающаяся крышка стола служит доской для рисования мелом. Под ней расположены отделения для мелких игрушек, карандашей, красок, пластилина. Под столом размещаются два ящика на колёсиках для хранения крупных игрушек, которые легко убираются. Это приучает ребёнка к аккуратности.
Можно использовать наборы детской мебели, в которые входят различные по назначению предметы (шкафчики, ёмкости для игрушек, сидения), собираемые во всевозможных сочетаниях. Это позволяет разнообразить интерьер детских комнат, вносит элемент игры в процессе их оборудования.
В набор мебели для детей среднего и старшего возраста обычно входят диван-кровать, комбинированный шкаф для книг, платья и белья, рабочий стол или секретер. Наиболее удобна секционная конструкция таких наборов; в отличие от секционной мебели для других помещений квартиры, секции детской мебели выполняются несколько меньшей глубины и высоты. В гигиенических целях детская мебель обычно покрывается нитроэмалями или бесцветным лаком; в её отделке активную роль играет цвет.
7. Жалюзи
Обычно крепятся на окнах с наружной или внутренней стороны для регулирования освещённости помещения, защиты от солнечных лучей, а также от попадания через открытое окно атмосферных осадков. Такие жалюзи, как правило, представляют собой набор параллельно расположенных деревянных, металлических или пластмассовых пластинок-перьев, отстоящих друг от друга. Существуют жалюзи в виде рамы, на которой пластинки жёстко закреплены обычно под углом 45°, и жалюзи-шторы, не имеющие рамы (их пластинки укреплены на шнурах или тесьме и могут устанавливаться под любым углом).
Кроме того, получили распространение жалюзи, сделанные в виде сложенной в гармошку отражающей фольги или полупрозрачной отражающей плёнки. Их размещают между створками сдвоенной оконной рамы. В рабочем положении гармошка частично или полностью (на всю высоту окна) расправлена, собрать или распустить её можно с по мощью шнуров, пропущенных через отверстия в раме.
На вентиляционных отверстиях (например, в кухне или санузле) жалюзи служат для регулирования притока и вытяжки воздуха.
8. Занавеси
Применяются для занавешивания окон, дверей, ниш, отделения одной части комнаты от другой. В зависимости от назначения различают: гардины, шторы, жалюзи - для оконных проёмов; портьеры - для дверных проёмов; раздвижные занавеси - для изоляции части комнаты. В зависимости от вида занавесей используются различные материалы - гардинное полотно, хлопчатобумажные ткани, репс, шёлк, шерсть, бархат, синтетическое полотно и стеклоткани, а также эластичные синтетические плёнки, специальным образом обработанная соломка, деревянные, металлические или пластмассовые планки и т.п. Материал, цвет и рисунок занавесей должны соответствовать не только назначению помещения, но и его размерам, пропорциям, характеру меблировки и убранства, а также учитывать ориентацию помещения и его естественную освещённость (см. также 5. Декоративные ткани).
8.1. Виды занавесей
Гардины-занавеси на окна из прозрачной или лёгкой набивной ткани, тюля, сетки, кружева, которые драпируются свободно и разнообразно. Гардины чаще всего бывают белые или светлых тонов, ткань может быть гладкая или с рисунком, вышивкой, аппликацией. Как правило, гардины не раздвигаются в дневное время и служат для защиты от избыточного света и пыли, рассеивания прямых солнечных лучей.
В нижних этажах дома или при близком соседстве с другими домами на окна можно повесить также короткие полупрозрачные занавески, т.н. бриз-биз (высота 70...80 см над подоконником). Для таких занавесок обычно используются тонкая ткань, тюль, кружевное полотно.
Шторы - занавеси на окна из непросвечивающей ткани (рис. 1-4). Раздвижные шторы драпируются прямыми ровными складками. Верхнюю часть штор при достаточной высоте помещения можно декорировать ламбрекенами, закрывающими систему крепления занавесей и ведущих шнуров. Высота ламбрекена должна быть равна 1/5 высоты проёма, над которым его вешают. Назначение штор - зрительная изоляция в вечернее время, защита от солнечных лучей и уличного шума.
Портьеры - занавеси на двери (со стороны комнаты) из плотной непросвечивающей ткани (рис. 5-7); служат для изоляции от шума и света смежных помещений. Кроме того, портьеры выполняют декоративную роль - маскируют дверной проём, зрительно увеличивают его размеры.
В зависимости от конструкции различают подъёмные и раздвижные занавеси. Подъёмные оконные занавеси шьют из тонких хлопчатобумажных или шёлковых тканей светлых тонов. Их делают гладкими или (преимущественно тонкую шёлковую ткань) собирают волнообразными складками (т.н. французские шторы). Ширина ткани для таких занавесей должна быть равна полуторной ширине окна, а длина - в 2 раза больше высоты окна (от подоконника до верхнего края). Шнуры, стягивающие отдельные секции, надо прикрепить к шторам; через кольца, пришитые вдоль каждого шва, пропустить затяжные шнуры, при помощи которых поднимается и опускается штора. Волнообразные подъёмные шторы красивы, но трудоёмки и шьют их, как правило, специалисты. Шторы такого рода лучше повесить в проёме окна на деревянной планке или над окном на карнизе. Если подъёмная штора не дополняется более плотными занавесями, то на карниз дополнительно можно укрепить неширокий ламбрекен.
Более распространены раздвижные занавеси из непросвечивающих плотных тканей, драпируемых прямыми, бантовыми или трубчатыми складками. Чтобы придать складкам некоторую полноту и тяжесть, под такие занавеси надо подшить подкладку, цвет которой должен соответствовать цвету занавесей. Раздвижные занавеси рекомендуется делать в полтора, а лучше в два раза шире оконных и дверных проёмов или расстояния между стенами перегораживаемой комнаты. По длине они не должны доходить до пола на 5...10 см. К длине выкройки надо прибавить 10 см (на подшивку подкладки) и 5...10 см на подшивку верхнего края. Занавеси раскрывают на одну или на две стороны руками или специальным поводком, пришитым к краю занавеси, но удобнее раздвигать их ведущими шнурами. Занавеси из плотных материалов прикрепляют к карнизам или вешают на штангах, концы которых опираются на кронштейны.
Гардины и шторы: 1 - гардины и шторы на карнизе, задрапированные прямыми складками; 2 - гардина у балконной двери, драпируется на петле, укреплённой на карнизе; 3 - гардины и шторы с ламбрекеном; 4 - «французская» штора, навешенная на штанге. Варианты навешивания портьер (5, 6, 7). Варианты навешивания занавесей в кухне (8-12).
В общей комнате, являющейся, как правило, самой большой в квартире, рекомендуется вешать лёгкие гардины и шторы и драпировать их свободными вертикальными складками, ниспадающими от потолка до пола. Для навешивания таких штор можно применять деревянные и металлические штанги на декоративных кронштейнах, деревянные карнизы, отделанные в цвет мебели или окрашенные в белый цвет.
В спальне предпочтительны занавеси спокойного тона, гладкие или с рисунком, гармонирующим с рисунком и цветом покрывал. Ткань для занавесей в спальнях должна быть достаточно плотной и обеспечивать защиту от света.
Для детской комнаты лучше использовать легко стирающиеся хлопчатобумажные занавеси тёплых оттенков. Оконные занавеси в этих комнатах рекомендуется навешивать на штанге с кольцами: лучше вешать их не на всю высоту помещения, а до подоконника или на 10...15 см ниже.
Особую роль играют занавеси в интерьере кухни. При выборе видов занавесей и способа их навешивания необходимо учитывать многофункциональность этого помещения, а также его специфические условия и микроклимат (повышенная температура, влажность, испарения). Занавеси для кухни лучше делать из хорошо стирающихся материалов. Их можно вешать в проёме окна, около рамы, на которой закрепляется съёмный металлический пруток. Длина занавесок может соответствовать высоте оконного проёма или закрывать только часть окна («бриз-биз»). Их можно закрепить на прутке в нижней части окна и собрать при помощи тесьмы или ленты в средней части (рис. 8-12). Такие занавеси позволяют регулировать световой поток, проветривать помещение, открывая окна вместе с занавесками.
Умело используя разнообразные приёмы устройства оконных занавесей, можно зрительно исправить недостатки расположения, формы и размера окон. Для современного интерьера характерно стремление к созданию единого большого оконного проёма, поэтому, если в помещении, например, имеются два узких окна, их можно объединить общей занавесью на всю высоту и ширину комнаты.
8.2. Навешивание занавесей
Занавеси обычно навешивают на карнизы, которые крепятся к стенам или потолку. Высота подвешивания зависит от общей высоты помещения. При высоте комнат, например, 2,5...2,7 м карниз лучше укреплять у самого потолка; в этом случае оконные проёмы будут казаться больше, а комната выше. Если высота комнаты 3 м и более, карниз крепят выше оконного проёма на 10...25 см; при наличии в комнате внутренних лепных карнизов занавеси подвешивают либо на уровне нижнего края лепного карниза, либо несколько ниже его, но обязательно выше края оконного проёма.
Карнизы для навешивания занавесей бывают деревянные, металлические или пластмассовые, плоские, профильные, круглые (штанги) или в виде натянутой стальной проволоки (т.н. струна).
В зависимости от конструкции карниза занавеси к нему подвешиваются на кольцах или крючках так, чтобы они могли свободно двигаться вдоль карниза. Иногда занавеси, главным образом дверные портьеры, подвешивают к карнизу неподвижно; открывают их, отодвигая полы в стороны при помощи шнуров или широких лент из того же материала, что и портьеры. К стенам карнизы крепят преимущественно на кронштейнах, размеры, форма и конструкция которых определяется формой и конструкцией самих карнизов. Так, например, плоские деревянные карнизы с боковинами навешивают на стену на костылях или толстых шурупах с широкой шляпкой, для них в боковинах карниза имеются гнёзда, закрытые металлическими пластинами с прорезью, благодаря которым боковина удерживается на костыле (шурупе). Круглые карнизы (штанги) крепят на лёгких металлических или пластмассовых кронштейнах, также подвешиваемых к стене на костылях или шурупах. Чтобы штанга случайно не выскочила из гнезда кронштейна, её обычно фиксируют, например, винтом на кронштейне. Разновидность круглого карниза - штанга для занавесей в ванной комнате крепится, как правило, без кронштейнов; она устанавливается над краем ванны враспор между стенами (часто на резиновых присосках), вставляется в гнёзда специальных опор, закреплённых на стенах, либо свободно укладывается на эти опоры. В качестве занавеси в этом случае используется плотная полиэтиленовая плёнка или же иной ненамокающий материал.
Лёгкие металлические и пластмассовые, плоские или профильные карнизы могут крепиться либо на кронштейнах к стенам, либо непосредственно к потолку (шурупами). Струны (обычно их две) чаще всего подвешивают на двух своеобразных кронштейнах - стальных уголках 30x30 мм длиной 50...60 мм, прикрепляемых посредством шурупов к потолку, между которыми и натягивают струны. Требуемое натяжение струн обеспечивается двумя болтами с гайками на одном из уголков-кронштейнов.
Крепление кронштейнов к деревянным стенам и потолку не представляет особых трудностей. Иное дело - прикрепить кронштейн к каменной стене или железобетонной плите потолка. Для этого сначала в соответствующих местах потолка или стены высверливают (или выдалбливают) отверстия диаметром 8...12 мм и глубиной 40...60 мм, в которые вставляют деревянные пробки (круглые цилиндрики из древесины твёрдых пород). После этого в пробки забивают костыли или вворачивают шурупы для крепления кронштейнов, Для закрепления шурупов в железобетонных плитах часто используют пластмассовые дюбели - полые пластмассовые цилиндры диаметром 6...12 мм с рельефной (например, рифлёной) наружной поверхностью и 1-2 продольными сквозными прорезями; вворачиваемый в дюбель шуруп распирает его стенки и таким образом как бы сам себя заклинивает в отверстии. Можно, однако, обойтись и без деревянных пробок и пластмассовых дюбелей. В этом случае отверстия заполняют цементным раствором, в который вставляют на нужную глубину костыль или шуруп, застывший раствор будет «держать» их не хуже деревянной пробки. Иногда перед тем как вставить шуруп в отверстие, на резьбовую его часть навивают проволоку подходящего диаметра; как только раствор «схватится», шуруп вывёртывают и в отверстии остаётся замурованная проволочная «гайка», в которую в любое время можно снова ввернуть шуруп.
Отверстия под костыли и шурупы в деревянных стенах и потолке высверливают обычными цилиндрическими свёрлами при помощи дрели либо буравчиком. В кирпичных, асбестоцементных и гипсоцементных стенах отверстия высверливают, применяя свёрла с твердосплавными вставками, или выдалбливают при помощи шлямбура либо пробойника обычно с трёхгранным твердосплавным наконечником. Для сверления отверстий в железобетонных плитах обычные свёрла даже с твердосплавными вставками малоэффективны, поэтому в этом случае рекомендуется пользоваться алмазными свёрлами или электроперфоратором.
Описанные способы крепления кронштейнов карнизов к стенам из разных материалов могут быть успешно применены также для подвешивания книжных полок, картин в тяжёлых рамах, зеркал, бра и в др. подобных случаях.
9. Звукоизоляция
Звукоизоляция жилых помещений - совокупность мероприятий и средств, направленных на защиту жилых помещений от проникновения звуков извне (внешних акустических шумов), мешающих восприятию речи, отдыху, работе и оказывающих вредное воздействие на здоровье человека. Снижение уровня шума в помещении обеспечивается устройством преграды из звукопоглощающего материала (различных оболочек, покрытий, прокладок и т.д.) на пути звуковых волн с целью воспрепятствовать их распространению. Для борьбы с шумами широко используются материалы из искусственных волокон (минеральная вата, стекловолокно), эластичные газонаполненные пластмассы (пенополиуретан, пеноплен и др.), а также прокладки из литой или губчатой резины.
Источники шума в помещении могут быть различны и находиться как вне здания, так и внутри него. Борьбу с внешними шумами в помещениях следует начинать с того, что все щели и отверстия, которые остались после строительства дома или возникли в результате осадки строения, нужно тщательно заделать цементным раствором, а если они достаточно глубокие, забить их паклей или пористым материалом и зашпатлевать. Это позволит снизить уровень шума в помещении на 15...20%. Если квартира выходит окнами на проезжую часть, то наиболее эффективным является устройство окон с тройным остеклением (рис. 1) или установка на оконную раму с двойным остеклением дополнительно ещё одной рамы со стеклом (рис. 2). Можно также в раме с двойным остеклением установить стёкла разной толщины. Так, различие стёкол по толщине в 1,5 раза уменьшит уровень шума примерно на 40%. Существенно снижают уровень уличного шума и резиновые прокладки, установленные в притворах окон.
Рис. 1. Устройство окна с тройным остеклением: 1 - коробка; 2 - переплёт; 3 - герметизирующая прокладка.
Рис. 2. Устройство третьего остекления на оконном блоке со сдвоенным переплётом (А - разрез по вертикали, Б - разрез по горизонтали): 1 - коробка; 2 - переплёт; 3 - герметизирующая прокладка; 4 - дополнительная рама.
Звуки, проникающие с улицы, по интенсивности часто не могут соперничать с шумами, возникающими в самом здании между квартирами. Одной из основных причин этих шумов является повышенная звукопроницаемость ограждающих конструкций. Повсеместное строительство зданий из бетонных панелей, а также использование недостаточно толстых плит перекрытий делают квартиру практически незащищённой от междуэтажных и межквартирных шумов. Повышение звукоизолирующей способности стен, перекрытий и перегородок может быть достигнуто с помощью покрытий из слоистых материалов с различными физическими свойствами или применением конструкций из отдельных элементов, между которыми создаётся воздушная или иная прослойка. Одним из эффективных средств борьбы с межквартирными шумами является устройство многослойной изоляции стен, конструкция которой приведена на рис. 3. К забитым в стену деревянным пробкам крепятся планки (рейки) размером 20x50 мм, между которыми помещается звукоизоляционный материал - обычно минеральная вата или изделия из неё. Минеральную вату закрывают листами оргалита, которые прибиваются к планкам, а поверх них накладывают щиты из древесно-стружечных плит (ДСП) толщиной не менее 14 мм. Укрепив щиты ДСП и заклеив швы между ними полосками ткани, сверху обычно накладывают сетку, которую покрывают двумя слоями штукатурки (первый, нижний, слой - цементный раствор; верхний, накрывочный, - известковоцементный). Вместо отделки штукатуркой, после укрепления щитов ДСП и заделки швов стены можно оклеить обоями.
Рис. 3. Устройство многослойной звукоизоляции на стене помещения: 1 - обои или другой отделочный материал; 2 - щиты ДСП; 3 - оргалит; 4 - звукоизоляционный материал (минераловатные плиты); 5 - деревянные рейки; 6 - звукоизоляционные прокладки из пористой резины или пеноплена.
Звукоизоляцию помещений можно существенно повысить, если соорудить дополнительную стенку, подвесной потолок или устроить настил (покрытие) из звукопоглощающих материалов. Хорошими звукопоглотителями являются, например, выпускаемые промышленностью акустические плиты Акмигран и АГШ, применяемые для отделки потолков и стен, обои (типа ворсовых или велюровых), а также ковры (особенно на вспененной или войлочной основе) и занавеси из тяжёлой ворсистой ткани (бархата, плюша). Эти материалы и изделия в первую очередь следует использовать для внутренней отделки тех помещений квартиры, где есть какой-либо источник шума, например установлено пианино или музыкальный центр, размещена мастерская или детская комната, оборудован спортивный уголок и т.п. При работе с акустическими плитами необходимо учитывать, что они выполнены из пористого и хрупкого звукопоглощающего материала, поэтому монтировать их надо очень аккуратно. Чтобы усилить эффект звукопоглощения, между плитами и стеной (потолком) следует предусмотреть воздушную прослойку. Для этого на поверхности стены сначала укрепляют деревянные рейки сечением 10x50 мм с шагом, равным ширине плиты, а затем, начиная сверху (от потолка), монтируют плиты с помощью шурупов, просверлив предварительно в них отверстия электродрелью (рис. 4). Иногда плиты Акмигран устанавливают на специальных дюралюминиевых направляющих. При использовании плит типа АГШ, имеющих специфическую дырчатую поверхность, их рекомендуется снаружи оклеивать обоями.
Рис. 4. Устройство звукопоглощающего покрытия на стене комнаты с использованием акустических плит (типа Акмигран): 1 - акустические плиты; 2 - деревянные рейки.
Для снижения уровня внутрижилищных шумов можно также применять перегородки из гипсокартонных плит, как раздельные, так и с прослойкой из минеральной ваты толщиной 60...70 мм. Стыки между плитами перегородок и места примыкания их к другим конструкциям заполняются паклей и заделываются штукатурным раствором на глубину 20...30 мм.
Изоляцию перекрытий лучше всего делать до настилки полов, чтобы звукоизоляционный настил уложить непосредственно на железобетонные перекрытия (если же полы уже есть, то их придётся демонтировать). Существует несколько способов устройства звукоизоляции пола. Один из них заключается в том, что на плиту перекрытия настилают листы пергамина или полимерной плёнки так, чтобы они были уложены внахлёстку, т.е. находили друг на друга. Сверху укладывается собственно звукоизоляционный слой, для которого чаще всего используют жёсткие или полужёсткие минераловатные плиты толщиной, как правило, 15...20 мм. Плиты должны быть очень плотно подогнаны друг к другу торцевыми сторонами, чтобы не было «протечки» звука через швы. После этого швы проклеивают бумажными лентами и сверху настилают ещё один слой из листов пергамина или плёнки внахлёстку. Лучше, если настланные материалы будут склеены мастикой, чтобы предохранить звукоизоляционный слой от проникновения влаги, поскольку его звукопоглощающая способность от влаги значительно уменьшается. Поверх гидроизоляционного слоя пергамина кладётся бетонный раствор, толщина слоя которого должна составлять 35...40 мм. По периметру стены надо проложить деревянные рейки, чтобы бетонный настил не доходил до стен и между ним и стеной оставался зазор. Пока бетон недостаточно затвердел, рейки вынимают, а на их место впоследствии закладывают полоски звукоизоляционного материала. После окончательного затвердения бетона по нему можно настилать любой пол - линолеумный, паркетный, дощатый и др. (рис. 5). Однако поскольку устройство звукоизоляционного слоя по перекрытию сокращает высоту помещения, предпочтительнее укладывать по бетонному слою не толстый (паркетный, дощатый), а тонкий (линолеум) пол.
Рис. 5. Устройство звукоизоляции по железобетонному перекрытию с использованием бетонной заливки: 1 - пол (паркет, линолеум и т.п.); 2 - слой бетона; 3 - звукоизоляционный слой (минераловатные плиты); 4 - гидроизоляционный пол (пергамин, полиэтиленовая плёнка и др.); 5 - поверхность перекрытия.
Другой вариант звукоизоляции пола предполагает использование только сухих материалов (без применения бетона). На тонкие полоски звукоизоляционного материала (резины, пеноплена), уложенные по плите перекрытия, кладут деревянные рейки (лаги) толщиной 20 мм и шириной 50...60 мм на расстоянии 60 см друг от друга. Между лагами настилают листы пергамина или плёнки, на которые плотно друг к другу укладывают жёсткие или полужёсткие плиты из минеральной ваты (можно использовать и шлакобетон). Затем поверх звукоизоляционного слоя по лагам набиваются древесно-стружечные плиты толщиной 30 мм, а уже по ним настилается пол (рис. 6). В этом случае общая толщина звукоизоляции несколько меньше, а значит, и высота помещения сокращается не так сильно.
Рис. 6. Устройство звукоизоляции по железобетонному перекрытию с использованием сухих материалов: 1 - пол (паркет, линолеум, доски); 2 - щиты ДСП; 3 - звукоизоляционный слой (минераловатные плиты, шлакобетон); 4 - деревянные рейки (лаги); 5 - звукоизоляционные прокладки; 6 - поверхность перекрытия.
Резко снижают звукоизоляцию помещений щели между дверными коробками и панелью стены или перегородки. Для устранения этого дефекта все щели следует тщательно законопатить паклей или минеральным войлоком. Наличники должны находить на перегородку не менее чем на 5...6 см; щели между ними необходимо заделывать штукатурным раствором или шпатлёвочным составом. Дверные полотна должны плотно прилегать к четвертям (фальцам) коробок (просвет не более 2 мм); между дверным полотном и полом просвет не должен превышать 8 мм. Для снижения шума, проникающего через входную дверь в квартиру (звуки работающего лифта, закрывающихся дверей, голоса на лестничной площадке), входную дверь можно обить звукопоглощающим материалом (например, ватой с облицовкой поверх кожей или дерматином), желательно с двух сторон - снаружи и изнутри, либо (наилучший вариант) установить две наружные двери.
10. Зеркала комнатные
Бывают прямоугольной, квадратной, круглой и овальной формы; без рам со скошенными краями (т.н. фацетами) или вставленные в рамы. Различают зеркала навесные, настольные, напольные (псишэ), встроенные (например, шкафные); особую группу составляют трюмо и трельяжи.
Зеркала вешают обычно на специальных крючках или планках, которые крепятся к стене (двери) так, чтобы свет падал на человека равномерно. Верхняя грань зеркала для отражения фигуры стоящего перед ним человека должна быть расположена на высоте не менее 1750 мм, сидящего - 1300 мм. Размеры зеркала для отражения фигуры во весь рост - не менее 1000x300 мм, до пояса - 550х300 мм. На зеркало не должны падать прямые солнечные лучи, т.к. от солнечного света и высокой температуры оно тускнеет. Не следует укреплять зеркала на влажной стене, они могут покрыться пятнами. С помощью зеркал можно зрительно увеличить размеры помещения, если, например, повесить зеркала таким образом, чтобы они образовали сплошную поверхность во всю ширину стены. Этот приём может быть рекомендован для ванных комнат, коридоров, небольших прихожих и т.п.
Для чистки зеркал и придания им блеска, как правило, используют различные готовые жидкие или аэрозольные средства (например, Быстрый, Нитхинол, Секунда). Однако можно приготовить состав и самим: взять 1 ст. ложку мелкоистолчённого мела (или зубного порошка) и 1 ст. ложку уксуса на стакан воды и хорошо перемешать. Полученную смесь подогреть, дать ей отстояться, после чего слить воду и полученной кашицей чистить зеркало. Можно смешать в той же пропорции мел и нашатырный спирт до образования кашицы; после чистки зеркало следует протереть мягкой неворсистой тряпкой или замшей.
Чистое зеркало рекомендуется промывать холодной водой, добавив в неё бельевую синьку, - это придаёт зеркалу блеск. При этом недопустимо, чтобы вода попадала на обратную сторону - на амальгаму, которая от воды разрушается. Для помещений с повышенной влажностью промышленностью выпускаются специальные зеркала, амальгама которых покрыта защитным слоем.
11. Картины в доме
Являются важным элементом художественного оформления квартиры, определяющим колорит и эмоциональную окраску интерьера. Картины выполняются различными красками: акварельными (по бумаге или картону), масляными (по холсту, картону, дереву), а также пастелью (особыми цветными карандашами по бумаге или картону) и т.д.
Акварели, пастели, литографии и гравюры можно оформлять без сложной рамы. Так, акварели обычно помещают в паспарту из белой или цветной (но светлой) бумаги. Ширину полей паспарту надо подбирать так, чтобы они не были слишком узкими, а акварель не казалась слишком маленькой для такого паспарту. Изготовляется паспарту следующим образом: в листе бумаги (картона) делается вырез по размеру рисунка; такая бумажная (картонная) рамка накладывается поверх рисунка, как бы обрамляя его. Края выреза в паспарту (шириной 4...7 мм, а для больших акварелей и рисунков до 10 мм и более) можно чуть отогнуть под углом к изображению (рис. 1, 2). Гравюры, пастели и литографии лучше помещать под стекло в небольшие рамы или в окантовку, т.е. между стеклом и картоном, склеенными вместе по краям узкой полоской бумаги, коленкора или специальной клейкой лентой.
Рис. 1. Схема изготовления паспарту из плотного картона, оклеенного бумагой: а - косой «срез»; б - общий вид; в - паспарту с лицевой стороны; г - так сгибается фай бумажной оклейки для получения косого «среза»; д - так оклеивается картонная рамка бумагой; е - обратная сторона паспарту.
Рис. 2. Схема окантовки рисунка: 1 - стекло; 2 - паспарту; 3 - бумажная или коленкоровая лента; 4 - рисунок; 5 - картон.
Картины, написанные масляными красками, чаще всего помещают в рамы, цвет, рисунок, ширину и глубину которых надо подбирать соответственно размерам, общему тону и характеру картин. Тёмные картины не следует помещать в очень светлые рамы (при этом картины будут казаться ещё более тёмными) и, наоборот, очень светлые картины в тёмных рамах проигрывают. Чем больше по размеру картина, тем шире, «солидней» должна быть рама. Но в некоторых случаях и маленькие картины выигрывают в глубоких и широких рамах. Если нет подходящей рамы, картины можно окантовать тонкой деревянной рейкой или самим сделать рамку из багета.
Картины, как правило, вешают на стены с наклоном (под углом к стене). Если наклон мал, то поверхность картины может блестеть (отсвечивать) и изображение будет плохо видно. При слишком большом наклоне картина выглядит некрасиво и оказывается плохо освещённой.
Развешивая картины по стенам, надо учитывать условия освещения: на затенённых стенах следует вешать более светлые картины, на хорошо освещённых - более тёмные. Акварели выгорают от солнечного света, поэтому их лучше размещать на затенённых стенах. Большую роль играет высота расположения картин. Некрасиво, если картина висит слишком низко или слишком высоко. Необходимо также учитывать расстановку мебели. Над высокими предметами мебели (стеллажами, шкафами) обычно не рекомендуется вешать картины; лучше их помещать в свободных простенках. Нейтральный, спокойный цвет и рисунок стены (окраски или обоев) являются самым хорошим фоном для любых картин.
Украсить комнаты могут не только подлинные произведения искусства, но также многокрасочные или однокрасочные репродукции, фотографии с картин, эстампы и т.д.
12. Ковры
Художественные, преимущественно текстильные изделия, как правило, с многоцветными узорами или изображениями, служащие главным образом для украшения и утепления помещений, а также для звукопоглощения. Художественные особенности ковров определяются фактурой и типом ткани, соотношением бордюра и центрального поля, характером и композицией орнамента, цветовым решением. Ковры изготовляют многослойные и однослойные, ворсовые и безворсовые. Ворсовые ковры - обычно многослойная ткань, в которой на нитях основы (а иногда на нитях утка) закреплены отдельные, плотно прилегающие один к другому пучки пряжи - ворсовые узлы; концы узлов (пучков), подстриженные на лицевой стороне, образуют густой бархатистый ворс высотой от 3 до 18 мм, скрывающий основу и уток. Ворс увеличивает толщину и прочность ковра, делает его пушистым и мягким. Выпускают также ковры с неразрезным ворсом (петельные - булавчатые) и комбинированные - с разрезным и неразрезным ворсом. Безворсовые ковры (килимы, паласы, сумахи, шпалеры и др.) представляют собой плотные однослойные двусторонние ткани, образуемые нитями одной основы и одного утка.
Наряду с ткаными существуют ковры вязаные, ворсопрошивные, иглопробивные, клеевые, а также войлочные (кошмы), меховые с аппликационными узорами, вышитые, плетёные (циновки с узором из цветного материала) и др.
В зависимости от способа изготовления ковры бывают ручные и машинные.
Ковры ручного ткачества, вырабатываемые на ручных ткацких станках, отличаются высокой прочностью и при благоприятных условиях могут служить десятки и даже сотни лет. Материалами для производства ручных ворсовых ковров служит шерстяная (овечья, козья, верблюжья), хлопчатобумажная, шёлковая, льняная и пеньковая пряжа. Ручное ковроткачество развито во многих странах мира и является народным художественным промыслом. Ковры имеют определённый, традиционный для каждой местности вид и различаются по способу изготовления, рисунку и расцветке. Ковры обычно называются по месту их производства или по прежним названиям племён, их изготовлявших (например, туркменские, персидские, турецкие ковры).
По размеру ручные ковры делятся на три группы: ковры малого размера - до 3 м2, средние - от 3 м2 до 6 м2, большие - свыше 6 м2.
Ковры машинного производства по внешнему виду практически не отличаются от ручных, но уступают им по качеству исполнения и сложности рисунка. Ручной ковёр служит эталоном для механического ткачества с воспроизведением народного орнамента и колорита.
Для производства машинных ковров наряду с пряжей из натуральных волокон широко используются синтетические нити (полиакрилонитрильные и др. волокна), отличающиеся Высокой прочностью. Ковры машинного производства вырабатываются тканые, ворсопрошивные тафтинговые, основовязальные, трикотажные, вязально-прошивные, иглопробивные войлочные, флокированные. Тканые ковры производят на механических ткацких станках многоцветные и однотонные; по структуре они в основном представляют собой многослойную ткань. Ворсопрошивные тафтинговые и основовязальные, трикотажные, а также вязально-прошивные ковры вырабатывают на высокоскоростных многоигольных машинах. Каркас ковра состоит из нитей ворса, грунтовой ткани и латексной подложки. Иглопробивные ковры представляют собой многослойные холсты, прокалываемые иглами и соединённые между собой химическими составами или скрепляющими нитями, (блокированные ковры формируются в электростатическом поле, где на грунтовой материал как бы приклеивается короткий ворс из химических волокон.
При оборудовании жилого помещения ковровые материалы и изделия применяются в качестве покрытия на полы, мебель, стены и т.п. Выбор размера, рисунка и расцветки ковра определяется стилем интерьера помещения и зависит от отделки стен, обивки мебели, портьер и т.д. Перед укладкой ковра пол следует очистить от загрязнений и пыли, он не должен быть влажным. Укладывая ковёр, нужно следить за тем, чтобы не образовывались заломы и замины. Для уменьшения износа, увеличения эластичности и упругости рекомендуется подстилать под ковёр войлочную подоснову или губчатую резиновую подложку, а также менять положение ковра. Если ковровое покрытие имеет свойство закручиваться на углах, по кромкам или бортам, следует пришить с изнаночной стороны небольшие полотняные карманы и вложить в них тонкие плоские металлические пластины, которые одновременно снижают накопление электростатических зарядов в ковре.
На стены ковры навешивают на специальных крючках, которые крепятся либо непосредственно к стене в забитые в стену деревянные пробки, либо на планках (см. статью 8. Занавеси). Вместо крючков могут быть использованы шурупы с широкой шляпкой.
12.1. Уход за коврами
Правильный уход за коврами удлиняет срок их службы. Тканые ковры следует чистить раз в неделю упругим травянистым веником или пылесосом. Не нужно пользоваться жёсткими щётками. Нельзя чистить ковры против ворса. Для выбивания рекомендуется использовать мягкие и гибкие выбивалки - хлопушки из плетёной кожи или подобного материала. Ни в коем случае нельзя выбивать ковёр, повесив его на забор или перекинув через натянутую верёвку для белья, т.к. при этом повреждаются нити основы. После выбивания ковёр нужно обмести травянистым веником с обеих сторон. Особенно хорошо чистить ковры зимой, положив их ворсовой поверхностью на снег. Гибкой лозой или прутковой метлой нужно несколько раз выбить ковёр: при каждом повороте его следует переносить на чистое место, посыпать снегом и сметать несколько раз, до полной очистки.
Ручные и машинные тканые ковры с чистошерстяным или смешанным разрезным ворсом повреждаются молью и ковровым жучком, поедающим ворсовую окрашенную шерстяную пряжу определённых цветов (пряжа зелёного цвета не подвергается нападению насекомых). Ковровый жучок (кожеед), как и моль, размножается в сырых запылённых помещениях, на участках ковров, которые длительное время не подвергались чистке, а также своевременному просушиванию в солнечные дни или проветриванию. Шерстяные ковры необходимо летом убирать, храня их свёрнутыми в рулоны, предварительно просушив и положив между складками ковра таблетки Дезмоля. Ковёр нужно завернуть как можно плотнее (лучше всего накатать его на деревянную гладкую палку) в газетную бумагу и поместить в полиэтиленовый мешок. Необходимо не реже одного раза в год проводить профилактическую обработку ковров жидкими или аэрозольными препаратами Аэроантимоль, Супромит и др.
Ковры из шерстоподобных синтетических нитей отличаются высокими гигиеническими свойствами. Они хорошо чистятся пылесосом. Свежие пятна на ворсовой поверхности синтетических ковров легко удаляются водой. Застаревшие пятна требуют химической чистки в комбинатах бытового обслуживания. Для чистки ковров и ковровых изделий из натуральных и синтетических волокон применяются также специальные жидкие средства Ковроль, Ворс и т.д.
13. Кухонная мебель
Различают мебель стационарную, состоящую из напольных и настенных шкафов, и передвижную, включающую обеденный стол, стулья и небольшие дополнительные шкафы.
Напольные шкафы в зависимости от назначения и устройства подразделяют на рабочие шкафы-столы, шкаф под мойку, ящик-подставку под холодильник, шкаф-колонку хозяйственный и другие. Настенные (навесные) шкафы включают шкафы для посуды и продуктов бакалеи, для сушки посуды и антресольные шкафы, которые предназначены для хранения редко используемых предметов (рис.).
Размеры отдельных элементов оборудования и кухонной мебели должны соответствовать не только видам работ, для которых они предназначены, но и росту хозяйки. Для стандартного кухонного оборудования отечественного производства высота рабочих поверхностей (от уровня пола) принята 85 см (исходя из среднего роста женщин и наиболее удобных условий работы стоя), ширина основных рабочих плоскостей - 60 см.
Настенные шкафы имеют глубину 30...35 см и высоту не более 100 см. Расстояние между рабочей плоскостью и низом любого настенного элемента (шкаф, светильник) должно быть не менее 45 см. Верхнюю полку настенных шкафов рекомендуется устанавливать на высоте от пола не более 190 см. Предпочтительная высота кухонного оборудования - 210 см, выше следует располагать только шкафы для редко используемых вещей. Напольные шкафы-столы высотой 85 см, имеющие рабочую плоскость, предназначаются для подготовки и обработки продуктов, приготовления холодных блюд, раскладки готовых блюд; нижнее отделение шкафа-стола - для хранения крупноразмерной посуды, кухонных машин и аппаратов, столового белья и столовых приборов. Шкафы-столы оборудованы выдвижными пластмассовыми ящиками, могут иметь разделочные доски и переставные полки; угловые шкафы-столы оснащены поворотными полками, вращающимися вокруг вертикальной оси.
Для установки накладной или встраиваемой мойки предназначен шкаф под мойку; в нижнем отделении таких шкафов на внутренней стороне дверцы можно укрепить контейнер для отходов с автоматически открывающейся крышкой. На боковых стенках шкафа с внутренней стороны навешивают проволочные ёмкости для хранения предметов, предназначенных для чистки и уборки, а также моющих средств.
Шкаф-колонка высотой 210 или 240 см служит для хранения консервированных и сухих продуктов при комнатной температуре, кухонных машин и аппаратов. Он оборудован переставными полками в верхней части и выдвижными решетчатыми ящиками в нижней части. Шкаф-подставка под холодильник, оборудованный выдвижным решетчатым ящиком, предназначен для хранения овощей и фруктов.
Различные настенные (а) и напольные (б) шкафы для оборудования кухни.
Конструкция напольных шкафов прочна и устойчива. Для удобства эксплуатации в современных напольных шкафах цокольная коробка заменена устройством с шаровыми опорами, которые устанавливаются на задних ножках. Передние ножки - стационарные, они прикрываются цокольной доской. Приподняв передний край шкафа, его можно легко выкатить на задних шаровых опорах.
Настенные шкафы оборудуются переставными полками, ёмкостями для хранения сыпучих продуктов, полочками для специй. Стенной шкаф, размещаемый над мойкой, предназначен для сушки посуды, в нём имеются полки и подставки из пластифицированной проволоки и чашкодержатели.
Наборы кухонной мебели могут быть укомплектованы мойкой, воздухоочистителем (4. Воздухоочиститель бытовой надплитный), настенным светильником для местного освещения рабочей плоскости, электромеханическими часами, таймером и контейнером для отходов. Воздухоочиститель монтируется чаще всего с настенным шкафом и устанавливается над газовой или электрической плитой. Настенный светильник с люминесцентными лампами или лампами накаливания, защищёнными козырьком, лучше всего разместить на стене или на нижней поверхности шкафа. Часы и таймер, встроенные в декоративную панель, входящую в состав набора кухонной мебели, удобно установить под настенными шкафами над рабочим столом.
Для отделки кухонной мебели широко применяются полимерные отделочные материалы - декоративный бумажно-слоистый пластик и текстурные плёнки, однотонные или с рисунком, или имитирующие натуральную древесину. Бумажно-слоистым пластиком обычно облицовывают рабочие поверхности напольных шкафов-столов, фасадные поверхности, а также кромки щитовых элементов; текстурными плёнками - преимущественно фасадные поверхности. Для лицевой фурнитуры применяются сплавы цветных металлов, пластмасса и древесина.
Ёмкости для овощей и сыпучих продуктов, полочки, штанги и другие детали внутреннего оборудования, как правило, выполняются из ударопрочного полистирола.
Для отделки кухонной мебели рекомендуются светлые цвета с насыщенностью не более 40% и коэффициентом отражения 20...50%. Применение более насыщенного цвета и контрастных рисунков, глянцевой блестящей отделки фасадных поверхностей стационарной кухонной мебели при повседневной многочасовой работе в кухне может привести к зрительному утомлению и нервным перегрузкам.
В квартирах, где кухня одновременно является и столовой, желательно иметь также обеденный стол размером 60x110 см или 80x120 см и несколько стульев (табуретов). В небольших кухнях можно установить столы с раздвижными или откидными крышками, занимающие в сложенном виде мало места.
14. Окна
Любое окно состоит из оконной коробки (в виде рамы) и вставленного в неё остеклённого оконного переплёта; коробка с переплётом образует оконный блок. Окно может быть с одним переплётом (одинарное остекление) или с двумя переплётами - спаренными, скреплёнными между собой винтами, либо раздельными, установленными в одной или в разных коробках (двойное остекление). Наружный переплёт двойного окна называют летним, а внутренний - зимним. В сельских домах (обычно бревенчатых) зимние переплёты делают зачастую в виде отдельных целых рам, которые на лето вынимают из оконной коробки. Переплёты бывают открывающиеся (распашные) и неоткрывающиеся (глухие), с форточкой и без неё, могут состоять из одной или нескольких створок и фрамуг (верхняя часть переплёта) (рис. 1). Изготовляют переплёты и оконные коробки из дерева, металла (алюминия и его сплавов) или пластмассы. Основой переплёта является каркас - обвязка - с вставленными в него тонкими брусками - горбыльками, разделяющими площадь переплёта (остекления) на несколько частей. Для установки стёкол в брусках обвязки и горбыльках имеются четверти, или фальцы; стёкла помещают в фальцы и закрепляют шпильками (маленькими гвоздиками без шляпок) или штапиками (тонкими деревянными реечками) (см. 9. Стекольные работы). В наружных переплётах к нижним брускам обвязки створок, фрамуг и форточек с внешней стороны прикреплены выступы - отливы - для отвода воды, стекающей по стеклу во время дождя или при мытье окон. Нижнюю грань оконного проёма с внутренней стороны покрывает подоконная доска, или подоконник. При больших размерах створок и открывающихся фрамуг в оконной коробке устанавливают дополнительно 1-2 вертикальных или горизонтальных бруска жёсткости - импосты (рис. 2).
Рис. 1. Окно в оконном проёме: 1 - подоконная доска; 2 - откос оконного проёма; 3 - отлив форточки; 4 - обвязка форточки; 5 - четверть перемычки оконного проёма; 6 - оконная коробка; 7 - глухая фрамуга; 8 - четверть кирпичной кладки оконного проёма; 9 - горбыльки переплёта; 10 - нижний брусок обвязки переплёта; 11 - нащельник; 12 - ниша для радиатора водяного отопления.
Рис. 2. Оконный переплёт: 1 - оконная коробка; 2 - обвязка створки; 3 - штапики; 4 - стекло; 5 - отлив; 6 - импост; 7 - слив; 8 - подоконная доска (подоконник).
Основное назначение окон - освещение и проветривание помещений. При этом, однако, через него уходит тепло, а снаружи проникает шум. Потери тепла зависят главным образом от конструкции остекления и материала обвязки переплётов. Наиболее велики потери тепла через окна с одинарным остеклением. Лучшие теплозащитные свойства имеют окна с двойным остеклением, так как у них между переплётами образуется воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла.
Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекла и расстояния между стёклами (в окнах с двойным остеклением), а также от того, насколько плотно заделаны стыки между открываемыми и неоткрываемыми частями переплёта. Звукоизоляция тем лучше, чем толще стекло: наибольший эффект получается, когда стекло наружного переплёта толще внутреннего. Существенно улучшается звукоизоляция с увеличением расстояния между стёклами. Поэтому лучше всего окна с раздельными переплётами; у спаренных переплётов практически невозможно без существенных переделок увеличить расстояние между переплётами и улучшение защищённости от внешних шумов может быть достигнуто лишь за счёт установки дополнительного третьего стекла. Плотные жалюзи или шторы также способствуют снижению уровня шумов.
В жилых помещениях предпочтительнее окна с деревянными коробками и переплётами. Они обладают хорошими тепло- и звукозащитными свойствами, декоративны и, что очень важно, доступны для самостоятельного ремонтирования. При необходимости их нетрудно разобрать и заменить на новые. Каркасы деревянных переплётов изготовляют из брусков сечением от 40x40 до 50x70 мм, а горбыльки - из брусков сечением от 25x30 до 30x40 мм (в зависимости от размеров переплёта). В углах бруски каркаса (обвязки) соединяются открытым одинарным или двойным шипом (см. 5. Столярные соединения); соединение горбыльков с брусками обвязки выполняется одинарным сквозным шипом.
Для защиты древесины от вредного воздействия солнечных лучей и влаги, переплёты красят, а иногда ещё и лакируют. Древесина некоторых пород дерева обладает очень высокой сопротивляемостью к внешним воздействиям, так что бывает достаточно обработать её морилкой, а лучше специальными антисептическими декорирующими составами (2. Антисептические средства). Со временем, однако, лакокрасочное покрытие под действием солнечных лучей и влаги может растрескаться и отслоиться. Поэтому необходимо своевременно восстанавливать защитный слой, что позволит существенно увеличить срок службы переплётов.
Окна с металлическими (алюминиевыми) и пластмассовыми переплётами в жилых домах - редкость, хотя их звуко- и теплозащитные характеристики практически такие же, как и у окон с деревянными переплётами, а уход за ними даже проще, чем за деревянными, в частности, они не нуждаются в периодическом подкрашивании.
Способ установки и крепления оконных блоков в оконных проёмах зависит в основном от того, из какого материала возведены стены здания. В бревенчатых домах оконная коробка соединяется с брёвнами сруба посредством пазов на подушке и стояках и гребней на брёвнах сруба (рис. 3). Вершник насаживают на боковые брусья коробки и прижимают сверху очередным венцом сруба. В кирпичных и панельных домах оконные коробки крепят к стенам при помощи стальных накладок, закладных деталей или распорных дюбелей (рис. 4). Часто коробки крепят гвоздями или шурупами к деревянным брускам, закладываемым в боковые грани оконных проёмов. Как правило, на боковых и верхних гранях оконных проёмов имеются четверти, куда вставляют коробку, обеспечивая тем самым более плотную «посадку» оконного блока, что способствует уменьшению продуваемости и промерзания окон (рис. 5). Стыки оконных коробок со стенами заполняют теплоизоляционным материалом и замазывают специальной герметизирующей мастикой или бетонным раствором. Иногда с внутренней стороны эти стыки закрывают деревянными накладками.
Рис. 3. Общая оконная коробка в стене рубленого бревенчатого дома (вертикальный разрез): 1 - бревно сруба с гребнем; 2 - слив; 3 - верхний брусок коробки (вершник); 4 - зазор на осадку, заполненный паклей; 5 - наличник; 6 - нижний брусок коробки (подушка) с пазом; 7 - подоконная доска.
Рис. 4. Крепление оконных коробок к стенам кирпичных и панельных домов при помощи стальных накладок (а), закладных деталей (б) или распорных дюбелей (в): 1 - стена; 2 - оконная коробка; 3 - стальная накладка; 4 - шуруп; 5 - закладная деталь; 6 - распорный дюбель.
Рис. 5. Раздельные оконные коробки в кирпичной стене (вертикальный разрез): 1 - слив из стали; 2 - раздельные оконные коробки; 3 - перемычка с четвертью; 4 - пакля, смоченная в алебастре; 5 - штукатурка откосов; 6 - подоконная доска.
Подоконники устанавливаются обычно так, чтобы они лежали на нижней грани оконного проёма и заходили в боковые грани на 50...60 мм с каждой стороны. Подоконники всегда немного наклонены внутрь помещения, чтобы вода, попадающая на них (например, при мытье окон), не проникала в стык оконной коробки со стеной.
С наружной стороны нижней части оконного проёма имеется слив - пластина из оцинкованной стали или алюминия для быстрого отвода дождевой воды и предотвращения её попадания в стены и на оконную коробку. Сливы устанавливают со значительным уклоном (не менее 10°), а концы их заделывают в боковые откосы оконного проёма на глубину 30...50 мм с каждой стороны окна. Верхние кромки сливов отгибают и прибивают гвоздями к коробке. В бревенчатых домах сливы часто делают из досок, которые прибивают к нижним брускам оконных коробок. На нижней стороне дощатого слива в 20...30 мм от края прорезают неглубокую канавку, чтобы вода со слива не затекала на бревна стены и под оконную коробку.
14.1. Утепление окон
Как показывает практика, через неутеплённые окна в холодное время года теряется до 65% теплоты, выделяемой в доме отопительными приборами. Больше всего тепла уходит через различные неплотности в оконных коробках и переплётах. Приступая к утеплению окон на зиму, надо прежде всего внимательно осмотреть стыки оконной коробки со стенами, проверить переплёты, а также состояние замазки и штапиков на стёклах. При образовании щелей и зазоров между оконной коробкой и стеной следует сбить испорченную штукатурку, проконопатить зазор и заново оштукатурить законопаченные места. Щели и трещины в брусках оконной коробки тщательно замазывают масляной шпатлёвкой.
Способы заделки щелей между переплётами и оконной коробкой во многом зависят от конструкции переплётов. В окнах с одинарными и двойными раздельными переплётами щели чаще всего либо заклеивают бумажными лентами, либо замазывают пластилином или специальной нетвердеющей замазкой. Обычная замазка для этих целей не годится, так как после высыхания её очень трудно счищать с переплёта.
В простейшем варианте нетвердеющую замазку можно приготовить самостоятельно из 1 части (весовой) муки или мучной пыли и 3 частей тонкопросеянного песка. Муку заваривают кипятком до киселеобразного состояния, добавляют в раствор песок и месят руками, пока не получится масса в виде густого теста. Эта замазка хорошо пристаёт к дереву, высыхая не трескается и легко удаляется после смачивания водой.
Бумажные ленты наклеивают при помощи крахмального или мучного клейстера. Для большей плотности бумагу можно наклеивать и в два слоя. Оконную коробку и переплёты перед оклейкой необходимо очистить от пыли, побелки, жира и других загрязнений: к грязным переплётам бумага приклеивается плохо.
Чтобы не дуло внизу оконного проёма, в окнах с раздельными переплётами на нижнюю заглушину или подушку укладывают слой ваты, насыпают сухой песок или опилки и закрывают их сверху и с боков бумагой. Как бы хорошо не были изготовлены переплёты, у них всегда имеются щели, сквозь которые проникает воздух, содержащий влагу, отчего «потеют» и замерзают стёкла. Частично влагу из воздуха поглощают находящиеся между переплётами вата, песок или опилки, но этого обычно бывает недостаточно. Против запотевания и замерзания стёкол существуют различные препараты как в обычной, так и в аэрозольной упаковке. При отсутствии таких препаратов можно воспользоваться простым средством, которое легко приготовить в домашних условиях. Смешивают 1 часть (по объёму) глицерина и 10 частей денатурата или любого спирта. Этой смесью смазывают стёкла с внутренней стороны, а затем протирают фланелью или какой-либо другой мягкой тканью. При необходимости операцию повторяют. Хранят смесь в герметически закрываемой посуде. Не рекомендуется применять для этой цели пищевую соль или её растворы, способные поглощать влагу из воздуха: древесина переплётов от соли намокает и всегда бывает влажной, краска на влажной древесине не держится и отходит плёнками.
В окнах со сдвоенными переплётами щели между переплётами закрывают обычно прокладками из лент мягкой ткани или поролона шириной 10...15 мм, толщина поролоновых лент обычно также не превышает 10... 15 мм. Ленты крепят короткими тонкими гвоздиками к одному из переплётов. Если нет поролоновых прокладок или достаточно больших кусков поролона, из которых такие прокладки можно нарезать, то годятся и небольшие куски, а нарезанные из них ленты склеивают впритык каким-либо клеем, способным склеивать поролон. Помимо уплотнения щелей между переплётами необходимо также закрывать пазы вокруг створок. Пазы между створками на импосте лучше всего закрывать лентами поролона. Иногда поролон с одной стороны имеет корочку. Такой поролон особенно хорош для уплотнения пазов: уложенные в паз корочкой внутрь поролоновые ленты там хорошо удерживаются, без корочки поролон в пазу держится хуже. Для страховки уложенную в паз ленту поролона полезно прижать тонкой рейкой, прикрепляемой к коробке или импосту гвоздиками. Рейки можно окрасить масляной краской под цвет переплёта. Заклеивание таких пазов бумажными лентами менее эффективно, но возможно. Поролоновые ленты - наиболее подходящий материал и для уплотнения пазов между створками и оконной коробкой. Вместо поролона можно использовать шнуры из губчатой резины, эластичные резиновые трубки подходящего диаметра либо, наконец, ватные валики. Плотно зажатый между наплавом створки (выступом по кромке створки) и оконной коробкой такой уплотнитель обеспечивает достаточно хорошую герметизацию щелей по периметру створки и исключает необходимость оклейки окна бумагой.
Для улучшения тепло- и звукоизоляции оконных проёмов нередко вместо двойного применяют тройное остекление: к уже имеющимся переплётам крепят третье стекло. Для этого лучше всего изготовить дополнительную раму (по размерам створки или фрамуги данного окна) и прикрепить её на петлях к переплёту, уложив по периметру рамы поролоновую прокладку. Изготовив дополнительную раму, к ней прикрепляют петли, которые затем приворачивают с учётом поролоновых прокладок к основному переплёту. После этого раму снимают, вставляют в неё стекло, обмазывают замазкой и ставят раму на место, закрепив шпингалетом или вертушкой. При такой конструкции, если стекла окна запылятся, достаточно открыть шпингалеты или вертушки, раскрыть раму, протереть стекло и снова закрыть раму.
14.2. Ремонт окон
В домашних условиях с помощью обычных инструментов нетрудно самому заменить треснувшее или разбитое стекло, укрепить шпингалеты и петли, устранить перекос створки, заделать трещины и щели в коробке и переплётах, а при некотором навыке в столярном деле - заменить пришедшие в негодность части переплётов.
Чтобы заменить треснувшее (разбитое) стекло, следует снять створку с петель, уложить на ровную поверхность (на верстак или стол), снять штапики или вытащить шпильки и удалить повреждённое стекло. Затем очистить фальцы от старой замазки, осколков стекла, краски и пыли и хорошо их проолифить. Когда олифа высохнет, в подготовленные фальцы можно укладывать новое стекло. Если рама не новая, то перед тем, как её остеклить, полезно заделать в ней все трещины и потуже завернуть шурупы шпингалетов и петель, а заодно покрасить. Пока створка не навешена, имеет смысл подзатянуть шурупы, крепящие петли на оконной коробке.
К одной из самых распространённых неисправностей окон относится перекос переплётов, что бывает при расклеивании угловых соединений. Простейший способ устранить перекос - это установить стальные угольники (желательно больших размеров) на углы переплёта с двух сторон (рис. 6). Поставленные угольники закрашивают масляной краской под цвет переплёта. Более капитальный ремонт - переклейка переплёта. Для этого переплёт снимают с петель, вынимают стекло, выбивают нагели и разнимают угловые соединения так, чтобы бруски обвязки переплёта держались только на концах шипов. Шипы и пазы очищают от пыли и остатков клея. Затем заново смазывают их клеем, соединяют между собой бруски обвязки, помещают переплёт в зажимное устройство и вставляют на место нагели, предварительно смазав их клеем. Когда клей высохнет, отремонтированные места зачищают наждачной бумагой и при необходимости шпатлюют, потом олифят и красят, вставляют стёкла и навешивают отремонтированный переплёт на место.
Рис. 6. Ремонт оконного переплёта: 1 - установка новой прокладки; 2 - замена части бруска обвязки створки; 3 - замена штапиков; 4 - замена отлива; 5 - пристрожка верхнего бруска форточки; 6 - наклеивание рейки после усушки обвязки форточки; 7 - замена оконных приборов (ручек, петель); 8 - укрепление переплёта угольниками.
Если между створками переплётов в местах притвора имеются большие щели, то снимают одну из створок, отвёртывают с неё карты петель и частично состругивают древесину с бокового бруска.
Затем ставят створку на место и прижимают её к притвору другой створки для определения ширины зазора между коробкой и створкой. После этого изготовляют рейку необходимой толщины, ширины и длины и приклеивают её к створке. Снова примеряют, исправляют (если надо), врезают карты петель и навешивают створку на место.
При ремонте брусков обвязки створок последние снимают с петель, вынимают стёкла, расчистив предварительно замазку и удалив шпильки. После этого отпиливают повреждённые концы брусков до хорошей древесины. По форме и размерам вырезанных брусков изготовляют новые и сращивают их с брусками створки на прямых шипах одинарных или двойных; проушины, как правило, делают в старых брусках, а шипы - в новых. Все соединения выполняют на водостойком клею; если клея нет, используют масляную краску.
Целиком бруски обвязки меняют только тогда, когда старые пришли в негодность и не могут быть использованы даже частично. В этом случае изготовляют новый брусок точно такой же формы и сечения. В нужных местах бруска выбирают гнёзда, нарезают шипы, проушины и надевают его на оставшиеся бруски и горбыльки переплёта. Сначала делают примерку насухо, а после исправления (подгонки) их собирают на клею. Для лучшего закрепления угловых соединений ставят ещё и деревянные нагели. Бывает, что в плохом состоянии находятся несколько переплётов. Тогда лучше всего снять все переплёты, разобрать их и из хороших деталей вновь собрать несколько переплётов, а недостающие изготовить заново.
При ремонте оконных коробок разрушенные места удаляют - выпиливают или вырубают. Вставки изготовляют из сухой древесины, примеряют их насухо, а после исправления устанавливают на клею с креплением деревянными нагелями, шурупами или гвоздями. Иногда коробки для ремонта приходится вынимать из оконного проёма, а затем возвращать на место. В этом случае вертикальные бруски рекомендуется ставить на нижний горизонтальный брусок не насухо, а на замазке, что обеспечивает необходимую плотность и герметичность соединения.
Наиболее распространённый дефект подоконной доски (деревянного подоконника) - трещины, чаще всего они возникают у составной доски, но бывают и у цельной. При ремонте составной доски сначала трещину расчищают от пыли и грязи, затем её проолифливают и сушат. Если разошедшиеся части поддаются сжатию, то их немного раздвигают (расширяют щель), заполняют трещину густотёртой масляной краской, после этого части подоконника плотно сжимают и в таком положении закрепляют. Выдавленную из щели краску снимают шпателем или вытирают тряпочкой, смоченной в растворителе. Вместо масляной краски можно использовать водостойкие клеи.
Если сквозная трещина образовалась (например, от усушки) в цельной доске, то её обычно заделывают вставкой. Для этого трещину расчищают, стараясь сделать её стенки как можно ровнее, для чего нередко прорезают доску по линейке на глубину трещины. Вставку нужных размеров и формы вставляют в трещину на клею, сушат, зачищают, олифят и окрашивают. Небольшие и несквозные трещины замазывают масляной шпатлёвкой, предварительно расчистив их и проолифив.
Щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки крайне нежелательны: через них проникает влага, в результате намокают стены, деревянные стены при этом загнивают и может образоваться грибок. Поэтому такие щели необходимо замазывать масляной шпатлёвкой или замазкой. Как обычно щели очищают от грязи и пыли, затем их сушат, олифят, замазывают шпатлёвкой или замазкой и снова сушат. По окончании ремонта отремонтированный подоконник дважды красят масляной краской.
Оконные приборы (петли, оконные задвижки и ручки) в случае их повреждения заменяют новыми. Пришедшие в негодность штапики, шпильки, замазку удаляют, открытые участки фальцев очищакл от пыли и грязи и заново олифят с помощью маленькой кисточки или палочки, обёрнутой тканью. После этого забивают новые шпильки или ставят новые штапики, стараясь не попадать в старые отверстия. Отремонтированные участки красят под цвет переплёта.
Сильно загрязнённые стёкла окон сначала промывают тёплой чистой водой. Если вода не смывает налипшую грязь, то используют мыльную воду (50 г мыла на 1 л воды) или щелочной раствор стиральной или каустической соды, который, например, полностью растворяет масляные пятна. После очистки щелочными растворами стёкла хорошо промывают водой, покрывают меловой побелкой и, как только она высохнет, протирают мягкой тканью. Хорошо очищают стёкла различные жидкие препараты (некоторые из них - в аэрозольной упаковке): Секунда, Свет, Миг, Бло и др. Способы их применения указываются на упаковке.
Сдвоенные переплёты перед промывкой приходится разъединять. Но винты не всегда легко отвёртываются из-за появления на их резьбе ржавчины. В этом случае вывернутые винты надо очистить от ржавчины и покрасить масляной краской те их части, на которых нет резьбы. После высыхания краски резьбовую часть винтов надо смазать тонким слоем тавота или какой-либо иной густой смазки. Это предохранит резьбу от быстрого ржавления. После мытья стёкол переплёты должны хорошо просохнуть, затем их снова соединяют и скрепляют винтами. Если при завёртывании винтов краска на их головках оказалась повреждённой, её следует обязательно восстановить, чтобы предохранить металл от ржавления. Для предупреждения порчи все оконные переплёты периодически заново окрашивают масляной краской.
15. Перегородки
Лёгкие стенки, разделяющие внутреннее пространство дома, квартиры на отдельные помещения. В отличие от капитальных стен перегородки не являются несущими конструкциями, поэтому их делают, как правило, менее массивными и из более лёгких материалов. Для устройства перегородок используют древесные материалы, кирпич, гипс, гипсошлакобетон, бетон, стекло, железобетон. Древесина на перегородки идёт только хорошо высушенная, пропитанная антисептиком для защиты от вредителей. Межквартирные перегородки в домах городского типа делают толщиной не менее 20 см, межкомнатные - не менее 5...10 см. В домах сельского типа перегородки обычно не бывают толще 10 см. Перегородки не должны иметь щелей и пустот, где могут обосноваться различные насекомые и грызуны, обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией. К перегородкам санузла и кухни предъявляют повышенные требования в отношении влагостойкости и гигиеничности отделки их поверхностей. Для обеспечения пожарной безопасности перегородки из древесных материалов, как правило, оштукатуривают либо сплошь шпатлюют. Оштукатуривают в основном сухой штукатуркой (гипсокартонными листами), мокрая штукатурка применяется редко. В деревянных, особенно в рубленых, домах, дающих в первое время после их сооружения большую усадку (до 10 см), капитальные перегородки сооружают только после полной осадки дома, через один-два года.
Перегородки бывают сплошные (однородные или монолитные), дощатые, каркасно-обшивные (с засыпкой или полые), столярные.
Сплошные однородные перегородки выполняют из гипсовых плит (рис. 1) или из кирпича. Гипсовые плиты бывают трёх- и пятипустотные: первые имеют размеры 760x300x100 мм, вторые - 800 х 400 х 100 мм, отверстия в плитах - пустоты - делают диаметром 64...65 мм. Плиты имеют ровную гладкую поверхность, поэтому перегородки из них можно сразу оклеивать обоями или красить без какой-либо дополнительной обработки, кроме заделки шпатлёвкой незначительных щелей на стыках плит. Кромки плит делают либо гладкими, либо с пазами, либо с пазами и гребнями, причём гребни и пазы выполняются так, чтобы при сборке перегородки между сопрягаемыми гребнем и пазом был зазор не менее 5 мм для укладки скрепляющего плиты раствора. Гипсовые плиты устанавливают на гипсопесочном растворе (соотношение гипса и песка 1:0,5 или 1:1). Иногда для повышения прочности плиты армируют деревянными «лучами» (штукатурной дранью), укладывая их вдоль и поперёк в толщу плиты в процессе её отливки.
Рис. 1. Перегородка из гипсовых плит.
Рис. 2. Кирпичная перегородка под штукатурку толщиной в 1/4 кирпича: 1 - деревянные пробки или пластмассовые дюбели для крепления стальных полос к стенам; 2 - стальные полосы; 3 - кирпичи.
Сплошные кирпичные перегородки делают толщиной в 1/4 или 1/2 кирпича. Перегородки толщиной в 1/2 кирпича, длиной до 5 м и высотой до 3 м выкладывают без армирования. Перегородки толщиной в 1/4 кирпича вне зависимости от габаритных размеров, как правило, армируют стальными полосами сечением 1,5x2,5 мм, круглым стальным прутком диаметром 6 мм или деревянными брусками 60x60 мм. Сетка арматуры имеет квадратные ячейки 520x520 мм (рис. 2).
Сплошные монолитные перегородки изготовляют непосредственно на месте их установки, заливая жидкий бетон в опалубку с арматурной сеткой из стальной проволоки диаметром 4...8 мм с ячейками 150x250 мм. В жилых домах такие перегородки практически не встречаются, так как значительно проще изготовить такую перегородку в виде одной целой плиты на заводе (домостроительном комбинате) и уже готовую установить в строящемся здании.
Рис. 3. Одинарная дощатая перегородка под штукатурку: 1 - штукатурка; 2 - решётка из драни; 3 - доски перегородки.
Одинарные дощатые перегородки под штукатурку (рис. 3) состоят из вертикально установленных досок толщиной 50 мм, сплочённых впритык друг к другу. Их нижние концы входят в паз, образованный двумя брусками, прибитыми к лежню - доске или брусу, на которые опирается перегородка. Верхние концы досок закрепляют треугольными брусками (наподобие плинтусов), прибивая последние к потолку или балке междуэтажного перекрытия. В оштукатуриваемых перегородках соседние доски связывают между собой шипами, расположенными на расстоянии 100... 140 см друг от друга. Установленные и закреплённые доски покрывают рогожей или войлоком и обивают дранью, поверх которой наносят слой штукатурки толщиной не менее 2 см.
Двойные дощатые перегородки под штукатурку состоят из досок толщиной 20...25 мм, набитых с двух сторон на стойки (бруски сечением 50x50 или 50x60 мм), закреплённые концами на полу и потолке. Оштукатуривают такие перегородки так же, как и одинарные дощатые.
Каркасно-обшивные перегородки с засыпкой имеют жёсткий каркас, состоящий из стоек, установленных с интервалом 0,4...1 м, и нижней и верхней обвязок (рис. 4). Стойки и обвязки выполняют обычно из брусков сечением 50x50 или 50x70 мм. С двух сторон стойки обшиты досками толщиной 25....30 мм. Пространство между досками заполняют засыпкой, например мелким шлаком с размером зерна не крупнее 2,5 см. Нередко вместо досок каркас обшивают гипсокартонными листами. Для такой перегородки стойки каркаса устанавливают с интервалом 0,4...0,5 м. Пространство между листами заполняют гипсошлаковой смесью с влажностью 15...25%. Через 2...3 дня после засыпки смесь превращается в монолитную массу с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.
Рис. 4. Каркасно-обшивная перегородка с засыпкой: а - общий вид; б - разрез; 1 - стойка; 2 - обшивка; 3 - дрань; 4 - штукатурка.
Рис. 5. Двухслойная дощатая перегородка: 1 - доски; 2 - тепло- и звукоизоляция (пергамин, картон); 3 - гвозди.
Рис. 6. Столярная остеклённая перегородка.
Щитовые перегородки состоят из нескольких соединённых между собой дощатых сплошных щитов. Щиты изготовляют из досок, причём их длина и толщина могут быть любыми, по толщине предпочтительнее доски 20, 25 и 40 мм. Щиты бывают двух- и трёхслойные. Для улучшения тепло- и звукоизоляции перегородки между слоями прокладывают пергамин, плотный картон, рубероид. Щиты собирают по высоте помещения. При сборке перегородки щиты вставляют в пазы, образованные брусками, прибиваемыми к лежню (или полу) и потолку. Доски в щитах располагают вертикально с таким расчётом, чтобы швы между досками одного слоя перекрывались досками другого слоя, а на боковых кромках щита образовалась четверть глубиной не менее 25 мм для соединения щитов между собой (рис. 5). Трёхслойные щиты отличаются от двухслойных главным образом тем, что средний (третий) слой набирается из белее тонких досок, расположенных к тому же горизонтально (по отношению к вертикальным доскам наружных слоёв). Оштукатуривают щитовые перегородки с двух сторон известковым или известково-гипсовым раствором.
Столярные перегородки представляют собой отдельные щиты, размеры которых (по высоте и ширине) зависят от назначения перегородки. Обычно такими перегородками разделяют помещения, между которыми не требуется особой звуко- или теплоизоляции. Внешне столярные перегородки чаще всего похожи на дверные полотна (рис. 6). Они могут быть от пола до потолка или не доставать до него на 30...50 см и больше. Нижняя обвязка перегородки, выполненная из отдельных реек или широкой доски с выбранным пазом, крепится непосредственно к полу, а верхняя - между стенами. Места стыковки щитов закрываются раскладками с гладкой или профилированной поверхностью. Иногда, если перегородка длинная, между щитами ставят 1- 2 стойки, закрепляемые нижней и верхней обвязками.
Примыкание (фиксация и крепление) перегородок к полу, потолку и стенам определяется главным образом конструкцией перегородки, типом здания и материалом стен, пола и потолка.
Чаще всего перегородки устанавливают по толстой (50...70 мм) доске или брусу, ширина которых равна или немного больше толщины перегородки. Такая доска (брус) называется лежнем. Если перегородка проходит над балкой (или лагой), то лежень укладывают непосредственно на балку (лагу). Если же перегородка проходит между балками параллельно им, то лежень укладывают на шпалы, которые концами опираются на прибитые к балкам бруски (рис. 7). Для звукоизоляции разделяемых перегородкой помещений под лежень ставят в этом случае 1-2 доски (диафрагму). Если перегородка расположена поперёк балок, то и лежень укладывают так же, а под ним между балками ставят диафрагму. В случае, когда перегородка опирается на лагу, под ней устраивают стенку шириной в 1/2 кирпича. В домах с железобетонным перекрытием лежень укладывают непосредственно на плиты или балки перекрытия. Во всех случаях под лежень на основание подкладывают толь или рубероид для гидроизоляции. Поверхность лежня может быть гладкой или с пазом для установки перегородки, выбранным в лежне либо образованным прибитыми по краям лежня брусками. При установке перегородка фиксируется в пазу и крепится гвоздями или гипсовым, либо цементным раствором. Щели между полом и перегородкой закрывают плинтусом.
Рис. 7. Примыкание перегородок к полам: а - вдоль балки; б - между балок на шпалах; в - поперёк балок; г - на лагах; 1 - перегородка; 2 - лежень; 3 - плинтус; 4 - штукатурка; 5 - бруски, фиксирующие положение перегородки на лежне; 6 - гидроизоляция (толь, рубероид); 7 - шпала; 8 - звукоизолирующая диафрагма; 9 - кирпичная стена; 10 - лага; 11 - балка.
Верх перегородок в большинстве случаев крепится к потолку (перекрытию) при помощи двух реек или нащельников, образующих на потолке (перекрытии) паз, куда вставляется верх перегородки. К деревянным перекрытиям рейки крепятся гвоздями или шурупами.
Если перекрытие составлено из железобетонных плит, в них с интервалом в 1 м пробивают (высверливают) отверстия, в которые вставляют деревянные пробки, к ним и прибивают рейки. К железобетонным (и металлическим) балкам перегородки крепят стальными скобами, охватывающими верх перегородки и низ балки (рис. 8). Для предотвращения передачи давления от перекрытия на перегородку между ними оставляют зазор в 10...20 мм, который заполняют паклей, пропитанной гипсовым тестом или смолой (живицей).
Рис. 8. Примыкание перегородок к потолкам:
а - к железобетонной балке; б - к металлической балке; в - к деревянному перекрытию и железобетонным плитам; 1 - штукатурка; 2 - зазор, заполняемый паклей; 3 - металлическая балка; 4 - стальная скоба; 5 - железобетонная балка; 6 - гвозди; 7 - треугольный брусок; 8 - перегородка.
Способ крепления перегородки к стене зависит в основном от типа перегородки. Дощатые перегородки крепят к стенам, как правило, гвоздями, забивая их либо непосредственно в стену, если она деревянная, либо в деревянные пробки, заложенные в кирпичные или бетонные стены. Каркасно-обшивные, щитовые и столярные перегородки прикрепляют к стенам посредством специальных крепёжных деталей - закрепов, вмурованных в стену. Перегородки из гипсовых плит фиксируются вставленными в стену металлическими штырями. У монолитных перегородок в стены заделывают выпуски арматуры. В кирпичных перегородках между рядами кирпичей имеются узкие стальные полосы с отверстиями на концах; через эти отверстия полосы прибивают гвоздями к пробкам в стене, промежуток между стеной и перегородкой заполняется цементным или известково-алебастровым раствором.
15.1. Ремонт перегородок
Наиболее характерными повреждениями перегородок являются трещины на оштукатуренных поверхностях, отскочившие куски штукатурки, щели между перегородкой и стеной или перекрытием (потолком), недостаточная тепло- и звукоизоляция, загнивание деревянных частей перегородок.
Рис. 9. Укрепление поверхности перегородки при образовании на ней щелей и трещин металлической сеткой: 1 - перегородка; 2 - трещина; 3 - металлическая сетка.
Рис. 10. Укрепление зыбкой перегородки дополнительными стойками с последующей обшивкой досками и оштукатуриванием по драни: 1 - перегородка; 2 - штукатурка; 3 - доски обшивки; 4 - дополнительные стойки; 5 - дрань.
Рис. 11. Замена сгнившей нижней части деревянной перегородки кирпичной кладкой: 1 - междуэтажное перекрытие; 2 - гидроизоляция; 3 - кирпичная кладка в 1/2 кирпича; 4 - деревянная перегородка; 5 - штукатурка.
Небольшие трещины на оштукатуренной поверхности и в местах примыкания перегородок к стенам и потолку расшивают (делают более глубокими и широкими), очищают от пыли, слегка увлажняют и шпатлюют. Большие трещины, щели и выщербины устраняют повторным оштукатуриванием повреждённых участков, нередко по специально для этого набитой металлической сетке (рис. 9). Непрочные, с плохой звуко- и теплоизоляцией перегородки (обычно дощатые одинарные) укрепляют дополнительными стойками из деревянных брусков (как в двойных дощатых или каркасно-обшивных перегородках), стойки обшивают досками толщиной 20 или 25 мм с последующим оштукатуриванием их по драни (рис. 10). Недостаточно хорошая влагоизоляция деревянных перегородок в санузлах нередко является причиной загнивания образующих перегородку досок, преимущественно внизу, у пола. В этом случае повреждённые части досок удаляют (выпилив или вырубив), а на их место ставят новые, пропитанные антисептиком, предварительно вывесив на вспомогательных опорах верхнюю часть перегородки. Иногда удалённую нижнюю часть деревянной перегородки заменяют кирпичной кладкой в 1/2 кирпича (рис. 11). При этом обязательно ремонтируют или меняют полностью гидроизоляцию из толя или рубероида со стороны санузла на всю высоту помещения. Отремонтированную перегородку с восстановленной гидроизоляцией штукатурят и несколько раз красят масляной краской либо облицовывают керамической плиткой или пластиком (см. 6. Облицовка плитками).
16. Полы
Устройство пола, его покрытие и эксплуатационные свойства во многом зависят от типа здания, назначения помещения и этажа, на котором оно находится. Например, в кирпичных и панельных жилых домах полы устраивают (настилают) на железобетонные плиты междуэтажных перекрытий, служащих конструктивной основой пола; в деревянных домах основанием для пола служат балки перекрытия либо накат из кругляка, настил из бруса. Верхний слой пола, непосредственно подвергающийся износу в процессе эксплуатации, называется чистовым полом. Покрытие пола может быть сплошным (цементным, точнее бетонным, асфальтовым, мозаичным), набранным из штучных материалов (доски, паркет, керамические плитки) или выполненным из листовых (или рулонных) материалов (линолеума, ролина, поливинилхлоридных плиток, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит и др.). В обиходе именно верхний слой пола, точнее его покрытие, служит отличительным признаком пола - дощатый, паркетный, линолеумный, цементный, плиточный и т.д.
В жилых помещениях делают преимущественно дощатые, паркетные и линолеумные полы; на кухне и в санузлах полы часто покрывают поливинилхлоридными или керамическими плитками (метлахскими или глазурованными, в том числе так называемыми кабанчиками). В садовых домиках чистовой пол нередко настилают древесно-волокнистыми плитами (ДВП) или древесностружечными плитами (ДСП). В производственных и подвальных помещениях полы обычно делают сплошными, чаще цементными.
Устройство пола и отделка его поверхности имеют исключительно важное значение для создания комфорта в квартире, доме. Пол должен быть красивым, ровным, прочным, тёплым, из экологически чистого материала, лёгким в уборке, в некоторых случаях - не чувствительным к сырости; на первом этаже он должен защищать помещение от холода и сырости, на втором этаже и выше - главным образом от проникновения звуков. Наиболее полно этим условиям отвечают деревянные полы, основным типом которых является дощатый пол.
Первые деревянные полы в бревенчатых избах настилались из половинок разрубленных вдоль брёвен, которые укладывались непосредственно на грунт. Возможно, именно отсюда и пошло название пол - настил из половинок брёвен. Позднее вместо половинок брёвен стали использоваться доски различной толщины и ширины.
Дощатые полы настилают либо непосредственно по балкам перекрытия (в деревянных домах), либо по уложенным на балки или железобетонные плиты (в каменных домах) деревянным брускам - лагам - толщиной 40...60 мм и шириной 100...120 мм (рис. 1). Половые доски и лаги обычно делаются из сосны или ели. Они должны быть хорошо высушены, иначе при усыхании пол может покоробиться и растрескаться. Расстояние между лагами обычно составляет 50...80 см, но бывает и больше, например до 100...110 см при толщине лаг 50 мм и даже 120...130 см при толщине лаг 60 мм (при использовании половых досок толщиной 37...40 мм). Для улучшения звукоизоляции под лаги подкладывают прокладки из толстого войлока или пластины ДВП. В полах, настеленных на железобетонных покрытиях, пространство между лагами заполняют минеральной ватой, керамзитом, цементно-стружечными плитами, лёгким бетоном. В сельских домах и садовых домиках промежутки между балками в междуэтажных перекрытиях заполняют опилками, войлоком, керамзитом, сухим мхом.
Рис. 1. Конструкция дощатого пола: а - настеленного непосредственно по балкам междуэтажных перекрытий; б - настеленного по железобетонным плитам; 1 - доски; 2 - звукоизоляционная прокладка из ДВП; 3 - деревянная балка междуэтажного перекрытия; 4 - лага; 5 - железобетонная плита, цементный пол.
Нередко дощатые полы делают двойными в два настила, один из которых чистовой, а другой так называемый черновой или подбор. Пространство между настилами заполняется теплоизоляционным материалом, утепляющей засыпкой. Черновой пол на первом этаже делается из горбылей, на втором и выше - из пластин или досок толщиной не менее 50 мм, которые зачастую служат потолком для нижерасположенного помещения. Пластины (короткие и сравнительно широкие доски) укладывают в пазы, выбранные в балках, или на прибитые к балкам бруски. Черновой пол на первом этаже застилают рубероидом, поверх которого засыпают керамзит или сухой песок слоем толщиной около 50 мм (рис. 2). Чистовой пол настилается непосредственно по балкам на полосы из ДВП. Для вентиляции пространства между настилами в чистовом полу по углам помещения просверливают несколько отверстий диаметром 10...15 мм, которые закрывают металлическими решётками от грызунов. Иногда для вентиляции используются щели между чистовым настилом и стенами; в этом случае вентиляционные отверстия сверлят в плинтусах.
Рис. 2. Двойной (тёплый) пол: 1 - доски чистового пола; 2 - деревянные балки; 3 - теплоизоляция (войлок, минеральная вата, керамзит, песок); 4 - черновой пол; 5 - черепной брусок; 6 - прокладка (деревянный брусок), пропитанная антисептиком; 7 - гидроизоляция (толь, рубероид); 8 - опорный столбик (фундамент).
Часто двойной пол получается при капитальном ремонте помещения в результате настилки нового пола, не снимая досок старого. В таких случаях непосредственно на старый пол укладывают лаги толщиной 30...40 мм, промежутки между ними заполняют теплоизоляционным материалом и уже по лагам настилают доски нового чистового пола (рис. 3).
Рис. 3. Настилка нового дощатого пола поверх старого: 1 - доски нового пола; 2 - тепло- или звукоизоляция; 3 - доски старого поля; 4 - деревянная балка; 5 - гидроизоляция (толь, рубероид); 6 - опорный столбик (фундамент); 7 - лага; 8 - стена; 9 - основание (фундамент).
Для настилки дощатых полов используют как обрезные, так и необрезные доски, но лучше всего - фрезерованные. У необрезных досок обязательно строгают и лицевую сторону, и кромки; у обрезных досок - лицевую сторону, кромки можно не строгать. Лучше всё же, если кромки оструганы и отфугованы, тогда доски плотнее прилегают одна к другой. Кромки строгают под прямым углом к плоскости доски или (что лучше) с небольшим наклоном внутрь. Укладывают доски обычно так, чтобы их годичные слои были направлены в разные стороны, это позволяет получить ровный пол (рис. 4).
Рис. 4. Подбор досок при настилке пола с учётом ориентации годовых колец и их деформация вследствие усушки: а - правильно; б - неправильно.
Наиболее предпочтительны для настилки дощатых полов фрезерованные, или шпунтованные, доски с пазом и гребнем на противоположных кромках. Фрезерованные доски изготовляют промышленным способом шириной от 74 до 144 мм, толщиной 28 и 36 мм. На нижней поверхности каждой доски делается продольное углубление, или продух, высотой 2 мм, благодаря которому доски плотно ложатся на балки (или лаги), обеспечивая надёжную вентиляцию при устройстве двойных полов.
Для плотного примыкания фрезерованных досок друг к другу на лицевой стороне паза делается небольшой скос (рис. 5).
Рис. 5. Фрезерованные доски в сборке (а) и отдельный брусок (б).
Уложенные и плотно (без зазоров) сплочённые доски прибивают к лагам гвоздями (по 2 гвоздя в лагу). Для прочного закрепления досок длина гвоздей должна в 2,5 раза превышать толщину досок, т.е. составлять 100...120 мм. Гвозди вбивают немного наискось, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 3...5 мм, чтобы шляпки не мешали пристрожке досок при отделке пола.
В домах сельского типа и садовых домиках полы нередко покрывают ДВП или ДСП. Для настилки пола применяют особо твёрдые ДВП. Их укладывают либо на выровненное бетонное основание (плиты перекрытий) либо на дощатый настил или ранее настеленные ДСП. К бетонному основанию ДВП приклеивают битумной мастикой, к доскам и ДСП - казеиновым клеем. Стыки между уложенными ДВП шпатлюют. Покрытия из ДВП настилают в сухих помещениях. Они теплы, декоративны, гигиеничны и достаточно прочны (особенно крашеные), но легко повреждаются от ударов.
ДСП, как и ДВП, либо приклеивают непосредственно на бетонное основание (битумной мастикой), либо прибивают к дощатому настилу или лагам, уложенным с шагом не более 50 см. При этом шляпки гвоздей утапливают, а выемки над ними, как и швы между плитами замазывают шпатлёвкой. Точно так же настилают полы фанерой толщиной 15...20 мм.
Щели между полом и стеной обычно закрыты плинтусами - профилированными рейками простой или сложной формы (рис. 6). Изготовляют плинтусы чаще всего из сосны или ели. Высота плинтуса 45...75 мм, толщина 22...50 мм. Верхняя кромка плинтуса обычно скруглена, что не только улучшает внешний вид, но и удобно для вытирания пыли. Чтобы плинтус плотнее примыкал к полу и стенам, на его тыльной стороне по всей длине делают паз или скос. Стыкуют плинтусы по длине, как правило, «на ус» или (реже) под прямым углом; в углах комнаты плинтусы стыкуют только «на ус», срезая концы под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам (редко к полу) гвоздями длиной 70 мм или шурупами с интервалом 60...70 см и обязательно в местах стыковки. Шляпки гвоздей и шурупов утапливают в древесину.
Рис. 6. Профили плинтусов (а), установка плинтусов (б) и вентиляционной решётки (в): 1 - стена; 2 - плинтус; 3 - шляпки утопленных гвоздей, шурупов; 4 - доски пола; 5 - вентиляционная решётка.
Дощатые полы, а также полы из фанеры, ДСП и ДВП, как правило, красят масляной краской или эмалью. Это не только делает пол более красивым, но и улучшает его эксплуатационные свойства: окрашенный пол менее восприимчив к сырости, не впитывает пыль и грязь, его не обязательно мыть - достаточно протереть влажной тряпкой. Для окраски полов чаще других используют сурик или охру, при необходимости с добавлением белил (подробнее см. в статье 3. Малярные работы). Окрашенные полы нередко дополнительно покрывают лаком. Такие полы служат достаточно долго, если вовремя подкрашивать и лакировать наиболее «ходовые» места, где краска и лак вытираются быстрее и образуются матовые пятна и полосы. Плинтусы также красят масляной или эмалевой краской под цвет пола или чуть темнее и затем покрывают лаком. Плинтусы из дуба или бука можно не красить, достаточно их хорошо прошкурить шлифовальной шкуркой и покрыть лаком.
Об устройстве и отделке паркетных полов, а также полов, настеленных линолеумом, поливинилхлоридными и керамическими плитками см. в статьях 4. Настилка паркета, 8. Отделка паркета, 5. Настилка полов пластиком, 6. Облицовка плитками.
16.1. Ремонт пола
При длительной эксплуатации, а часто от неправильного ухода полы изнашиваются, особенно в местах интенсивного хождения: доски истираются, становятся неровными, иногда подгнивают, между ними появляются щели, паркетные планки истираются, начинают «гулять» или просто выпадают, коробится и отстаёт от основы пластиковое покрытие, истираются и разрушаются керамические плитки. Способы и средства ликвидации указанных дефектов зависят от типа пола, материала настила и размеров повреждённого участка.
Дощатые полы. Незначительные дефекты - небольшие трещины и щели, выколы, вмятины и т.д. - устраняют (заделывают) с помощью масляной или полумасляной шпатлёвки либо пристрожкой. Заделка сквозных трещин и щелей имеет особенность, состоящую в том, что под досками пола, как правило, пустое пространство, для шпатлёвки или иного заполнителя снизу нет опоры, и со временем заполнитель может провалиться под пол. Потому рекомендуется замазывать трещины в несколько приёмов, постепенно наращивая слой шпатлёвки на стенках щели пока она не заполнится. В широкую трещину можно вклеить рейку или щепку.
При более серьёзных повреждениях какой-либо одной доски (большие выколы, поражение грибком или древоточцем, загнивание и т.п.) её при помощи топора и гвоздодёра снимают с лаг, стараясь при этом не повредить кромок этой и соседних досок, выпиливают повреждённый участок, а на его место вставляют новый (без дефектов) кусок доски с таким расчётом, чтобы вставка опиралась концами на лаги. Нередко повреждённый участок вырубают стамеской и заменяют вставкой, не вынимая доски из настила (не снимая с лаг). Неизношенные дощатые полы, в которых со временем вследствие усушки образовались щели между досками, обычно проще разобрать и заново настелить, прижав доски друг к другу. Нередко, однако, полы не перестилают, а в щели между досками вставляют рейки. Надо избегать такого ремонта: тонкие рейки выпадают, намокая, задираются, а высыхая, трескаются, образуя заколы, о которые можно поранить руки при мытье полов.
Обширные повреждения, охватывающие большие участки пола, устраняют либо перестилкой всего пола, либо только повреждённого участка. Проще всего поменять доски местами: изношенные доски переложить к стене, где обычно стоит мебель, а на их место настелить доски, ранее лежавшие у стен. Для этого доски снимают с лаг, очищают их кромки и заново, но уже в другом порядке, подгоняют друг к другу (строгают, фугуют), добиваясь плотного примыкания кромок. Подогнанные доски метят и укладывают так, как при настилке новых полов.
Первую доску укладывают вплотную к стене или с отступом 10...15 мм (для обеспечения вентиляции) и прибивают (по два гвоздя в лагу). Рядом с ней укладывают вторую доску (или сразу 2 доски), но их пока не прибивают. К крайней доске приставляют подкладку (брусок или кусок такой же доски), а между ней и вбитой в лагу скобой вставляют 1 или 2 клина (рис. 7). Клинья забивают до тех пор, пока вторая доска не окажется плотно прижатой к прибитой ранее доске. После этого скобы вынимают, кладут следующие доски (одну или две), снова вбивают скобы, сжимают доски клиньями и прибивают. Таким образом настилают все доски. Последние 2-3 доски у стены сжимают по-иному. Доски укладывают на место, при необходимости последнюю доску стёсывают и строгают с таким расчётом, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10...15 мм. Если стена деревянная, то между последней доской и стеной вбивают несколько клиньев, с помощью которых плотно сплачивают оставшиеся неприбитыми доски, после чего их крепят гвоздями, а клинья убирают. Если же стена оштукатурена, то к ней приставляют (с опорой на лагу) лист фанеры или тонкую дощечку, затем укладывают последнюю половую доску и осаживают (опускают) её молотком или топором (через прокладку) пока она не станет на место (рис. 8). Если таким способом доски сжимаются недостаточно плотно, то между прокладкой у стены и крайней доской вставляют клинья и, добившись с их помощью требуемой плотности сжатия, доски прибивают.
Рис. 7. Сплачивание досок с помощью клиньев и скоб обычных (а) и скоб Смолякова (б): 1 - балка или лага; 2 - обычная скоба; 3 - распорный клин; 4 - доски пола; 5 - скоба Смолякова (с тремя концами).
Рис. 8. Укладка замыкающей доски чистового пола с прокладкой у стены: а - осаживанием; б - с распорным клином; 1 - прокладка (лист фанеры, ДСП, доска); 2 - деревянная подкладка (брусок); 3 - замыкающая доска (крайняя в настиле); 4 - стена; 5 - распорный клин.
При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают лишь каждую четвёртую или пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной 70 мм. После того как доски высохнут (примерно по истечении года), гвозди вынимают, очищают зазоры между досками и при необходимости дополнительно фугуют их кромки. Затем вновь плотно сплачивают доски друг с другом и окончательно прибивают к лагам.
Если поверхность досок сильно изношена (повреждена) и простая перестановка их не даёт желаемого обновления пола, то доски снимают, очищают их кромки, переворачивают тыльной стороной кверху и в таком положении прибивают к лагам, соблюдая прежнюю очерёдность, предварительно прострогав тыльную сторону. Поскольку доски укладывают изношенной стороной вниз, под них на лаги (балки) для выравнивания нередко приходится подкладывать куски толя, рубероида, плотного картона, фанеры, которые обязательно крепят гвоздями. Такой ремонт полов возможен лишь тогда, когда нижняя сторона досок гладкая, как, например, у обрезных досок. При перестилке старых изношенных досок иногда приходится использовать более толстые новые доски. В этом случае их снизу частично срубают против балок или лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Если же используют более тонкие доски, то под них подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки!).
Если пол настилают фрезерованными досками, то первую доску чаще всего (хотя и не обязательно) укладывают пазом к стене. К первой доске приставляют вторую так, чтобы её паз точно совместился с гребнем первой доски. Затем доски сжимают, как при укладке обрезных досок, с той лишь разницей, что доска или брусок, используемые в качестве подкладки, должны иметь такой же паз, как и основная доска, чтобы не смять гребень. Чаще всего для этого используют кусок фрезерованной доски со срезанным гребнем. Гребень срезают также и у последней доски, т.к. при забивке клиньев у стены он сминается и не позволяет плотно сжать доски.
Наличие на кромках фрезерованных досок гребня и паза существенно осложняет ремонт пола, особенно связанный с заменой одной доски или части её. В этом случае, если повреждённая доска находится недалеко от стены, лучше всего разобрать часть пола от ближайшей стены до доски, заменить её и затем настелить пол заново. При этом появляется возможность подправить и плотнее сплотить старые, выдержанные доски. Если же повреждённая доска находится далеко от стены, то этот способ ремонта нецелесообразен, поскольку для этого надо разобрать чуть ли не половину всего пола. Проще стамеской срубить у повреждённой доски шип, что позволяет вывернуть её из настила и снять, не разбирая пола. На место изъятой доски подбирают такую же по размерам доску-вкладыш, у которой срезают (состругивают) нижний край паза. При установке на место гребень вкладыша вставляют в паз соседней доски, а верхний край его паза ложится на гребень соседней доски с другой стороны (рис. 9). Возможны и другие способы изъятия повреждённой доски. Например, освободив от гвоздей сразу несколько соседних с повреждённой досок, их постепенно приподнимают пока гребень какой-либо из них не выйдет из своего паза, после чего доски можно свободно разобрать и неисправную удалить. Затем ставят на свои места все использованные доски, сплачивают их и закрепляют. Способ установки новой доски-вкладыша не отличается от уже описанного выше.
Рис. 9. Замена повреждённой фрезерованной доски: а - удаление старой доски; б - установка новой доски.
Рис. 10. Крепление фрезерованных досок гвоздями: а - с поверхности; б - впотай в паз; в - впотай в гребень.
Прибивают фрезерованные доски к лагам обычно так же, как и обрезные, - с поверхности. Но лучше забивать гвозди впотай в нижнюю часть паза или в основание гребня под углом 45° (рис. 10). Шляпку гвоздя втапливают в древесину, чтобы не препятствовала соединению паза с гребнем. При таком креплении фрезерованных досок на их поверхности не остаётся вмятин от гвоздей, которые обязательно надо зашпатлёвывать, и пол выглядит более аккуратным.
Завершается ремонт дощатых полов обязательно пристрожкой всех вставок и провесов - выступающих или западающих участков. После пристрожки тщательно замазывают масляной или полу- масляной шпатлёвкой углубления над шляпками гвоздей, чтобы в них не собиралась вода. Когда шпатлёвка высохнет, зашпатлёванные места зачищают наждачной шкуркой. В таком виде полы готовы к покраске.
Ремонт паркетных полов сводится в основном к замене истёртых, повреждённых паркетных планок (клёпок) новыми, заделке щелей между планками, закреплению отскочивших планок; значительно реже меняют паркетные доски или щиты. Чаще всего приходится наклеивать заново отскочившие планки на паркетных досках и щитах. В этом случае отскочившую планку очищают от грязи и пыли с тыльной её стороны и удаляют остатки клея, мастики. Затем очищают от клея или мастики основание в том месте, где была приклеена планка, заново смазывают его клеящим составом, вставляют на место отскочившую планку и прижимают её тяжёлым грузом на 1...2 суток.
Отскочившие планки наборного паркета наклеивают той же мастикой, на которой выполнялась настилка; при отсутствии нужной мастики используют битумную. При этом надо помнить, что битумная мастика, положенная с избытком, может пройти наружу через стыки между планками, образуя неустранимый чёрный контур, который испортит общий вид паркета. Поэтому, если под отставшей планкой сохранилось достаточно старой мастики, лучше всего её же и использовать для повторного наклеивания планки, расплавив каким-либо нагретым металлическим предметом до жидкого состояния.
Сложнее ремонтировать штучный паркет, планки которого соединены между собой в паз и гребень. Чтобы вынуть из настила повреждённую планку, её надо вырубить, т.е. срубить не только её гребни, но и гребни соседних, сопряжённых с ней планок. Освобождённую планку вынимают, расчищают место под ней, стамеской срезают остатки гребней на соседних планках и удаляют застрявшие в пазах щепки. Затем подбирают новую планку, такую же по размерам, желательно из такой же древесины, срезают у неё гребни и вставляют на освободившееся место.
На деревянное основание (дощатый настил, ДСП или твёрдые ДВП) новые планки приклеивают столярным, казеиновым или синтетическим клеем, либо эпоксидной смолой. Если соседние планки держатся прочно, новую планку можно прибить к ним или к основанию тонкими гвоздиками с откусанными шляпками. Гвоздики забивают под углом и утапливают в толщу древесины. В сухую планку из дуба, бука, граба забить гвозди, не расколов при этом планку, практически невозможно. Поэтому при креплении планок гвоздями рекомендуется сначала просверлить в ней отверстия по диаметру используемых гвоздей.
На бетонное основание планку приклеивают мастикой (лучше всего той же, на которой выполнялась настилка). Мастику на основание наносят в горячем состоянии слоем толщиной 1...1,5 мм при том условии, что она не будет выдавливаться через стыки пластин. Выступившую мастику снимают стамеской или циклей; ни в коем случае нельзя пользоваться для этого тряпкой, смоченной в бензине или керосине: в них мастика растворяется и впитывается древесиной, оставляя на планках чёрные неудалимые полосы и пятна. Расчищенные от мастики щели между планками заполняют замазкой на водорастворимом (жидком) стекле, портландцементе или эпоксидном клее (см. статью 8. Отделка паркета).
Если между новой планкой паркета и соседними имеются щели шириной около 1 мм, то можно вклеить планку, заполнив щели каким-либо водостойким клеем или эпоксидной смолой. Для этого с кромок соседних планок счищают пыль, грязь, старую мастику и смазывают их клеящим составом. Тем же составом смазывают кромки новой планки, после чего её ставят на место и окончательно заполняют щель клеем или смолой. Выждав время, достаточное для полного высыхания клея, выступающую планку строгают под общий уровень пола.
Покрытия из пластика ремонтируют в основном двумя способами: либо полностью заменяют старый линолеум новым, либо на изношенные места ставят заплаты; повреждённые поливинилхлоридные плитки снимают и заменяют новыми, необязательно того же цвета - иногда разноцветные плитки на полу украшают интерьер помещения.
Чтобы снять приклеенный линолеум, пользуются стальным шпателем, продвигая его между линолеумом и основанием. Если линолеум снимается с трудом, то места приклейки смачивают горячей водой, и тогда линолеум отклеивается легче. Перед настилкой нового линолеума смоченную поверхность основания надо хорошо просушить. Настилать линолеум можно насухо, прибивая гвоздями к деревянному основанию, но гораздо лучше и надёжнее приклеивать его специальными клеями или мастиками. Процесс перестилки линолеума практически не отличается от первичной настилки нового линолеума, о чем подробно сказано в статье 5. Настилка полов пластиком.
Если повреждён сравнительно небольшой участок линолеумного покрытия, то не имеет смысла менять весь линолеум - достаточно на повреждённое место поставить заплату. Основная сложность такого ремонта состоит в том, что заплата должна не только точно, без зазоров войти в предназначенный для неё вырез в покрытии, но её рисунок должен полностью совместиться с рисунком на линолеуме. Возможны два способа. Первый способ: сначала вырезают прямоугольную или ромбическую заплату и укладывают на повреждённый участок пола так, чтобы рисунок на заплате полностью совместился с аналогичным рисунком на линолеуме; затем остро отточенным карандашом или шилом обводят заплату, по очерченной линии вырезают повреждённый линолеум и на его место вставляют заплату, которая должна плотно входить в вырезанное отверстие. Второй способ: сначала из линолеумного покрытия вырезают и удаляют повреждённый участок в виде квадрата или ромба; затем, приподняв кромку полотнища, подкладывают под вырез приготовленный новый кусок линолеума размером больше выреза, совмещая рисунок на заплате с рисунком покрытия, и по линейке прирезают кромки так, чтобы за один приём прорезать сразу и ремонтируемое покрытие и заплату. Подготовив заплату, очищают основание и смазывают его, а также тыльную сторону заплаты и отогнутые кромки старого линолеума мастикой; ставят на место заплату, хорошо приглаживают её и придавливают тяжёлым грузом. Выступившую на стыках мастику, снимают ножом или стамеской, испачканные места протирают растворителем. Крепить заплату гвоздями не рекомендуется, т.к. она от этого становится более заметной. Мелкие повреждения и вмятины на линолеуме и поливинилхлоридных плитках шпатлюют (как это делают на деревянных покрытиях). В качестве шпатлёвки используют раствор канифоли в спирте с добавлением касторового масла (в соотношении 20:5:4) или раствор канифоли в загустевшем скипидаре (1:4); для получения шпатлёвки нужного цвета в растворы добавляют сухую краску.
Шпатлевать повреждённые места надо предельно аккуратно, чтобы обойтись без последующей зачистки, так как при этом можно нарушить глянец на окружающем линолеуме и на покрытии останется матовое пятно.
Полы, покрытые керамической плиткой (на бетонном основании), отличаются высокой прочностью и потому реже других полов нуждаются в ремонте. Наиболее распространённые повреждения: плитки отстают от основания; на них появляются трещины и выщербины (главным образом при падении на пол тяжёлых или остроугольных металлических предметов); плитки разрушаются; от постоянного хождения поверхность плиток стирается(наиболее характерно для глазурованных плиток).
Трещины в плитках заполняют цементным молоком (водным раствором цемента без примеси песка), подкрашенным сухой краской под цвет плитки. Молоко наливают на плитку и тряпочным тампоном втирают в трещину, сначала вдоль, затем поперёк. Излишки молока удаляют влажной тряпкой. Небольшие выщербины в метлахской плитке также заполняют подкрашенным цементным молоком или обычным цементным раствором. В этом случае молоко (раствор) аккуратно заливают в выщербину вровень с поверхностью пола, при необходимости раствор заглаживают. Отремонтированное место прикрывают до полного затвердения раствора. Чтобы раствор лучше твердел и был прочнее, первые трое суток его раз в день увлажняют мокрой тряпкой. Выщербины в глазурованных плитках лучше замазывать эпоксидным клеем, подкрасив его сухой краской под цвет плитки. После отвердения замазки (примерно через сутки) её поверхность аккуратно полируют шлифовальной шкуркой и полировальной пастой, стараясь не нарушать глянец вокруг отремонтированного места.
Отскочившие плитки наклеивают заново, а разрушенные и сильно потёртые заменяют новыми, желательно такими же, как и повреждённые. Для этого отставшие плитки вынимают, а разрушенные и потёртые срубают, используя зубило или старое долото. Затем вырубают слой бетонного основания на глубину 10...12 мм, выемку очищают от осколков бетона и пыли, смачивают водой её поверхность и заполняют свежим цементным раствором. Новую плитку укладывают на раствор заподлицо со старым полом и пригружают. Излишки раствора в швах стирают мокрой тряпкой. Отремонтированное место в течение недели периодически увлажняют, после чего пол вокруг заменённой плитки протирают тряпкой, смоченной в 3...5%-ном растворе соляной кислоты, и промывают слабым раствором соды, а затем чистой водой. Подробнее об укладке керамических плиток см. в статье 6. Облицовка плитками.
17. Теплоизоляция жилых помещений
Защита жилых помещений от нежелательного теплообмена с окружающей средой; совокупность средств, препятствующих такому теплообмену. Главное требование, предъявляемое к теплоизоляции,- снижение потерь тепла в холодные периоды года и обеспечение относительного постоянства температуры в помещении при колебаниях температуры наружного воздуха. По санитарно-гигиеническим нормам разница температур воздуха в глубине помещения и вблизи внутренней поверхности наружной стены не должна превышать 6 °С. В соответствии с этим выбирают способ теплоизоляции помещения, вид теплоизоляционного материала (или комбинации материалов), толщину ограждения и т.д. При индустриальном строительстве работы по теплоизоляции зданий выполняются преимущественно на заводе в процессе изготовления сборных конструкций и изделий (например, однослойных панелей и блоков из строительных материалов с низким коэффициентом теплопроводности или многослойных панелей с прослойками из теплоизоляционных материалов). При обычных методах строительства из традиционных материалов (кирпич, дерево) уменьшение теплообмена достигается либо за счёт утолщения стен и перекрытий (в том числе сооружения двойных полов и оштукатуривания поверхностей), либо за счёт заполнения пустот в стенах и перекрытиях теплоизоляционным материалом (шлак, керамзит, минеральная вата, пенопласт и др.), дополнительной отделки (облицовки) стен (например, вагонкой, фанерой, ДВП), утепления окон и дверей.
Основные теплоизоляционные материалы, применяемые в строительстве жилых зданий
|
Материал
|
Плотность, кг/м3
|
Относительная теплоудерживающая способность
|
| Красный кирпич полнотелый |
2000
|
1,0
|
| Бетон |
2200
|
0,8
|
| Силикатный кирпич |
1800
|
0,84
|
| Шлакобетон |
1400
|
1,06
|
| Песок |
1700
|
1,3
|
| Глина |
1700
|
1,4
|
| Керамзитобетон |
1200
|
1,6
|
| Шлак котельный |
1100
|
2,0
|
| Сосна, ель |
500
|
2,0
|
| Керамзит |
900
|
3,0
|
| Берёза |
750
|
3,0
|
| Гипсостружечные плиты |
800
|
4,0
|
| Опилки |
300
|
5,0
|
| Стружки |
250
|
6,0
|
| Соломит |
200
|
7,0
|
| Торф-сфагнум |
300
|
7,0
|
| ДВП (мягкая) |
250
|
8,0
|
| Камышит |
300
|
8,0
|
| Шлаковата |
300
|
11,0
|
| Войлок |
200
|
12,0
|
| Пакля |
100
|
13,0
|
| Стекловата |
200
|
15,0
|
| Красный кирпич пустотелым |
1400
|
16,8
|
| Пенопласт |
40
|
37,0
|
Теплоизоляционные материалы, используемые при строительстве и отделке жилых зданий (часто называемые просто утеплителями), бывают как органические, так и неорганические. К неорганическим относятся: минеральная вата и изделия из неё (плиты, маты и т.п.), лёгкие бетоны на природной основе (перлите, лёгком керамзите, вермикулите), ячеистые бетоны (главным образом газо- и пенобетоны), пеностекло, стекловолокно, изделия из вспученного перлита и др. Органические теплоизоляционные материалы - древесина, ДВП, камышит, соломит, войлок, пакля, пористые пластмассы и др. При строительстве индивидуальных домов, в основном сельского типа, помимо выпускаемых промышленностью теплоизоляционных материалов, успешно применяют шлаки, пемзовую мелочь, антисептированные стружки и опилки, сухой мох, торф и др. В таблице приведены основные теплоизоляционные материалы, используемые в строительстве, с указанием плотности и относительной теплоудерживающей способности каждого (при одинаковой толщине материала); за единицу принята теплоудерживающая способность красного полнотелого кирпича.
Большое значение для теплоизоляции имеет влажность утеплителя. Повышенная влажность утеплителя приводит зачастую не только к снижению или полной потере им своих теплозащитных свойств, но и влияет на долговечность утепляемых конструкций. Например, повышенная влажность утеплителя деревянных конструкций способствует образованию в них грибов - разрушителей древесины. Кроме того, влажные органические утеплители сами подвержены гниению. Основная причина появления излишней влаги в теплоизоляционном материале - конденсация паров воды из воздуха. Поэтому, обеспечивая требуемую теплоизоляцию помещения, надо либо устранить возможность конденсации влаги в утеплителе (или на его поверхности), либо создать условия, при которых исключается влагообмен между утеплителем и утепляемой конструкцией. Например, для предотвращения конденсации утепляемые стены с внутренней стороны покрывают пергамином или другим влагоизолирующим материалом, образуя так называемый пароизоляционный слой.
18. Трансформируемая мебель
Даёт возможность быстро и без особых усилий изменить функциональное назначение предмета домашней обстановки (шкафа, кровати, тумбы, стола и т.д.) с целью наиболее рационального использования жилой площади. Это особенно важно в небольших тесных квартирах, когда требуется, например, сделать комнату удобной и для занятий, и для отдыха или обеспечить как можно больше свободного места в детской комнате для подвижных игр. Наибольшее количество различных вариантов конструкций трансформируемой мебели предлагается для предметов, занимающих относительно большую площадь в комнате, в первую очередь - кроватей, столов, кресел. Так, значительно экономят место в комнате пристенный шкаф-секретер и тумба с горизонтально расположенной откидной кроватью (рис. 1).
Рис. 1. Пристенный шкаф-секретер и тумба с откидной кроватью, позволяющие трансформировать зону отдыха в рабочую зону.
Такой комплект позволяет быстро трансформировать рабочую зону в зону отдыха. Варианты конструкции тумбы, трансформируемой в односпальную или двухспальную кровать, приведены на рис. 2.
Рис. 2. Тумбы, трансформируемые в двухспальную и односпальную кровати.
В детской комнате свободное место для игр обеспечит двухъярусная кровать, встроенная в пристенный шкаф (рис. 3) или щкаф-тумбу (рис. 4).
Рис. 3. Двухъярусная кровать, встроенная в пристенный шкаф.
Рис. 4. Двухъярусная кровать, встроенная в шкаф-тумбу.
В общей комнате ансамбль пристенной мебели можно дополнить креслом-кроватью (рис. 5).
Рис. 5. Раскладное кресло-кровать, встроенное в общий ансамбль секционной мебели, в разложенном и в сложенном виде.
Отдельно стоящие кресла при необходимости могут быть использованы для составления диванов различной конфигурации (рис. 6).
Рис. 6. Использование отдельно стоящих кресел для составления диванов различной конфигурации.
Позволит сэкономить место в детской комнате и простой шкаф-секретер (рис. 7), который несложно изготовить самостоятельно. Основой конструкции такого шкафа служит рама высотой около 2 м, шириной 1 м и глубиной 30...40 см. Материалом для изготовления рамы могут служить детали от старой, уже не используемой мебели (например, кровати, диваны), а также древесно-стружечные плиты (ДСП). Для полок можно использовать склеенные доски, фанерные плиты, ДСП. Заднюю стенку делают из оргалита или 4-мм. фанеры. За глухой доской секретера монтируют люминесцентную лампу. В нижней части шкафа можно разместить два выдвижных табурета. Для отделки проще всего использовать нитроэмаль ярких цветов.
Рис. 7. Шкаф-секретер для детской комнаты: 1 - рама; 2 - дверцы верхнего отделения шкафа; 3 - полка; 4 - глухая доска; 5 - откидная крышка секретера; 6 - задняя стенка шкафа; 7 - светильник; 8 - заглублённая полка; 9 - шарнирный кронштейн; 10 - выдвижной табурет.