27.3. Соединение и изолирование проводов
В большинстве современных жилых домов квартирная электропроводка начинается от распределительного щитка, расположенного на лестничной клетке. На щитке имеется общий выключатель, от которого в квартиру идут обычно две или три независимые линии электропроводки: одна из них питает источники света потолочного освещения, другая - штепсельные розетки, а третья - электроплиты (в домах, где они предусмотрены). Каждая линия имеет свой автоматический выключатель или плавкий предохранитель(пробку), что позволяет при коротком замыкании в одной из линий и срабатывании соответствующего предохранителя освещать помещение с помощью светильников, включённых в другую, исправную, линию.
Один из двух проводов линии электропроводки (т.н. фазный провод) находится под напряжением. Между ним и вторым проводом (нулевым) действует опасное для человека напряжение 220 или 127 В. Такое же напряжение действует между фазным проводом и любым проводящим электрический ток предметом, имеющим хороший электрический контакт с землёй (например, водопроводной трубой). Поэтому ни в коем случае нельзя прикасаться к неизолированным участкам электропроводки, а также к контактам лампового патрона или выключателя, т.к. при этом через тело человека может пройти опасный для его жизни электрический ток.
27.1. Виды электропроводок
На рис. 1 даны примеры различных видов электропроводок. Открытая электропроводка (рис. 1, а) выполняется либо на роликах витыми проводами ПРД, ПРВД, либо плоскими проводами ППВ, АППВ, АППР. При скрытой электропроводке (рис. 1, б) провода прокладывают либо под штукатуркой (несменяемая проводка) (рис. 1, д), либо в замоноличенных винипластовых трубах (сменяемая проводка) (рис. 1, е). При скрытой электропроводке ответвления и соединения выполняют в ответвительных коробках (рис. 1, г), утопленных в стену. На рис. 1, б видны их круглые крышки. Электропроводку в электротехнических плинтусах иллюстрирует рис. 1, в.
Рис. 1. Электропроводка: а - открытая; б - скрытая; в - плинтусная; г - электрическая схема; д, е - фрагменты скрытой проводки; А, Б, В, Г, Д, И, Л - основные узлы электропроводки; Е - розетка; Ж - телефон; К - выключатель; 1 - паркет; 2 - теплоизоляция; 3 - железобетонная плита перекрытия; 4 - цементный раствор; 5 - штукатурка; 6 - винипластовая трубка; 7 - коробка потолочная; 8 - коробка осветительная; 9 - электротехнический плинтус; 10 - наличник.
В ванных комнатах и душевых должна, как правило, выполняться скрытая проводка. Если же там выполняется открытая проводка, то провода и кабели должны быть защищены, но не металлическими оболочками и не стальными трубами. Выключатели для ванных комнат и уборных устанавливают вне помещений, вблизи входов. Штепсельные розетки в ванных комнатах применять запрещено, кроме штепсельной розетки для включения электробритвы, но она присоединена к сети через разделительный трансформатор. Использовать эту розетку для питания других, более мощных электроприборов нельзя.
27.2. Прокладка проводов
Прокладка витых гибких проводов (рис. 2). Провод натягивают на ролики и привязывают на угловых и концевых роликах шпагатом или кусками оплётки с обрезков провода. Эскиз участка такой проводки приведён на рис. 2, позиция 1. Между роликами должны быть, как правило, одинаковые расстояния, примерно 800 мм (рис. 2, позиция 2). На этом же рисунке указаны рекомендуемые расстояния от роликов до выключателей, штепсельных розеток, карнизов и т.п.
Рис. 2. Прокладка витых гибких проводов на роликах: 1 - фрагмент прокладки; 2 - места расположения роликов; 3 - последовательность операций при вязке проводов.
Провода не должны подходить к стенам и потолку ближе чем на 10 мм. Поэтому иногда приходится ставить дополнительные ролики, но не все их нужно крепить к балкам и карнизам. В местах ответвлений (узлы Б и В на рис. 1, а) и обходов труб (узел Д) ролики необходимы. Чтобы прочнее закрепить провод на поворотах (узел И, рис. 1, а), а также на последних роликах (узлы Е и К), иногда поступают, как показано на рис. 2, позиция 1. Последовательность операций при вязке проводов к роликам показана на рис. 2, позиция 3.
Прокладка одножильных проводов на роликах и вязка их к роликам. Провода ПВ-1, АПВ, АМПВ, ПРН, АПРН привязывают к роликам «крестом», как показано на рис. 3, б - е, а на углах, где требуется более прочное крепление, «крестом с хомутом» (рис. 3, а). В месте вязки провод дополнительно изолируют двумя слоями изоляционной ленты 1. Для вязки применяют оцинкованную проволоку(она не ржавеет) или же жилы остающихся обрезков провода. Вязка на промежуточных (не угловых и не конечных) роликах может выполняться при помощи колец или шнура из светостойкого пластиката (поливинилхлорида). На рис. 3, в показано ответвление провода. Изоляционная трубка 2 надета на один из пересекающихся проводов.
Рис. 3. Прокладка одножильных проводов на роликах и вязка их к роликам: а - вязка «крестом с хомутом»; б - вязка «крестом»; в - ответвление проводов; г - проволоку пропустили под проводом; д - скрестили; е - пропустили назад, скрестили и скрутили, лишние концы откусили; 1 - изоляционная лента; 2 - изоляционная трубка; 3 - проволока; 4 - провод.
Плоские провода прокладывают как открыто, так и скрыто, причём способ прокладки определяется: а) материалом стен и перекрытий; б) наличием или отсутствием у провода разделительного основания; в) изоляцией проводов; провода в прозрачной изоляции открыто прокладывать нельзя, т.к. прозрачная изоляция несветостойка.
ОГРАНИЧЕНИЯ: а) плоские провода запрещается прокладывать скрыто и открыто в сырых помещениях, непосредственно по сгораемым основаниям, а при открытой прокладке - на чердаках; б) при скрытой прокладке плоских проводов нельзя применять штукатурные, цементные и др. растворы, содержащие добавки поташа и мылонафта - эти вещества разрушают изоляцию проводов.
Открытая прокладка плоских проводов (рис. 4). К сухой гипсовой или мокрой штукатурке 1, а также к несгораемым стенам и перекрытиям провод 2, имеющий разделительное основание, прибивают гвоздями 3 с малой шляпкой (рис. 4, а) через каждые 200-250 мм, но не реже чем через 400 м. При прокладке по деревянной стене открыто (рис. 4, 6) под провод нужно подложить полоску асбеста 4 толщиной не менее 3 мм, выступающую по обе стороны провода не менее чем на 10 мм. Прибивать гвозди нужно осторожно, пользуясь оправкой 5 (рис. 4, в), чтобы не повредить изоляцию. Вместо крепления гвоздями провода можно прикреплять к стенам пластмассовыми или резиновыми скобками 6 (рис. 4, г).
Рис. 4. Открытая прокладка плоских проводов с разделительным основанием: а - по сухой гипсовой или мокрой штукатурке, несгораемым стенам и перекрытиям; б - по деревянной стене; в - прибивание гвоздями; г - крепление к стене пластмассовыми или резиновыми скобами.
Параллельная прокладка плоских проводов (рис. 5). Если плоские провода проходят рядом, то между ними нужно оставлять просветы (рис. 5, а). При пересечении плоских проводов один из них дополнительно изолируют тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты 1 (рис. 5, б). Провода нельзя изгибать, как показано на рис. 5, в, т.к. при этом проводники I и II касаются друг друга. Правильно изгибать провод надо так: сначала следует аккуратно удалить часть разделительного основания (рис. 5, л), не затрагивая изоляции проводников, затем нужно так изогнуть провод, чтобы проводник II в месте изгиба был удалён от проводника I (рис. 5, д), но не приближен к нему (рис. 5, е). Плоские провода без разделительного основания изгибают на ребро. Радиус изгиба должен быть достаточно велик, чтобы изоляция не покоробилась. В местах ввода плоских проводов в выключатели, штепсельные розетки и ответвительные коробки разделительное основание выкусываются участки, где проводники I и II могут соприкасаться, дополнительно изолируют.
Рис. 5. Параллельная прокладка (а), пересечение (б) и изгибание (в, г, д, е) плоских проводов.
Прокладка плоских проводов на роликах разрешается в жилых домах и производственных помещениях (кроме пожаро- и взрывоопасных) в сельской местности. В местах установки роликов разделительную канавку плоского провода 1 (у которого нет разделительного основания) разрезают (рис. 6, а), проводники I и II разводят, надевают на ролик 2 и привязывают к нему (вязка к ролику на рисунке не показана).
Рис. 6. Прокладка плоских проводов без разделительного основания (а) и с разделительным основанием (б) на роликах.
Для крепления проводов, имеющих разделительное основание (рис. 6, б), под головку шурупа, закрепляющего ролик 2, подкладывают металлическую пластинку 3; поверх шурупа кладут полоску картона 4, а на неё провод 5. Изгибают внахлёстку картонную полоску, затем металлическую и закрепляют её кольцом 6. Картонная полоска должна быть шире металлической.
Скрытая прокладка плоских проводов (рис. 7). Первый случай. Несгораемая стена (перегородка) 1 покрывается мокрой штукатуркой 2. Провод 3, прокладываемый до штукатурных работ, закрепляют («примораживают») строительным гипсом или алебастром 4 (рис. 7, а).
Рис. 7. Скрытая прокладка плоских проводов: по несгораемой стене (перегородке) перед покрытием мокрой (а) или сухой гипсовой (б) штукатуркой; по деревянной стене перед покрытием мокрой (в) или сухой гипсовой (г) штукатуркой; в пустотах плит или перекрытия (д).
Второй случай. Несгораемая стена покрывается сухой гипсовой штукатуркой 6. Провод 7 прокладывают в заштукатуриваемой раствором 9 борозде 8 в толще стены (перегородки) 5 либо в сплошном слое алебастрового намёта (рис. 7, б), либо под слоем листового асбеста (на рисунке не показан).
Третий случай. Деревянная стена (перегородка) покрывается мокрой штукатуркой 10. Провод 11 прокладывают по слою листового асбеста 12 толщиной не менее 3 мм или по намёту штукатурки толщиной не менее 5 мм. Асбест или намёт штукатурки кладут либо поверх дранки 14, либо в борозду, вырезанную в дранке (не показана). Асбест (намёт штукатурки) должен выступать по обе стороны провода не менее чем на 10 мм. Провод «примораживают» алебастром 13 (рис. 7, в).
Четвёртый случай. Деревянная стена (перегородка) 15 (рис. 7, г) покрывается сухой гипсовой штукатуркой 16. Провод 17 прокладывают либо в сплошном слое алебастрового намёта, либо между двумя слоями 18 листового асбеста, выступающего с каждой стороны не менее чем на 10 мм.
Пятый случай. Прокладка проводов в пустотах плит или перекрытия 19 (рис. 7, д). На рисунке видны крюк 20, на котором висит арматура 21, а также дополнительная изоляция 22 провода 23 при вводе в арматуру. Крюк для навешивания арматуры (люстр и т.п.) нужно изолировать двумя-тремя слоями изоляционной ленты. Крюки, ввинчиваемые в деревянные перекрытия, изолировать не нужно.
Проход через стены и обход препятствий. На рис. 8, а показан проход провода 1 через стену. В отверстие в стене вставлена резиновая полутвёрдая трубка 2 с внутренним диаметром 9-11 мм, а по концам на неё надеты фарфоровые втулки 3. Для ввода в сырые помещения каждый провод проходите отдельной трубке, и со стороны сырого помещения надевают не втулки, а воронки 4. В сырых помещениях вводные отверстия воронок заливают расплавленной изолирующей массой со стороны того помещения, где температура выше. На рис. 8, б показан обход трубы. Концы воронок 4 выступают из стены, а полутвёрдая трубка входит в воронки.
Рис. 8. Прокладка проводов через стены (а) и в обход препятствий (б).
Плинтусные проводки. В электротехническом плинтусе (рис. 9) пять каналов. В двух верхних укладывают провода групповой электрической сети, в трёх нижних - провода радиотрансляции, телефона и телевизионный кабель. Провода телефона и радиотрансляции разделены таким образом, чтобы не было взаимных влияний (помех). Проводка в плинтусах может быть заменена. В каналах провода фиксируют клицами, которые устанавливают через 500...700 мм. Крепят плинтусы несколькими способами: пристрелкой с помощью монтажного поршневого пистолета; приклеиванием; гвоздями к деревянному основанию пола, выполненного из щитового паркета, и др.
Рис. 9. Узлы плинтусной проводки: а - установка надплинтусной штепсельной розетки; б - поворот и подъём электропроводки; в - электротехнический наличник, обрамляющий дверь; г - электротехнический плинтус; д - установка электротехнического плинтуса; 1 - плинтус; 2 - наличник; 3 - основание плинтуса; 4 - крышка; 5 - стена; 6 - чистый пол.
Электротехнический наличник служит для декоративного оформления дверной коробки и для прокладки проводов при огибании дверного проёма.
Крепление роликов. Проще всего крепить ролики к деревянным основаниям. Для этого достаточно проделать шилом небольшое направляющее отверстие и затем шурупом с круглой головкой привинтить ролик (рис. 10, а). Нельзя стучать молотком по головке шурупа: можно сплющить прорезь (шлиц) для отвёртки и обвалить штукатурку. В кирпиче и бетоне отверстия проделывают свёрлами либо долбят небольшим зубильцем или тонким коротким шлямбуром-пробойником (стальной трубкой с зазубренным концом). В пробитое отверстие вставляют деревянную пробку-колышек (рис. 10, б), спираль из вязальной проволоки (рис. 10, в) либо дюбель с волокнистым наполнителем (рис. 10, г). Спираль делают из вязальной проволоки, накручивая её на шуруп так, чтобы он легко ввинчивался в спираль и вывинчивался из неё и чтобы у спирали снаружи были выступающие части (их и прихватит алебастр, с помощью которого спираль укрепляется в отверстии). Алебастр разводят водой до густоты сметаны. Затем пробитое отверстие, освобождённое от пыли и слегка смоченное водой, заполняют разведённым алебастром и в него вставляют спираль с полностью ввинченным в неё шурупом. Через несколько минут алебастр застынет. Тогда шуруп вывинчивают, вставляют в ролик и вновь ввинчивают в спираль. Колышки также крепят на алебастре.
Рис. 10. Крепление роликов: а - к деревянной стене; б, в, г, д - к кирпичной или бетонной стене; е - на сухой штукатурке.
Отверстие под дюбель должно быть определённых размеров, чтобы он в него плотно входил. Когда в пеньку ввинчивают шуруп, он распирает гильзу, и поэтому она прочно закрепляется в отверстии.
Вместо дюбелей можно использовать отходы изоляционных трубок (рис. 10, д). Кусок трубки надрезают, свёртывают, вставляют в отверстие, а затем в неё так же легко, как и в дерево, ввинчивают шуруп.
Крепление на сухой штукатурке 1 (рис. 10, е): сначала в ней высверливают отверстие, затем в него закладывают скобу 2 и, наконец, ввинчивают шуруп 3 с роликом. Ролик и скоба как бы стягивают штукатурку и прочно держатся в ней. Перед тем как скоба будет введена в отверстие, её «усики» сжимают.
27.3. Соединение и изолирование проводов
Чтобы соединить провода, их надо прежде всего очистить от изоляции и отрезать нитки оплётки. Нож при очистке провода нужно держать не перпендикулярно проводу, а параллельно, чтобы не подрезать жилы, иначе их легко надломить.
Для соединения (сращивания) двух кусков медного провода марок ПРД и ПРВД плотно скручивают тонкие проволочки, чтобы они не отделялись, потом скрещивают провода (рис. 11, поз. 1), а затем концом левого провода делают 7-8 оборотов, окружая ими правый провод. Концом правого провода в другом направлении окружают левый провод (рис. 11, поз. 2). Места скрутки рекомендуется пропаять. Нельзя соединять провода так, как показано на рис. 11, поз. 3 (будет плохой контакт) и 11, поз. 4 (это недостаточно прочно).
Рис. 11. Соединение и изолирование проводов с медными жилами.
Место соединения закрывают изоляционной лентой. Ленту наматывают к проводу липкой стороной, с заходом на изоляцию обоих соединяемых проводов (рис. 11, поз. 5); при намотке ленту плотно натягивают и накладывают внахлёстку, так, чтобы каждый следующий виток частично закрывал предыдущий (рис. 11, поз, 6). При соединении витых проводов их различные провода соединяют вразбежку (рис. 11, поз. 7). Выполнение ответвлений по операциям показано на рис. 11, поз. 8 и 9 (участок, который должен быть изолирован, обведён штриховой линией). Если нужно сделать ответвление от обоих проводов, то его выполняют вразбежку (рис. 11, поз. 10).
Соединение плоских проводов в ответвительных коробках. Металлические ответвительные коробки внутри имеют обкладку из изолирующего материала. В сухих и влажных помещениях вместо ответвительных коробок могут быть использованы гнёзда (ниши) в несгораемых стенах и перекрытиях с гладкими стенками, закрытые крышками. При скрытой прокладке ответвления можно выполнять во вводных коробках выключателей, штепсельных розеток и светильников. Необходимо оставлять запас проводов при вводе в коробку не менее 50 мм.
Для ввода в коробку у проводов вырезают на длине 100 мм разделительное основание (рис. 12, поз. 1). Провода вводят в коробку либо через отверстия (рис. 12, поз. 4), либо выламывая в стенках коробки более тонкие участки - подпрессовки (рис. 12, поз. 2 и 3). В коробках без зажимов (рис. 12, поз. 3) для соединений применяют сварку, пайку или опрессовку. Места соединений изолируют лентой либо на сваренные и опрессованные места надевают пластмассовые колпачки (рис. 12, поз. 6).
Рис. 12. Соединение плоских проводов в ответвительных коробках.
Коробка, в которой зажимы расположены на выемной шайбе, показана на рис. 12, поз. 5.
Соединение алюминиевых проводов между собой и присоединение их к приборам. Соединение алюминиевых проводов представляет большие трудности: алюминий под давлением «течёт», вследствие чего контакт нарушается. Поэтому зажимы должны поддерживать постоянный нажим и предотвращать выдавливание провода. Зажимы современных электроустановочных устройств приспособлены для присоединения алюминиевых проводов.
Алюминиевые провода лучше всего соединять сваркой - готовое сварное соединение 1 показано на рис. 13, а. В зажиме (рис. 13, б) пружинящая шайба 4 поддерживает постоянство давления головки винта 2, которое (давление) передаётся шайбе 4 через шайбу 3. Скоба 5 охватывает кольцо 6, предотвращая его выдавливание. Обратите внимание: загнутые края скобы 5 короче диаметра зачищенного провода. В противном случае провод невозможно будет зажать и скоба вместо пользы принесёт вред.
Рис. 13. Соединение сваркой (а) и присоединение алюминиевых проводов в зажимах (б и в).
Соединение алюминиевых проводов сети с медными проводами, например внутри светильника, осуществляют с помощью люстрового зажима, который показан на рис. 13, в: 7 - корпус зажима; 8 - винты; 9 - пружинящие шайбы; 10 - скобы; 11 - гайки.
Присоединение медных проводов к приборам выполняют несколькими способами в зависимости от конструкции зажима. На проводе делают замкнутое (рис. 14, а) или разомкнутое (рис. 14, б) колечко, свивая его обязательно в направлении завинчивания винтов и гаек, иначе при завинчивании колечко разойдётся.
Проволочки, образующие жилу, скручивают и пропаивают или обжимают пистоном. Между головкой винта 2 и колечком 1 кладут шайбу 3 (рис. 14, в). Лучше иметь две шайбы с обеих сторон колечка (рис. 14, г). Если одним винтом присоединяют два провода, то между ними должна быть обязательно шайба 4 (рис. 14, д), иначе при завинчивании винта колечко на одном из проводов может раздаться в стороны и другое колечко в него провалится.
Рис. 14. Присоединение медных проводов к приборам.
Соединение при помощи шпильки 5 с двумя гайками 6 и шайбами 7 показано на рис. 14, е. Когда одну гайку завинчивают, другую надо придерживать гаечным ключом (лучше) или пассатижами (хуже), чтобы она была неподвижна. К некоторым выключателям и патронам провода присоединяют, как показано на рис. 14, ж. вставляют конец зачищенного провода 8 в цилиндрическую обойму 9, после чего провод зажимают винтом 10.
27.4. Обслуживание электропроводки
В обращении с квартирной электропроводкой надо соблюдать простые, но обязательные меры предосторожности: следить за исправностью автоматических выключателей или предохранителей, а также за состоянием электроизоляции проводов. Во избежание повреждения изоляции не допускается подвешивать электропровод на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провода, пропускать провода или электрические шнуры за газовыми, отопительными или водопроводными трубами, вешать что-либо на провода, выключать электроприборы вытягиванием вилки за шнур, использовать оголённые концы проводов вместо вилок, а также закрашивать или белить открытую электропроводку. Не следует оставлять в эксплуатации штепсельные розетки с разбитым основанием или крышками, разбитые ролики, оголённые провода; патроны устаревшей конструкции с металлическими корпусами нужно заменять на современные. Если прикосновение к подключённому в сеть электроприбору болезненно, прибор необходимо немедленно отключить и проверить изоляцию его токоведущих частей от корпуса.
Особую осторожность в обращении с электропроводкой следует соблюдать в сырых помещениях и в помещениях с земляными, кирпичными или бетонными полами, хорошо проводящими электрический ток, например в ванных комнатах, туалетах, подвалах, гаражах и т.п. В таких помещениях запрещается устанавливать розетки и выключатели, присоединённые непосредственно к сети (можно только через разделительные трансформаторы), а также пользоваться переносными светильниками без защитной арматуры. В домах со скрытой электропроводкой во избежание поражения электрическим током все работы по пробивке отверстий в стенах можно выполнять только в том случае, если известна трасса скрыто проложенных проводов.
Надо знать пропускную способность счётчика и проводов и не перегружать их.
В том случае, когда возникает необходимость установить дополнительный стационарный светильник (например, в кладовке, на антресолях), следует помнить, что выключатель должен быть присоединён в разрыв фазного провода - это обеспечивает отсутствие напряжения на обоих контактах лампового патрона в выключенном состоянии. Если конструкция патрона старая (такие патроны уже не выпускаются, но могут ещё находиться в эксплуатации), то к гильзе (резьбовой детали) должен быть присоединён нулевой провод. Объясняется это тем, что в старых патронах гильза всегда присоединена к сети и, следовательно, если к ней присоединить фазный провод, то прикасаться к гильзе (например, при ввёртывании лампы) будет опасно. В современных патронах присоединение безразлично, т.к. пока лампа ещё не ввёрнута, гильза патрона от сети отсоединена, а когда лампа уже ввёрнуга, прикоснуться к гильзе невозможно.
27.5. Неисправности электропроводки и их устранение
Типичные неисправности электропроводки (как скрытой, так и открытой) сводятся в основном к короткому замыканию между фазным и нулевым проводами; к замыканию фазного провода на землю; к плохим контактам в соединениях; к обрыву проводов.
При коротком замыкании (между фазным и нулевым проводами или между фазным проводом и заземлёнными предметами) перегорают ближайшие предохранители или отключаются автоматические выключатели. Обычно короткое замыкание происходит в момент подключения какого-либо электроприбора к сети, что свидетельствует о том, что причину неисправности следует искать прежде всего в этом приборе.
Плохой контакт в выключателях, патронах, штепсельных розетках и вилках и т.п., а также некачественное соединение проводов являются причиной недостаточного напряжения питания электроприборов и проявляются, например, в пониженной яркости свечения ламп накаливания. Непостоянный контакт в электрической цепи приводит к прерывистой работе электроприборов. В таких случаях рекомендуется прежде всего проверить работу самих электроприборов, включив их в заведомо исправную штепсельную розетку, например в другом помещении квартиры. Плохие контакты у выключателей, как правило, связаны с их поломкой (чаще всего отламываются или теряют упругость пружинящие контактные пластины). Чинить неисправные выключатели бессмысленно, надо просто установить новый выключатель. Для исправления контактов в винтовых соединениях необходимо плотно затянуть винты и гайки. Если в соединениях отсутствуют шайбы, обязательно нужно их подложить. Контакт может нарушиться также из-за того, что окислился провод, он грязен или с него не очень тщательно удалена изоляция; в таких случаях провода достаточно зачистить. При ухудшении контакта ток не увеличивается, поэтому предохранители не могут перегореть, но возникнет сильный местный нагрев, что может стать причиной пожара. Обрывы проводов случаются, как правило, в местах их частых перегибов; место обрыва может быть обнаружено прозвонкой проводов.
Если в квартире погас свет, полезно руководствоваться следующими рекомендациями.
Перед тем как браться за устранение неполадки, следует вынуть все вилки из штепсельных розеток, а выключатели повернуть в противоположные положения (включённые - в положение «выключено» и наоборот). Этими действиями почти наверняка будет отсоединён повреждённый участок электропроводки и в то же время подготовлены заведомо исправные цепи.
Если в квартире несколько групп светильников и погасли лампы, относящиеся только к какой-либо одной группе, то это значит, что предохранители на лестничной клетке целы и трогать их не нужно; неисправность следует искать в цепи этой группы.
Если все группы светильников погасли, то перегорели предохранители или отключились автоматические выключатели либо в распределительном щитке на лестничной клетке (если свет погас только в вашей квартире), либо в начале стояка (если свет погас и у соседей по лестничной клетке). На отключение автоматического предохранителя указывает положение кнопки. С пробками дело обстоит сложнее: их приходится по очереди заменять запасными, т.к. проверить исправность ввинченных предохранителей современных конструкций контрольной лампой или тестером невозможно (их токоведущие части при ввинченной пробке недоступны).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Недопустимо вставлять в патрон предохранителя, даже на мгновение, отвёртку, гвоздь или другой металлический предмет. Если в сети имеется короткое замыкание, то в лучшем случае от таких «испытаний» перегорят следующие предохранители и вместо одной группы (квартиры) погаснет свет во всех группах (квартирах), но может окончиться и хуже - ослепительный свет электрической дуги обожжёт глаза.
Если отключение сети выполняется ввёртыванием обеих пробок, то необходимо убедиться, что в корпусе предохранителя не остался моток проволоки (т.н. «жук»). Извлекать его оттуда можно деревянной палочкой, но ни в коем случае не металлической.
Ручки инструментов для ремонта электропроводки (отвёрток, пассатижей и т.п.) должны быть изолированы. Их можно обмотать изоляционной лентой так, чтобы из-под них не выступали отдельные металлические детали, например заклёпки. Не следует вытирать мокрыми тряпками горящие лампы: прикасаться к цоколю лампы мокрой тряпкой, да ещё стоя при этом на сыром полу, опасно. Также опасно ввёртывать (и вывёртывать) лампы в неотключённый от сети патрон.