1. Конструкция и основные элементы книги
2. Организация рабочего места. Инструменты и материалы
3. Изготовление книжного блока
4. Изготовление переплётных крышек
Переплетение книг - увлекательное и полезное занятие, позволяющее продлить жизнь книге, долгое время бывшей в употреблении или небрежно хранившейся, а также переплетать отдельные брошюры, журнальные вырезки и т.п.
В наши дни книга прочно вошла в каждый дом, она учит, советует, развлекает, заставляет задуматься. Более того, пожалуй, нет сейчас такой семьи, которая не имела бы своей, пусть небольшой домашней библиотеки. Как сохранить это богатство? Как уберечь книгу от неумолимого воздействия времени? Когда-то отделке переплётов уделялось особое внимание, поэтому и служили такие переплёты веками. Правда, тиражи тогда были небольшими. Современные же массовые издания могут стать для наших потомков настоящей антикварной редкостью, т.к. слишком быстро выходят из строя часто читаемые книги. Конечно, можно обратиться в переплётную мастерскую, и вам сделают новый футляр для книги. Однако эту задачу под силу решить и в домашних условиях. Владея определённым набором приёмов и навыков, можно самому произвести необходимый ремонт книги: заново переплести её, починить ветхие растрёпанные страницы, снабдить более прочной и долговечной обложкой.
1. Конструкция и основные элементы книги
Нельзя приступать к переплётным и реставрационным работам, не имея чёткого представления, как устроена книга. Хотя книги чрезвычайно разнообразны по содержанию, они в большинстве своём одинаковы по конструкции. Книга, как правило, состоит из книжного блока, форзацев и переплётных крышек (рис. 1). Каждая из частей изготовляется отдельно. В процессе изготовления книжного блока к нему присоединяются форзацы, с помощью которых готовый блок скрепляется с переплётными крышками. Нередко на книгу поверх переплёта надевается суперобложка, удерживаемая на нём при помощи клапанов. Обычно суперобложка выполняется из бумаги или синтетических материалов и несёт на себе изобразительную информацию о данной книге. При чисто декоративном назначении суперобложки она служит также для защиты переплётных крышек от загрязнения и разрушения.
Рис. 1. Элементы книги (а) и схема устройства книжного блока (б): 1 - переплётные крышки; 2 - корешок; 3 - форзац; 4 - книжный блок; 5 - кант; 6 - «бинты».
Книжный блок состоит из комплекта отпечатанных бумажных листов, содержащих текст произведения, иллюстративные материалы, предисловие, указатели и т.д. Бумажные листы, как правило, сложены (сфальцованы) в тетради, которые в свою очередь подобраны в определённой последовательности и скреплены между собой. Если тетради сшиты вместе нитками, то такой книжный блок называется сшитым. Книги, состоящие из нескольких тетрадей, сшиваются потетрадно - по корешково му сгибу (фальцу); такие блоки прочны, имеют хорошую раскрываемость. В зависимости от формата книги на стандартном листе бумаги размещается определённое количество страниц текста - обычно 4, 8, 16 или 32. Порядок расстановки полос текста на листе называется «спуск полос». Его выполняют так, чтобы после отпечатания листа и фальцовки номера страниц располагались в правильной последовательности. При этом существует несколько способов. Например, для получения стандартного спуска 16 полос обычно поступают следующим образом: лист бумаги сначала складывают пополам справа налево (фальц должен быть параллелен короткой стороне), затем делают второй сгиб - сверху вниз и третий - слева направо. Если развернуть лист после пронумеровки страниц (с первой по шестнадцатую) получится спуск полос (рис. 2).
Рис. 2. Спуск полос текста в 16-полосной тетради.
В последнее время в переплётном деле (в т.ч. среди любителей) получил распространение способ скрепления листов с помощью клея, который наносится на корешковую кромку, - т.н. клеевое бесшвейное скрепление блоков. Такие блоки, однако, менее прочны, чем сшитые, к тому же они хуже раскрываются. Бесшовный способ предназначен главным образом для массовой книжной продукции; его также можно рекомендовать, когда надо переплести журналы или отпечатанный на отдельных листах материал либо сильно изношенную книгу, у которой корешки отдельных тетрадей сильно повреждены (подробнее оба способа скрепления блока изложены ниже).
Место, где скрепляются между собой тетради (или отдельные листы при бесшвейном скреплении), называют корешком блока, а плоскости, образовавшиеся после обрезки блока с трёх сторон, - соответственно верхним (или головным), нижним (или хвостовым) и боковым (или передковым, передним) обрезами. Расстояние между верхним и нижним обрезами получило название высота блока, а расстояние между первым и последним листами - толщина блока. Для повышения прочности скрепления тетрадей в блоке и предохранения их от повреждений на корешок блока у верхнего и нижнего обреза наклеивается хлопчатобумажная или шёлковая тесьма с утолщённым цветным краем, т.н. каптал. Перед приклеиванием верхнего каптала на крышке укрепляется также закладка - ляссе - из тонкой шёлковой тесьмы, цвет которой сочетается с цветом каптала.
Титульные страницы. Традиционно первые страницы книги располагаются в следующем порядке. Первая страница иногда пустая, но чаще содержит название книги (или его укороченный вариант) и называется авантитул. На обороте авантитула либо на отдельном листе располагается фронтиспис - своего рода «фасадная» страница, на которой помещаются, например, портреты авторов или героев книги либо ключевые иллюстрации к тексту. Обычно фронтиспис обращён к титульной странице (титулу) и печатается отдельно, причём на бумаге более высокого качества, чем бумага книжного блока (такой лист вклеивается путём нанесения узкой полоски крахмального клея на корешковую кромку), но иногда фронтиспис помещают перед начальной страницей. На титульном листе, помимо имени автора и названия книги, приводятся данные об издательстве, дате выпуска и месте публикации. Следующие страницы могут содержать сведения о тираже, иллюстрациях, а также аннотацию, благодарность и посвящение автора, предисловие, оглавление и т.п. в зависимости от вида издания. Весь этот комплекс в целом получил название титульных элементов книги.
Переплёт - вторая по важности конструктивная часть книги, в значительной степени определяющая её внешний вид. Наиболее распространены составные переплёты, которые представляют собой две картонные сторонки (переплётные крышки), соединённые со стороны корешковой кромки полоской переплётного материала (рис. 3). Для придания переплёту прочности таким же материалом часто покрывают и уголки крышек переплёта. С внешней стороны крышки склеивают прочным покровным материалом, гармонирующим по цвету с материалом корешка: декоративной или имеющей специальное покрытие бумагой, кожей, техническими и текстильными тканями и т.д. Для отделки переплёта можно использовать и сочетание различных по фактуре и цвету материалов (например, кожи и ткани, ткани и бумаги). Лицевая сторона переплётной крышки и корешок книги обычно содержат элементы художественного и графического оформления, которое должно соответствовать назначению и содержанию книги. Жёсткость и упругость корешковой части переплёта обеспечиваются отставом, вырезанным из плотной бумаги или картона и вклеенным таким образом, чтобы между его краями и внутренними краями крышек оставались зазоры, которые делают возможным создание т.н. рубчика-шарнира, способствующего лёгкому открыванию переплётных крышек. Как правило, края переплёта выступают за пределы книжного блока, эти выступающие части называются кантами.
Рис. 3. Конструкция составного переплёта: 1 - картонная сторонка; 2 - корешок; 3 - отстав; 4 - рубчик; 5 - покровный материал.
Кроме составных переплётов, широко применяют (особенно среди переплётчиков-любителей) также более простые т.н. цельнокрытые конструкции переплётных крышек, у которых картонные сторонки наклеиваются вместе с отставом на цельную (сплошную) полосу переплётного материала.
Форзац служит для скрепления книжного блока с переплётной крышкой и представляет собой двойной или одинарный сфальцованный в один сгиб лист бумаги, равный по размеру формату книги, одна сторона которого приклеивается к внутренней стороне переплётной крышки (спереди и сзади книжного блока), а другая - остаётся свободной и предназначена для защиты первой и последней страниц текста. Для изготовления форзацев используется высококачественная белая или цветная бумага, прочная на изгиб и слабо поддающаяся деформациям при увлажнении клеем, что позволяет устранить коробление картонных сторонок, возникающее под действием покровного материала. К книжному блоку форзацы могут крепиться различным способом, в зависимости от которого они подразделяются (рис. 4) на приклейные, накидные прошивные и выклейные пришивные. Для многотиражных изданий в жёстком переплёте, а также при переплетении книг в домашних условиях обычно применяют простой приклейной форзац, который присоединяется к первой и последней тетрадям блока посредством узкой полоски клея (шириной не более 5 мм), нанесённой вдоль сгиба корешкового фальца на обращённой к блоку стороне фальца.
Рис. 4. Форзацы: а - прошивной цельнобумажный; б - простой приклейной; в - приклейной с окантовкой; г - прошивной составной с фальчиком; 1 - форзац; 2 - тетрадь блока; 3 - клеевой слой; 4 - окантовка.
2. Организация рабочего места. Инструменты и материалы
Начинать переплётные работы следует с оборудования рабочего места. Для этой цели можно использовать столярный верстак, на котором целесообразно разместить лист фанеры, оргалита или накладной щит-крышку. Подойдёт и письменный стол, если на него уложить тот же щит с подклеенной снизу фланелью. Домашней переплётной мастерской может служить любое помещение в доме при условии, что в нём поддерживается нормальный температурно-влажностный режим. Нельзя устраивать такую мастерскую в сарае, подвале, гараже и т.д. Помещение должно иметь хорошее дневное освещение, причём тени от предметов не должны попадать в рабочую зону. Для «тонкой» работы требуется регулируемая настольная лампа или отдельный светильник. Рабочий стол (верстак) следует устанавливать строго вертикально. Оптимальные размеры верстака: 90x158x90 см. Чтобы инструмент не падал, рабочий стол должен иметь бортик из деревянных реек высотой 5 см. Для хранения бумаги, картона и др. переплётных материалов под столом можно устроить полки или шкафчики. Желательно, чтобы табурет был высоким.
Ниже приведён перечень инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения переплётных работ в домашних условиях (см. также рис. 5).
Одним из основных инструментов, во многом определяющим качество переплётных работ, является нож. Переплётчику-любителю потребуются два переплётных ножа различного назначения. Универсальный переплётный нож служит для резки картона, обрезки тетрадей и книжных блоков, он должен быть жёстким, чтобы лезвие не изгибалось при приложении к нему боковых усилий. Такой нож лучше всего сделать из ножовочного полотна; можно воспользоваться и имеющимися в продаже заготовками для сапожных ножей, однако нож в этом случае получится менее качественный. Длина переплётного ножа вместе с рукояткой должна составлять 200...220 мм, причём половину длины занимает режущая часть. Нож затачивают, снимая фаску (шириной не менее 5...8 мм) только с одной стороны - правой в положении при резке. После заточки следует убедиться в отсутствии на режущей кромке зазубрин и заусенцев и отполировать левую (плоскую) сторону ножа. Для этого желательно иметь плоские мелкозернистые абразивные бруски, которые должны быть достаточно широкими. Левую плоскость доводят обязательно на влажном бруске, совершая круговые движения с лёгким нажимом. У правильно заточенного переплётного ножа режущая кромка не должна быть завалена на левую сторону. Для проверки качества заготовки нужно провести ножом, слегка нажимая, по газетной бумаге; если бумага режется, значит нож заточен правильно.
Второй переплётный нож предназначен главным образом для резки бумаги и переплётных тканей, а также для разрезки по сгибу. Он имеет узкое удлинённое (ок. 100 мм) лезвие и затачивается с обеих сторон. Обычно его изготовляют из полотна для ручной ножовки по металлу. Для безопасности и удобства работы рукоятки ножей лучше оклеить кожей или обмотать изоляционной лентой.
Для обжима книжного блока и деталей переплёта полезно иметь т.н. обжимной пресс, который без труда можно изготовить в домашних условиях. Такой пресс состоит из нижней (опорной) и верхней (нажимной) плит: металлических - толщиной 4...5 мм или деревянных (из дуба, ясеня, сосны) - толщиной, как правило, не менее 30 мм; поперечные размеры 400x350 мм. По углам плит обычно просверливаются отверстия диаметром 13...17 мм и вставляются болты длиной 150...200 мм с гайками (желательно барашковыми). Существуют и другие конструкции. В качестве простейшего приспособления для прессовки книг можно использовать и обычные разделочные доски из цельной древесины или многослойной фанеры толщиной 15...20 мм, достаточно широкие (больше размеров книжного блока), в сочетании со струбцинами. На мягкой древесине от струбцин остаются следы, поэтому, чтобы они не отпечатались на покровном материале готовой книги при обжиме, под струбцины необходимо подложить картонные прокладки либо следить за тем, чтобы струбцины приходились всегда на одну и ту же сторону досок. Одну из досок следует снабдить металлическим уголком - это нужно при обрезке блока книги. Не следует применять для прессовки древесно-стружечные плиты, т.к. они легко деформируются при работе со струбцинами.
Из специальных инструментов переплётчику необходимы также деревянный молоток (киянка) для кругления корешков книжных блоков и косточка (гладилка), которая служит для фальцовки (сгибания) листов бумаги, притирки их в процессе приклейки, продавливания рубчика и др. Традиционно косточки делаются из трубчатой кости крупного рогатого скота в виде пластинки толщиной 3...4 мм, один конец которой острый, а другой - тупой; однако для их изготовления можно применять и др. материалы (например, твёрдые породы дерева, оргстекло, фторопласт). Все кромки пластинки следует округлить, после чего поверхность шлифуется и полируется.
Кроме того, при выполнении переплётных работ потребуются:
ножницы с тупыми концами для резки плотных материалов и обычные - для резки бумаги и т.п.;
иголки с нитками для шитья книжного блока (лучше применять шёлковые или капроновые нитки, но пригодны и обычные хлопчатобумажные № 20 или № 30);
металлические линейки с делениями и делительный циркуль в качестве измерительного и разметочного инструмента; плотницкий угольник (наугольник) для измерения прямого угла;
шило и пробойник для прокалывания (пробивания) отверстий в бумаге и картоне;
ножовка с мелкими зубьями для пропиливания канавок в фальцах тетрадей перед шитьём (может быть заменена мелкозубой лучковой пилой);
две стальные линейки с бортиками (длиной 305 и 610 мм), применяют при обрезке материалов и книжных блоков (наличие бортика позволяет предохранить руку при случайном срыве ножа). Обычно делаются из стального уголкового проката с шириной полки уголка 30 мм, высота бортика 3...4 мм;
стамеска по дереву (ширина лезвия 12 мм), используют для закругления углов картонных сторонок переплёта;
набор кистей для нанесения клея (понадобится круглая малярная кисть-ручник или флейц при обработке сравнительно больших поверхностей и узкая, лучше плоская, - для подклейки страниц и узких полосок бумаги);
клееварка, применяют для приготовления столярного клея (может быть сооружена из двух вставленных друг в друга консервных банок; большую, куда налита вода, ставят на огонь, а в меньшей разводят клей).
Нелишне иметь в домашней переплётной мастерской и устройство с роликовым ножом для обрезки книжного блока, которое также показано на рис. 5.
Рис. 5. Основные инструменты и приспособления переплётчика-любителя: 1 - обжимные прессы; 2 - кисти для клея; 3 - клееварка; 4 - иголки с нитками; 5 - струбцины; 6 - устройство с роликовым ножом для обрезки книжного блока; 7 - ножницы; 8 - скальпель; 9 - переплётные ножи (универсальный и нож с узким лезвием для резки); 10 - косточка (гладилка); 11 - деревянный молоток (киянка); 12 - шило и пробойник; 13 - делительный циркуль; 14 - линейки; 15 - брусок с наждачной бумагой; 16 - наждачный брусок; 17 - ножовка; 18 - плотницкий угольник (наугольник).
Для переплётных работ необходимы следующие материалы:
бумага - специальная форзацная (при её отсутствии можно воспользоваться мягкими обложечными папками или офсетной бумагой);
папиросная и конденсаторная бумага для скрепления разрывов и укрепления ветхих листов;
крафт-бумага - применяется иногда для изготовления отставов, а также для склейки корешка блока;
переплётный материал для переплётных крышек - коленкор, ледерин, дерматин, бумвинил или практически любая ткань, предварительно наклеенная на тонкую бумагу;
переплётный картон (толщиной не менее 1...2 мм) для изготовления сторонок переплёта. Для этих целей можно использовать и старые, хорошо сохранившиеся сторонки, очистив их от остатков клея;
специальная полиграфическая марля для прочного скрепления тетрадей в блоке (может быть заменена сильно накрахмаленной и проутюженной марлей или канвой для вышивания), а также капталовая лента, бечёвка и т.п.;
переплётный клей, из готовых клеёв можно рекомендовать синтетические клеи: поливинилацетатный (ПВА) и синтетический дисперсионный.
Синтетический клей используют для всех видов переплётных работ - он необходим для бесшвейного клеевого скрепления книжных блоков и годится как для проклейки корешка, так и для изготовления переплётных крышек и соединения их с блоком. Однако некоторые особенности этого клея (например, быстрое высыхание и схватывание) создают при работе с ним определённые трудности и требуют большой чёткости и аккуратности. Переплётный клей может быть приготовлен и в домашних условиях. Лучше всего сварить крахмальный клейстер или столярный клей (см. статью Клеи). Клейстер перед употреблением необходимо остудить; столярный же клей используют только в горячем виде, т.к. он очень быстро схватывается.
Процесс переплетения книги состоит из ряда взаимосвязанных операций, выполняемых строго в определённом порядке. Различают собственно переплётные процессы, к которым относятся операции по изготовлению отдельных элементов книги и их скреплению, и процессы отделки, включающие оформление переплёта, тиснение надписей и т.п. Примечательной особенностью переплётных работ является то, что при их выполнении опытный переплётчик практически не делает никаких измерений с помощью линейки, а определяет нужные размеры и пропорции деталей на глаз. Тем не менее эти размеры обычно приводятся, главным образом с целью помочь начинающему переплётчику научиться верно определять их на практике.
3. Изготовление книжного блока
Книгу, нуждающуюся в полной реставрации, следует разобрать. Сначала нужно отделить блок от переплётных крышек - раскрыть книгу на титульном листе и, придерживая весь блок левой рукой, правой оторвать форзац, приклеенный к блоку, высвобождая тем самым часть марли или концы шнуров, приклеенные к картонной сторонке с внутренней стороны, и отделить марлю (шнуры) от сторонки. При этом, если книжный блок выполнен из тетрадей, надо стараться не повредить корешковые сгибы листов, особенно наружных, которые часто прочно склеены друг с другом. Затем проверить сохранность корешков отдельных тетрадей и блока в целом. Если блок хорошо сохранился, то достаточно приклеить к корешку новую марлю, предварительно удалив остатки старой марли и клея, и пришить к ней слабо держащиеся или выпадающие тетради - каждую отдельно, закрепив сшивные нитки узлом на корешке. Если же блок пришёл в негодность, его нужно разобрать на отдельные тетради и сшить заново (последовательность операций при изготовлении книжного блока показана на рис. 6).
Рис. 6. Изготовление книжного блока: 1 - разборка ветхой книги; 2 - подклейка дефектных листов; 3 - сборка тетрадей в блок; 4 - обжим тетрадей и проверка положения корешков тетрадей в выровненном блоке; 5 - сшивание тетрадей; 6 - готовый блок, сшитый на марлю.
Разборку блока следует начинать с надрезки ниток, которыми сшит блок, со стороны корешка, затем, поочерёдно раскрывая посередине каждую тетрадь, удалить из её внутреннего сгиба остатки ниток и отделить тетради от блока. Для этого надо найти последний лист тетради, отвернуть всю тетрадь направо и, прижав левой рукой остаток блока, захватить правой всю тетрадь и лёгким, но резким движением оторвать её от блока. При скреплении блока проволочными скобами их нужно разогнуть ножом с внешней стороны корешка, после чего вынуть скобы при помощи того же ножа из фальца каждой тетради. Все тетради в книге имеют свой порядковый номер, который ставится в левом нижнем углу первой страницы тетради (т.н. главная сигнатура), поэтому можно легко найти последний лист предыдущей тетради. Затем с корешков тетрадей надо удалить остатки клея, пользуясь косточкой (гладилкой) или тупым ножом. Внешние (а иногда и некоторые внутренние) парные (двойные) листы тетрадей могут быть сильно повреждены или разорваны в зоне корешка. Их следует склеить конденсаторной или папиросной бумагой, для чего повреждённые листы укладывают на стекло (предварительно разметив их поверхность в соответствии с форматом развёрнутого двойного листа книги), промазывают клеем корешковые поля листов (до текста) и накладывают на эти места полоски бумаги, притерев их тряпочкой так, чтобы не было морщин. После склеивания такие листы нужно просушить под прессом (или зажав в переплётные доски) и сфальцевать. Листы с сильно изношенными полями у обрезов и отсутствующими фрагментами надо укрепить, нарастив повреждённые места путём приклеивания полосок конденсаторной бумаги (с обеих сторон).
После этого расположить отреставрированные страницы в соответствии с их нумерацией, подобрать тетради по порядку и, сложив их стопкой, выровнять по корешку и верхнему обрезу лёгким постукиванием всей стопы тетрадей о твёрдую, ровную поверхность (это называется «сталкивать на корешок и головку»), Выровненный блок уложить под пресс, причём корешок должен выступать на 2...3 мм за кромки как верхней, так и нижней досок. Тонкой пилкой сделать на корешке пропилы, сквозь которые при шитье будут проходить нитки. Это облегчает работу и блок приобретает после шитья аккуратный вид. Глубина таких пропилов должна быть минимальной - достаточно, если пропил лишь слегка захватывает внутренний парный лист тетради. Чтобы не подвергать блок лишним разрушениям, можно ограничиться только двумя крайними пропилами, разметив остальные карандашом на корешке блока. Затем сверху наложить полоску марли (или неусаживающейся ткани), ширина которой должна быть больше толщины блока приблизительно на 15...20 мм с каждой стороны, а длина меньше расстояния между крайними пропилами на 30...40 мм. Применение для переплётных работ марли обеспечивает не только прочность скрепления тетрадей блока, но и возможность длительного пользования книгой; при этом нити основы марли, как наиболее прочные, располагают поперёк корешка блока. Расположение нитей основы нетрудно определить: вдоль основы марля разрывается с приложением меньших усилий, чем поперёк.
Следующая операция - шитьё. К марле поочерёдно пришиваются тетради, начиная с последней (т.н. шитьё по одной тетради). Делают это следующим образом: марлю надо сложить наподобие буквы «П» (где средняя часть соответствует толщине будущего блока), вложить последнюю тетрадь внутрь корешком к себе, раскрыв её посередине левой рукой. Правой рукой ввести иголку с ниткой в тетрадь через крайний нижний (правый) пропил, оставив снаружи небольшой конец нитки с узелком (длиной 50...70 мм), через следующий пропил, находящийся перед марлей, вывести иголку наружу, затем ввести иголку в следующий пропил (уже сквозь марлю), протянуть во внутрь тетради и вывести наружу сквозь марлю через очередной пропил, вновь ввести через следующий после марли пропил внутрь тетради и через крайний верхний (левый) пропил вывести иголку с ниткой наружу. При этом необходимо следить, чтобы нитка плотно прилегала к фальцу. Затем прошить следующую тетрадь таким же образом в обратном направлении.
Выведя нитку наружу через последний (нижний) пропил второй тетради, надо связать её узелком с концом нитки, оставшимся от первой тетради. В таком же порядке следует прошить все последующие тетради. Каждый раз, когда иголку проводят наружу через крайний пропил, закончив прошивание очередной тетради, нитку надо перекинуть через стежок, идущий поперёк корешка, соединяющий две предыдущие, уже прошитые тетради в крайних пропилах, и затянуть её узелком, который помещается в пропил. Пришив последнюю тетрадь, нитку следует закрепить двойным узлом, или если она оказалась на том же конце блока, где остался кончик нитки от ввода в первую тетрадь, то связать их вместе. Если дополнительных пропилов не делают, то, чтобы при шитье попасть изнутри в отмеченное на корешке место, его надо сначала наколоть иглой с внешней стороны корешка, а иглу с ниткой пропустить изнутри через образовавшееся отверстие. При шитье не следует сильно утягивать нитку, но нельзя допускать, чтобы она провисала. Слишком длинная нитка будет мешать работе, надвязывать её нужно всегда только с внешней стороны ко решка и следить за тем, чтобы образовавшийся после надвязывания узел приходился на длину стежка по внешней стороне блока.
Закончив сшивание блока, к первому листу первой тетради и к последнему листу последней тетради присоединяют форзацы. Заметим, что они должны иметь долевой раскрой, т.е. долевое направление волокон бумаги форзаца должно совпадать с его корешковым сгибом. Для определения направления волокон надо смочить водой небольшой участок форзацной бумаги: в долевом направлении бумага мало деформируется, а в поперечном - становится волнистой. Чаще всего применяется простой приклейной форзац. Форзац промазывают со стороны, обращённой к блоку, полоской клея шириной 3...4 мм вдоль сгиба и наклеивают на первую страницу первой тетради и последнюю страницу последней тетради так, чтобы сгиб форзаца был вровень с корешком соответствующей тетради (блока) либо с небольшим отступом от корешка (не более 1,5 мм). После этого блок «сталкивают на корешок и головку» (рис. 7) и, зажав его в пресс так, чтобы корешок выступал на 1...2 мм за кромки досок, промазывают последний клеем ПВА. Как только клей просохнет, блок готов к обрезке.
Рис. 7. «Сталкивание» сшитого блока.
В книгах большого объёма используется приклейной форзац с окантовкой, которая значительно увеличивает прочность приклейного форзаца. В этом случае после приклейки форзаца к тетради блока корешковая часть тетради окантовывается полоской ткани или прочной бумаги шириной ок. 15 мм, густо смазанной клеем. Полоска окантовочного материала приклеивается так, чтобы она на 3...4 мм одним своим краем заходила на внутреннюю сторону тетради, огибала её корешковую часть, а большей своей частью заходила на приклейной форзац (длина окантовочной полоски равна высоте блока).
Кроме описанного выше способа шитья книжного блока на марлю, в переплётном деле широко распространён также способ шитья на шнуры, который обеспечивает высокую прочность блока, но требует наличия специального сшивного станка. При переплетении книг в домашних условиях можно воспользоваться старинным способом шитья на «бинты» (в данном случае слово «бинт» происходит от немецкого Bünd и означает «шнур»). При этом способе шнуры располагаются поверх корешка и обшиваются поочерёдно (рис. 8). Шнуры (в старину использовали четырёхгранные или круглые ремни диаметром 3...4 мм) после шитья отрезаются, а оставшиеся концы (длиной 30...40 мм) растрёпываются; после обработки блока к ним приклеивают картонные сторонки. Таким образом переплётные крышки монтируются непосредственно на блоке. Корешок обтягивают материалом, имитирующим кожу, и обжимают косточкой для того, чтобы «бинты» рельефно выступали. Затем материал приклеивают к сторонкам с внешней стороны с напуском 40...50 мм, верхнюю и нижнюю кромки загибают и также подклеивают. На внешнюю сторону крышек наклеивают материал для сторонок, как у составного переплёта, а с внутренней стороны - полоску тонкого и прочного материала (тонкая кожа, ледерин и т.п.). По ширине она должна закрыть концы шнуров на внутренней стороне каждой крышки и лечь узкой (3...5 мм) полоской вдоль корешковой части на первый лист блока (или полоску тканевого фальчика открывающегося листа форзаца). Изнутри сторонка оклеивается листом форзацной бумаги (т.н. зеркало), а к полоске материала на блоке приклеивается ещё один форзацный лист.
Рис. 8. Старинный способ шитья на «бинты».
Рис. 9. Способ шитья книжного блока втачку.
Книги с широкими полями, а также комплекты газет, машинописных листов и т.п. можно переплести методом шитья втачку, т.е. вдоль корешковой части блока (рис. 9). Выровняв блок по корешку и верхнему обрезу, его проклеивают по корешку и запрессовывают до полной просушки. Желательно оклеить корешок тканевой или марлевой лентой с заходом ленты на первую и последнюю тетради блока примерно на 10 мм. Отступив 5 мм от корешковой части блока, на линии, параллельной корешку, сверлят (или прокалывают шилом) нечётное число отверстий диаметром около 2 мм, равномерно расположив их на расстоянии 25...30 мм друг от друга по всей высоте блока. При сверлении корешковую часть блока следует зажать между двумя фанерками, что позволит уберечь блок, т.е. не будет «вырываться» бумага при выходе сверла из толщи блока. Через полученные отверстия прошивают блок суровой ниткой, а концы нити, натянув, связывают между собой.
Бесшвейное скрепление блока (рис. 10). Корешок такого блока представляет собой кромки отдельных листов, скреплённые между собой при помощи эластичного клея (лучше всего ПВА). Способ предназначен для переплетения как разрозненных материалов (например, вырезок из журналов, текста, напечатанного на отдельных листах), так и изношенных книжных блоков. Книги, скреплённые таким образом, раскрываются лучше, чем сшитые втачку. Материалы подбирают по порядку; книжный блок, сшитый нитками, но сильно изношенный со стороны корешка, разбирают, прикорешковые части титульного и последнего листов книги очищают от остатков клея, разрезают ножом ещё сохранившиеся парные листы и вновь подбирают в блок. Затем подобранный блок «сталкивают» на передковый и верхний обрезы, после чего зажимают при помощи струбцин в переплётные доски: на нижнюю доску кладут лист картона, на него укладывают выровненный блок, сверху накладывают вторую доску (желательно с металлическим уголком) так, чтобы корешок блока выступал из-под неё на 3...4 мм, и обрезают. Не следует делать блок толще 25...30 мм, ибо при отсутствии специальных приспособлений обрезка может получиться неровной. Зажимая материал в переплётные доски, нужно следить, чтобы они сохраняли параллельность и равномерно обжимали блок по всей линии обреза. Нож надо вести плавно с одинаковым усилием, но без особого нажима. В процессе резки его нужно подтачивать на оселке. Как правило, корешок блока при этом методе скрепления не круглят, поэтому сразу же после обрезки его промазывают клеем, не вынимая блок из зажима (достаточно небольшого количества клея, взятого на палец). Как только клей просохнет, зажим надо ослабить и выпустить корешок на 1,5...2 мм за кромки переплётных досок и зажать вновь. Затем поперёк корешка лобзиком или пилкой сделать пропилы по всей высоте корешка на расстоянии не более 10 мм один от другого. Образовавшуюся бумажную пыль нужно удалить кисточкой (или хорошо продуть пропилы), после чего на поверхность корешка нанести клей и затереть его в пропилы. Клея должно быть достаточное количество, но необходимо следить за тем, чтобы излишки его не стекали с корешка и не попали между блоком и досками. Для большей прочности скрепления блока лучше применять следующий способ. Ножовкой с мелкими зубьями (или шлицевой пилой) пропилить парные пазы в корешке блока под углом 45° к его основанию (по типу «ласточкин хвост») на глубину 3...4 мм. Пазы (обычно достаточно 3-4 пар) распределяют по корешку равномерно, чтобы расстояние между пазами каждой пары не превышало 25...30 мм, причём крайние пропилы должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока не менее чем на 15 мм (рис. 10, в). Затем, начиная с первой пары пропилов, выполняют обмотку «ласточкиных хвостов» прочной нитью (лучше капроновой), укладывая её виток к витку с достаточным натягом (всего нужно 2-3 витка). Не обрывая нити, делают столько же витков, последовательно используя следующие пары пропилов, причём в последнюю пару укладывают на 1-2 витка больше, чем в предыдущие, и, по-прежнему не обрывая нити (она должна проходить по противоположной стороне книжного блока), возвращаются к первой паре пазов, поочерёдно наматывая на каждый «ласточкин хвост» блока ещё по 1-2 витка. Конец и начало нити в первом пазе завязывают узлом, стараясь, чтобы он оказался внутри паза, после чего проклеивают корешок, следя за тем, чтобы клей попал в пазы и хорошо пропитал нити. Если пазы получились слишком широкими, в них закладывают отрезки пропитанной клеем пеньковой или хлопчатобумажной бечёвки (шнура), обеспечивая тем самым надёжное скрепление блока.
Рис. 10. Бесшвейное скрепление блока (размеры в мм): а - обрезка корешка; б- пропилка обреза корешка, приклейка марли; в- укрепление корешка блока по типу «ласточкин хвост».
На проклеенные корешки книжных блоков надо наложить полоску марли, длина которой должна быть на 30...40 мм меньше высоты блока, а ширина - на 40...50 мм больше его толщины. Выступивший сквозь марлю клей растереть по всей поверхности корешка; если клея выступило мало, его можно добавить. Когда клей подсохнет, блок вынуть из зажима и приклеить форзацы на первый и последний лист блока под марлю. Подготовленный таким образом блок в случае необходимости обрезают с трёх сторон (с боковой, или передней, а также сверху и снизу).
Обрезка книжного блока. При помощи угольника и линейки, стараясь по возможности оставить большие поля у страниц, намечают, базируясь на корешок, линии реза. Обрезку блока лучше начинать сверху (с головки). Блок зажимают в переплётные доски струбциной (или в специальное приспособление для обрезки), подложив под него 2-3 листа картона. Затягивая винты струбцин, необходимо следить за тем, чтобы блок не был перекошен и сдвинут в сторону. Взяв универсальный нож в руку (указательный палец должен лежать на его верхней части), прижимают нож к линейке и, держа его под углом 30...50° к горизонтальной поверхности, проводят лезвием по намеченной линии реза, перемещая нож в направлении на себя (рис. 11, а). При этом не надо делать сильного нажима, т.к. он может привести к смятию и разрывам страниц. При работе с переплётными ножами желательно применять металлическую линейку с бортиками, предохраняющими руку в случае срыва ножа. Рабочая поверхность уголка линейки должна быть отшлифована и отполирована. После обрезки головки блока выполняют обрезку боковой, а затем и нижней его частей.
Рис. 11. Обработка обрезов блока: а - обрезка остриём ножа; б - освежение обреза напильником.
В процессе резки ножи тупятся (требуется больше усилий для резания, появляются заусенцы на обрезаемом материале), поэтому под рукой переплётчика должны быть средне- и мелкозернистые абразивные бруски для заточки и оселок для правки ножей.
Резать можно только тщательно просушенные блоки. Если же после зажима в струбцины наблюдается волнистость листов со стороны обреза или некоторая рыхлость блока, нужно несколько минут подержать блок над паром, а потом тщательно просушить его под прессом, чтобы листы блока приобрели плоскую форму.
Иногда приходится обрезать блок всего на 1...3 мм. Выполнить такую операцию ножом, как правило, не представляется возможным. В этом случае блок следует зажать между двумя досками при помощи струбцин и пристрогать его по обрезу (вместе с досками) рубанком на требуемую величину либо спилить часть блока ножовкой. Можно также обработать обрезы книжного блока напильником (рис. 11,б).
После обрезки каждой стороны блока до распрессовки надо внимательно осмотреть поверхности и, если требуется, удалить царапины и заусенцы при помощи мелкой наждачной бумаги (обработка наждачной бумагой нужна и после опиловки блока напильником). При этом обрабатывать обрезы блоков следует всегда вдоль обреза, постоянно удаляя бумажную пыль.
После обрезки сторон книжный блок подвергают окончательной отделке. Начинают с корешков, которые у книжных блоков бывают прямыми, простыми круглёными и кэшированными (рис. 12). Сшитый блок, как правило, круглят; у блока же, скреплённого бесшвейным способом, обычно оставляют прямой корешок. Для кругления блока лучше применять киянку (можно использовать и металлический молоток, но у него должен быть плоский и широкий боёк). Положив блок на край стола или переплётной доски, на него кладут левую руку так, чтобы большой палец упирался в передний обрез, а остальные как бы натягивали на себя тетради блока. Лёгкими, но резкими ударами молотка постукивают по верхней части корешка от середины к верхнему и нижнему обрезам, переходя постепенно от верхних тетрадей к средней части корешка (рис. 13). Затем блок переворачивают на другую сторону и круглят таким же образом другую сторону корешка. Для сохранения скруглённой формы корешка блок зажимают в струбцину и окончательно проклеивают корешок. Сушить блок необходимо под прессом.
Рис. 12. Типы корешков книжных блоков: а - прямой; б - круглёный; в - круглёный с отогнутыми фальцами (кэшированный).
Рис. 13. Кругление корешка книжного блока киянкой.
Для получения кашированного корешка (обеспечивает лучшее раскрытие книги в результате отгибки фальцев тетрадей) блок с закруглённым корешком зажимают в тиски между фигурными переплётными досками так, чтобы фальцы первой и последней тетрадей выступали над кромками досок на 2...3 мм, промазывают клеем и, пользуясь кашировкой, лёгкими ударами молотка по её верхней части, начиная с крайней тетради, укладывают фальц на торцевую часть доски, слегка сминая его (рис. 14). Затем последовательно укладывают друг на друга фальцы других тетрадей до середины корешка, после чего обрабатывают таким же образом другую половину блока. Если нет кашировки, её несложно сделать из стальной пластины (подойдёт и лезвие от рубанка). Для этого, сточив режущую часть пластины, трёхгранным напильником наносят на её торце неглубокие зубцы.
Рис. 14. Кэширование круглёного корешка.
Чтобы украсить книгу и предохранить её листы от воздействия пыли и солнечных лучей, обрезы блока окрашивают. Обычно пользуются разведёнными в воде анилиновыми красителями для хлопчатобумажных тканей, акварельными красками или гуашью, в которую после подбора цвета (цвет красителя должен гармонировать с цветом переплёта) для прочности окраски добавляют немного молока. Затем берут поролоновый тампон, обмакивают его в краску и, отжав до полусухого состояния, движением от корешка закрашивают верхний обрез блока. Чтобы краска не проникла на страницы книги, блок плотно прессуют между двумя досками или в тисках до полного высыхания краски.
Очень украсит книгу закладка из шёлковой тесьмы (ляссе). Для этого конец тесьмы (20...30 мм) намазывают клеем (обычно ПВА) и приклеивают в центре верхней части корешка готового книжного блока. Длина тесьмы должна быть на 10...15 мм больше диагонали блока. Затем к верхней и нижней частям корешка приклеивают капталы так, чтобы утолщённая цветная часть выступала над соответствующим обрезом. Если нет капталовой ленты, можно взять ленточку тонкой ткани подходящего цвета и, сложив её пополам, склеить обе половины между собой, предварительно вложив в сгиб тонкую бечёвку или жгут из суровых ниток (рис. 15). После этого весь корешок оклеивают тонкой бумажкой, ширина которой равна дуге корешка, а длина меньше высоты блока на 2...3 мм.
Рис. 15. Приклейкз капталов и бумажки (а); изготовление каптала (б).
4. Изготовление переплётных крышек
Существует несколько типов обложек и переплётных крышек. Самая простая и доступная конструкция - цельнокрытая. При изготовлении переплёта необходимо учитывать, что для сохранности блока и создания нормальных условий его вентиляции при хранении края крышек переплёта (канты) должны выступать за пределы блока на 3...4 мм. Сначала определяют размеры блока, заготовляют две картонные сторонки толщиной до 2 мм, а из плотной бумаги (ватмана и др.) вырезают полоску отстава. Можно сделать отстав и из тонкого картона (например, от сигаретного блока) или из того же картона, что используется для сторонок (например, при твёрдом прямом отставе). Длина отстава равна длине сторонок. При изготовлении крышек для круглёного блока отстав по ширине равен дуге корешка блока плюс 2...3 мм. У переплётных крышек с твёрдым прямым отставом ширина его равна ширине блока плюс дважды взятая толщина картона, из которого изготовляют сторонку.
При расчёте выкройки цельнокрытых переплётов надо взять длину (высоту) на 20...30 мм больше, чем высота сторонок, а ширину определить следующим образом: к ширине отстава добавить 12...15 мм на расставы (полоски материала между отставом и сторонкой, на которых, как на шарнире, будет раскрываться переплёт книги), а к полученной величине прибавить удвоенную ширину сторонки и 20...30 мм на загибание канта. Исходя из этих данных, из переплётного покровного материала выкроить заготовку. Положив заготовку изнаночной стороной кверху, надо наложить на неё все элементы крышки и разметить (обвести) карандашом, после чего подравнять заготовку ножницами и отрезать уголки (рис. 16). Затем нанести кистью (флейцем) тонкий слой клея на одну из сторонок, наложить сторонку на карандашный контур и крепко прижать к переплётному материалу, проверив, нет ли с лицевой стороны пузырей или затёков клея. Если есть затёки, их нужно сразу растереть косточкой сквозь бумагу. Затем приклеить другую сторонку и отстав. Смазанные клеем кромки (полоски припуска) покровного материала загнуть на внутренние стороны переплётных крышек в следующей последовательности: сначала загнуть и подклеить боковые клапаны, притереть их косточкой и тщательно проработать материал на углах крышек, а затем обработать верхний и нижний клапаны материала, также тщательно притирая их косточкой. Готовый полуфабрикат надо высушить под грузом (можно использовать кирпичи, оклеив их глянцевой бумагой) или зажать между переплётными досками. Так же изготовляют и составной переплёт, но в этом случае сначала, рассчитав шпацию - расстояние между корешковыми сторонами крышек, следует приклеить сторонки к корешку, а затем заклеить их покровным материалом с заходом на корешок в 2...3 мм.
Рис. 16. Изготовление цельнокрытого переплёта: а и б - выкраивание сторонок и отстава; в - склейка переплётной крышки; г - внешний вид готового переплёта; 1 - картонные сторонки; 2 - отстав; 3 - покровный материал; 4 - кант.
Можно рекомендовать также выполнить переплёт «под старину», т.е. составной переплёт с уголками, для изготовления которого зачастую используют обрезки различных переплётных материалов. Крышки такого переплёта делают из двух слоёв картона. Внутренняя сторона каждой крышки выполняется из толстого, а наружная - из тонкого картона (рис. 17). Сторонки нужно изготовить так, чтобы после их сборки, т.е. приклейки всех элементов внешних частей сторонок, между этими элементами оставались канавки шириной 1...1,5 мм. Для оклейки уголков переплётных крышек используют тот же материал, что и для изготовления корешка переплёта. При выкраивании уголковых косынок из покровного материала нужно учитывать, что они должны заходить за границы канавок, идущих вдоль уголков крышек, на 5 мм. После приклейки косынок отформовывают косточкой канавку, тщательно притирают выступающие за границы крышек края материала, после чего приклеивают припуски косынок к обратным сторонам переплётных крышек (как при выполнении цельнокрытого переплёта). Затем выкраивают полосу покровного материала для изготовления корешковой части переплёта; длина полосы должна быть на 25...30 мм больше высоты переплётных крышек, а ширина - на 15...20 мм больше расстояния между ними. Эта полоса наклеивается на отстав и прикорешковые части крышек, притирается, после чего формируют канавки на крышках и к внутренней части собираемого переплёта приклеивают припуски полосы. Далее из переплётного покровного материала, сочетающегося по цвету и фактуре с уже наклеенным на крышки, выкраивают два куска для оклейки оставшихся частей сторонок переплёта. Их размеры должны быть такими, чтобы при наклеивании на сторонки они своими краями на 2 мм не доходили до внутренних границ канавок на переплётных крышках (припуски для приклейки материала к обратной стороне крышек такие же, как и при выполнении цельнокрытого переплёта).
Рис. 17. Изготовление составного переплёта «под старину».
5. Вклейка блока в переплёт. Оформление переплёта
Книжный блок вложить в переплёт, примерить (канты переплётных крышек должны одинаково выступать за пределы блока со всех трёх сторон, а корешок - плотно прилегать к корешковой части блока), после чего переплётные крышки положить на мягкую подстилку лицевой стороной вниз и косточкой придать отставу закруглённую форму (эту операцию можно выполнить, изгибая корешок на ребре крышки стола). Затем надо смазать клеем на переплёте места между отставом и сторонками (т.е. расстав), нанести узкие полоски клея на прикорешковые части блока и вставить блок в крышки так, чтобы между корешковой частью блока и отставом образовался зазор около 1 мм. Убедившись, что канты переплёта равномерно выступают за пределы блока, нанести рубчик (для этого косточкой делают небольшую канавку вдоль корешка в месте, где находится расстав) и зажать книгу в тисках; можно также воспользоваться специальными зажимными досками (рис. 18). Через несколько минут раскрывают распрессо- ванный блок и, если книга по сгибу форзаца раскрывается без натяга, приступают к приклеиванию форзацев. Если же форзац натягивается, то во избежание его разрыва следует расклеить и заново приклеить корешковые части переплёта и блока, сместив крышки так, чтобы рубчик вместе со сгибом форзаца создавал гибкий шарнир. Переплётные крышки с блоком помещают передним обрезом к себе и, откинув верхнюю крышку, промазывают внешнюю сторону форзаца клеем, предварительно вложив в сгиб форзаца лист вощёной бумаги большого формата или полиэтиленовую плёнку, чтобы не испачкать клеем блок (рис. 19). Затем прикрывают крышку, прижимают её к листу форзаца, после чего снова открывают и, пригладив форзац косточкой к сторонке, убирают все складки и морщины. Точно так же поступают и со второй сторонкой переплётной крышки, затем запрессовывают книгу для окончательной просушки (рис. 20).
Рис. 18. Зажимные доски для формования рубчика: 1 - отстав; 2 - марля; 3 - рубчик; 4 - тетрадь с форзацем; 5 - картонная сторонка; 6 - покровный материал.
Рис. 19. Приклеивание форзаца к переплётной крышке.
Рис. 20. Сушка книги в прессе.
Для оформления переплёта можно рекомендовать различные способы. Лучше всего воспользоваться типографской обложкой книги (если она сохранилась) и аккуратно наклеить её на сторонки и корешок нового переплёта. Имея определённые навыки в написании шрифтов, можно и самому сделать надпись (автор, заглавие) на переплётах книг подходящими красками при помощи пера и кисти. Шрифтовую надпись на лицевую сторону переплёта наносят, как правило, после того, как книга просохла, в то время как на корешок это лучше сделать сразу после просушки переплётной крышки. Для выполнения надписи обычно пользуются имеющимися в продаже шрифтовыми трафаретами различных размеров, однако при этом необходимо учитывать возможность взаимодействия материала трафарета с компонентами красок. Надёжнее всего сделать трафарет с определённым текстом из полоски бумвинила и приклеить его резиновым клеем на то место, где желательно разместить надпись. Описанный способ позволяет делать одинаковые надписи на однотипных томах (например, на годовых комплектах журналов) и предохранит переплёт от возможных затёков краски под трафарет. После снятия трафарета с переплёта остатки резинового клея легко удаляются резинкой для стирания карандаша.
Для высококачественного и быстрого оформления надписей на переплётах книг можно воспользоваться и «моментальным шрифтом», выпускаемым на листах полупрозрачного материала и представляющим собой своего рода переводные картинки (в данном случае литеры). Литеры поочерёдно прикладывают к поверхности переплётной крышки и продавливают твёрдым штифтом, переводя таким образом с плёнки, на которой они укреплены, на поверхность переплётного материала. Нанесённую «моментальным шрифтом» надпись желательно зафиксировать, покрыв её бесцветным лаком с помощью пульверизатора или тампона из поролона. Такая надпись хорошо держится на ватмане, ткани, натуральной коже, кожзаменителе и др. материалах в течение нескольких лет.
Для получения золотого или серебряного тиснения в домашних условиях можно рекомендовать т.н. бесштампо- вый способ «горячего письма» с использованием отходов переплётной фольги. Тиснение выполняют прибором для выжигания по дереву. Так как процесс переноса красочного слоя фольги на переплётный материал требует температуры 100...140°С, а термоперо (условное название рабочего элемента электровыжигательного прибора) нагревается до более высокой температуры, электро- выжигатель следует включать в сеть через трансформатор, понижающий напряжение сети вдвое, а ручку регулятора нагрева прибора выводить в положение, соответствующее минимальной температуре термопера. Подготовив прибор, фольгу кладут на переплётный материал и равномерно проводят по ней нагретым термопером (степень нажима термопера определяется опытным путём). Чтобы облегчить изготовление оттиска, необходимую надпись (рисунок) предварительно делают на кальке, затем кальку накладывают на фольгу и уже через неё наносят на переплётный материал соответствующее изображение.
При помощи термопера можно также отреставрировать осыпавшуюся или потемневшую надпись на переплёте книги, предварительно скопировав её на кальку. Один край кальки закрепляется липкой лентой на переплёте книги, а под неё с незакреплённого края подкладывается переплётная фольга. По скопированной надписи позолоту переносят непосредственно на места, подлежащие реставрации. Для исправления неудачных штрихов и линий кончиком горячего термопера прикасаются к соответствующему участку тиснения, добиваясь полного схода краски с поверхности переплётного материала.
Способ приготовления переплётной фольги в домашних условиях. Смесь, состоящую из парафина (или воска) и скипидара, взятых в соотношении 9:1 (по массе), нагревают на водяной бане, тщательно перемешивая, до полного расплавления. Готовую смесь наносят широким мягким флейцем на поверхность подложки, в качестве которой обычно используется чертёжная калька, присыпают смесь «бронзовой» или «серебряной» пудрой (может быть приобретена в хозяйственных магазинах), после чего подложку слегка подогревают, чтобы пудра пристала к вощёной поверхности. Убедившись, что покрытие пудрой не имеет просветов (в противном случае припудривание следует повторить), прикатывают резиновым валиком верхний слой и удаляют избыток пудры кистью - красящий слой готов. Затем создают клеевой слой. Для этого поверх красящего слоя наносят из пульверизатора слой лака для волос (он вполне заменяет шеллак, который обычно рекомендуют в пособиях по переплётному делу). Приготовленная таким способом «фольга» даёт практически те же результаты, что и переплётная фольга фабричного производства.
6. Хранение книг и уход за ними
Чтобы книги дольше служили, о них надо заботиться. Часто книга страдает от неаккуратного хранения: рассыхается или, наоборот, набухает от сырости, заражается спорами грибков, подвергается нападению насекомых. Главный враг книги - пыль. Она собирается в тех местах, где тома стоят неплотно или выходят корешками из общего ряда книг. Поэтому больше всего страдают от пыли книги, не защищённые суперобложками, с незакрашенными обрезами. Бытовая пыль не только вредна с гигиенической и эстетической точек зрения, но также служит источником поражения книг спорами грибков и плесени. Раз в месяц рекомендуется очищать обрезы и корешки книг пылесосом или протирать обрезы и бумажные обложки сухой мягкой тряпочкой либо специальной «пылеулавливающей» салфеткой, а корешки переплётов - влажной тряпочкой (лучше смоченной 2%-ным водным раствором формалина). При частичной очистке пыль снимают только с наружных поверхностей книг, а при полной - ещё из корешков переплётов, что достаточно просто сделать при помощи щётки или кисти-флейца.
Хранить книги следует в книжных шкафах, на книжных полках или стеллажах. По сравнению со шкафами и полками стеллажи обладают рядом преимуществ: они требуют меньше места, а кроме того, их можно сделать самим с учётом особенностей квартиры, числа и формата входящих в библиотеку книг. Единственное условие при изготовлении стеллажа - это обязательный зазор 1,5...2 см над верхними обрезами книг. Такой зазор необходим для сохранности корешков при снятии книг с полок стеллажа, а также для «дыхания» книг. Тома лучше ставить в один ряд, в противном случае ухудшаются условия хранения всего собрания, а кроме того, находящиеся во втором ряду книги мало доступны для использования. Книги и журналы высотой до 350 мм хранят вертикально на нижнем обрезе; книги больших форматов и тяжёлые альманахи лучше держать в горизонтальном положении в стопках по 5-6 штук в каждой. Нельзя хранить книги на подоконниках, в кладовых, на антресолях и в др. неприспособленных для этого местах. При переезде книги следует упаковывать в картонные коробки, чемоданы или ящики, но не перевозить их в пачках, перевязанных бечёвкой.
Книжные стеллажи, полки и шкафы желательно размещать перпендикулярно стенам, имеющим окна, т.е. так, чтобы на книги падал рассеянный свет. Нужно охранять книги от прямого солнечного света, т.к. ультрафиолетовые лучи действуют разрушающе на элементы (материалы) книги. На лето книги на открытых (незастеклённых) полках рекомендуется закрывать бумагой или тканью. Книжные стеллажи (шкафы) не следует устанавливать вблизи отопительных приборов: бумага - весьма капризный материал, и резкие перепады температуры и влажности ускорят её старение, сделают хрупкой. Оптимальные условия для хранения книг - температура воздуха 18...22°С и относительная влажность 50...65%. При повышенной влажности в помещении нужно положить в книжные шкафы мешочки с силикагелем (или любым другим активным поглотителем влаги, например с поваренной солью или безводным гипосульфитом натрия, применяемым в фотографии для приготовления фиксажа), а если воздух слишком сухой, то можно рекомендовать воспользоваться бытовым увлажнителем воздуха любого типа.
Время от времени книги необходимо просматривать, не завелись ли в них насекомые: жуки-точильщики, кожееды, моль, книжная вошь и др. Чаще всего вредители появляются в тех случаях, когда книги на полках стоят слишком плотно или их редко снимают с полок. Особенно опасны личинки жуков-точильщиков и домашней моли. Они развиваются в книгах вблизи крышек переплёта, по полям книжного блока и около корешка. По окончании цикла развития личинка прогрызает выходное отверстие в бумаге и переплётных крышках, создавая каналы. Для дезинсекции заражённых книг обычно используют инсектициды для борьбы с бытовыми насекомыми (например, Прима, Дихлофос, выпускаемые промышленностью в виде жидкости или в аэрозольных упаковках). Поражённую книгу помещают в полиэтиленовый пакет и обрабатывают препаратом (при отсутствии аэрозолей в корешок книги вводят 2-3 капли 2%-ного раствора хлорофоса), после чего книгу выдерживают в герметичной упаковке в течение 3 суток. Можно также поставить веерообразно раскрытую книгу на нижний обрез в герметично закрытый ящик с препаратом Антимоль на 7...10 дней. Поскольку ядохимикаты в большинстве своём токсичны, при работе с ними необходимо строго придерживаться инструкции по применению.
Если книга попадает в сырое помещение или долгое время находится во влажной атмосфере, она часто поражается плесенью. Книги с пятнами плесени (разноцветные бархатистые налёты) нужно срочно изолировать от других, тщательно просушить и продезинфицировать. Для этого пятна плесени смочить 2-3%-ным водным раствором формалина, который убивает плесневые грибки, а затем обесцветить оставшиеся пигментные пятна 3-5%-ным раствором перекиси водорода либо раствором гидроперита (таблетки гидроперита продаются в аптеках). Ни в коем случае нельзя стирать пятна плесени тряпкой: споры плесневых грибков вотрутся в поры бумаги, и книга будет окончательно испорчена. Для контроля за качеством отбеливания под обрабатываемый лист книги надо положить лист белой бумаги, покрытый пластиной оргстекла или плёнкой прозрачного бесцветного полиэтилена. Пятно смачивают подготовленным раствором, а через несколько минут излишки жидкости удаляют фильтровальной бумагой. При необходимости процесс повторяют многократно.
Следует помнить, что работать с формалином рекомендуется в хорошо вентилируемом помещении, в резиновых перчатках, надев марлевую повязку. Смоченный формалином ватный или марлевый тампон сильно отжимают и обрабатывают им пятна плесени, собирая плесень к центру пятна и захватывая её тампоном. Использованный тампон для повторного применения непригоден. После снятия плесени необходимо ещё раз обработать всю страницу книги формалином, после чего протереть её сухим чистым тампоном. Неплохо протереть также чистым тампоном форзацы и листы книги, примыкающие к поражённым плесенью страницам. При отсутствии формалина его можно заменить нашатырным спиртом, но эффект от обработки в этом случае будет несколько хуже. «Вылеченную» книгу следует просушить при комнатной температуре.
В дальнейшем весной и осенью нужно профилактически осматривать все книги, обращая особое внимание на те из них, которые были поражены насекомыми или плесенью. Если на книгах будут замечены пятна от сырости, но плесень ещё не появилась, можно обработать эти места 5-10%-ным раствором алюмокалиевых квасцов, после чего следует хорошенько просушить обработанные страницы.
Наиболее чувствительны к влажности воздуха и поэтому нуждаются в особом уходе книги в кожаных переплётах или с кожаным корешком. Так, при хранении в помещении с относительной влажностью ниже 40% кожа переплётов становится жёсткой, деформируется и рассыпается, а при повышенной влажности - плесневеет. Поверхности таких книг рекомендуется протирать резиновой или поролоновой губкой, смоченной кипячёной (или дистиллированной) водой с небольшим количеством мыла (лучше Детского). После удаления мыльной пены и просушки книги при комнатной температуре в течение нескольких часов переплёты протирают губкой, смоченной 10%-ным водным раствором молочнокислого калия, и снова сушат. Затем кожу переплёта покрывают жировыми смазками, в состав которых входят натуральные жиры и масла, не окисляющиеся кислородом воздуха (из наиболее доступных смазок можно рекомендовать косметические кремы для сухой кожи, содержащие ланолин). Для этой цели непригодны смазки на минеральных маслах, особенно же вредны для кожи смазочные составы, содержащие скипидар. Покрытие жировыми смазками необходимо для предохранения кожи от осыпания лицевого слоя и потери им эластичности, а также для дезинфекции и придания коже блеска.
Из профилактических мер кожу переплётов рекомендуют ежегодно обрабатывать бесцветным кремом для обуви с последующей полировкой мягкой шерстяной тряпкой. В качестве жировой смазки для кожаного переплёта применяют и взбитый яичный желток, который наносят на переплёт тонким слоем также шерстяной тряпкой. Кроме того, взбитый яичный желток можно использовать для освежения глянца кожи и устранения мелких дефектов на её поверхности.
Если на коже переплёта имеются различного рода повреждения (отверстия, трещины и т.п.), то их следует заделать. Дефекты менее 5 мм и трещины замазывают специальной пастой, приготовленной из порошка кожи и клея, взятых в соотношении 1:1 (по массе). Кожаный порошок можно получить, натерев на тёрке куски кожи, предварительно просушенные в течение 2...3 часов при температуре 35...40°С. В качестве клея для кожи реставраторы обычно пользуются 29%-ным спиртовым раствором метилолполиамида ПФЭ 2/10, однако в домашних условиях вполне пригодны клеи группы БФ, нитроклей, клей Момент или ПВА. Более крупные дефекты заделывают следующим образом. На повреждённые места накладывают кусочек кожи подходящего цвета и, сильно надавив на него, получают оттиск недостающего фрагмента. По контуру отпечатка вырезают заплату, доводят её толщину до требуемой (операция получила название «шерфовка»), после чего вклеивают в нужное место.
Первая помощь книге. Если книга случайно промокла, её необходимо сразу просушить, положив между страницами фильтровальную бумагу либо пересыпав их тальком, мелом или крахмалом и поместив в таком виде под груз. Склеившиеся (слипшиеся) листы надо постараться разъединить, осторожно перегибая их то в одну, то в другую сторону, а если этот способ окажется неэффективным, то подержать листы над паром. Когда фильтровальная бумага или гигроскопичный порошок впитают часть влаги, книгу раскрывают веерообразно и, поставив на нижний обрез, досушивают при комнатной температуре. Ускорить процесс сушки можно, обдувая книгу при помощи фена или пылесоса. Не пересушивая листов книги, их вновь прокладывают фильтровальной бумагой, а затем проглаживают через двойной лист чистой гигроскопичной бумаги не очень горячим утюгом (в режиме для искусственных волокон) до полного высыхания.
При небольшой деформации отдельных листов книги их надо проложить чистыми листами не очень плотной белой бумаги и прогладить поочерёдно негорячим утюгом. Если же листы книги сильно помялись, нужно взять два листа плотной белой бумаги, увлажнить их с одной стороны смоченным водой тампоном и, сняв излишки воды сухой ватой, приложить несмоченными сторонами к деформированному листу книги, после чего добавить к этому «сандвичу» с каждой стороны ещё по два листа такой же (но не влажной) бумаги и прогладить горячим утюгом до полного высыхания листов. При этом необходимо соблюдать осторожность, т.к. пересушенные листы книги часто становятся хрупкими. Если приходится работать с мелованной бумагой, то следует помнить, что она от нагрева может расслоиться, поэтому выправлять деформированные листы таких книг можно только под прессом, увлажняя их над паром и следя за тем, чтобы капли воды не попадали на поверхность бумаги. Перед запрессовкой книжного блока по обе стороны выпрямляемого листа нужно положить по одному листу чистой плотной бумаги.
В случае загрязнения обложки книги её можно помыть (при условии, что она покрыта водостойким переплётным материалом). Делают это при помощи влажного тампона, смоченного раствором мыла или стирального порошка. После промывки остатки мыльного раствора удаляют с поверхности влажной тряпочкой. Во время влажной обработки переплёта необходимо следить, чтобы вода не попала на книжный блок. Если обложка книги выполнена из коленкора, то такой переплёт можно освежить резинкой для стирания чернил, содержащей абразивный наполнитель. Следы от пальцев и карандашные пометки, а также грязь на обрезах книги удаляют, слегка протирая бумагу в этих местах мякишем белого хлеба (как при чистке чертежей). Пятно исчезнет тем быстрее, чем чаще менять кусочки хлеба. Можно также воспользоваться и мягкой резинкой для стирания карандаша. Если такая обработка не дала ощутимых результатов, следы от пальцев можно смыть тампоном, смоченным раствором мыла или стирального порошка (положив под обрабатываемый лист водостойкую прокладку), а потом удалить раствор влажной тряпочкой и просушить вымытые листы между прокладками из фильтровальной бумаги. Сильно загрязнённые обрезы лучше всего обработать мелкозернистой наждачной бумагой, для этого книжный блок предварительно зажимают между двумя досками при помощи струбцин. Очистку обрезов следует вести вдоль кромок листов с лёгким нажимом, при этом бумажную пыль регулярно удаляют флейцем или пылесосом.
Удаление пятен. Жировые пятна обычно выводят очищенным бензином, четырёххлористым углеродом (широко используется при химчистке одежды) или различными растворителями для масел и жиров. Предварительно следует убедиться, что применяемые препараты не растворяют типографской краски. Если жировое пятно свежее, то его можно удалить, прогладив несколько раз тёплым утюгом через фильтровальную или папиросную бумагу (пока она не впитает в себя весь жир), или пятно присыпают мелом (зубным порошком), покрывают белой бумагой и прогревают. Кроме того, жировые пятна на полях книжных листов можно удалять при помощи указанных растворителей, смешанных с мелом или магнезией в соотношении 1:1 (до кашицеобразного состояния). После полного высыхания состав, впитавший жир, осторожно счищают. Неплохие результаты даёт применение очищенного скипидара, подогретого на водяной бане до 80°С. Капля скипидара наносится кисточкой на пятно, после чего это место накрывается фильтровальной бумагой и проглаживается нагретым утюгом (под обрабатываемый лист также должна быть положена фильтровальная бумага в 2-3 слоя).
Пятна от стеарина легко удалить спиртом (одеколоном) с последующим разглаживанием листов книги утюгом через фильтровальную бумагу.
Свежее пятно крови удаляют тампоном, смоченным тёплой водой; можно также воспользоваться любым моющим средством для стирки в холодной воде. Засохшие пятна крови увлажняют 3%-ным раствором аммиака, после чего их нужно обработать мыльным раствором и тёплой водой.
Часто на страницах книг встречаются пятна ржавчины. Это результат попадания в книгу булавок, скрепок, заколок и т.д. Такие пятна можно удалить растворами щавелевой или лимонной кислоты, а также 15%-ным водным раствором ок- салата калия. Избавиться от ржавых пятен поможет и 2%-ный раствор соляной кислоты или подогретый до 80...90°С раствор уксусной кислоты такой же концентрации (после обработки кислотой поверхность необходимо протереть 3%-ным раствором нашатырного спирта). Кроме того, хорошо удаляет ржавчину смесь 10%-ного раствора щавелевой кислоты, 10%-ного раствора лимонной кислоты, поваренной соли и воды, взятых в соотношении 1:1:1:8 (по массе). Смоченное смесью ржавое пятно подвергают в течение нескольких минут воздействию горячего пара, после чего обработанную поверхность обязательно промывают сначала мыльным раствором, а затем чистой водой. Застарелые ржавые пятна рекомендуют сначала обработать 2%-ной соляной кислотой, затем 10%-ным раствором гидросульфита натрия (химический реактив, применяемый в фотографии), после удаления ржавчины промыть обработанные места чистой водой и протереть влажным тампоном. Для выведения пятен ржавчины успешно применяют также препараты бытовой химии, выпускаемые промышленностью (Антиржавин, Пятновыводитель ржавых пятен и др.). Кстати, в составе Антиржавина содержится плавиковая и щавелевая кислота, что позволяет использовать этот препарат и для удаления силикатного клея.
Значительно хуже поддаются уничтожению на бумаге чернильные пятна. Следы шариковой авторучки могут в отдельных случаях быть удалены ватным тампоном, смоченным в смеси из равных долей глицерина и этилового спирта (иногда с добавкой небольшого количества раствора щёлочи). Тампон в процессе очистки следует менять несколько раз, а после удаления загрязнения обязательно тщательно протереть обработанное место влажным тампоном. Для удаления чернильных пятен обычно рекомендуется обработка растворами лимонной и щавелевой кислоты, однако она не всегда эффективна. Лучше приготовить крепкий раствор щавелевой кислоты, состоящий (по массе) из 1 части кислоты и 4 частей спирта (может быть заменён тройным одеколоном или водкой), смочить в нём толстую фильтровальную бумагу и наложить её на чернильное пятно. Операцию следует повторять до полного удаления следов чернил. Вместо указанного раствора можно использовать раствор, включающий 1 часть лимонной кислоты, 1 часть алюмокалиевых квасцов и 4 части воды. Другой эффективный способ выведения чернильных пятен основан на применении раствора марганцовокислого калия (перманганата калия), который готовят непосредственно перед обработкой. Как только обработанная им бумага побуреет, на это место надо нанести 5-10%-ный водный раствор щавелевой кислоты, который можно заменить раствором лимонной или уксусной кислоты такой же концентрации либо 10%-ным раствором гидросульфита натрия. В отдельных случаях чернильное пятно удаётся обесцветить 20%-ным раствором перекиси водорода.
Пятна, оставленные на книгах бытовыми насекомыми-паразитами (мухами, тараканами и т.п.), сначала следует попытаться удалить механическим путём (лучше всего острым скальпелем), после чего надо протереть эти места уксусом. Может помочь и протирка загрязнённых участков ватным тампоном, смоченным в смеси нашатырного спирта и глицерина, взятых в соотношении 1:4 (по массе).
Лит.: Джонсон А., Практическое руководство по переплётному делу, пер. с англ., М., 1989; Дом и усадьба, М., 1989; Сделай сам, Красноярск, 1992.