3.1. Инструменты и приспособления

3.2. Подготовка поверхностей к окраске

3.3. Огрунтовка поверхностей

3.4. Подмазка

3.5. Сплошное шпатлевание

3.6. Приготовление окрасочных составов. Окрашивание

3.7. Дефекты покрытий, нанесённых известковыми и клеевыми составами

3.8. Дефекты покрытий масляной краской и эмалью

Отделочные работы, связанные с окрашиванием различных поверхностей (конструктивных элементов зданий и сооружений, оборудования и т.д.) с целью увеличения срока их службы, придания красивого внешнего вида, улучшения санитарно-гигиенических условий в помещениях. Для выполнения малярных работ применяют окрасочные составы, или краски (37. Краски), в которые входят пигменты и связующие вещества как на водной, так и неводной основе. В качестве связующих, определяющих вид малярной краски, в водных окрасочных составах обычно используют известь, цемент, жидкое стекло и клеи, а в неводных - натуральные и искусственные олифы, синтетические смолы и битумы. Для отделки помещений наибольшее распространение получили клеевые, известковые, масляные, эмалевые, водоэмульсионные краски и различные лаки. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в магазинах в готовом виде или в виде полуфабрикатов, некоторые несложно приготовить самим, например клеевую краску- из воды, мела, сухой строительной краски (пигментов) и клея. Клеевые и известковые составы предназначены для окрашивания потолков и стен, причём в отличие от клеевых красок, которые неустойчивы к сырости и применяются только в «сухих» помещениях (с нормальной влажностью), известковые составы дают покрытия, выдерживающие действие воды и колебания температур. Масляные и эмалевые краски служат в основном для отделки стен, панелей, дверей, окон, различных труб, радиаторов и т.п. Водоэмульсионные краски пригодны для отделки любого вида поверхности и обеспечивают надёжную защиту конструкций и изделий в условиях переменного температурного режима и воздействия агрессивных сред. Лаки применяют для покрытия (лакировки) различных изделий (в т.ч. окрашенных) из дерева, металла, пластмассы и др.

Для выполнения малярных работ кроме окрасочных составов необходимы растворители и разбавители красок (скипидар, уайт-спирит, ацетон), сиккативы (для ускорения высыхания масляных красок), а также вспомогательные малярные смеси - грунтовки, шпатлёвки, подмазочные пасты (см. статью Материалы).

Обычно малярные работы включают целый ряд операций, основными из которых являются очистка и выравнивание (сглаживание) поверхности, нанесение огрунтовочного состава, подмазка дефектных мест, шпатлевание и шлифовка, собственно окраска и окончательная отделка поверхности. В некоторых случаях к малярным работам могут быть отнесены всевозможные виды художественных отделок: набрызг, накатка рисунка валиком, фактурная окраска, роспись по трафарету и пр. Только при правильном выполнении окрасочных работ можно получить прочные покрытия, которые будут служить длительное время.

3.1. Инструменты и приспособления

При проведении малярных работ потребуются различные инструменты, основные из которых представлены на рис. 1. Для нанесения красящего материала служат разнообразные кисти, валики (см. статью Инструменты и приспособления), краскопульты (краскораспылители) и пульверизаторы. При окрашивании больших поверхностей, смывке набелов широко используют маховые кисти, имеющие длинный волос, а небольших поверхностей (двери, окна, радиаторы и т.д.) - кисти-ручники; кроме того, при нанесении клеевых и известковых составов рекомендуется применять также широкие побелочные кисти и кисти-макловицы, характеризующиеся большой производительностью.

Рис. 1. Инструменты и приспособления для малярных работ: 1 - маховая кисть; 2 - кисть-флейц; 3 - кисть-макловица; 4 - кисть-ручник; 5 - филёночная кисть; 6 - кисть-торцовка; 7 - стальные щётки; 8 - валик; 9 - металлический шпатель.

Кисти-флейцы (плоские кисти с длинной и упругой щетиной) предназначены для сглаживания свеженанесённой краски и получения гладкого и глянцевого покрытия. Для удаления следов кисти на окрашенной поверхности флейцем надо проводить по красочному слою без нажима, самым кончиком волоса.

Филёночные кисти из жёсткой щетины применяют главным образом для вытягивания узких полос (т.н. филёнок), а также для окраски мест, недоступных для ручника.

Кисти-торцовки из твёрдой хребтовой щетины служат для обработки свежеокрашенной поверхности «под шагрень». Для этого торцом сухой кисти (щётки) наносят лёгкие удары по непросохшей ещё краске, причём волос торцовки должен только слегка касаться поверхности. В случае отсутствия специальной щётки для торцевания может быть использована и обычная одёжная щётка.

Новые маховые кисти и ручники перед употреблением следует обмотать (обвязать) прочным шпагатом на ²/з длины волоса кисти (рис. 2). По мере износа волоса обвязку надо постепенно уменьшать. Кисти для клеевых красок обвязывают несколько слабее, чем для масляных. Обмотанная кисть делается более упругой, лучше растирает и меньше забивается краской.

Рис. 2. Обмотка кистей.

Для окраски гладких (нерельефных) поверхностей широко применяют специальные валики. С их помощью можно наносить любые окрасочные составы. При нанесении краски валиком её тщательно растушёвывают. Перед работой с красками на водной основе валик необходимо выдержать в воде в течение 5...6 часов, чтобы его материал сделался мягким и плотно обтянул цилиндрический корпус.

Удобно и быстро можно нанести водные составы с помощью краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса. В этих случаях окрасочный раствор необходимо тщательно процедить.

При подготовке поверхностей к окраске нужно иметь шпатель - для нанесения и разравнивания шпатлёвок, паст и некоторых др. целей, скребок, лещадь (куски кирпича из белой огнеупорной глины), пемзу или шлифовальную шкурку - для зачистки и шлифовки поверхностей, удаления старой краски, стальные щётки - для очистки металлических изделий от ржавчины.

Кроме рассмотренного инструмента для работы потребуется деревянная линейка (для разметки и отвода филёнок), отбивочный шнур с подвесным грузом, уровень, складной метр, нож, стамеска, а также различные ёмкости (тазы, вёдра и т.п.) - для приготовления и разведения окрасочных составов и грунтовок, частое сито или марля. Удобнее всего эмалированная посуда: она не ржавеет, не так быстро разрушается, как оцинкованная, и легко моется. Посуду из оцинкованной или чёрной стали, чтобы предохранить от преждевременного разрушения, предварительно 2-3 раза покрывают масляной краской (после каждой окраски посуду надо сушить не менее 2 дней).

По окончании малярных работ посуду и инструменты следует очистить от краски (например, с помощью скипидара, керосина или уайт-спирита), а затем промыть слабым мыльным или содовым раствором. Не рекомендуется использовать для мытья кистей бензин и ацетон; они сушат волос, он ломается и остаётся на окрашиваемой поверхности. При применении водоэмульсионных красок посуду и кисти после употребления необходимо сразу промыть водой, т.к. засохшие краски ничем не отмываются. Клеевые краски легко отмыть в тёплой или горячей воде. Временно подвязанные малярные кисти перед промывкой нужно развязать, иначе краска под обвязкой засохнет и кисть станет в дальнейшем непригодной к работе. После мытья кисти отжать, придать им форму факела и подвесить волосом вниз, обернув одним слоем марли.

Все лакокрасочные материалы и растворители следует хранить в герметично закрытой посуде.

3.2. Подготовка поверхностей к окраске

Малярные работы обычно начинают с осмотра и подготовки поверхностей. Перечень основных подготовительных операций и их последовательность при отделке помещения зависит главным образом от материала поверхности, выбора окрасочного состава, а также от того, какая предполагается отделка - простая, улучшенная или высококачественная (см. табл. 1).

Табл. 1. - Перечень и последовательность основных операций при окраске стен и потолков

Приобретая лакокрасочные материалы, следует учитывать декоративные свойства и качество покрытия, его стойкость и долговечность при эксплуатации. Для простой отделки нередко используют известковые составы, дающие рыхлые влагоустойчивые и воздухопроницаемые покрытия. Клеевые краски (также воздухопроницаемые) пригодны для всех видов отделки; ими покрывают оштукатуренные, бетонные и деревянные поверхности. Более высоким качеством (но и стоимостью) отличаются масляные, эмалевые и др. краски на синтетических связующих и олифах. Эти материалы, предназначенные для высококачественной внутренней и наружной отделки практически любого вида поверхностей, могут давать матовые, полуглянцевые и глянцевые покрытия - сплошные (например, алкидные краски) или пористые (водоэмульсионные). Если алкидные краски обычно требуют тщательной предварительной подготовки поверхности, то водоэмульсионные можно наносить и на необработанные стены, и по старому слою краски, и по сырой штукатурке.

При выборе красок для отделки оштукатуренных помещений надо учитывать их стойкость к щелочам. Свежая известковая штукатурка и бетон долго сохраняют щелочные свойства, что приводит к разрушению алкидных смол, входящих в состав эмалей и масляных красок, а также нещёлочестойких окрасочных материалов.

Новые оштукатуренные и бетонные поверхности перед окраской должны быть выровнены (сглажены); с этой целью их прочищают пемзой, лещадью или шлифовальной шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку выполняют по сухим поверхностям. Если в штукатурке имеются трещины, то их «расшивают», т.е. вырезают ножом или металлическим шпателем вдоль трещин канавки глубиной не менее 3 мм (как правило, треугольного сечения), очищают от остатков штукатурки, смачивают водой и заполняют штукатурным раствором или специально приготовленной подмазочной пастой из мела и гипса, после этого хорошо сушат и затирают (см. также 10. Штукатурные работы).

При подготовке деревянных поверхностей сначала вырубают все имеющиеся в древесине сучки, нагели, засмолы на глубину примерно 3 мм, выполняют разрезку трещин; затем поверхность грунтуют и после просушки наносят на дефектные места шпатлёвку или подмазочную пасту, выровненную поверхность снова высушивают и зачищают. Если не вырубать сучки, нагели и не, «утопить» гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать над её поверхностью; в результате краска в этих местах будет трескаться и отслаиваться. Если не удалить засмолы, то смола может просочиться сквозь шпатлёвку, разрушая покрытие и оставляя на нём плохо устранимые пятна.

Подготовка металлических поверхностей к окраске сводится в основном к очистке их металлической щёткой от ржавчины и грязи и последующей огрунтовке.

Подготовка ранее окрашенных поверхностей (это касается в пер вую очередь стен и потолков) обычно несколько упрощается, т.к. поверхности прежде уже были выровнены и шероховатости устранены. Однако на старом покрытии всегда имеются дефекты - пятна ржавчины, копоти, масла или грязь, а также трещины и сколы, которые обязательно должны быть устранены. В противном случае старые пятна обязательно проступят через слой краски или на этих местах краска отслоится. Подготовку поверхностей начинают с удаления набелов - старого обычно толстого слоя краски, разделки трещин и дефектов штукатурки. Старые набелы и сильные загрязнения обильно смачивают горячей водой и счищают скребком. Если набелы удаляются с трудом (как, например, в случае казеиновой краски), их смачивают 2-3%-ным раствором соляной кислоты; краска вспучивается, после чего поверхности хорошо промывают водой.

Пятна ржавчины и копоти на оштукатуренных поверхностях обрабатывают горячей травянкой - купоросным раствором (на 1 л воды надо взять от 50 до 100 г медного купороса), жирные пятна - горячим 2%-ным содовым раствором. Промывают потолки и стены травянкой один или два раза, не допуская попадания брызг на мебель и др. предметы. Ржавые пятна можно также удалить пастой, состоящей из 1 части лимоннокислого натрия, растворённого в 6 частях воды с добавкой мела или глицерина, или промыть горячей концентрированной щавелевой кислотой. Если пятна на штукатурке не удаётся устранить указанными способами, то их следует закрасить белилами или масляной краской.

Закопчённые поверхности рекомендуется промывать 2%-ным раствором соляной кислоты, затем горячей водой и после высыхания огрунтовать. В случае сильной загрязнённости после промывки кислотой и водой поверхности перетирают известковым раствором, приготовленным на мелком песке. Обычные масляные пятна удаляют пастой из мела, затворённого химически чистым бензином; после испарения бензина мел счищают.

Пятна от протечек на потолке лучше всего обработать одним из следующих способов:

пятно размыть водой, просушить, покрыть белой эмалью или цинковыми белилами, затем прошпатлевать и перед окраской проолифить;

после просушки покрыть пятно гидрофобной шпатлёвкой, приготовленной на основе обычной масляно-мело вой с добавлением 5% гидрофобизирующей жидкости типа ГКЖ-10 или ГКЖ-11;

промыть пятно травянкой (см. выше), прошпатлевать и высушить.

Для уничтожения плесени на оштукатуренных поверхностях поражённые участки следует несколько раз промазать 15%-ным раствором салициловой кислоты в денатурированном или чистом спирте либо пенициллином, разведённым в физиологическом растворе или новокаине.

Высолы (белый солевой налёт на окрасочном покрытии или штукатурке) обычно удаляют металлической щёткой, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты, которую смывают водой.

При ремонте поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или др. неводными составами, отставшие или слабодержащиеся слои краски соскабливают шпателем. Если старая краска держится прочно, её прочищают шкуркой, загрязнённые поверхности промывают тёплой мыльной водой, а при значительном загрязнении - растворителями (скипидаром, керосином, бензином); дефектные места заделывают шпатлёвкой. Если же на старом покрытии имеется много дефектов, то его приходится удалять полностью. В этом случае поверхность лучше обработать специальными химическими составами - смывками (о них см. в статье 80. Растворители) или пастами; последние несложно приготовить в домашних условиях по одному из двух рецептов:

100 г известкового теста или мела смешать с 100 г асбестовой пыли и затворить 20%-ным раствором каустической соды до получения сметанообразной массы;

смешать 1 часть (по массе) кальцинированной соды или поташа с 3 частями гашёной извести и 5 частями воды.

Приготовленную пасту наносят на окрашенную поверхность слоем 2...5 мм и оставляют до тех пор, пока слой краски не размягчится и не будет легко сниматься шпателем или скребком. Очищенные таким образом поверхности промывают сначала 1-2%-ным раствором соляной кислоты (чтобы нейтрализовать едкую щёлочь, разрушающую пигменты), затем водой и просушивают. Масляную краску можно также размягчить смесью нашатырного спирта и скипидара, взятыми в соотношении 2:1. Состав наносят на поверхность малярной кистью, после размягчения краску счищают, поверхность промывают и сушат.

Старое покрытие можно выжигать с помощью паяльной лампы. Паяльную лампу перемещают по окрашенной поверхности, от нагревания краска вспучивается и легко удаляется шпателем. Из-за высокой пожароопасности этот способ требует особой осторожности.

Для удаления старого лакового покрытия наносят пасту, состоящую из нашатырного спирта и мела, поверхность протирают тряпкой, при этом лак удаляется вместе с пастой.

Перед окрашиванием поверхностей по старой масляной краске вновь оштукатуренные или зашпатлёванные места следует 1-2 раза предварительно покрыть краской того же цвета, что и старая, в противном случае эти участки будут выделяться из-за неравномерного впитывания олифы из свеженанесённой краски, а кроме того, однотонную поверхность окрашивать легче. Вместо предварительной окраски зашпатлёванные места можно 2-3 раза покрыть огрунтовочным составом (грунтовкой).

3.3. Огрунтовка поверхностей

Одна из основных операций, которая проводится с целью создания дополнительного слоя, обеспечивающего прочное сцепление краски с поверхностью. Образуя на поверхности тонкую водонепроницаемую плёнку, грунтовки, кроме того, обеспечивают равномерное впитывание окрасочного состава, что позволяет получить ровное однотонное покрытие. Без грунтования выполнить качественно окраску невозможно.

В зависимости от качества поверхности грунтовку наносят в один или несколько слоёв. Грунтуют только сухие поверхности; каждый новый слой грунта наносят на хорошо высохший предыдущий слой. Последний слой грунтовки следует тщательно растушёвывать, т.к. в противном случае на обрабатываемой поверхности остаются полосы, влияющие на чистоту окраски. Если окрашивание предполагается выполнить за один раз, то растушёвку грунтовки и краски нужно проводить в противоположных направлениях, например растушёвку грунтовки - горизонтальными штрихами, а краски - вертикальными. Штрихи, перекрещиваясь, позволяют получить более ровную окраску поверхности.

Как правило, грунтовки имеют строго определённое назначение, например только для клеевых или только известковых окрасок, но бывают и универсальные.

Под известковую окраску применяют следующие огрунтовочные составы. Грунтовка на известковом тесте с солью. На 10л состава надо взять 2,5 кг известкового жирного теста и 50...100 г поваренной соли или 200 г алюминиевых квасцов. В 5 л холодной воды тщательно размешать известковое тесто, в 2 л воды (лучше кипящей) растворить соль (квасцы) и влить тонкой струйкой в разведённое известковое тесто, тщательно перемешать и разбавить водой до полного объёма. Готовую грунтовку следует процедить через сито с отверстиями не более 1x1 мм.

Лучшие по качеству грунтовки приготовляют на извести-кипелке или известковом тесте с добавлением мыла и олифы. Такие грунтовки называют мыловаром.

Грунтовка мыловар на извести-кипелке. На 10 л состава: извести-кипелки (комовой негашёной) – 1...2 кг; мыла хозяйственного (40%-ного) - 200 г; олифы - 100 г. Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2...3 л кипящей воды. В горячую мыльную воду тонкой струёй вливают олифу, после чего тщательно перемешивают до получения однородного состава (эмульсии). В 5 л воды гасят известь и во время гашения в раствор постепенно добавляют, непрерывно помешивая, мыльно-масляную эмульсию. Снова тщательно перемешивают, доливают воду до объёма 10 л и процеживают через сито. На поверхности готовой грунтовки не должны плавать капли масла.

Грунтовка мыловар на известковом тесте. Для её приготовления требуется (на 10 л состава): 2...3 кг известкового теста (жирного), 200 г хозяйственного мыла 40%-ного, 100 г олифы и вода. Сначала готовят мыльно-масляную эмульсию (см. выше), затем её медленно вливают в известковое тесто, после тщательного перемешивания смесь разбавляют водой и процеживают через частое сито.

При обработке сильно закопчённых поверхностей в составе мыловара нужно увеличить содержание мыла в 2 раза и олифы в 3-4 раза.

Грунтовка мыловар пригодна как под известковые, так и под клеевые составы (при условии, что в красках использованы щёлочестойкие пигменты), однако для клеевой окраски лучше приготовить купоросную или квасцовую грунтовку.

Купоросная грунтовка под клеевую окраску. На 10 л состава: 100...150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла 40%-ного, 200 г сухого животного (столярного) клея, 25...30 г олифы, 2...3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 3 л кипящей воды растворяют медный купорос. В другой посуде в 2 л воды варят клей; мыло растворяют отдельно в 2 л воды, вливают в клей и тщательно перемешивают. В горячую мыльно-клеевую жидкость постепенно вводят при постоянном перемешивании сначала олифу, а затем раствор медного купороса. После остывания в полученную смесь добавляют мел и доливают до объёма 10 л. Готовую грунтовку (однородная жидкость зеленовато-голубоватого цвета) процеживают через частое медное сито или несколько слоёв марли и сливают в деревянную или эмалированную посуду для хранения.

Квасцовая грунтовка под клеевую окраску. На 10 л состава: 150 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла 40%-ного, 200 г сухого столярного клея, 25...30 г олифы, 1...3 кг просеянного мела. Растворить в 2 л кипящей воды квасцы, в другой посуде (в 2...3 л кипящей воды) - клей. Мыло лучше растворить отдельно в 2 л горячей воды. В раствор клея влить мыльный раствор, перемешать и добавить олифу. Затем в полученную эмульсию при постоянном помешивании влить раствор квасцов, остудить, всыпать мел и разбавить водой до указанного объёма, после чего грунтовку тщательно перемешать и процедить.

Грунтовочные водные составы наносят маховыми кистями в 1-2 слоя. В процессе грунтования кистью надо водить последовательно сначала в одном (например, продольном), а потом в другом (поперечном) направлениях. Если после просыхания грунта остаются тёмные полосы или пятна, поверхность грунтуют ещё раз. Покрывать загрунтованную поверхность колером можно только после полного высыхания грунтовки (примерно через сутки).

Если поверхности сильно закопчены и их приходится грунтовать 2-3 раза, первую огрунтовку выполняют крепким горячим составом с температурой 70...80°С, вторую - несколько более слабым тёплым составом (40...50 °С); для третьего слоя применяют ещё более слабый состав, слегка тепловатый или холодный. Снижение температуры необходимо, чтобы каждая последующая огрунтовка не могла «расплавить» ранее нанесённую. Грунтовки разной концентрации получают за счёт увеличения или уменьшения либо количества воды против указанной в рецепте, либо количества купороса, квасцов и мела. Хранить грунтовки под клеевую окраску рекомендуется не более 2 суток с момента приготовления.

Грунтовки под казеиновые составы готовят на основе сухих казеиновых красок по следующему рецепту: 1 кг краски развести в 0,5 л тёплой воды, разминая комки; после растворения краски (спустя 1...2 часа) процедить смесь сквозь частое сито. При непрерывном помешивании постепенно ввести 30 г олифы, затем добавить 0,9 л воды, размешать и снова процедить.

В качестве грунтовки под масляную окраску при обработке металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей используется олифа в чистом виде либо с добавкой небольшого количества пигментов или тёртой краски. От качества олифы зависит не только качество огрунтовки, но и прочность сцепления краски с поверхностью. Красящие вещества добавляют в олифу для того, чтобы во время работы видеть пропуски и др. погрешности в огрунтовке и вовремя их исправлять. Пигменты и тёртую краску (охру, сурик, мумию) берут в количестве до 10% от массы олифы. Чтобы олифа глубже проникала в дерево и штукатурку, её подогревают, добавляют пигменты, перемешивают и наносят на поверхность за 1-2 раза; при этом второй слой кладётся только после полного высыхания первого.

В случае улучшенной или высококачественной отделки поверхность сначала грунтуют, шпатлюют, затем перед окраской тщательно олифят либо (что предпочтительней) ещё раз грунтуют жидкой масляной краской того же цвета, что и основной состав. Для этого густотёртую масляную краску разводят натуральной олифой в соотношении 1:1(2). Олифу вливают в краску, всё тщательно перемешивают и процеживают через частое сито. В состав грунтовки можно также добавить растворитель PC-2 (до 100 г на 1 кг олифы).

3.4. Подмазка

Подмазка дефектных мест также относится к подготовительным операциям, предшествующим окраске, и заключается главным образом в заделке трещин, выбоин и др. мелких неровностей на поверхности. Применяемые для этой цели специальные пасты, как и грунтовки, готовят в зависимости от вида используемого окрасочного состава. Пасты наносят на разделанные трещины шпателем, разравнивают, после сушки поверхность зачищают (шлифуют) куском пемзы или шлифовальной шкуркой и, если не требуется сплошного шпатлевания, приступают к повторной огрунтовке.

В качестве подмазочной пасты под клеевую окраску рекомендуется использовать следующие составы.

Гипсомеловая паста на клею: гипс - 1 кг, мел - 2...3 кг, 2- 5%-ный раствор столярного клея - до получения рабочей консистенции. Гипс и мел смешать между собой. В противень налить раствор клея, при помешивании всыпать тонкой струёй гипсомеловую смесь, после чего всё тщательно перемешать до получения однородной массы. Густоту пасты можно регулировать добавлением гипсомеловой смеси или клеевого раствора.

Купоросная паста. Готовится на основе гипсомеловой смеси (составленной в соотношении 1:2) и купоросно-клеевой эмульсии, получаемой добавлением в купоросную грунтовку 10%-ного раствора клея (на 1 л грунтовки надо взять 150 г клея). В эмульсию при постоянном перемешивании постепенно ввести гипсомеловую смесь, доводя массу до пастообразной консистенции.

Для приготовления подмазки под казеиновую окраску развести 1 кг белой казеиновой краски в воде до густоты сметаны, протереть через грубое сито, после чего влить 20 г олифы и добавить (также при активном перемешивании) небольшими порциями пастообразный мел (600 г порошка в смеси с таким же количеством воды).

Под масляную окраску лучше всего применять масляно-клеевую пасту следующего состава: олифы - 1 кг, 10%-ного раствора столярного клея - 100 г, мела - 2.5...3 кг. В приготовленный горячий клеевой раствор, помешивая, медленно влить олифу, затем в полученную эмульсию всыпать тонкой струёй мел и всё тщательно перемешать. Густоту пасты регулируют добавлением мела или эмульсии.

3.5. Сплошное шпатлевание

Поверхности, подвергаемые окраске, не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится выравнивать шпатлеванием. Применяемые для этой цели специальные составы - шпатлёвки - должны иметь консистенцию рыхлого теста (густые шпатлёвки трудно разравнивать).

Под клеевую окраску рекомендуют шпатлёвки на животном (костном) и растительных клеях. Широко применяется клеевая шпатлёвка, в состав которой входит 10%-ный раствор костного клея (1 кг), олифа (25 г) и сухой мел, просеянный через частое сито (ок. 2,5 кг). В горячий клеевой раствор тонкой струёй вливают олифу и перемешивают до получения однородной эмульсии. На эмульсии замешивают мел, количество которого определяется густотой шпатлёвки. Для облегчения разравнивания шпатлёвки по поверхности в состав можно добавить 15 г хозяйственного мыла; его нарезают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор (до введения олифы) и непрерывно помешивают, пока мыло полностью не разойдётся.

Шпатлёвка на растительном клее: 5%-ный клеевой раствор - 1 кг, олифа (лучше натуральная) - 30 г, мел сухой просеянный - ок. 2,5 кг. Из муки или крахмала готовят 5%-ный клейстер; в горячий клейстер при постоянном перемешивании сначала добавляют олифу, а затем в полученную эмульсию - мел, доводя шпатлёвку до рабочей густоты.

Клеевая шпатлёвка с грунтовкой: 10%-ный раствор клея - 150 г, купоросная или квасцовая грунтовка - 900...1000 г, мел - ок. 2,5 кг. Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором и на полученном составе замешивают мел.

Шпатлёвку под казеиновые краски готовят так же, как и соответствующую подмазочную пасту, только делают её менее густой.

Под масляные краски и эмали применяют полумасляные или масляные шпатлёвки. Полумасляная шпатлёвка на натуральной олифе состоит из 1 кг олифы, 250 г растворителя (скипидара), 50 г сиккатива, 200 г раствора 10%-ного клея, 20 г жидкого мыла и ок. 2,5 кг мела. Сначала готовят мыльно-клеевой раствор, в него при тщательном перемешивании вливают олифу, затем растворитель, сиккатив и в полученную эмульсию мел. Полумасляную шпатлёвку можно приготовить и на олифе Оксоль; в этом случае в состав шпатлёвки не следует вводить растворитель.

Масляную шпатлёвку получают смешиванием натуральной олифы (1 кг) и сиккатива (100 г) с последующим добавлением до нужной густоты сухого просеянного мела. Эта шпатлёвка отличается медленным высыханием, однако имеет повышенную прочность. Её рекомендуют применять при подготовке полов, оконных переплётов, подоконников, наружных дверей и др. поверхностей, подверженных воздействию влаги.

В качестве шпатлёвок под алкидные краски можно использовать также готовые составы, выпускаемые промышленностью: пентафталевые шпатлёвки ПФ-002 и ПФ-0044 (для шпатлевания деревянных и проолифленных поверхностей), мастику Карболат, Полипласт и некоторые др. При подготовке поверхностей под окраску нитроэмалями применяют нитроцеллюлозные шпатлёвки (например, НЦ-007 и НЦ-008).

Обычно шпатлёвки наносят деревянным или металлическим шпателем. Переплёты, наличники, а также различные узкие места (в тех случаях, когда неудобно работать шпателем) сглаживают с помощью твёрдых полосок резины нужной ширины с ровно обрезанными или фигурными кромками.

Приготовленную шпатлёвку кладут в противень и закрывают мокрой тряпкой или полиэтиленовой плёнкой, чтобы предохранить от высыхания. В правую руку берут шпатель, забирают им небольшую порцию шпатлёвки и намазывают её на поверхность; затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности (рис. 3). Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлёвки.

Рис. 3. Работа шпателем.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трёх раз. После нанесения каждого слоя шпатлёвки обработанные места необходимо зачистить шлифовальной шкуркой или пемзой. Второй слой шпатлёвки лучше наносить по предварительно загрунтованной и высушенной поверхности - она ложится более тонким слоем, а кроме того, шпатлевать по грунтовке легче. Для зачистки шпатлёвки шлифовальную шкурку складывают в несколько слоёв и трут ею в разных направлениях. Работать будет удобнее, если обернуть шкуркой деревянный брусок. Оставшиеся шероховатости, царапины исправляют повторным шпатлеванием и зачисткой (шлифовкой). Зачищают прошпатлёванные поверхности в сухом и мокром виде. Сухое шлифование применяют для клеевых шпатлёвок, мокрое - для полумасляных и масляных. По чистоте получаемой поверхности мокрая обработка, как правило, превосходит сухую. Отшлифованную поверхность повторно грунтуют, дают просохнуть и приступают к окраске.

3.6. Приготовление окрасочных составов. Окрашивание

При выполнении малярных работ применяют различные окрасочные составы, как готовые к употреблению (заводского производства), так и приготовленные самостоятельно из сухих строительных красок, мела, извести и др. материалов. Различают простые и сложные окрасочные составы. Простые получают перемешиванием одного пигмента (например, сурика, охры, мумии) со связующим. Для получения сложного колера (цвета) требуется несколько пигментов, которые смешивают между собой в определённых соотношениях. Так, чтобы получить бежевый колер, смешивают мел, киноварь, умбру. Для придания белизны меловым составам к мелу, имеющему в чистом виде желтоватый оттенок, добавляют немного ультрамарина.

Не все пигменты можно смешивать друг с другом. Например, нельзя смешивать: цинковые белила с киноварью ртутной, баритовой жёлтой, цинковой жёлтой и лазурью; свинцовые белила с литопонными, киноварью ртутной, баритовой жёлтой, цинковой жёлтой, ультрамарином; литопонные белила с цинковыми, кроном жёлтым, зеленью свинцовой хромовой, кобальтом фиолетовым; титановые белила с лазурью; крон жёлтый с киноварью ртутной и баритовой жёлтой; цинковую жёлтую с кобальтом синим, фиолетовым, ультрамарином и т.д. Нарушение этого условия снижает качество окраски, поскольку приводит к быстрому изменению цвета покрытия. Со всеми красками можно смешивать оксид xpoмa, охру, мумию, умбру, сурик железный, сиену, зелень изумрудную, малахит, кость жжёную.

Чтобы получить окрасочный состав высокого качества, необходимо строго соблюдать технологию его приготовления. Все входящие в состав материалы должны быть предварительно просеяны через частое сито; перед употреблением готовый состав желательно процедить. Пигменты не следует вводить в связующее в сухом виде, т.к. они не всегда хорошо перемешиваются и оставшиеся мелкие крупинки могут растушеваться под кистью, оставляя полосы на окрашенной поверхности. Сухие краски рекомендуется развести водой до густоты жидкой сметаны, дать постоять 1...3 суток, периодически перемешивая, затем процедить через частое сито и только после этого ввести в состав.

Окрасочные составы условно разделяют на водные (на основе водных растворов связующих) и неводные (связующими которых служат олифы, лаки и т.п.). К первым относятся известковые, клеевые (меловые), казеиновые и силикатные краски, ко вторым, например, масляные и эмалевые.

Водные окрасочные составы предназначены главным образом для окраски стен и потолка. Чтобы придать таким составам необходимую прочность, их закрепляют (или, как принято говорить, заклеивают), добавляя клей, олифу или поваренную соль. Белые водные краски обычно называют побелками.

При самостоятельном приготовлении водного окрасочного состава требуется проверка его на подобранный цвет, густоту и заклейку. Для проверки на цвет нужно нанести небольшое количество состава на кусочек стекла или жести и подсушить над огнём, после чего определить цвет и при необходимости добавить в колер недостающие пигменты. Для проверки состава на густоту в него погружают палку, через некоторое время вынимают и держат вертикально. Густота считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки состава стекают тонкой непрерывной струёй. Можно проверить густоту и другим способом. На кусок чистого сухого стекла нанести каплю состава, поставить стекло вертикально. Если при этом капля стекает на 2...3 см, то состав имеет нормальную густоту. Для проверки на заклейку делают пробную окраску. При избытке закрепляющего материала после просушки окрасочная плёнка растрескивается и отходит (отслаивается) от окрашенной поверхности; при недостатке - нанесённая краска отмеливается (пачкает).

Известковые составы служат для внутренних и наружных окрасочных работ по штукатурке, кирпичу, бетону, камню и (реже) по дереву. Для их приготовления используют только щёлочестойкие пигменты. Известь может быть в виде теста, но лучше применять известь-кипелку. Для закрепления извести в эти составы добавляют поваренную соль, олифу или квасцы. Олифа особенно повышает прочность известковых красок. Для приготовления 10 л известкового состава с солью требуется: 3 кг известкового теста (или 1,5 кг извести-кипелки), 100 г поваренной соли, ок. 400 г пигмента (по цвету). Соль растворяют в 0,5 л воды; известковое тесто разводят в 5...6 л воды и добавляют в него раствор соли. После перемешивания доливают воды до указанного объёма (до рабочей густоты). Для получения цветного состава добавляют пигмент, предварительно разведя его в во де, и снова перемешивают. Если применяют известь-кипелку, то сначала её гасят. Во время гашения извести вливают раствор соли, тщательно перемешивают, после гашения раствор процеживают, доливают водой и при необходимости добавляют пигмент. Вместо поваренной соли для закрепления известковых составов можно использовать квасцы (200 г на 10 л состава). Количество воды и сухой краски в приведённых составах указано приблизительно (зависит от жирности извести и интенсивности пигмента).

Известковый состав с олифой приготовляют из 1,5 кг извести-кипелки и 100 г олифы. Известь гасят, в процессе гашения вливают олифу при тщательном перемешивании, затем процеживают и разбавляют водой до рабочей густоты, получая состав белого цвета. Цветной состав готовят путём добавки пигмента.

Ориентировочный расход известковых составов на одноразовое покрытие 1 м² поверхности по штукатурке и дереву составляет 0,4 л, по кирпичной кладке - 0,57 л; готовой грунтовки потребуется соответственно 0,3 и 0,45 л. При шероховатой поверхности расход составов увеличивается.

Клеевые (меловые) составы применяют только для внутренних работ в основном по оштукатуренным или облицованным сухой штукатуркой поверхностям. В зависимости от шероховатости окрашиваемой поверхности и вида применяемой окраски расход материалов может быть разным. Если для простой окраски требуется, например, 1 кг мела, то для улучшенной - 1,5...2 кг, для высококачественной - 2...3 кг. Для приготовления 10 л белого состава (побелки) нужно иметь: мела, просеянного через частое сито,- до 4,5 кг; ультрамарина - до 150 г, клея столярного плиточного - 200...250 г. Мел размешивают в воде до нужной густоты. Ультрамарин вводят в меловой раствор в разведённом виде небольшими порциями до получения требуемого оттенка, после чего производят заклеивание. Добавлять клей надо осторожно, чтобы не переклеить раствор. Для проверки качества клеевого состава нанесённый и подсушенный окрасочный слой трут сухой тыльной стороной руки или ладонью. Если он слегка отмеливает (или не отмеливает совсем), то состав заклеен правильно, если же от трения на образце появятся блестящие полосы (говорят, что колер «лоснится»), то состав переклеен и требует добавления воды. Следует иметь в виду, что при вливании горячего клея в холодный раствор последний сильно сгущается, однако через некоторое время снова разжижается и приходит в нормальное состояние. Перед употреблением приготовленный состав ещё раз процеживают.

Вместо ультрамарина можно ввести в клеевой состав немного сажи, придавая ему слегка сероватый тон. Поскольку сажа с обычной водой не смешивается, её необходимо сначала размешать в небольшом количестве слабого клеевого раствора или мыльной воды.

Цветные клеевые составы для окрашивания стен готовят следующим образом: сначала делают обычную клеевую побелку, затем добавляют к ней предварительно разведённые в воде 1-3 строительные краски, всё тщательно перемешивают и проверяют на цвет. Так как клеевые составы не содержат щёлочи, в них можно вводить любые пигменты, количество которых зависит от требуемого колера (см. табл. 2).

Табл. 2. - Рецептура сложных колеров для клеевых красок

Приготовленные клеевые составы следует использовать в течение суток: в тёплое время клей быстро портится и становится непригодным к применению. Для покрытия 1 м² поверхности потребуется: окрасочного состава - 0,2 л, купоросной грунтовки - 0,2 л, шпатлёвки - 0,4 и 0,2 л (соответственно для первого и второго шпатлевания).

Казеиновые составы применяют в основном для наружных работ по оштукатуренным и деревянным поверхностям. Для приготовления окрасочного состава на 1 кг сухой казеиновой краски потребуется: олифы (натуральной или Оксоль) - 30 г, алюминиевых квасцов - 8 г, воды (до рабочей густоты) - ок. 1 л. В 0,5 л воды разводят казеиновую краску, перемешивают и процеживают через частое сито; примерно через час (после растворения имеющегося в краске клея) в краску при тщательном перемешивании добавляют небольшими порциями олифу. Полученную однородную эмульсию разводят до нужной густоты, после этого добавляют раствор квасцов и всё ещё раз перемешивают.

Силикатные составы находят широкое применение для окрашивания фасадов - по штукатурке, камню, кирпичу; внутри помещения ими можно красить по дереву. Лучше всего использовать готовые силикатные составы.

Окрашивание водными составами выполняют кистями, валиками, различными краскораспылителями и пульверизаторами (в т.ч. пылесосом, садовым опрыскивателем). С помощью пульверизатора можно наносить клеевые и известковые составы тонким и ровным слоем. Пульверизатор лучше всего применять с целью выравнивания нанесённой кистью краски, когда она почти подсохнет (будет слегка влажной); окрашивать им поверхности сразу не рекомендуется, т.к. краска лучше втирается кистью и прочнее сцепляется с поверхностью, а кроме того, при распылении происходит большая потеря краски. При работе с кистью на её ручку (штырёк) наматывают тряпку или поролон для того, чтобы краска не стекала на руки. При окрашивании кисть держат перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи рукой и покрывая поверхность длинными широкими полосами - штрихами краски, которые хорошо растушёвывают. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании кисти в краску последнюю нужно перемешивать, предупреждая образование осадка. Краску следует наносить тонким слоем: толстые покрытия не только неэкономичны, но и часто растрескиваются. Окрашивание и грунтование известковыми составами выполняют по влажным поверхностям, при этом состав глубже проникает в поверхностный слой, что обеспечивает высокую прочность покрытия. Клеевые и силикатные краски наносят только на предварительно очищенную и высушенную поверхность. В первую очередь грунтуют и красят потолки, затем стены.

Потолки лучше всего окрашивать в два приёма: сначала нанести краску в направлении, перпендикулярном свету от окон, хорошо её растушёвывая, затем эту же свеженанесённую краску растушевать вдоль световых лучей без полос и стыков. Если в помещении свет попадает из окон не с одной, а с двух сторон, то последние штрихи направляют по длине потолка. При окрашивании распылителем струю краски ведут не прямолинейно, а по спирали, что обеспечивает более ровное покрытие. При работе кистью стены, как и потолки, красят в два приёма: сначала краску наносят горизонтальными штрихами на какую-то часть стены (захватку), а затем свеженанесённую краску растушёвывают в вертикальном направлении. При таком расположении штрихов на окрашиваемой поверхности практически не бывает пропусков. Однако пропуски нередко остаются в лузгах стен и потолков (т.е. там, где они примыкают друг к другу), а также на карнизах. Эти места следует предварительно окрасить способом торцевания (нанесением лёгких ударов), а затем обычным способом, тщательно растушёвывая краску, и уже после этого приступать к окрашиванию стен. Окрашенные потолки и стены первые 4...5 часов лучше всего сушить, не допуская сквозняков.

Масляные и эмалевые краски применяют для наружных и внутренних работ; ими можно окрашивать каменные, деревянные, металлические и оштукатуренные поверхности. Перед применением готовые к употреблению краски нужно тщательно перемешать, в густотёртые масляные краски предварительно добавить олифу. Затем краски следует процедить через частое сито, чтобы удалить возможно оставшиеся сгустки.

Краски наносят на огрунтованные совершенно сухие поверхности с помощью валика или кисти, набирая небольшое количество красящего состава и хорошо его втирая; прочное покрытие можно получить за 2-3 окрашивания в зависимости от укрывистости красок. Каждый последующий слой краски также надо наносить на хорошо просохший предыдущий слой. Краска должна ложиться тонким и ровным слоем; при толстом слое на горизонтальной окрашенной поверхности появляются морщины, а на вертикальной - потёки.

Прежде чем приступать к окрашиванию, рекомендуется сделать выкраску на куске фанеры, картона или жести. Если обнаружится, что краска одного цвета в нескольких банках имеет различный оттенок, её нужно слить в одну посуду и тщательно перемешать. Загустевшую краску разбавляют олифой. В состав некоторых эмалевых красок входят смолы, густеющие при низкой температуре. Загустевшие эмали ложатся на поверхность толстым слоем, поэтому их лучше применять подогретыми. Посуду с эмалью ставят в горячую (лучше всего в кипящую) воду и подогревают до 60...80°С, тщательно перемешивая. Нагретая эмаль должна быть однородна по составу и по температуре. Если эмали приготовлены на летучих растворителях, их подогревают обязательно в закрытой посуде, строго соблюдая правила противопожарной безопасности.

Окраска масляными составами также бывает простой, улучшенной и высококачественной; её выполняют по стенам, потолкам, полам. Кроме того, масляные краски и эмали широко применяют для окрашивания дверей, оконных переплётов, плинтусов. При этом расход материалов зависит как от вида окраски, так и от вида и качества отделываемой поверхности.

При окраске вручную кисть нужно держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности и следить за тем, чтобы краска была хорошо растушёвана. Если окрашивают за один раз, то масляную краску растушёвывают: по оштукатуренным стенам - вертикально, по деревянным поверхностям - вдоль волокон дерева, по полам - в направлении к окну. При окрашивании за два раза: по штукатурке первый слой краски наносят горизонтально, по дереву - поперёк волокон, а растушёвывают в перпендикулярном направлении, т.е. так же, как и при окрашивании за один раз. После окраски, если требуется, поверхности окончательно отделывают - торцуют и флейцуют.

Окрашивая двери, краску сначала наносят поперёк (по ширине) двери, а затем тут же растушёвывают по её высоте. Работу можно выполнять кистями или валиком. При окрашивании оконных переплётов наносимую краску или эмаль растушёвывают вдоль брусков переплётов. Особенно тщательно нужно окрашивать углы переплётов, т.к. в них чаще всего остаются пропуски. Краска должна доходить до стёкол. После высыхания следы краски на стёклах удаляют стамеской или острым ножом. Однако стёкла можно защитить от попадания краски, если применять специальные щитки (рис. 4); их изготовляют из жести, кровельной стали, картона или фанеры длиной не более 25 см. Рабочие стороны у фанерных и картонных щитков срезают на фаску, чтобы они были острыми и под ними не оставалось непрокрашенных мест (предохранительные щитки могут быть также полезны при окраске плинтусов). После окрашивания переплёты следует оставить открытыми на двое суток - до полного высыхания краски в местах притвора.

Рис. 4. Применение предохранительного щитка при окрашивании оконных переплётов.

Полы перед окраской следует зашпатлёвать лучше всего масляной шпатлёвкой, добавляя в неё краску нужного цвета, чтобы при износе покрытия не появились белые полосы. Окрашивание обычно выполняют за три раза. После первой окраски пол сушат трое суток, после второй - трое-четверо, а после третьей - не менее шести суток. При низкой температуре и повышенной влажности сроки сушки увеличиваются. Окрашенные и высушенные полы моют горячей водой, чтобы предупредить «отлипание» краски. Чтобы полы блестели, их рекомендуется покрывать 1-2 раза специальным лаком для полов, который, кроме того, предохраняет окрасочный слой от разрушения. Лак наносят тонким слоем с помощью кисти только на хорошо просушенные поверхности. Загустевшие лаки, как и эмали, перед употреблением подогревают и тщательно размешивают. Просушив нанесённый лаковый слой, полы снова моют горячей водой.

Водоэмульсионными составами можно окрашивать различные поверхности, в т.ч. покрытые масляными и эмалевыми красками. Наиболее широко водоэмульсионные краски применяют для окрашивания (побелки) потолков и стен. Эти краски просты в работе, быстро высыхают, они образуют более прочные покрытия, чем меловые составы, и более экономичны, чем масляные. Покрытия, нанесённые водоэмульсионными красками, пропускают пары воды и воздуха, т.е. «дышат», устойчивы к влиянию погодных факторов, истиранию; их можно мыть водой. Если поверхность ранее была покрыта клеевой краской, то старое покрытие следует тщательно смыть водой, поверхность высушить и проолифить. Нельзя наносить водоэмульсионные краски на основания, обработанные купоросными и квасцовыми грунтовками; такие поверхности необходимо предварительно очистить шлифовальной шкуркой.

Для окрашивания обычно применяют готовые водоэмульсионные краски, которые бывают нескольких цветов. Для получения нужного оттенка их можно смешивать. Перед употреблением краски необходимо тщательно перемешать, а в случае загустения развести водой до рабочей вязкости. Они легко наносятся на поверхность с помощью кисти, валика и краскораспылителя (пульверизатора), образуя прочные матовые покрытия. Краски рекомендуется наносить в два слоя, причём второй слой - после высыхания первого. Продолжительность просыхания окрасочного покрытия (при температуре 18...22 °С) ок. 2 часов. Водоэмульсионные составы рекомендуют применять при температуре не ниже 8 °С, в противном случае они загустевают и неровно ложатся на поверхность.

Нарушение технологии малярных работ приводит к возникновению различных дефектов окраски. В большинстве случаев их можно исправить только путём полной переделки. Ниже приводятся наиболее характерные дефекты при работе с различными составами.

3.7. Дефекты покрытий, нанесённых известковыми и клеевыми составами

Отмеливание слоя краски происходит, если окрасочный состав содержит недостаточное количество клея или применялся мел с крупными частицами, или состав после приготовления не процеживался. Устраняется путём опрыскивания окрашенной поверхности слабым клеевым раствором с помощью краскораспылителя либо повторной огрунтовкой и окраской.

Отслаивание красочной плёнки может быть вызвано следующими причинами: окрасочный состав слишком густой или многократно наносится на одно и то же место; введено чрезмерное количество клея; окрашивание выполнено по толстому слою ранее нанесённой краски или по слабой шпатлёвке. Для исправления дефекта нанесённый состав тщательно растушёвывают водой с помощью кисти. При этом часть покрытия смывается. Если это не помогает, удаляют весь слой краски, поверхность перетирают, заново грунтуют и окрашивают.

Просвечивание предыдущего красочного слоя связано, как правило, с применением грунтовки другого цвета либо малой укрывистостью основного состава. Для исправления дефекта поверхности следует повторно окрасить, а лучше - сначала заново огрунтовать, применяя грунтовку, подкрашенную под окрасочный состав.

Ржавые пятна возникают от длительного протекания сквозь штукатурный слой воды либо просачивания смолистых веществ. Исправляют путём устранения причин, вызвавших образование ржавых пятен, удаления дефектной штукатурки и замены её новой. Можно применить и др. способ: счистить старую краску, промыть поверхность тёплым 3%-ным раствором соляной кислоты, просушить, закрасить масляной краской, огрунтовать и нанести окрасочный состав.

Жирные пятна на штукатурке происходят от невысыхающих животных или минеральных масел. Устранить их можно, только удалив промасленные участки штукатурки и заменив их на новые, с последующей сушкой, окраской масляной краской стыков штукатурки, огрунтовкой и окраской.

Высолы удаляют посредством очистки просушенной поверхности стальными щётками, перетирки штукатурки, просушки, окраски масляной краской исправленных участков и дальнейшей повторной окраски поверхности.

Полосы при окраске получаются в результате добавления сухих пигментов в окрасочный состав, плохого перемешивания состава, неравномерной растушёвки и нажима на кисть. Устраняют путём тщательной промывки поверхности водой и повторного окрашивания жидким окрасочным составом с помощью краскопульта.

«Жилы» возникают из-за недостаточно хорошей подготовки поверхности (особенно с расшитыми трещинами). Для их устранения следует размыть или полностью удалить красочный слой, затереть при необходимости швы, после чего поверхности тщательно загрунтовать (трещины загрунтовать дважды) и покрасить.

Складки на покрытии образуются из-за применения слишком густого (или слишком жидкого) окрасочного состава. В этом случае состав доводят до нормальной вязкости, заново готовят поверхность и окрашивают.

Грубая фактура окраски, скопление мелких бугорков возможны, если затирка производилась крупнозернистым песком или грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными. Окрашенную поверхность промывают либо перетирают заново, затем грунтуют и окрашивают процеженным составом.

Потёки краски чаще всего связаны с применением слишком жидких окрасочных составов, а также с работой в условиях повышенной влажности. Краска будет лучше впитываться и ровнее ложиться, если её сделать более густой (в известковые составы нужно добавить немного цемента или мелкого песка и тщательно перемешать). Не следует красить в дождливую погоду. Другая причина неоднородной окраски - неравномерное нанесение состава на поверхность.

Мраморовидные пятна возникают при использовании сильно «заклеенных» окрасочных составов. Для их устранения требуется размывка красочного слоя и повторная окраска (или огрунтовка и окраска) нормально «заклеенным» составом.

Изменение цвета краски вызвано применением пигментов, нестойких к щелочам, свету и др. Исправляют путём смывки нанесённой краски, огрунтовки и окрашивания с применением устойчивых пигментов.

3.8. Дефекты покрытий масляной краской и эмалью

Следы от кисти бывают видны при использовании густой краски и недостаточно хорошей растушёвке. Для устранения дефекта засохшую краску прочищают пемзой или шлифовальной шкуркой, после чего поверхность вновь окрашивают.

Потёки появляются из-за применения жидкой краски, с избытком наносимой на поверхность без достаточной растушёвки. После прочистки высохшей краски шкуркой или пемзой поверхность окрашивают нормальным по густоте составом.

Стыки бывают заметны, если окраска проводилась быстровысыхающими красками с перерывами (т.е. несколькими захватками). Устраняется только путём полной переделки.

Грубая фактура окраски связана с применением непроцеженной краски, окрашиванием по плохо выполненной шпатлёвке или с её плохой зачисткой (шлифовкой). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске.

«Крокодилова кожа» может быть из-за нанесения быстровысыхающей краски по недостаточно высохшему основанию. Исправляют путём зачистки старого покрытия, повторной подготовки поверхности и окрашивания.

«Морщинистость» покрытия возникает при нанесении краски толстым слоем. Исправляется путём зачистки, шпатлевания и окраски.

Ржавые и тёмные пятна на окрасочном покрытии могут проявиться, если при подготовке поверхности не были удалены смолистые и масляные пятна. Устраняют удалением дефектных мест либо их тщательной зачисткой, промывкой кислотами, щелочами, покрытием 2-3 слоями спиртового лака или нитролака и повторной окраской.

Различные по цвету пятна с непросыхающей краской могут возникнуть при окрашивании по непросохшему красочному слою. Исправление: нейтрализация в краске щелочей слабым раствором соляной кислоты, промывка поверхности чистой водой, их просушка, огрунтовка, шпатлевание и окраска качественными материалами.

Отслаивание слоя краски происходит при окрашивании загрязнённых или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. Отставшую краску нужно удалить, поверхности хорошо прочистить пемзой или промыть мыльной и чистой водой, просушить и окрасить.

Вздутие краски наблюдается при окрашивании плохо просушенных деревянных поверхностей. Исправление: поверхность зачистить, высушить и заново окрасить.