Один из наиболее распространённых видов декоративно-прикладного искусства (художественной обработки дерева), применяемый для украшения предметов быта, отделки зданий, создания скульптурных изображений.
Различают резьбу прорезную (сквозную), выемчатую (углублённую), рельефную, контурную, накладную и объёмную (скульптурную).
Прорезная (сквозная) резьба - это резьба с полным удалением фона; при аккуратном и чистом исполнении она придаёт изделию ажурность и лёгкость. Наиболее распространена пропильная резьба, выполняемая при помощи ножовки с узким полотном или лобзиком. Выпиливать узоры и орнаменты во много раз легче и быстрее, чем вырезать их на заготовке. Вместе с тем, прорези в фоне могут быть также и при контурной, рельефной или выемчатой резьбе. Прорезной резьбой украшают фронтоны деревянных домов, карнизы, наличники и пр.
Выемчатая (углублённая) резьба имеет разновидности; плоскоуглублённая резьба, при которой фигура (орнамент) углубляется в толщу заготовки незначительно (в крупных деталях может быть до 10 мм), а фон остаётся нетронутым, плоским; углублённая резьба, при которой фигура (орнамент) остаётся на первоначальном уровне, а фон, т.е. древесина вокруг орнамента, углубляется. Вырезая в толще заготовки трёх- и четырёхгранные пирамиды, миндалевидные углубления, различные скобки, линии и т.п., создают сложные орнаменты и композиции.
Рельефная резьба является одним из наиболее распространённых и выразительных видов резьбы по дереву. Она может быть высокорельефной и плоскорельефной. При высокорельефной резьбе фигура (узор) выступает над уровнем фона на половину своей толщины (барельеф) или даже несколько больше (горельеф). Это позволяет создавать многоплановые композиции, способствует лучшему выявлению формы изображения. При плоскорельефной резьбе фигура выступает над фоном незначительно, рельеф обычно носит силуэтный характер. Выполняется по-разному: в одних случаях вокруг фигуры орнамента вырезают канавки и фон либо не углубляется совсем, либо углубляется слабо («подушечный» фон); в других случаях фон выбирают заметнее, т.е. снимают на какую-то глубину древесину (подобранный, или выбранный, фон).
При контурной резьбе изображение на заготовке воспроизводится углублёнными линиями-канавками, прорезанными по контуру рисунка (узора, орнамента) на глубину до 1 мм. Часто после выборки древесины и зачистки краёв канавки закрашивают, получая на гладкой поверхности заготовки цветной контур.
При накладной резьбе фигуру или её детали вырезают отдельно, а затем накладывают на гладкую поверхность заготовки и закрепляют. Это позволяет получать как плоские, так и рельефные изображения на гладком фоне без трудоёмкой его выборки. Кроме того, раздельное изготовление деталей обеспечивает возможность сравнительно просто заменять повреждённые детали новыми, не трогая хорошо сохранившиеся участки резьбы.
Объёмная (скульптурная) резьба намного сложнее всех иных видов резьбы. Приступать к резьбе скульптур или скульптурных композиций рекомендуется лишь после того, как будут освоены все приёмы выемчатой, контурной и рельефной резьбы. При этом резчик должен не только владеть мастерством резьбы по дереву, но и иметь талант художника, чтобы создавать объёмные фигуры, которые хорошо смотрелись бы со всех сторон.
Для достижения большей декоративности в одном изделии часто сочетают разные виды резьбы, например накладную со сквозной, плоскорельефную с контурной. Чтобы лучше выявить естественную окраску или текстуру древесины, резные изделия покрывают лаком, вощат, тонируют (морилками или прозрачными красителями). Иногда резные рисунки расписывают красками, обжигают. Для защиты от атмосферных воздействий резные деревянные изделия (особенно элементы наружного оформления домов - фронтоны, карнизы, наличники) окрашивают водостойкими красками или эмалями (см. 3. Отделка столярных изделий).
В резьбе по дереву используют древесину как мягких (липа, осина, тополь и др.), так и твёрдых (берёза, клён, бук и др.) пород (подробнее о свойствах древесины см. в статье 1.1. Строение и свойства древесины). Мягкая древесина лучше поддаётся резанию, но чтобы узор получился чистым, резать надо очень острыми инструментами. В результате на их точку и правку приходится затрачивать много времени, что сказывается на общем темпе работы. Твёрдую древесину резать тяжелее, зато резьба получается чище даже при работе инструментами не столь отточенными, как для работы с мягкой древесиной.
Древесина должна быть чистой, без дефектов (например, сучков, косослоя, свилеватости) или повреждений, возникающих при механической обработке заготовок. Не годится также древесина с трещинами, попорченная древесными вредителями или поражённая гниением. Дефекты, пр. изъяны не только затрудняют резание древесины, но и портят общий вид изделия, в местах дефектов древесина чаще ломается, трескается, скалывается.
Существенное значение для качества резьбы имеет срез древесины, получаемый при распиливании бревна на заготовки. Большинство резчиков предпочитают резать по прямослойной древесине радиальной распиловки, т.к. древесина радиального среза обрабатывается лучше, чем тангенциального или торцевого, и изделие со временем практически не коробится. Зато резьба на тангенциальном срезе получается красивее благодаря более выраженной текстуре древесины.
Влажность используемой в резьбе древесины должна быть в пределах 7...10%, т.к. пересушенная древесина плохо и тяжело режется, часто расщепляется и скалывается, а более влажная - легче режется, но, высыхая, коробится, трескается, особенно по толстым широким слоям.
В резьбе по дереву, помимо обычных столярных инструментов (пилы, лобзики, струги, свёрла и т.п.), применяют специальные инструменты: ножи-косячки, фигурные стамески, клюкарзы, уголки, церазики, особые рашпили, чеканы (рис. 1). Нож-косячок - един из основных режущих инструментов, используется практически в каждом виде резьбы, особенно при выполнении геометрических фигур и геометрического орнамента. Прямые стамески применяют главным образом для зачистки фона; стамеска с косым лезвием иногда заменяет нож-косячок. Клюкарзы используют для глубокой резьбы и зачистки фона. При помощи уголков прорезают жилки и линии в виде канавок шириной 5...15 мм. Церазики служат для прорезания жилок шириной 2...5 мм. Рашпили применяют для отделки поверхностей, которые невозможно или слишком сложно обрабатывать др. инструментами. Чеканы - стальные стержни с рельефным узором на торце для выдавливания на древесине небольших углублений с зеркальным изображением данного узора.
Рис. 1. Специальные инструменты, применяемые при резьбе по дереву: а - ножи-косячки (1 - носок, 2 - пятка); б - прямая и косая стамески; в - отлогая и крутая полукруглые стамески; г - клюкарза; д - уголок; е - церазик; ж - рашпили; з - чеканы.
В качестве разметочного инструмента для перевода рисунка с бумаги на заготовку или вычерчивания новых фигур применяют карандаши, чертилки, линейки, угольники (столярный и чертёжный), ярунок, малку, циркуль, транспортир. Карандаши берут мягкие и твёрдые простые (не химические!). Линеек лучше иметь две - длиной до 50 см и до 1 м. Чертёжных угольников также должно быть два - с углами 45 и 90° и с углами 30, 60 и 90°. Для снятия рисунка с оригинала и перевода на заготовку надо иметь кальку и копировальную бумагу. Если нет кальки, можно воспользоваться чистой бумагой, протерев её каким-либо маслом или керосином и хорошо просушив.
4.1. Подготовка к резьбе
Прежде всего надо подобрать материал применительно к виду резьбы, сделать заготовку (деталь) и предварительно обработать её: срубить заведомо лишнюю древесину (с объёмной заготовки), острогать, а при необходимости отфуговать рабочие поверхности (у плоской заготовки). Чтобы удалить с обрабатываемой поверхности неровности, мешающие движению карандаша (или чертилки), что может привести к искажению линий, заготовку циклюют. Нельзя зачищать поверхность заготовки шлифовальной шкуркой, т.к. выкрошившиеся абразивные зёрна часто с оригинала на заготовку. Если есть застревают в порах древесины и быстро готовый рисунок, то его сначала перетупят лезвия режущих инструментов. носят на кальку, а затем уже с кальки Следующий этап - перевод рисунка через копирку переводят на заготовку. При этом, если надо, можно изменить масштаб изображения (увеличить или уменьшить размеры рисунка), например при помощи фотографии или воспользовавшись специальным прибором - пантографом. Но проще применить способ сеточного копирования (рис. 2). На кальку с рисунком (оригинал) наносят карандашом прямоугольную сетку. Такую же сетку, но с большими (или меньшими) размерами ячеек вычерчивают отдельно на листе бумаги. После этого изображение каждой ячейки с кальки переносят (перерисовывают) в соответствующую ячейку на бумаге. Заполнив все ячейки, получают увеличенную (уменьшенную) копию рисунка, которая далее уже сама используется в качестве оригинала. В этом случае рисунок переводят на заготовку непосредственно с бумаги, без промежуточного воспроизведения его на кальке.
Рис. 2. Способ воспроизведения рисунка с увеличением: а - оригинал (калька); б - увеличенная копия.
При отсутствии оригинала желаемый рисунок изображают на бумаге (лучше не очень плотной) или на кальке, ас них через копирку переводят на заготовку. Можно, конечно, изобразить рисунок непосредственно на заготовке, особенно если она из твёрдой древесины и имеет хорошо выглаженную поверхность. Но исправлять такой рисунок сложнее, чем на бумаге. Если один и тот же рисунок повторяется несколько раз на одной и той же или на разных заготовках, то лучше всего сделать шаблон из картона, плотной бумаги, фанеры. Можно в качестве шаблона использовать хорошо выполненную первую заготовку, обязательно зачистив её кромки, по которым в дальнейшем будет двигаться карандаш.
Большинство орнаментов представляет собой сочетание разнообразных геометрических фигур - треугольников, эллипсов, многогранников, звёзд, различных розеток с выпуклыми и вогнутыми гранями и т.д. Орнаменты приобретают особую чёткость и выразительность, если фигуры не только хорошо подобраны, но и правильно изображены. Рассмотрим несколько примеров построения этих фигур при помощи линейки и циркуля.
Прежде всего проводим взаимно перпендикулярные горизонтальную и вертикальную оси. Точку их пересечения обозначим буквой О - это центр, вокруг которого строится та или иная фигура.
1. Пятиугольник (рис. 3, а). Из центра О проводим окружность радиусом ОБ. На горизонтальной оси справа от центра О находим середину радиуса и обозначаем точкой А. Затем из точки А радиусом АБ проводим дугу до пересечения с горизонтальной осью слева от центра О (точка В). Отрезок прямой, соединяющий точки Б и В, будет равен стороне правильного пятиугольника, вписанного в исходную окружность.
2. Шестиугольник (рис. 3, б). Проводим окружность радиусом ОБ. Отрезок прямой, равный длине радиуса ОБ, соответствует стороне шестиугольника, вписанного в исходную окружность.
3. Эллипс (рис. 3, в). На вертикальной оси вверх и вниз от центра О откладываем два равных отрезка АО = ОБ, которые вместе образуют малую ось эллипса. Далее делим отрезок АО на 3 равные части и радиусом, равным 2/3 АО, проводим из центра О полуокружность до пересечения с горизонтальной осью (точки В и Г). После этого из точки А радиусом, равным длине малой оси эллипса (АБ), проводим дугу ЖБЗ, а из точки Б тем же радиусом - дугу ДАЕ. Затем из точек В и Г радиусом ВД описываем соединительные дуги ДЖ и ЕЗ. В построенном таким образом эллипсе длина большой оси примерно в 1,5 раза превышает длину малой оси.
4. Четырёх-, шести-, восьми- и десятиконечные звёзды. Из общего центра О проводим две окружности нужного размера. Каждую из окружностей описанными выше способами делим на четыре, шесть, восемь или десять равных частей и, соединяя линиями соответствующие точки деления, получаем звёзды с 4, 6, 8 (рис. 3, г) или 10 лучами.
5. Треугольник с криволинейными сторонами, вписанный в окружность (рис. 3, д). Окружность делим на 6 равных частей и соединяем дугами (кривыми линиями) точки 1, 3 и 5. Сделать это можно с помощью циркуля, проведя из указанных точек дуги радиусом, равным расстоянию между точками 1 и 3, либо с помощью лекала.
6. Розетка с выпуклыми гранями (рис. 3, е). Из центра О проводим окружность такого же, как будущая розетка, размера и делим её на равные части по числу граней розетки (например, на 8). Затем из точки О проводим оси, ограничивающие каждую грань. Грань розетки представляет собой дугу - часть окружности с центром, расположенным на биссектрисе угла между ограничивающими грань осями. Чтобы вычертить грани розетки, надо через середину каждой грани провести из центра О вспомогательные прямые (биссектрисы). Желаемая форма грани подбирается пробным вычерчиванием нескольких окружностей из разных центров, пока не будет получена дуга нужной кривизны; обозначим центр соответствующей окружности буквой а. После этого из центра О радиусом О а проводим вторую внутреннюю окружность, точки пересечения её с вспомогательными прямыми (обозначим буквами а, б, ..., з) и есть искомые центры для построения всех граней.
Рис. 3. Вычерчивание некоторых геометрических фигур: а - пятиугольник; б - шестиугольник; в - эллипс; г - восьмиконечная звезда; д - треугольник с криволинейными сторонами; е - розетка с выпуклыми гранями.
4.2. Техника резьбы по дереву
Начинать осваивать приёмы резьбы по дереву лучше всего с прорезной резьбы, т.к. выпиливать узоры значительно проще и быстрее, чем вырезать их на массивной заготовке. Для сквозной резьбы годится любая цельная древесина (обычно используют доски не толще 20...25 мм), фанера или древесностружечные плиты. Из инструментов нужны свёрла разного диаметра, лобзик лучше с мелкими зубьями (пилит он медленно, но пропил получается чистым), ножовка с узким полотном или лучковая пила, реже - кое-какие резцы, обычно плоские и полукруглые стамески.
При сквозной резьбе приходится прорезать много разнообразных отверстий. Небольшие круглые отверстия можно высверливать свёрлами соответствующего диаметра. Сверлить лучше с двух сторон, чтобы не было сколов древесины при выходе сверла из отверстия на обратной стороне заготовки. Отверстия иной формы чаще всего выпиливают лобзиком либо ножовкой или лучковой пилой.
Опилить деталь по внешнему контуру узора не представляет особых трудностей. Для выпиливания же по внутреннему контуру надо прежде всего просверлить отверстие для пилы. Это отверстие сверлят вблизи контура на участке, который при выпиливании будет удалён. Для работы лобзиком заготовку располагают на специальной подставке, прикрепляемой к столу или верстаку, и при выпиливании крепко прижимают к ней заготовку; пилка лобзика должна находиться между большим и указательным пальцами удерживающей заготовку руки (рис. см. при статье 25. Лобзик). Пилить надо точно по линии рисунка, равномерно двигая пилку строго вертикально сверху вниз (рабочий ход) и слегка нажимая лобзик вперёд; нельзя сильно нажимать на пилку и наклонять лобзик - от этого пилка может сломаться. При поворотах, на углах, делают более короткие и частые движения рукой с лобзиком, не продвигая лобзик вперёд, в то же время другой рукой осторожно поворачивают заготовку до тех пор, пока зубцы пилки не достигнут нужного направления. При выпиливании наружных контуров можно пользоваться пилками различных номеров, а внутренних контуров и мелких деталей рисунка - пилками №1 и №2. Так как пилки во время работы нагреваются, следует время от времени прекращать выпиливание, чтобы они охладились.
При выпиливании ножовкой или лучковой пилой с узким полотном (столярным лобзиком) обрабатываемую заготовку закрепляют в специальном станке или на верстаке (рис. 4). В процессе работы заготовка остаётся неподвижной, криволинейные пропилы получают за счёт поворота полотна пилы.
Рис. 4. Крепление заготовки при выпиливании кривых линий: а - в станке; б - на столярном верстаке.
Часто отверстия сложной формы вырезают стамеской или ножом-косячком с узким лезвием. При этом обычно сначала по контуру рисунка высверливают цепочку отверстий, а затем уж резцом удаляют перемычки между ними. Такой способ считается более лёгким по сравнению с вырезанием отверстий без предварительного сверления.
Деталь с выполненной тем или иным способом сквозной резьбой помещают обычно на некотором расстоянии от фона - так узор лучше смотрится. Нередко резную деталь крепят непосредственно на основу: на наличник, филёнку двери, стену, карниз. Прорезанный орнамент, наклеенный или прибитый на гладкую доску или щит (рис. 5), зачастую выглядит даже лучше, чем рисунок, вырезанный непосредственно на той же доске (щите). Для большего эффекта фон нередко делают цветным либо подбирают для резьбы такую древесину, которая по цвету заметно отличалась бы от материала фона.
Рис. 5. Прорезная резьба.
Чтобы изображение было более рельефным, его прямые края срезают под некоторым углом либо только с наружной стороны, либо и с наружной и с внутренней (рис. 6); получившийся при этом на кромке острый край можно срезать на фаску или закруглить. Гладкие срезы выполняют прямыми стамесками, закругления - полукруглыми стамесками.
Рис. 6. Оформление рельефа: а - срез с наружной стороны; б - срез с наружной и внутренней сторон; в - срез на фаску; г - закругление среза.
Резьба по заготовке - рельефная, контурная, выемочная - отличается от прорезной как техникой резания, так и необходимыми для этого инструментами. Лучше всего для такой резьбы подходит древесина липы. Основные инструменты: нож-косячок, прямые и фигурные стамески, рашпили, чеканы.
Заготовку для резьбы закрепляют на верстаке или рабочем столе в основном при помощи различных державок, крепёжных винтов, валетов и струбцин (рис. 7), значительно реже заготовки крепят шурупами или гвоздями. Преимущественное использование державок обусловлено тем, что они позволяют легко изменять положение заготовки при резьбе и закреплять её в любом месте на крышке верстака или верстачной доске.
Рис. 7. Приспособления для закрепления деталей во время резьбы: 1 - упорка; 2 - торцевые державки; 3 - угловые державки; 4 - фигурные державки; 5 - крепёжный винт; 6 - валеты; 7 - струбцина.
Начинают резать, как правило, ножом-косячком или стамеской. Косячок держат за черенок, но нередко захватывают и лезвие косячка так, чтобы оно выступало из сжатой ладони на 3...4 см. Часть лезвия, которую берут рукой, лучше обернуть изоляционной лентой или тканью. Косячок при резании держат строго вертикально по отношению к заготовке и ведут его на себя. Носок косячка должен быть вдавлен в толщу заготовки на нужную глубину, а пятка - слегка приподнята (на 1...2 мм) над заготовкой и обращена к резчику. Если косячок идёт немного тяжело, то пятку приподнимают повыше. Если надрез не сквозной, а конец его упирается в перпендикулярную линию, то в конце надреза пятку погружают в древесину на такую же глубину, что и носок, и доводят косячок до конца или отклоняют на себя, и надрез заканчивают носком.
Вырабатывать навыки резьбы по заготовке лучше всего с вырезания геометрических фигур: углублённых линий, трёх- и четырёхгранных углублений (или выступов), ногтевидных порезок, миндалевидных углублений и т.п. Рассмотрим несколько примеров вырезания таких фигур.
Углублённая линия. Чтобы её прорезать на заготовке, сначала проводят осевую линию, а справа и слева от неё, отступив на 2...3 мм, - дополнительные линии, которые будут определять ширину прорези (рис. 8). После этого ножом-косячком по осевой линии делают вертикальный надрез - прорезают древесину в глубину на 3...5 мм. Затем косячок приставляют к дополнительной линии, слегка наклоняют в сторону, чтобы его конец проникал в древесину до сделанного ранее надреза, и с нажимом ведут косячок на себя, выполняя подрезку. Подрезав древесину с одной стороны осевой линии, заготовку поворачивают на 180” и выполняют подрезку с другой стороны. Правильно подрезанная древесина свободно отделяется в виде соломки от заготовки; если соломка не отходит, значит где-то древесина не прорезана и требуется повторная подрезка.
Рис. 8. Вырезание углублённых линий: 1 - дополнительные линии; 2 - осевые линии.
Иногда углубления прорезают не на всю длину заготовки. В таких случаях приходится дополнительно прорезать ещё и торцы канавки, или, как говорят, подрезать конец соломки. Некоторые резчики по дереву рекомендуют сначала подрезать кончики будущей соломки, а затем прорезать линии. При этом резьба получается более чистой. Удобнее и легче резать древесину вдоль волокон или под небольшим углом. Резка поперёк волокон выполняется так же, как и вдоль, но косячок при этом идёт труднее и приходится несколько приподнимать его пятку.
Треугольники с прямыми сторонами (рис. 9). На заготовку переносят контур треугольника и от центра к вершинам проводят осевые линии, по которым делают начальные надрезы. Для этого косячок носком ставят в одну из вершин треугольника и по осевой линии к центру прорезают древесину на небольшую глубину. Сделав надрезы по всем осевым линиям внутри треугольника, приступают к срезанию или подрезанию древесины от наружных контуров. Срезанные грани должны быть плоскими и сходиться по линиям надреза, образуя как бы перевёрнутую пирамиду.
Рис. 9. Треугольники с прямыми и закруглёнными сторонами и углублением в центре.
Треугольники с закруглёнными сторонами. В первую очередь делают надрезы от вершин к центру. Подрезают древесину сначала по прямым сторонам, затем по закруглённым. Весь процесс состоит из надрезки и подрезки древесины, выемки её и зачистки граней треугольника. Резьбу выполняют прямой стамеской со скошенным лезвием или косячком. Аналогичным образом вырезают треугольники с тремя кривыми сторонами; подрезку начинают со сторон, которые лежат против острых углов. Работают, как правило, ножом-косячком.
Миндалевидные углубления. Бывают с полной или частичной выемкой древесины (рис. 10). В первом случае носок косячка ставят на одну из контурных линий в точке пересечения дуг, образующих миндалину. Нажимая на косячок, его медленно ведут на себя по дуге до конца миндалины. Прорезав первую дугу, заготовку поворачивают на 180° и точно так же подрезают вторую дугу. В результате получается углублённая канавка миндалевидной формы. Миндалевидное углубление с полной выборкой режут прямой стамеской со скошенным лезвием или ножом-косячком.
Рис. 10. Миндалевидные углубления с полной (а) и частичной (б) выемкой древесины.
При частичной выемке в середине миндалины оставляют ромбовидный или фигурный выступ на уровне с плоскостью заготовки. Для этого сначала вокруг выступа делают надрезы, затем уж вырезают миндалевидные углубления. Если выступ фигурный, сложной формы (в отличие от квадрата или ромба), то число надрезов увеличивается, и кроме простого инструмента (прямой стамески, ножа-косячка) приходится применять фигурные стамески и ножи-косячки с изогнутым лезвием.
Освоив приёмы вырезания отдельных геометрических фигур, можно приступить к резьбе различных композиций (мотивов, фризов) из них (рис. 11). Для этого на поверхность заготовки переносят рисунок композиции (фриза) с чётким выделением каждой фигуры. При выполнении работы сначала вырезают все маленькие фигуры с прямыми и кривыми сторонами, а затем в такой же последовательности - более крупные фигуры.
Рис. 11. Композиции (фризы) из треугольных и миндалевидных углублений.
Наиболее сложными и выразительными являются рельефная и объёмная резьба по дереву. При вырезании рельефных или объёмных (трёхмерных) фигур используются практически все выше описанные приёмы обработки древесины.
Часто рельефные детали, вырезанные порознь, крепят (наклеивают, прибивают) к гладкой плоской основе (доске, щиту) подобно тому, как крепят к фону прорезные узоры (рис. 12). Этот способ создания резных изделий - накладная резьба - широко используется для составления сложных орнаментов и даже художественных композиций.
Рис. 12. Накладная резьба.
Примером накладной резьбы может служить изготовление сборных розеток (рис. 13). Собирать розетки из готовых элементов гораздо проще и быстрее, чем вырезать эти элементы по заготовке. К тому же в сборных розетках можно наиболее полно использовать цвет и текстуру древесины составных элементов для достижения максимальной выразительности всей картины. Главная сложность состоит в необходимости тщательной подгонки деталей друг к другу так, чтобы в собранном виде она выглядела будто вырезанная целиком на заготовке. После сборки поверхность розетки выравнивают, шлифуют и лакируют или вощат.
Рис. 13. Сборные розетки (вверху - подгонка элементов; внизу - готовые розетки).
Примерно так же украшают резьбой карнизы, наличники, рамки (для зеркал, картин, фотографий). Часто в качестве резных деталей используют профильные рейки - калёвки, либо выточенные на токарном станке заготовки (к основанию крепят их половинки, разрезанные вдоль). Карнизы и наличники с резными деталями обычно окрашивают в один или два цвета, но не более, многоцветность деталей ухудшает впечатление. Иногда, например при изготовлении рамок, детали не красят, а так подбирают древесину, чтобы её цвет и рисунок гармонично сочетались с древесиной основы. В таких случаях изделие после сборки только лакируют или вощат.