5.3. Открытая полка с секциями
Правильная организация рабочего места на кухне позволяет значительно облегчить труд хозяйки и сократить время, затрачиваемое на приготовление пищи. Напольное и настенное оборудование для кухни по составу и габаритным размерам выбирают в зависимости от площади помещения и численного состава семьи. По высоте рабочее пространство кухни делится на три зоны. Самая удобная и доступная - средняя (70...170 см от уровня пола). В этой зоне должны располагаться наиболее часто употребляемые предметы. Холодильник желательно установить на подставке, чтобы он оказался приподнятым до уровня комфортной зоны. Все рабочие плоскости напольных шкафов должны находиться на одной высоте (для стандартного оборудования 85 см от пола) и составлять единую плоскость. Настенные (навесные) шкафы, имеющие высоту до 100 см, размещают над рабочими столами с таким расчётом, чтобы они не мешали работе на столе. Для хозяйки среднего роста расстояние от рабочей плоскости до навесного шкафа должно быть 45...50 см. Для увеличения полезной ёмкости можно установить второй ярус шкафов (до потолка), которые используют для хранения редко употребляемых предметов и продуктов. Современная кухонная мебель, как правило, рассчитана на квартиры улучшенной планировки, в которых площадь кухни больше 8 м2. В маленьких кухнях приходится экономить буквально каждый квадратный сантиметр, поэтому в этом случае лучше приобретать не кухонные гарнитуры, а отдельные предметы мебели либо изготовлять мебель самостоятельно или на заказ. Следует иметь в виду и усовершенствование существующих стандартных конструкций кухонного оборудования.
5.1. Шкаф под мойкой
Конструкция стандартной заводской мойки предполагает под ней достаточно большое свободное пространство, которое может быть использовано для хозяйственных нужд. В шкафу под мойкой удобно разместить, например, небольшой стеллаж или сделать выдвижные ящики для хранения различных хозяйственных мелочей (рис. 1). Полочки стеллажа следует делать не на всю глубину шкафа, иначе они получатся слишком глубокими и пользоваться ими будет неудобно. Все встраиваемые конструкции должны легко разбираться, чтобы в случае необходимости (при засоре стока и т.п.) пространство под мойкой могло быть освобождено. Вертикальная перегородка (стойка) должна вставляться в направляющие, которые легко выполнить из металлических уголков, прикрепив их к верхнему и нижнему основаниям. Если место под мойкой оборудовано выдвижными ящиками, то для вертикальной стойки на одном из оснований нужно установить какой-либо фиксатор, чтобы при выдвижении ящиков не выдвинулось всё сооружение. Простейшим фиксатором в этом случае может служить поворачивающийся брусок, прикреплённый к одному из оснований шурупом. Для ящиков надо предусмотреть направляющие, одна из которых крепится к боковой стенке мойки, а другая - к вертикальной перегородке. Чтобы ящики хорошо выдвигались, трущиеся места рекомендуется натереть свечкой или парафином.
Рис. 1. Шкаф под мойкой со стеллажом (выдвижными ящиками).
Шкаф под мойкой можно оборудовать выдвижным ящиком для кратковременного хранения овощей (рис. 2). Его лучше всего выполнить из ДСП толщиной 15 мм, а лицевую сторону оклеить пластиком, сочетающимся по цвету с остальной мебелью кухни. Сначала изготовляют основной каркас. Он состоит из двух боковин, соединённых полкой или перегородкой, которая служит элементом жёсткости всей конструкции, поскольку в таком шкафу отсутствует задняя стенка. В одной из боковых стенок и в полке вырезают отверстия для водопроводных и сливной труб, размеры, форма и расположение которых зависят от конструкции мойки. Боковины в верхней части соединяют лицевой доской; к левой боковине шкафа с помощью мебельных петель крепится дверца. В нижнем отсеке шкафа располагают выдвижной ящик для овощей. Боковые стенки ящика должны иметь отверстия для вентиляции. Ящик необходимо снабдить небольшими колёсиками, которые можно выточить, например, из текстолита; иногда используют также и готовые мебельные колёсики.
Рис. 2. Шкаф под мойкой, оборудованный выдвижным ящиком для овощей (внешний вид и схема каркаса шкафа с ящиком): 1 - дверца шкафа; 2 - полка; 3 - лицевая доска; 4 - боковая стенка шкафа; 5 - перегородка.
Так как между боковинами шкафа и ящиком должен оставаться зазор для вентиляции, колёса обычно располагают на боковой поверхности ящика.
5.2. Сушилка для полотенец
Для сушки кухонных полотенец и тряпок удобны специальные сушилки, которые бывают напольные и встроенные (в т.ч. выдвижные). Простейшая напольная сушилка может быть сооружена из трубок (или металлического прутка), согнутых в виде двух рам с поперечинами, соединёнными между собой кольцом из любого материала. В раздвинутом положении такая сушилка достаточно устойчива. Если мебель стоит не вплотную, то по размеру имеющегося зазора можно сделать выдвижную сушилку с боковинами из окрашенных досок или ДСП, у основания которых делают выемки для большей устойчивости. Для встроенных сушилок необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия или вмонтированную в дверцу шкафа сетку (рис. 3).
Рис. 3. Сушилки для полотенец: напольные и встроенные.
5.3. Открытая полка с секциями
Для хранения банок и коробок со специями в кухне желательно иметь отдельную полку, которую лучше всего расположить над рабочим столом. Аккуратно выполненная открытая полка с красивыми банками и др. мелочами (рис. 4) служит украшением любой кухни. Детали такой полки соединяют подобно перегородкам в картонном ящике для бутылок, при этом они должны быть точно подогнаны друг к другу. Прорези делают в вертикальных и горизонтальных перегородках ровно до половины ширины. Чтобы прорезь точно соответствовала ширине вставляемой доски, сначала необходимо тщательно разметить контуры прорезей и только после этого сделать аккуратные пропилы внутри контура разметки. Пропиленный материал удаляют с помощью стамески. Если детали полки с трудом входят друг в друга, пропилы следует обработать напильником или шкуркой. Задняя стенка полки вырезается из фанеры по размеру полки и закрепляется на клею и гвоздях. Верхняя и нижняя стенки прибиваются к каждой вертикальной перегородке. Шляпки гвоздей утапливают при помощи бородка. В зависимости от того, какие предметы будут стоять на полке, ширина секций может быть разной, такая полка смотрится более декоративно. При желании в некоторых отделениях можно сделать ещё одну горизонтальную перегородку, но это надо предусмотреть при разметке пропилов. Лучший вид отделки для такой полки - покрытие лаком с сохранением естественного цвета и рисунка древесины, поскольку натуральная древесина хорошо сочетается практически с любым видом отделочных покрытий.
Рис. 4. Открытая полка с секциями: а - внешний вид; б - выборка прорезей после выполнения пропилов; в - соединение горизонтальных и вертикальных перегородок; г - окончательная сборка полки.
5.4. Табурет-стремянка
На кухне полезно иметь табурет-стремянку (рис. 5), который несложно сделать самому. Он состоит из двух частей - основной и «вкладыша-ступеньки», шарнирно-соединённых между собой при помощи двух болтов, выполняющих роль оси. Такая конструкция позволяет «вкладышу» поворачиваться вокруг оси и превращаться в ступеньку лестницы. Материалом для изготовления табурета-стремянки служит толстая многослойная фанера (толщиной 15...20 мм), доски или ДСП. Все конструктивные элементы сначала вычерчивают на материале и выпиливают в соответствии с разметкой. Затем на боковых стенках основной части и задней стенке «вкладыша» вырезают прямоугольные и полукруглые пазы. Кроме того, в боковых стенках табурета, а также в торцах основания поворачивающейся части просверливают отверстия для болтов диаметром 6 мм. К внутренним сторонам обеих боковых стенок табурета на определённой высоте, зависящей от высоты ступеньки, крепят небольшие (20x25x60 мм) деревянные планки, служащие упором. При сборке табурета сначала для увеличения жёсткости конструкции к боковым стенкам крепят при помощи шурупов и гвоздей основание, а затем - верхние поперечные планки и сверху сиденье. Для удобства переноса табурета с одного места на другое в сиденье делают вырез для руки. После сборки «вкладыша», состоящего из двух боковинок, основания и задней стенки, в отверстиях боковинок ступеньки укрепляют на клею металлические втулки с внутренней резьбой М6, куда вставляют болты, обеспечивающие шарнирное соединение двух частей табурета.
Рис. 5. Табурет-стремянка: внешний вид соответственно в сложенном и рабочем виде (вверху); сборка табурета и «вкладыша» (внизу).
5.5. Стол-книжка
На кухне будет значительно просторнее, если вместо обычного стола установить складной, который в сложенном виде занимает минимум места, а в случае необходимости может раскрываться до стандартных размеров. Такой стол рамочной конструкции с опускающимися половинками столешницы представлен на рис. 6. В сложенном виде он компактен, легко переносится и раскладывается. Чтобы сделать складной стол, нужны гладко оструганные бруски сечением 20х50 мм, фанера или тонкие дощечки толщиной 10 мм для изготовления выдвижных ящиков и отделанная мебельная плита для столешницы. Сначала отпиливают на нужную длину заготовки для ножек, затем размечают и выдалбливают в них пазы для размещения царг (поперечных реек, скрепляющих ножки стола). Нижние пазы делают на высоте 10...15 см от уровня пола, а верхние - в зависимости от того, на какой высоте будут размещены выдвижные ящики. После этого отрезают четыре продольные царги и на концах выполняют одинарные шипы. Для сборки боковых рам используют клей и шурупы; правильность сборки проверяют с помощью угольника и отвеса. Опоры для боковых крышек стола также имеют рамочную конструкцию. Ножки опоры и ножки стола должны быть одинаковой высоты. Высота стойки рамы, скрепляемой с продольными царгами, равна расстоянию между ними, а ширина опоры - длине боковой крышки стола, чтобы в разложенном положении поддерживающая крышку опора не выступала за пределы столешницы. Шиповые соединения рамочной опоры выполняют на клею. С внутренней стороны верхних продольных царг крепят тонкие рейки, служащие направляющими для выдвижных ящиков. Боковые стенки и дно ящиков выпиливают из тонкого материала, а передняя стенка делается из более толстой доски, чтобы можно было выбрать четверть. Передняя стенка ящика вставляется заподлицо с кромками ножек, поэтому на направляющих должен быть установлен упор в виде небольшого бруска. Средняя крышка стола вырезается такого размера, чтобы её края выступали за пределы боковых рам не менее чем на 20...25 мм и сложенная боковая опора могла разместиться под опущенной боковой крышкой. Чтобы средняя крышка была жёстко связана с основой стола, её крепят с помощью четырёх металлических уголков, которые располагают с внутренней стороны верхних поперечных царг. Боковые крышки соединяют со средней с помощью рояльных петель, которые прикрепляют с нижней стороны крышек шурупами. К серединам продольных царг на петлях крепят поддерживающие опоры. Выдвижные ящики с двух сторон очень удобны для размещения в них столовых приборов, салфеток и различных мелочей, однако такая конструкция относительно сложна в изготовлении, поэтому для начинающих мастеров можно рекомендовать более простой вариант стола без ящиков в средней части (рис. 7).
Рис. 6. Кухонный стол-книжка рамочной конструкции: а - внешний вид; б - сборка боковых рам; в - сборка опор для боковых крышек; г - сборка и крепление крышки стола.
Рис. 7. Упрощённый вариант стола-книжки.
5.6. Гладильная доска
Складную гладильную доску (рис. 8) можно изготовить из досок или ДСП, Она должна быть достаточно длинной, чтобы на ней гладить крупные вещи, и иметь ширину 30...35 см. Такой же ширины делают и опорные элементы, которые скрепляют между собой рояльными петлями с помощью шурупов диаметром 4 мм. Высота доски от пола в рабочем положении для хозяйки среднего роста составляет 74...76 см. Снизу опорные элементы соединяют тонким прочным тросиком, обеспечивающим всему изделию необходимую жёсткость. Для большей устойчивости на опорных элементах следует выпилить выемки и предусмотреть кромки. Рабочая плоскость доски требует дополнительной обработки. На одном конце выпиливают специальный профиль - скруглённый угол, а верхние кромки по всему периметру закругляют. Для мягкости на доску кладут кусок старого одеяла, который покрывают прочной полотняной нелиняющей тканью. Ткань и одеяло выкраивают таким образом, чтобы их после подгиба можно было прикрепить с нижней (обратной) стороны доски мелкими гвоздями. На обратной стороне доски шурупами прикрепляют два бруска, к одному из них крепится рояльная петля, а другой служит упором. В сложенном виде гладильная доска прижимается к стене и практически не занимает места.
Рис. 8. Складная гладильная доска.
За кухонной дверью часто остаётся небольшой простенок (глубиной до 20 см), в большинстве случаев никак не используемый. В нём можно разместить шкаф с гладильной доской (рис. 9). Материалом для такого шкафа служат пять досок толщиной 20...25 мм, остальные размеры выбирают в зависимости от имеющегося свободного места. Сборка шкафа показана на рис. Если нет готовой гладильной доски, её несложно сделать из подходящей по размерам заготовки, обив 2-3 слоями плотного материала. Обивка должна быть выполнена очень аккуратно, чтобы на рабочей поверхности доски не было морщин и складок. Гладильная доска крепится к поперечине с помощью рояльной петли. На такой же петле устанавливается и стойка-опо- ра. Чтобы её торец не царапал пол, к концу стойки следует прикрепить кусочек пластмассы или кожи. Дверца шкафа вырезается из фанеры толщиной не менее 8 мм и крепится к одной из боковин также с помощью рояльной петли. Если же дверцу приходится делать из тонкого материала, то для обеспечения жёсткости к ней прибивают изнутри длинную планку. Заднюю стенку можно выполнить из фанеры или оргалита; если есть зеркало, то его неплохо разместить внутри шкафа, это улучшит освещённость на рабочем месте при глаженьи. Светильник и розетка устанавливаются так, чтобы ими было удобно пользоваться. Подставку для утюга следует сделать из металла и снабдить теплоизолирующей прокладкой. Нижнюю часть шкафа закрывают стенкой, которая может быть превращена в дверцу.
Рис. 9. Задверный шкаф с гладильной доской (внешний вид и сборка).
5.7. Встроенный задверный шкаф
Во многих квартирах двери кухни открываются во внутрь помещения, что уменьшает полезную площадь кухни, т.к. в радиусе двери ничего нельзя поставить (рис. 10). Если простенок за кухонной дверью шире 20 см, в нём можно сделать встроенный шкаф. Чаще всего дверь в кухню бывает постоянно открыта, поэтому она может служить одновременно и дверцей задверного шкафа (рис. 11). Основными элементами такого шкафа являются стойка, основание и верхняя крышка. Внутренние полки и перегородки выполняют в зависимости от того, что там будет храниться. Так как стечением времени ассортимент хранимых в шкафу предметов, как правило, меняется, то конструкция полок и перегородок должна быть такой, чтобы можно было быстро произвести перепланировку. Чтобы входная дверь в кухню плотно закрывала шкаф, ширина стойки берётся равной ширине простенка, а высота - высоте двери. Верхняя доска (крышка) должна быть шире простенка на толщину двери, чтобы получившийся козырёк перекрыл щель сверху и в шкаф не попадала пыль. Стойка крепится к стене на металлических уголках с внутренней стороны; верхняя крышка с одной стороны опирается на стойку и фиксируется шурупами, а со стороны двери её надо опереть на металлический уголок. К стойке и к простенку с внутренней стороны прикрепляют уголки с отверстиями на горизонтальных поверхностях. По торцам полок шкафа, имеющих ширину на 10...15 мм меньше, чем ширина простенка, забивают гвозди с откушенной головкой. Эти гвозди, как шипы, фиксируют полки в нужном положении. Вертикальные перегородки также устанавливают с помощью металлических шипов - гвоздей. Для этого в соответствующих местах полок сверлят отверстия для шипов. Самая нижняя полка обычно несёт наибольшую нагрузку, поэтому снизу её полезно укрепить продольным бруском, высота которого должна быть согласована с высотой плинтуса. Для более плотного прилегания двери к шкафу на стойке устанавливается магнитная защёлка, ответная часть которой крепится к двери.
Рис. 10. Расположение задверного шкафа на кухне: 1 - дверь в кухню; 2 - задверный шкаф.
Рис. 11. Встроенный задверный шкаф.
5.8. Подставка для горячей посуды
Чтобы не портить поверхность стола или скатерти, горячую посуду ставят на подставки из материала с низкой теплопроводностью, например из дерева. Такую подставку можно сделать ажурной (рис. 12); тщательно отделанная, она служит украшением стола и кухни. Подставки для горячей посуды могут иметь различную форму. Главное требование - их поверхность должна быть строго плоской, а толщина небольшой. Прямоугольная подставка обычно изготовляется из брусков сечением 10x10 мм и сучка (или тонкого ствола) какого-либо дерева диаметром 40...45 мм, распиленного на отдельные диски одинаковой толщины. Сначала собирается каркас в виде решётки. На планках, заготовленных для решётки, делают пропилы на половину высоты так, чтобы планки плотно входили друг в друга. Решётка может быть собрана только на клею (следует использовать водостойкий клей), а по угловым соединениям дополнительно зафиксирована шурупами. Сверху на решётку приклеивают спилы дерева, после чего собранную подставку покрывают лаком. Круглую подставку лучше всего сделать из двух фанерных дисков, просверленных определённым образом. После сверления диски ошкуривают, склеивают водостойким клеем и сушат под грузом. Окончательная отделка - покрытие лаком.
Рис. 12. Подставки для горячей посуды прямоугольной и круглой формы. Внизу приведена схема просверливания отверстий при изготовлении круглой подставки (пунктиром показано расположение отверстий на нижнем диске).