1.2. Остекление лоджии или балкона
1.3. Ящик для хранения картофеля
1.7. Складной столик для фуршета
2. Велосипед (усовершенствование)
3. Домашняя мастерская (инструменты и приспособления)
3.3. Станок для гибки листового материала
3.4. Приспособление для заточки ножей рубанка
5.3. Открытая полка с секциями
6.1. Открытая вешалка для прихожей
7. Сварочный аппарат для дуговой сварки
1. Балкон, лоджия (обустройство)
Несмотря на относительно небольшие размеры, балкон и лоджия обычно используются и для отдыха, и для различных хозяйственных нужд - хранения продуктов, сушки белья, в качестве домашней мастерской. Однако, эти помещения должны быть оборудованы так, чтобы не портить облика здания.
Одним из основных приёмов декоративного оформления балконов (лоджий) является их озеленение. Выбор декоративных растений зависит от географической широты местности, расположения балкона по отношению к сторонам света, направления господствующих ветров и многих др. факторов. Если, например, балкон обращён на ветреную сторону, рекомендуются низкие растения - астры, герань, маргаритки, душистый горошек. Очень хороша на балконе вьющаяся зелень, например дикорастущий виноград. Можно посадить и многолетние растения типа плюща, которые летом разрастаются в сплошную зелёную стену. См. также статью 1.5. Комнатные растения как элемент интерьера.
1.1. Крыша над балконом
Открытый (без крыши) балкон не защищён от дождя, града и снега (такие балконы, например, встречаются на верхних этажах многоэтажных домов), поэтому, во-первых, на нём опасно находиться весной, во время таяния снега, когда с крыши здания на голову может упасть ледяная глыба или сосулька. Во-вторых, накопившиеся на балконе за зиму снег и лёд, если их регулярно не убирать, при таянии разрушают его бетонное основание, талые воды проникают через щели межэтажных перекрытий в квартиры этажом ниже, портя в них потолки и стены. В-третьих, даже в летнюю пору из-за прямого попадания дождя или града на балкон возможности его использования существенно ограничиваются. А между тем, соорудить из доступных материалов крышу над балконом - работа, с которой вполне может справиться домашний умелец. Основные требования, предъявляемые к балконной крыше: она должна быть прочной, надёжной и не портить внешний вид дома.
Существует много способов устройства крыши над не защищённым сверху балконом в зависимости от имеющихся в наличии материалов. Ниже даётся описание некоторых из них.
Крыша на металлических кронштейнах (рис. 1, а). Сварные или собранные на болтах стальные треугольники (кронштейны) из уголка со сторонами 40 мм надёжно крепят к стене гайками на предварительно вмонтированные в неё резьбовые шпильки. Несущие стойки делают из того же материала и крепят на болтах к кронштейнам и балконному ограждению с помощью отдельных Г-образных уголков (рис. 1, б). Кронштейны и стойки для них можно сделать также из водопроводных труб малого диаметра. В этом случае для крепления кронштейнов к стене, а стоек к кронштейнам и балконному ограждению к ним необходимо приварить металлические пластины и крепить каркас, как показано на рис. 1, в.
Рис. 1. Балкон с крышей на металлических кронштейнах (а), схема крепления кронштейна из стального уголка (б) и водопроводной трубы (в) со стойкой и стойки с балконным ограждением.
Основой крыши служит нечастая деревянная обрешётка; доски обрешётки скрепляются между собой 2-4 поперечными деревянными планками. Крыша собирается отдельно на земле (или на полу в квартире) и крепится к кронштейнам из уголков с помощью шурупов (для чего в соответствующих местах кронштейна просверливаются отверстия), к кронштейнам из труб - с помощью металлических хомутов. В качестве кровельного материала используют кровельное железо, листовой алюминий, рифлёный пластик; шифер нежелателен - он очень тяжёл, и поэтому могут возникнуть трудности с установкой крыши на кронштейны.
Крыша на деревянных брусьях (рис. 2) наиболее проста в изготовлении (не требует вертикальных опор, сварных и резьбовых соединений), но менее долговечна. В отличие от предыдущих вариантов, где угол наклона крыши может лежать в пределах от 15 до 20°, в этой конструкции желательно увеличить его до 30°, чтобы снег не задерживался на кровле и не создавал избыточного давления на деревянные откосы.
Рис. 2. Схема крепления балконной крыши на деревянных брусьях.
1.2. Остекление лоджии или балкона
Наиболее сложная и ответственная операция при остеклении лоджии или балкона - сборка каркаса будущей конструкции. При этом главная задача состоит в обеспечении надёжного крепления каркаса к верхнему перекрытию лоджии (балкона) и верхнему уголку ограждения. В целях безопасности эта операция выполняется обязательно с использованием монтажного пояса или надёжно закреплённого страховочного конца. Для крепления оконных блоков (или заменяющих их вертикальных стоек, к которым затем будут крепиться оконные рамы) к перекрытию и верхнему уголку ограждения присверливают ровные хорошо проолифленные брусья. Брусья могут быть заменены металлическими уголками; в этом случае для крепления уголка к перекрытию лучше использовать дюбели, забивая (пристреливая) их в бетон строительным пистолетом.
К установленным горизонтальным брусьям (или уголкам) крепят готовые оконные блоки либо вертикальные стойки - металлические (рис. 3) или деревянные (рис. 4). Горизонтальные брусья (уголки) и вертикальные стойки в совокупности образуют каркас конструкции, после сборки которого можно приступать к навешиванию оконных рам и их остеклению. Чтобы рамы не мокли от дождя в открытом положении и стёкла в них не разбило порывами ветра, лучше делать их открывающимися вовнутрь.
Рис. 3. Остеклённая лоджия с использованием металлических стоек.
Рис. 4. Остеклённый балкон с использованием деревянных стоек.
1.3. Ящик для хранения картофеля
Если у вас нет погреба и негде хранить картофель зимой, рекомендуется сделать утеплённый герметичный ящик для хранения картофеля на балконе или в лоджии (рис. 5). Его конструкция обеспечивает поддержание плюсовой температуры и циркуляцию тёплого воздуха внутри ящика. Ящик объёмом 1 м3 вмещает ок. 350 кг картофеля. Для надёжного удержания тепла стенки, дно и крышка ящика должны быть двойными. Пространство в них заполняется каким-либо утеплителем, например сухими древесными опилками, листовым пенопластом. Корпус ящика можно изготовить из шпунтованных досок, вагонки или толстой фанеры. Если балкон (лоджия) не остеклён, то для повышения влагостойкости ящик снаружи необходимо либо прокрасить, либо обить пластиком или линолеумом без основы. Для поддержания плюсовой температуры на внутренних стенках монтируются 1-2 лампы накаливания мощностью 15 Вт. Чтобы обеспечить постоянство температуры внутри ящика, в цепи ламп желательно установить тепловое реле, автоматически включающее и выключающее лампы при колебаниях температуры. Если теплового реле нет, ящик необходимо снабдить термометром для контроля внутренней температуры. Чтобы картофель не зеленел от света, его нужно прикрыть сверху тёмной тканью или покрасить лампы тёмным (но не чёрным) лаком. В целях защиты картофеля от промерзания в нижних углах, а также для предохранения его от загнивания при хранении необходимо обеспечить циркуляцию тёплого воздуха внутри ящика. Для этого перед закладкой картофеля на дно ящика необходимо положить деревянную решётку из толстых (толщиной 20...30 мм) реек с закруглёнными верхними углами (чтобы не поранить о них картофель), а на стенках, в свободных от ламп углах, установить два воздуховода с таким расчётом, чтобы их нижние отдушины находились на уровне решётки, тогда они не будут засыпаться картофелем. Чтобы при открывании крышки полость ящика не сильно охлаждалась, его желательно снабдить второй, внутренней, съёмной крышкой из ДСП с маленьким люком по центру. Между корпусом и крышкой не забудьте наклеить уплотнитель из пористой резины или поролона, а также герметизировать снаружи заднюю щель вместе с петлями широкой полоской дерматина или войлока.
Рис. 5. Ящик для хранения картофеля на балконе или в лоджии.
Питающее напряжение от сети к лампам подводят гидроизолированным проводом через отверстие в оконном блоке. Выключатель располагают внутри квартиры у окна или у балконной двери. Чтобы не выходя из помещения проверять, горят лампы или нет, на одной из боковых стенок ящика (в верхней его части) желательно сделать маленькое застеклённое окошко, а ещё лучше (если есть возможность) просверлить отверстие и вставить в него пучок световодов.
Аналогичный по конструкции ящик можно оборудовать на кухне. Главная особенность «кухонного» варианта состоит в том, что сохранность картофеля обеспечивается не подогревом, а охлаждением за счёт принудительного или естественного притока холодного воздуха с улицы (вентиляции). Теплоизоляция в этом случае служит для защиты содержимого ящика от теплообмена с жилым помещением. Принудительная вентиляция осуществляется с помощью приточного вентилятора малой мощности, смонтированного в герметичном металлическом или фанерном корпусе (рис. 6, а). Воздуховод может быть изготовлен из металлических или пластмассовых трубок либо из отрезков резинового или газопроводного шланга и выведен наружу через отверстие в оконном блоке; входное отверстие в ящике для ввода трубки должно располагаться между дном и решёткой. Естественная вентиляция обеспечивается с помощью металлической трубы диаметром 40...50 мм, выведенной наружу через сквозное отверстие в стене (рис. 6, б). Продолбить стену для прокладки трубы можно шлямбуром большего диаметра или скарпелью. Трубу в отверстие вставляют на цементной обмазке.
Если ящик установлен вблизи радиатора центрального отопления, то стенку ящика, обращённую к радиатору, необходимо снабдить теплоотражающим экраном из оцинкованного железа или алюминиевой фольги.
Рис. 6. Схемы конструкций ящика для картофеля на кухне: с принудительной (а) и естественной (в) вентиляцией.
1.4. Теневой навес
Может защитить квартиру от перегрева, кроме того, он служит защитой от просматривания извне, создавая на самом балконе условия уюта и свободы во время отдыха. Тент закрепляется на вращающейся штанге, которая крепится к стене над окном (рис. 7). Свободный конец тента опускается на поперечную планку, закреплённую вдоль всего балкона. Когда тент не нужен, его можно свернуть или опустить вдоль окна, если надо затенить комнату, а балкон оставить освещённым. Чтобы тент не заворачивался от ветра, нижнюю часть полотнища следует утяжелить. Для этого снизу выстрачивают кармашки, в которые насыпают промытый песок, и затем зашивают их. Если лоджия (или балкон) имеет большую длину, вращающуюся штангу тента можно закрепить с помощью металлического профиля или карниза таким образом, чтобы тент можно было перемещать вдоль лоджии.
Рис. 7. Теневой навес на балконе (в лоджии).
1.5. Складной лежак
Предназначен для отдыха на балконе, на нём можно также раскладывать подушки и зимние вещи для просушки на солнце. Его можно использовать и как дополнительное спальное место для гостя (вместо раскладушки). Основой лежака (рис. 8) являются два бруска 1 сечением 30х60 или 20x80 мм длиной до двух метров в зависимости от наличия свободного места на балконе. Бруски гладко остругиваются и обрабатываются шкуркой. Нижние кромки по концам брусков слегка скашиваются или закругляются. На верхних кромках брусков выбираются четверти. Их размер зависит от толщины используемых поперечных дощечек 2, которые крепятся в этих углублениях. Если нет возможности выбрать четверти, то дощечки можно крепить к верхней кромке брусков. Толщина дощечек 10...15 мм, ширина - 80...100 мм. Ширина лежака выбирается в пределах от 600 до 800 мм в зависимости от свободного места на балконе и имеющегося материала. К собранной верхней части лежака с помощью болтов и гаек 5 прикрепляются ножки 3. Их высота не более 200 мм. Верхний край ножек закругляется. Для обеспечения жёсткости конструкции ножки между собой скрепляются поперечинами 6. В боковой части лежака (под брусками) можно сделать выдвижную полку 4 для мелких вещей (книг, очков и т.п.) на направляющих 7. Для улучшения внешнего вида лежак покрывается олифой, лаком или краской для наружных работ.
Рис. 8. Складной лежак.
1.6. Скамья-лежак
Сложней в изготовлении, но удобней в употреблении, чем складной лежак, т.к. на ней можно и сидеть, и лежать. В тёплое время года на ней можно даже спать на балконе. Основу скамьи-лежака (рис. 9) составляет каркас из брусьев сечением 40 x 40 мм. Остальные материалы - доски толщиной до 30 мм и фанера. Сверху на петлях к каркасу крепят верхнюю крышку. Переднюю стенку зашивают фанерой. В получившийся рундук можно на день складывать постельные принадлежности, а зимой хранить в нём, например, ящики для цветов. Дополнительная крышка (откидная часть) скамьи-лежака днём фиксируется в наклонном положении со сложенными боковыми ножками. Для удержания откидной части в горизонтальном положении добавляется ещё одна (средняя) откидная ножка. На зиму для предохранения от влаги скамья закрывается клеёнкой.
Рис. 9. Скамья-лежак.
1.7. Складной столик для фуршета
Очень удобен и может бьггь использован не только на балконе. Один из вариантов такого столика показан на рис. 10. Опорные планки (основание) могут быть сделаны из доски или фанеры и должны быть не тоньше 15 мм. Для большей устойчивости столика внизу опорных планок делают выемки. Между собой планки соединяют круглыми стяжками диаметром ок. 20 мм. Вертикальные несущие стойки соединены с основанием (опорными планками) с помощью шипов, для этого надо предусмотреть в основании отверстия, а в вертикальных стойках сами шипы. Сверху вертикальные стойки соединяют такой же круглой стяжкой, как и опорные планки. Полочки вырезают из гладко оструганных досок. Гнёзда для петель выбирают так, чтобы обеспечивалось беспрепятственное вращение полочек. Конструктивно узел вращения может быть оформлен по-разному. Оси могут быть выполнены из твёрдой древесины, но лучше их сделать металлическими, тогда в соответствующих частях конструкции должны быть привинчены металлические планки с отверстиями для размещения выступающих частей оси, а для планок необходимо стамеской выбрать углубления. На высоте 16,5 мм от основания к вертикальным стойкам крепится поперечина, придающая столику дополнительную жёсткость. Вертикальные опоры полочек делают разновысокими. Для хорошего зрительного восприятия их ширина должна быть равна диаметру поперечных стяжек, т.е. ок. 20 мм. Фуршетный столик собирается в такой последовательности: сначала скрепляются вертикальные стойки и поперечины, затем поперечина, круглые стяжки и планки и, наконец, вертикальные опоры с их осями. Все детали столика обрабатывают шкуркой, покрывают лаком или окрашивают нитрокраской. В собранном виде столик занимает совсем немного места.
Рис. 10. Складной столик для фуршета в собранном виде и в рабочем положении.
1.8. Откидной стол
Имеет простую конструкцию и может быть прикреплён на балконе к фасадной стене (рис. 11, а). Стол состоит из настенного бруска, крышки-столешницы, которая крепится к бруску на петлях, и двух ножек, связанных между собой царгой. Царга не только связывает ножки столика между собой, но и обеспечивает столику устойчивость. Конструкции ножек и царги приведены на рис. 11, б. На ножках надо предусмотреть скосы, чтобы у открытого столика они составляли со столешницей угол, больший 90°. Последовательность сборки стола следующая: сначала собирают ножки с царгой с помощью клея и шурупов, затем ножки на петлях крепят к столешнице. После этого столешница крепится к настенному бруску, а брусок - к стене, при этом высота его крепления регулируется по столику в открытом состоянии. Детали столика покрывают краской для наружных работ. В сложенном виде такой стол практически не занимает места.
Рис. 11. Откидной стол: а - схема конструкции; б - устройство ножек и царги.
1.9. Складной столик для балкона
Если на балконе или лоджии тесно, целесообразно изготовить складывающийся навесной стол с полочками (рис. 12). Опора для столешницы делается складной. Отгибаемая часть опоры и столешница крепятся с помощью рояльных петель. Столик делают из ДСП, срезы распиленных деталей зачищают наждачной бумагой. Детали полок после грунтовки покрывают двумя слоями лака или эмали. При двойном защитном слое они будут хорошо сопротивляться действию атмосферной влаги. Стенки полок, несущая плита и верхняя крышка образуют жёсткую конструкцию. При сборке все детали сначала склеивают, а затем скрепляют шурупами. Крепление столика к балконному ограждению зависит от конструкции последнего, но в любом случае столик должен легко сниматься, чтобы его можно было убрать на зиму.
Рис. 12. Складной столик.
1.10. Кресло-качалка
Удобно для отдыха на балконе или лоджии. Конструкция кресла-качалки показана на рис. 13. Основание лучше сделать из широкой доски толщиной 40...50 мм для того, чтобы опорная поверхность была возможно больше. Для боковин используют более тонкую доску (30...35 мм), а фиксирующие гкань рейки могут быть не толще 20 мм. Для соединения боковин между собой нужны ещё круглые поперечные перекладины, которые несложно выстругать из доски или бруска соответствующей толщины. Для изготовления деталей кресла желательно выбрать хорошо просушенную древесину хвойных пород без сучков, которые затрудняют обработку. Контуры основных деталей вычерчены в масштабе на сетке со стороной 50 мм. Выпиленные детали следует тщательно обработать по контуру рашпилем и наждачной бумагой. Боковины можно соединить с основанием с помощью клея и длинных шурупов, но лучше для этого использовать шиповое соединение; в последнем случае при разметке надо предусмотреть для основания пазы, а для боковин - шипы. По центрам, указанным на рисунке, следует просверлить в боковинах сквозные отверстия. Сборку каркаса кресла выполняют на клею (столярном, казеиновом, эпоксидном или БФ-2). После склеивания кресло надо плотно стянуть верёвками или резиновыми лентами и оставить так до полного отверждения клея. Вместо резиновых лент можно использовать кольца из нарезанных поперёк отслуживших автомобильных камер. Деревянный каркас кресла покрывают морилкой и 2-3 слоями мебельного лака. Спинку и сидение делают из плотной ткани. Ткань перекидывают через поперечные круглые перекладины (рис. 13, б), прикрепляют к боковинам с помощью шурупов и фиксирующих реек, которые показаны на рисунке пунктиром. При отсутствии цельного большого куска ткани сиденье и спинку можно сделать из широких полос прочной или простроченной для прочности ткани (рис. 13, в). Полосы после огибания круглых поперечин должны быть прошиты вручную прочными нитками.
Рис. 13. Кресло-качалка: схема конструкции (а), варианты обивки кресла тканью: из цельного полотна (б) и из отдельных широких полос (в).
2. Велосипед (усовершенствование)
Детское велосипедное сидение
Чтобы перевозить маленьких детей (2...5 лет) на велосипедах для взрослых, придумано немало приспособлений в виде, например, стульчиков, минисёдел, разнообразных накладок, укрепляемых на раме, багажнике или даже на руле взрослого велосипеда. Предлагаемое детское сидение не только обеспечивает ребёнку большую безопасность, но и позволяет чувствовать себя самостоятельным. Все части седла-приставки крепят к раме велосипеда (рис. 1).
Рис. 1. Детское велосипедное сидение.
Велорюкзак
Во время велосипедных путешествий весьма существенна проблема размещения снаряжения, объём и масса которого зависят от продолжительности поездки, сложности маршрута и сезона. Использование обычного рюкзака, надеваемого на спину, крайне нежелательно: у велосипедиста с рюкзаком на спине снижается устойчивость и он быстро устаёт. Груз лучше закрепить на велосипеде, но обязательно так, чтобы центр тяжести груза находился как можно ниже, т.к. чем ниже центр тяжести груза, тем устойчивей и манёвренней велосипед в движении. Рекомендуется при длительных поездках пользоваться специальным велорюкзаком, точнее велосипедной сумкой, закрепляемой на багажнике велосипеда. Такой рюкзак нетрудно изготовить самому из кожзаменителя, брезента, каландрированного капрона или какого-либо другого влагонепроницаемого материала. Один из вариантов конструкции велорюкзака показан на рис. 2. Велорюкзак состоит как бы из 3 частей: средней и двух боковых, располагающихся по обеим сторонам заднего колеса велосипеда (в походном состоянии). Имеет одну общую крышку-клапан на застёжке-молнии. Под средней частью и внизу боковин вставляют амортизирующие прокладки - пластины из фанеры, пластика или пенополиуретана для смягчения ударов при движении по неровной дороге и более равномерного распределения груза на багажнике. Прокладки крепят к рюкзаку и сверху закрывают защитным слоем из кожзаменителя, предохраняющим основной материал рюкзака от преждевременного истирания о багажник и раму велосипеда. Чтобы велорюкзак не мешал вращать педали, на его боковинах предусмотрены скосы, поверхность которых также защищена пластинами из фанеры или пластика. Для карт, схем и прочих документов на боковой стенке рюкзака (справа или слева, как удобнее) пришивают карман с крышкой-клапаном. К велосипеду рюкзак крепят при помощи ремня-ручки из кожзаменителя или кожи; с одной стороны ручка пришивается, с другой - крепится пряжкой. Дополнительно рюкзак обязательно притягивают к багажнику резиновыми жгутами амортизаторами; если этого не делать, поверхность рюкзака в местах соприкосновения с багажником быстро протирается. Кроме того, имеются наплечные ремни, которые крепятся к рюкзаку посредством колец. Для различной мелочи используют карманы, закрываемые клапанами с пряжками. Конструкция велорюкзака предусматривает возможность размещения сверху дополнительного груза. Вместимость рюкзака, изготовленного с учётом размеров дорожного велосипеда, составляет около 60 л, масса от 1,2 до 3 кг в зависимости от используемых материалов.
Рис. 2. Велорюкзак: 1 - боковой карман с крышкой-клапаном; 2 - передний скос боковины с вставленной пластиной; 3 - ремень-ручка; 4 - пряжка; 5, 7 - кольца для крепления наплечных ремней; 6 - застёжки-молнии; 8 - передний карман на боковине; 9, 10 - защитные прокладки; 11 - верхний клапан; 12 - дополнительный предохранительный слой из кожзаменителя.
Замена шатунов
У велосипеда «Кама» В-815 (размер шин 406x40 мм) расстояние от педали до земли невелико, и, случается, педали цепляют за неровности дороги. Поэтому на велосипеды «Кама» для езды по неровным дорогам рекомендуется устанавливать более короткие шатуны, например от «Орлёнка». После такой переделки зазор между педалями и дорогой увеличивается с 90 до 105 мм, в результате снижается вероятность ударов о землю (рис. 3). При замене шатунов цепь нужно укоротить на одно звено, т.к. ведущая шестерня у «Орлёнка» меньше, чем у «Камы».
Рис. 3. Замена шатунов у велосипедов: а - «Кама»; б - «Дорожный»; в - «Орлёнок».
Велосипедный насос
Чтобы накачать шину велосипедным насосом, приходится затрачивать немало сил. Облегчить эту работу можно при помощи простого приспособления. Из листа металла (алюминия, стали) толщиной 1...2 мм сгибается цилиндр (разрезной), охватывающий корпус насоса (рис. 4). В средней части цилиндра по диаметру вставляется болт, закрепляемый снаружи гайкой, который не даёт насосу опуститься до земли и передавить шланг подачи воздуха. К нижней части цилиндра крепится откидная опора. Такое приспособление позволяет при работе удерживать насос ногой, что значительно облегчает процесс накачивания шин велосипеда.
Рис. 4. Усовершенствованный велосипедный насос: 1 - корпус насоса; 2 - разрезной цилиндр; 3 - шланг подачи воздуха в шину; 4 - откидная опора; 5 - болт-ограничитель.
3. Домашняя мастерская (инструменты и приспособления)
3.1. Струбцины
Представляют собой винтовой зажим для временного соединения различных деталей или для их совместного крепления при обработке.
Простейшую струбцину можно изготовить самостоятельно из трёх деталей: отрезка швеллера, болта с поперечным отверстием и гвоздя (рис. 1, а). Хорошие и жёсткие коробчатые струбцины получаются из двух отрезков швеллеров, соединённых пластинами одинаковой длины (рис. 1, б). Подсоединяя к швеллерам пластины разной высоты, можно получить струбцины с различной величиной зева. Струбцину нужного размера можно также сделать из стального прутка, полосы, уголка и т.п. (рис. 1, а). Толщина материала для изготовления таких струбцин должна быть не менее 5...6 мм.
Рис. 1. Струбцины: а - из отрезка швеллера; б - коробчатая из двух отрезков швеллера, соединённых стальными пластинами; в - из двух уголков.
Для обработки небольших деталей полезно иметь в мастерской зажимное устройство, заменяющее настольные тиски, которое легко сделать из стальной полосы, двух болтов и пары гвоздей (рис. 2).
Рис. 2. Зажимное устройство из стальной полосы.
При сборке различных деталей, например склеиваемых «на ус» рамок, можно воспользоваться специальной струбциной, которую нетрудно изготовить самим. На рис. 3 приведены общий вид такой струбцины и раскрой для неё из листового металла. При изготовлении струбцин следует помнить, что места сгибов заготовки нужно разогревать до красного каления и обрабатывать её в горячем виде.
Рис. 3. Струбцина из листового металла для склеивания деталей «на ус»: а - раскрой; б - внешний вид.
Для надёжного удержания Т-образного соединения труб в правильном поло жении при сварке можно изготовить струбцину, состоящую из двух металлических пластинок, шпильки соответствующей длины и гайки. В отверстии одной из пластин нарезается резьба, а отверстие во второй пластине делается большего диаметра (рис. 4).
Рис. 4. Струбцина на основе двух металлических пластинок для сварки Т-образного соединения труб.
Если в струбцине промышленного изготовления сорвалась резьба ходового винта, отремонтировать её несложно: снимите прижимную тарелку с конца ходового винта, подберите подходящую по резьбе гайку, навинтите её на винт, затем поставьте тарелку на место и расклепайте конец ходового винта.
Струбцина с большим зевом нужна бывает не очень часто, поэтому не обязательно её покупать. В качестве такой струбцины можно использовать корпус ножовки по металлу. Для увеличения рабочего хода гайку «барашек» следует заменить на обычную.
Для фиксации под определённым углом деревянных деталей при сборке обычно применяют болты либо шпильки. Для обеспечения прочности при этом дополнительно используют клей, гвозди или столярное соединение «вполдерева». Такие соединения проще собрать с помощью специальной шайбы (рис. 5), которую несложно изготовить самому. Полученное соединение будет обладать дополнительным преимуществом - оно легко разбирается.
Рис. 5. Шайбы для соединения деревянных деталей.
При изготовлении деревянной опалубки для бетонных изделий доски крепят при помощи проволоки, гвоздей, уголков и т.д. Если предстоит большой объём подобных работ, целесообразно изготовить несколько раздвигающихся струбцин, которые позволят заметно сэкономить время. Одну из лап струбцины (рис. 6) следует закрепить с помощью гайки, чтобы при необходимости можно было создавать продольный натяг. Вторая, подвижная, лапа фиксируется в нужном положении упорным винтом.
Рис. 6. Струбцины для скрепления досок деревянной опалубки.
Когда надо зажать при склеивании небольшую деталь, можно воспользоваться мясорубкой, подложив между опорной тарелкой и лапами деревянный брусок соответствующей высоты.
3.2. Ручки для инструмента
Должны быть удобные и прочные. Для их изготовления можно использовать, например, баллончики для заправки газовых зажигалок, имеющие достаточно прочный корпус. У пустого баллончика надо отрезать дно, с обратной стороны осторожно выбить клапан, затем внутрь вставить деревянную пробку подходящего диаметра и отрезать её заподлицо с кромкой корпуса, а в клапанное отверстие осторожно вбить хвостовик напильника или стамески.
Хорошие ручки к инструменту можно также сделать из ненужных полиэтиленовых флаконов и игрушек. Для этого расплавьте полиэтилен в духовке, полученной расплавленной массой залейте предварительно заготовленную для ручки формочку из жести или картона; утрамбовав массу, пока она ещё горячая, вдавите в неё хвостовик (шпору) инструмента. Такие ручки получаются особенно прочными у инструментов, имеющих на хвостовике заплечики.
Если инструмент соскакивает с рукоятки, то прочно насадить его на рукоятку можно следующим образом. В отверстие рукоятки засыпать смесь, состоящую из трёх частей канифоли и одной части толчёной пемзы, золы или мелкого песка. Затем раскалив докрасна шпору инструмента, её вставляют в рукоятку. Смесь при этом расплавится, затем, застыв, прочно закрепит рукоятку на инструменте.
Рукоятки ручных инструментов полезно обтянуть полихлорвиниловой трубкой. Для этого трубку предварительно опускают в ацетон минут на 15, от этого она разбухнет, станет эластичной и её легко можно будет натянуть на ручку. После испарения ацетона трубка плотно обтянет ручку и не будет с неё соскальзывать.
Очень красивы ручки, выточенные из оргстекла. Насадить такую ручку на инструмент можно, например, с помощью дрели. Для этого зажимают инструмент в патроне дрели (непосредственно или с помощью переходника) хвостовиком наружу и, как сверлом, сверлят им подготовленную ручку. Оргстекло разогревается, и хвостовик легко входит в ручку на нужную глубину. После остывания пластмасса прочно схватывается с металлом.
3.3. Станок для гибки листового материала
С помощью предлагаемого приспособления (рис. 7) можно гнуть П- или Г-образные профили из стальных или алюминиевых листов толщиной до 1,5 мм. Главный узел собран из двух уголков 4 и 5, соединённых двумя шарнирами 6, сделанными из петель. Шарнирное соединение должно быть тщательно подогнано: важно добиться точного совпадения осей вращения уголков 4 и 5. Чем выше точность совмещения, тем меньше будет получаться радиус сгиба. Стойка 2 приспособления крепится к нижнему уголку 4 на винтах. С помощью уголка 3 стойка закреплена на массивном основании 1, которое в крайнем случае можно сделать из металлической подкладки для шпал. К верхнему уголку 5 на винтах крепится ручка, состоящая из деталей 8 и 9, а в нижнем уголке 4 установлена прижимная линейка 7.
Рис. 7. Станок для гибки листового металла.
Размеченную заготовку из листового материала вставляют в зазор между прижимной линейкой и уголком 4. Линию разметки на заготовке совмещают с верхней кромкой прижимной линейки. Отвёрткой затягивают винты на концах линейки так, чтобы последняя плотно прижала заготовку к уголку 4. Поворотом ручки заготовку сгибают на нужный угол. Наибольшая длина сгибаемой детали не свыше 350 мм, а ширина полки получаемого уголка или швеллера до 90 мм. Все детали приспособления должны быть сделаны из стали.
3.4. Приспособление для заточки ножей рубанка
Правильно заточенный нож рубанка - залог качественного строгания. Поэтому полезно сделать для заточки специальное приспособление (рис. 8). Основу приспособления составляет стальная пластина длиной 260 мм и толщиной 5 мм, которая должна быть достаточно жёсткой, т.е. не прогибаться от усилий, прикладываемых к ней во время работы. Изгиб придаёт пластине дополнительную прочность. Гибка пластины выполняется только после её разметки и сверления отверстий для крепления остальных деталей. Ширина левого (нижнего) конца пластины зависит от ширины ножа рубанка. Прижимной винт и скоба, изготовленная из стальной полосы толщиной 4 мм, образуют струбцину. С её помощью в приспособлении фиксируется нож рубанка. Сверху скоба усиливается дополнительной накладкой из стальной полосы такой же толщины. К пластине струбцина крепится с помощью четырёх винтов М4. Ручку вытачивают на токарном станке из древесины твёрдой породы. К пластине она крепится болтом и гайкой М8. Гайка, шпилька, задняя скоба и ролик образуют угол, от которого зависит угол заточки ножа. Усиленный двумя стальными накладками правый конец пластины имеет отверстие с резьбой М10. В нём по резьбе перемещается шпилька и в нужном положении фиксируется (контрится) барашковой гайкой. Задняя скоба может быть изготовлена фрезерованием из цельного куска металла или двух дюралюминиевых уголков. В последнем случае уголки скрепляют между собой двумя заклёпками. Резиновый ролик вытачивают на токарном станке. Чтобы он не прогибался под нагрузкой, его сажают на стальную втулку, имеющую центральное отверстие, сквозь которое пропускают болт с резьбой М6. Этим болтом втулка крепится к скобе.
Рис. 8. Приспособление для заточки ножей рубанка.
3.5. Полка для инструмента
Предлагаемая полка (рис. 9) может быть подвешена над рабочим столом даже в комнате. Глубина полки не должна быть более 300 мм (для лучшего обозрения содержимого), но при недостатке места глубину можно сделать 200 и даже 120 мм. Инструменты подвешивают на крючках, скобах и петлях на задней и боковых стенках, а также на дверцах. Чтобы легко можно было отыскать нужный инструмент, контуры каждого из них рисуют или напыляют краской через трафарет на стенках и других местах их расположения. На нижних полочках хранят коробки с мелочами (гвоздями, шурупами, болтами, гайками и т.п.), тщательно рассортированными и наглядно уложенными. Корпус полки изготовляют из досок и обрезков фанеры. Заднюю стенку и полочки можно сделать из древесно-стружечных плит. Вертикальные детали каркаса и дверок в местах расположения петель следует укрепить деревянными брусками. Полку подвешивают к стене на шести шурупах, т.к. содержимое полки может оказаться достаточно тяжёлым. На рисунке показан также вариант полки с откидной дверкой, закрывающей всю полку.
Рис. 9. Подвесная полка для инструмента.
3.6. Паяльник с отсосом припоя
Незаменим при ремонте электронных устройств, когда нужно восстановить отверстия в монтажных платах. Предлагаемый универсальный паяльник (рис. 10) с устройством для отсоса припоя, со сменными насадками позволяет быстро и качественно не только собирать электронные устройства, но и производить демонтаж транзисторов, микросхем, реле, импульсных трансформаторов, штепсельных разъёмов и многих других элементов. Конструктивно паяльник изготовлен в виде пистолета. После прогрева паяльника поршень приводится в рабочее (левое) положение нажатием на зацеп (для взвода возвратной пружины) и фиксируется скобой. То место, с которого требуется удалить припой (для освобождения от него детали или отверстия в плате), смачивают спирто-канифольным флюсом с обеих сторон платы и прогревают. Когда олово расплавится, надо нажать на спусковой крючок, зацеп при этом освободится от скобы и усилием возвратной пружины поршень переместится в первоначальное положение. В результате в цилиндре образуется вакуумное разряжение, за счёт которого и транспортируется припой в камеру отсоса. При работе с паяльником возможен случай, когда расплав останется в канале теплоотвода. В этом случае, опустив паяльник жалом вниз, следует нажать на зацеп резким движением - сжатый воздух выбросит жидкий металл и канал освободится. Если нужно, например, демонтировать микросхему из печатной платы, то в теплоотвод устанавливается насадка с колодками для демонтажа. Плату смачивают флюсом и прогревают паяльником. Далее лёгким, но резким движением поддевая микросхему, её извлекают из отверстий. После этого остаётся удалить выше описанным способом припой из отверстий.
Рис. 10. Универсальный паяльник с отсосом припоя: 1 - насадка для отсоса припоя (медь); 2 - теплоотвод (бронза, латунь); 3 - кожух нагревателя (сталь 3); 4 - нагреватель (36 В, 50 Вт); 5 - полукольцо (сталь 3); 6 – крышка камеры отсоса (стеклотекстолит); 7 - цилиндр; 8 - шайба поршня (стеклотекстолит); 9 - манжета (кожа, тефлоновая плёнка); 10 - шток поршня (эбонит, оргстекло); 11 - пружина; 12 - зацеп (сталь 3); 13 - скоба зацепа (сталь 3); 14 - корпус-рукоятка (полистирол); 15 - спусковой крючок (гетинакс); 16 - камера отсоса (эбонит); 17 - сменная насадка для демонтажа микросхем (медь).
Нагревательный элемент паяльника заимствован от промышленного паяльника мощностью 50 Вт на напряжение 36 В. Трубка-отсос имеет с одной стороны внутреннюю резьбу М5 для герметичного соединения с теплоотводом, а с другой - наружную резьбу М6 для крепления с помощью двух гаек к крышке камеры отсоса. Камера выточена из оргстекла и играет роль промежуточного объёма для сбора припоя. В качестве цилиндра используют вышедший из употребления газовый баллончик для заправки зажигалок. С камерой отсоса он соединяется через резиновую прокладку двумя винтами и колпачком с резьбой М3. Поршень состоит из наружной и внутренней стеклотекстолитовых шайб и штока, выточенного из эбонита или оргстекла. Между шайбами находится кожаная манжета. Пружина возврата поршня подбирается опытным путём по необходимому усилию. Материал спускового крючка - листовой гетинакс толщиной 4 мм. Корпус рукоятки склеен из полистирола растворителем № 647. Сменную насадку для отсоса припоя вытачивают из медного прутка диаметром 6 мм с последующим сверлением осевого отверстия (канала отсоса). Таких насадок можно сделать несколько с различными диаметрами каналов, соответствующими диаметрам выводов электро- и радиоэлементов. Для демонтажа микросхем используют насадку из медной пластины толщиной 3...4 мм, согнутой в виде жёлоба и имеющей продольные пазы в соответствии с расположением выводов микросхем.
3.7. Ванночки для смазывания обоев клеем
Предлагаемая конструкция ванночки (рис. 11) очень удобна, не занимает много места на полу и позволяет наклеивать обои быстро и без помощника. Боковины ванночки, прижимные и смазывающие валики, а также катушку (ось рулона) изготовляют из досок, а днище, крышка с люком для заливки клея и окном для смазывающего валика - из фанеры. Длина ванночки должна быть не менее 750 мм, а высота ок. 400 мм. Лимитирующим размером в конструкции является ширина, т.к. она должна быть такой, чтобы внутри свободно перемещалось сматываемое с катушки бумажное полотно. Поэтому расстояние между боковинами должно быть не менее 620 мм (600 мм - максимальная ширина выпускающихся обоев плюс 20 мм - двойная толщина щёк катушек). Все поверхности пропитывают олифой. После этого ванночка собирается, зашпатлёвывается водостойкой шпатлёвкой и покрывается паркетным лаком или масляной краской.
Рис. 11. Ванночка для смазывания обоев клеем (а) и схема зарядки рулона обоев в ней (б): 1 - днище; 2 - люк; 3 - крышка; 4 - щека катушки; 5 - ось катушки; 6 - прижимные валики; 7 - смазывающий валик; 8 - вертушка; 9 - петля люка (ткани); 10 - боковина.
Смазывают обои клеем с помощью такой ванночки следующим образом. Фабричная кромка обоев (если она есть) обрезается по краю, а рулон перематывается рисунком наружу. Сняв с катушки свободно насаженную щеку (вторая при сборке сажается на клей), рулон надевают на ось и ставят на место снятую перед этим щеку. В люк заливают клей и катушку устанавливают в вырезы боковин. Полотно обоев натягивают до передка ванночки и на него опускают прижимные валики., перекрыв прорези для их осей вертушками на боковинах. Потянув полотно немного вперёд, получаем смазанный клеем участок (начальный, несмазанный, участок отрезается). Затем ванночку передвигают к тому месту, где будут наклеиваться обои. Полотно вытягивают из рулона на необходимую высоту, прижимают к стене, разравнивают и только после этого обрезают нижний край таким образом, чтобы длины вытянутого куска хватило до самого плинтуса. После приклеивания каждой предыдущей полосы ванночка перемещается на следующую позицию.
4. Кровати
В больших квартирах, где практически у каждого члена семьи имеется своя комната, проблемы спальных мест не существует - всегда можно найти удобное место для кровати, дивана или софы в зависимости от общего интерьера комнаты. Значительно сложнее решить проблему спальных мест в малогабаритных или коммунальных квартирах, когда в 1-2 комнатах живёт семья из 4-6 человек. В этих случаях обычные кровати создают массу неудобств в дневное время: они громоздки, занимают много места, комната всегда напоминает спальню, даже если она разделена на функциональные зоны (см. статью 1.1. Зонирование пространства квартиры). При данных обстоятельствах наилучшим решением проблемы спальных мест является максимальное использование комбинированной, складной и трансформируемой мебели, в частности кроватей.
4.1. Складные кровати
Незаменимы в малогабаритной квартире и в доме, куда часто приезжают гости. Примером может служить складная кровать, показанная на рис. 1. В сложенном виде она напоминает прикроватную тумбу для постельного белья и занимает совсем немного места в комнате. Основу кровати составляет раздвижной деревянный каркас, состоящий из 8 элементов, соединённых между собой короткими рояльными или оконными петлями, за исключением мест, где боковые стенки каркаса крепятся жёстко «в шип» к торцевым стенкам. В разложенном виде каркас кровати представляет собой прямоугольную раму (рис. 1, а), на боковых стенках которой с внутренней стороны имеются выступы для гибкой решётки из планок, соединённых двумя-тремя брезентовыми лентами, на которую укладывают тюфяк или подушки из поролона (как у софы). К торцевой стороне каркасной рамы также на рояльной петле (или на двух оконных петлях) крепится крышка тумбы; когда кровать сложена, в ней хранятся решётка и тюфяк. Все деревянные детали кровати изготовляют из досок толщиной 20 мм (особенности конструкции видны на рисунке). Готовые детали фанеруют или пропитывают морилкой и покрывают лаком. Чтобы в сложенном виде кровать лучше вписывалась в интерьер комнаты, крышку тумбы можно покрыть куском поролона и обтянуть обивочной тканью подходящей расцветки.
Рис. 1. Складная кровать: а - в разложенном виде; б - в сложенном виде.
С медицинской точки зрения спальное место должно быть не только удобным, но и определённым образом ориентировано относительно сторон света (спать предпочтительно головой на север). Однако часто обстоятельства вынуждают придумывать различные способы видимого расширения пространства своих квартир и проектировать складные кровати, местоположение которых определяется местоположением основной мебели, например шкафа. Пример такой кровати дан на рис. 2. В сложенном виде она полностью убирается в нижнюю часть шкафа. При раскладывании кровати сначала раскладывают опоры - два деревянных бруска длиной 700 мм (рис. 2, а), а затем откидывают переднюю панель - основание кровати, состоящую из двух половинок, соединённых между собой рояльной петлёй. На развёрнутую панель укладывают матрацы, которые хранятся в нише за панелью (рис. 2, б). Панели можно изготовить из мебельной фанеры или ДСП с последующей фанеровкой или лакировкой лицевой поверхности. Матрацы проще всего сделать из листового поролона и обтянуть обивочным материалом. Внутри основания шкафа за раздвижными опорами имеется фальшпанель, которая служит для закрепления на петлях передней панели.
Рис. 2. Складная кровать (размеры в мм): а - раскладывание кровати; б - в разложенном виде.
4.2. Трансформирующаяся кровать
Для малогабаритной однокомнатной квартиры очень удобна трансформирующаяся кровать, которая при необходимости может быть легко превращена в стол. В сложенном виде она выглядит как удлинённая тумба не толще телевизора, стоящая у стены и практически не занимающая места. Состоит из двух основных частей: корпуса и откидывающейся на осях-шарнирах передней панели. В зависимости от варианта использования панель либо опускается вниз - вариант «кровать», либо поднимается вверх - вариант «стол».
Рис. 3. Трансформирующаяся кровать-стол.
В нижнем положении («кровать», рис. 3) открытая панель опирается на приставные ножки, закрепляемые на боковинах панели. Матрац размещается на панели, годится практически любой не слишком тяжёлый матрац или тюфяк шириной не более 90 см. Поверхность матраца и заднюю стенку корпуса рекомендуется покрыть одним куском ткани. В этом случае при складывании кровати образуется подобие мешка, в котором можно хранить постельные принадлежности - подушку, одеяло, простыни. Для удобства крышку корпуса лучше сделать открывающейся с кронштейном-фиксатором, чтобы удерживать её в открытом положении.
В верхнем положении («стол») поднятая передняя панель служит столешницей, с внешнего края её поддерживают две откидные ножки.
Боковины корпуса кровати-стола, крышку, основание и боковины откидной панели, а также опорные ножки делают из хорошо оструганных еловых или сосновых досок толщиной 20 мм. Все угловые соединения выполняются «в шип» на клею. Для откидной панели годится мебельная фанера толщиной не менее 12 мм или ДСП (17...21 мм). Готовый корпус, крышку и панель облицовывают шпоном или обрабатывают морилкой и лакируют; панель из ДСП можно также оклеить декоративной плёнкой или же облицевать обычной тонкой (трёхслойной) фанерой с красивой структурой и покрыть лаком.
Другая конструкция трансформирующейся кровати представлена на рис. 4. В сложенном виде всё устройство напоминает комод (рис. 4, а), который легко трансформируется в кровать, стол или кресло. Конструкция состоит из корпуса, трёх соединённых гармошкой на рояльных петлях вертикальных панелей, двух пакетов трёхзвенных панелей-подставок, также складывающихся гармошкой, двух горизонтальных (верхней и нижней) крышек и четырёх подушек: трёх больших размером 140x500x1000 мм и одной малой размером 140x420x1000 мм.
Рис. 4. Трансформирующаяся кровать-стол-кресло (размеры в мм): а - в сложенном виде; б - стол; в - кресло; г, д - кровать.
Если поднять две вертикальные панели и установить их на хранящуюся отдельно складную подставку-раму, то получится удобный обеденный стол (рис. 4, б). Можно развернуть не две, а только одну панель, вторую же установить наклонно - тогда обеденный стол превратится в стол для черчения или рисования. Если же открыть пакеты панелей-подставок, опустить на них одну из вертикальных панелей и положить две подушки, то получится мягкое кресло (рис. 4, в). И, наконец, если развернуть пакеты панелей-подставок и вертикальные панели во всю длину (рис. 4, г), положить на них три подушки, то кресло станет односпальной кроватью (рис. 4, д). При этом крышку тумбочки для удобства можно откинуть вверх. Все деревянные части конструкции изготовляют из досок толщиной 20 мм, мебельной фанеры (18 мм) или из ДСП, облицовывают шпоном и лакируют. Подушки можно использовать от софы, но несложно сделать самим из поролона.
4.3. Выдвижная кровать
Конструкция и компоновка выдвижной кровати зависят от имеющейся площади. Как правило, выдвижной делается кровать нижнего яруса (рис. 5). Выдвижение может быть продольным (вверху) или поперечным (внизу). В первом случае пользоваться удобно обеими кроватями, но интерьер комнаты получается менее эстетичным, чем при поперечном выдвижении. Общим недостатком обеих конструкций является невозможность использования пространства под кроватью для размещения постельных принадлежностей, вследствие чего возникает необходимость иметь для них дополнительно тумбу. Неподвижная кровать в любом случае делается более высокой, чем обычная, иначе выдвижная часть получается слишком низкой. Нередко опоры выдвигаемой кровати устанавливают на колёсиках, в крайнем случае колёсики крепят только к двум дальним (по направлению движения) опорам. Рама выдвигаемой кровати делается немного короче или уже, чем у неподвижной, чтобы опоры последней не мешали выдвигать и задвигать подвижную часть.
Рис. 5. Выдвижные кровати с продольным и поперечным выдвижением.
4.4. Детские кроватки
Купленная в магазине детская кроватка после небольшой доработки может служить не только спальным местом для малыша, но одновременно быть пеленальным столиком и шкафчиком-стеллажом для хранения различных мелочей, необходимых при уходе за новорождённым. Для этого к спинке кроватки крепится полка-стеллаж с откидывающейся на рояльной петле крышкой, которая служит пеленальным столиком (рис. 6). С внутренней стороны крышки можно с помощью широких резинок прикрепить мягкую подстилку из сложенной тёплой пелёнки. Бортики крышки должны выступать над плоскостью столешницы на 8...12 см, за счёт этого конструкция пеленального столика получается более жёсткой. Столешницу и полочки лучше всего сделать из фанеры толщиной 15...20 мм, на внутренних поверхностях бортиков выбираются пазы, в которые на клею вставляют столешницу. Ширина столика равна ширине кроватки, длина - 60...70 см. Готовый столик-стеллаж следует покрасить светлой масляной краской, чтобы легче было его мыть.
Рис. 6. Детская кроватка с полкой-стеллажом и откидным пеленальным столиком.
Когда ребёнок подрастёт, стандартную кроватку можно удлинить с одной или двух сторон, например с помощью удлиняющих элементов, которые вставляются между торцами боковин кроватки и её спинкой (рис. 7, а). Удлиняющие элементы (вставки) могут быть сделаны из металла или дерева. Металлическая вставка (рис. 7, б) представляет собой алюминиевый или стальной стержень диаметром 20...25 мм, в торцах которого высверливаются осевые отверстия и нарезается резьба М6. Деревянная вставка (рис. 7, в) имеет вид бруска такого же, как и горизонтальная планка боковины, сечения с осевым отверстием диаметром 6 мм в одном из торцов; изготовляют из древесины твёрдых пород. Вставки к боковине крепят при помощи шпилек с резьбой М6. В металлическую вставку шпильку ввинчивают, в деревянную - вставляют на эпоксидном клее. Со спинкой кроватки вставки соединяют винтом или шурупом. Рамку, на которую укладывают матрасик, удлиняют за счёт наращивания её продольных реек, желательно с обоих концов. Если матрасик удлинить невозможно, то достаточно иметь прямоугольную вставку, удлиняющую его. Её нетрудно сделать самим, например из пенопласта, покрыв сверху поролоном. Готовую вставку помещают в чехол из ткани, цвет (расцветка) которой подбирается в тон матрасика.
Рис. 7. Крепление боковины детской кроватки к спинке: а - без вставки; б - через металлическую вставку; в - через деревянную вставку.
Удлинить и тем самым продлить срок службы детской кроватки можно и другим способом (рис. 8). В одной из стенок выпиливается прямоугольное отверстие (если стенка сплошная) или удаляются вертикальные рейки (если стенка реечная). Распил внизу должен доходить до уровня рамы. Выпиленный прямоугольник соединяют с оставшейся нижней частью рояльной петлёй. Для обеспечения дополнительного упора петля крепится через брусок. В откинутом положении спинка фиксируется П-образной рамкой, для которой имеются упоры в виде деревянной планки или металлических уголков. Если же спинка кроватки забрана рейками, то на место удалённых реек крепится откидная панель из мебельной фанеры, которая может фиксироваться в вертикальном или горизонтальном положении. К матрасику изготовляют дополнительную секцию (вставку). На день спинку можно поднимать. В этом случае необходимо предусмотреть какой-либо фиксатор для удерживания спинки в вертикальном положении, например обычный крючок или шпингалет.
Рис. 8. Способ удлинения детской кроватки.
Одним из наиболее удачных решений в организации детских спальных мест при ограниченной площади является двухъярусная кровать (рис. 9). У верхней кровати предусмотрен предохранительный бортик, выполненный из доски толщиной 20 и шириной 150 мм. Для подъёма на верхнюю кровать используют приставную лестницу, устанавливаемую сбоку или с торца кровати. Днём такая лестница может служить гимнастической стенкой, но в этом случае прямоугольные поперечины её надо заменить на круглые. Двухъярусные кровати могут быть смещены относительно друг друга (рис. 10). При таком расположении под верхнюю кровать удобно поместить платяной шкаф, в нижней части которого и под нижней кроватью расположить выдвижные ящики для постельных принадлежностей и игрушек. Работу над двухъярусной кроватью начинают с изготовления каркасов-рам верхнего и нижнего каркасных полотен. Размеры рам 800 х 1900 мм, собирают их из брусков сечением 30x50 мм и заполняют для крепости 6-8 брусками такого же сечения. Рамы с обеих сторон обшивают твёрдой ДВП. Стойки (длиной 1500 мм, сечением 35x40 мм) лучше делать из твёрдой древесины (дуб, бук); боковины (20x125x1900 мм), а также планки передних и задних стенок (20x125x850 мм) - из сосны. Боковины с вертикальными стойками соединяют в глухой шип на клею, передние и задние - с помощью нагелей. Каркасные полотна укладывают на уголки.
Рис. 9. Двухъярусная кровать.
Рис. 10. Двухъярусная кровать со смещённым расположением ярусов.
Рис. 11. Совмещённый блок шкаф-стол-кровать (кровать на верхнем ярусе).
Если в семье один ребёнок, то, чтобы в его комнате было больше свободного места, можно совместить рабочий уголок, спальное место и платяной шкаф в один блок (рис. 11). Лестница, расположенная сбоку от встроенного письменного стола, одновременно является опорой кроватки. Предлагаемую конструкцию можно дополнить различными полочками, прикрепляемыми к стене или к боковой стенке шкафа, и светильниками. Дети, как правило, очень любят такие сооружения.
5. Кухня (обустройство)
Правильная организация рабочего места на кухне позволяет значительно облегчить труд хозяйки и сократить время, затрачиваемое на приготовление пищи. Напольное и настенное оборудование для кухни по составу и габаритным размерам выбирают в зависимости от площади помещения и численного состава семьи. По высоте рабочее пространство кухни делится на три зоны. Самая удобная и доступная - средняя (70...170 см от уровня пола). В этой зоне должны располагаться наиболее часто употребляемые предметы. Холодильник желательно установить на подставке, чтобы он оказался приподнятым до уровня комфортной зоны. Все рабочие плоскости напольных шкафов должны находиться на одной высоте (для стандартного оборудования 85 см от пола) и составлять единую плоскость. Настенные (навесные) шкафы, имеющие высоту до 100 см, размещают над рабочими столами с таким расчётом, чтобы они не мешали работе на столе. Для хозяйки среднего роста расстояние от рабочей плоскости до навесного шкафа должно быть 45...50 см. Для увеличения полезной ёмкости можно установить второй ярус шкафов (до потолка), которые используют для хранения редко употребляемых предметов и продуктов. Современная кухонная мебель, как правило, рассчитана на квартиры улучшенной планировки, в которых площадь кухни больше 8 м2. В маленьких кухнях приходится экономить буквально каждый квадратный сантиметр, поэтому в этом случае лучше приобретать не кухонные гарнитуры, а отдельные предметы мебели либо изготовлять мебель самостоятельно или на заказ. Следует иметь в виду и усовершенствование существующих стандартных конструкций кухонного оборудования.
5.1. Шкаф под мойкой
Конструкция стандартной заводской мойки предполагает под ней достаточно большое свободное пространство, которое может быть использовано для хозяйственных нужд. В шкафу под мойкой удобно разместить, например, небольшой стеллаж или сделать выдвижные ящики для хранения различных хозяйственных мелочей (рис. 1). Полочки стеллажа следует делать не на всю глубину шкафа, иначе они получатся слишком глубокими и пользоваться ими будет неудобно. Все встраиваемые конструкции должны легко разбираться, чтобы в случае необходимости (при засоре стока и т.п.) пространство под мойкой могло быть освобождено. Вертикальная перегородка (стойка) должна вставляться в направляющие, которые легко выполнить из металлических уголков, прикрепив их к верхнему и нижнему основаниям. Если место под мойкой оборудовано выдвижными ящиками, то для вертикальной стойки на одном из оснований нужно установить какой-либо фиксатор, чтобы при выдвижении ящиков не выдвинулось всё сооружение. Простейшим фиксатором в этом случае может служить поворачивающийся брусок, прикреплённый к одному из оснований шурупом. Для ящиков надо предусмотреть направляющие, одна из которых крепится к боковой стенке мойки, а другая - к вертикальной перегородке. Чтобы ящики хорошо выдвигались, трущиеся места рекомендуется натереть свечкой или парафином.
Рис. 1. Шкаф под мойкой со стеллажом (выдвижными ящиками).
Шкаф под мойкой можно оборудовать выдвижным ящиком для кратковременного хранения овощей (рис. 2). Его лучше всего выполнить из ДСП толщиной 15 мм, а лицевую сторону оклеить пластиком, сочетающимся по цвету с остальной мебелью кухни. Сначала изготовляют основной каркас. Он состоит из двух боковин, соединённых полкой или перегородкой, которая служит элементом жёсткости всей конструкции, поскольку в таком шкафу отсутствует задняя стенка. В одной из боковых стенок и в полке вырезают отверстия для водопроводных и сливной труб, размеры, форма и расположение которых зависят от конструкции мойки. Боковины в верхней части соединяют лицевой доской; к левой боковине шкафа с помощью мебельных петель крепится дверца. В нижнем отсеке шкафа располагают выдвижной ящик для овощей. Боковые стенки ящика должны иметь отверстия для вентиляции. Ящик необходимо снабдить небольшими колёсиками, которые можно выточить, например, из текстолита; иногда используют также и готовые мебельные колёсики.
Рис. 2. Шкаф под мойкой, оборудованный выдвижным ящиком для овощей (внешний вид и схема каркаса шкафа с ящиком): 1 - дверца шкафа; 2 - полка; 3 - лицевая доска; 4 - боковая стенка шкафа; 5 - перегородка.
Так как между боковинами шкафа и ящиком должен оставаться зазор для вентиляции, колёса обычно располагают на боковой поверхности ящика.
5.2. Сушилка для полотенец
Для сушки кухонных полотенец и тряпок удобны специальные сушилки, которые бывают напольные и встроенные (в т.ч. выдвижные). Простейшая напольная сушилка может быть сооружена из трубок (или металлического прутка), согнутых в виде двух рам с поперечинами, соединёнными между собой кольцом из любого материала. В раздвинутом положении такая сушилка достаточно устойчива. Если мебель стоит не вплотную, то по размеру имеющегося зазора можно сделать выдвижную сушилку с боковинами из окрашенных досок или ДСП, у основания которых делают выемки для большей устойчивости. Для встроенных сушилок необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия или вмонтированную в дверцу шкафа сетку (рис. 3).
Рис. 3. Сушилки для полотенец: напольные и встроенные.
5.3. Открытая полка с секциями
Для хранения банок и коробок со специями в кухне желательно иметь отдельную полку, которую лучше всего расположить над рабочим столом. Аккуратно выполненная открытая полка с красивыми банками и др. мелочами (рис. 4) служит украшением любой кухни. Детали такой полки соединяют подобно перегородкам в картонном ящике для бутылок, при этом они должны быть точно подогнаны друг к другу. Прорези делают в вертикальных и горизонтальных перегородках ровно до половины ширины. Чтобы прорезь точно соответствовала ширине вставляемой доски, сначала необходимо тщательно разметить контуры прорезей и только после этого сделать аккуратные пропилы внутри контура разметки. Пропиленный материал удаляют с помощью стамески. Если детали полки с трудом входят друг в друга, пропилы следует обработать напильником или шкуркой. Задняя стенка полки вырезается из фанеры по размеру полки и закрепляется на клею и гвоздях. Верхняя и нижняя стенки прибиваются к каждой вертикальной перегородке. Шляпки гвоздей утапливают при помощи бородка. В зависимости от того, какие предметы будут стоять на полке, ширина секций может быть разной, такая полка смотрится более декоративно. При желании в некоторых отделениях можно сделать ещё одну горизонтальную перегородку, но это надо предусмотреть при разметке пропилов. Лучший вид отделки для такой полки - покрытие лаком с сохранением естественного цвета и рисунка древесины, поскольку натуральная древесина хорошо сочетается практически с любым видом отделочных покрытий.
Рис. 4. Открытая полка с секциями: а - внешний вид; б - выборка прорезей после выполнения пропилов; в - соединение горизонтальных и вертикальных перегородок; г - окончательная сборка полки.
5.4. Табурет-стремянка
На кухне полезно иметь табурет-стремянку (рис. 5), который несложно сделать самому. Он состоит из двух частей - основной и «вкладыша-ступеньки», шарнирно-соединённых между собой при помощи двух болтов, выполняющих роль оси. Такая конструкция позволяет «вкладышу» поворачиваться вокруг оси и превращаться в ступеньку лестницы. Материалом для изготовления табурета-стремянки служит толстая многослойная фанера (толщиной 15...20 мм), доски или ДСП. Все конструктивные элементы сначала вычерчивают на материале и выпиливают в соответствии с разметкой. Затем на боковых стенках основной части и задней стенке «вкладыша» вырезают прямоугольные и полукруглые пазы. Кроме того, в боковых стенках табурета, а также в торцах основания поворачивающейся части просверливают отверстия для болтов диаметром 6 мм. К внутренним сторонам обеих боковых стенок табурета на определённой высоте, зависящей от высоты ступеньки, крепят небольшие (20x25x60 мм) деревянные планки, служащие упором. При сборке табурета сначала для увеличения жёсткости конструкции к боковым стенкам крепят при помощи шурупов и гвоздей основание, а затем - верхние поперечные планки и сверху сиденье. Для удобства переноса табурета с одного места на другое в сиденье делают вырез для руки. После сборки «вкладыша», состоящего из двух боковинок, основания и задней стенки, в отверстиях боковинок ступеньки укрепляют на клею металлические втулки с внутренней резьбой М6, куда вставляют болты, обеспечивающие шарнирное соединение двух частей табурета.
Рис. 5. Табурет-стремянка: внешний вид соответственно в сложенном и рабочем виде (вверху); сборка табурета и «вкладыша» (внизу).
5.5. Стол-книжка
На кухне будет значительно просторнее, если вместо обычного стола установить складной, который в сложенном виде занимает минимум места, а в случае необходимости может раскрываться до стандартных размеров. Такой стол рамочной конструкции с опускающимися половинками столешницы представлен на рис. 6. В сложенном виде он компактен, легко переносится и раскладывается. Чтобы сделать складной стол, нужны гладко оструганные бруски сечением 20х50 мм, фанера или тонкие дощечки толщиной 10 мм для изготовления выдвижных ящиков и отделанная мебельная плита для столешницы. Сначала отпиливают на нужную длину заготовки для ножек, затем размечают и выдалбливают в них пазы для размещения царг (поперечных реек, скрепляющих ножки стола). Нижние пазы делают на высоте 10...15 см от уровня пола, а верхние - в зависимости от того, на какой высоте будут размещены выдвижные ящики. После этого отрезают четыре продольные царги и на концах выполняют одинарные шипы. Для сборки боковых рам используют клей и шурупы; правильность сборки проверяют с помощью угольника и отвеса. Опоры для боковых крышек стола также имеют рамочную конструкцию. Ножки опоры и ножки стола должны быть одинаковой высоты. Высота стойки рамы, скрепляемой с продольными царгами, равна расстоянию между ними, а ширина опоры - длине боковой крышки стола, чтобы в разложенном положении поддерживающая крышку опора не выступала за пределы столешницы. Шиповые соединения рамочной опоры выполняют на клею. С внутренней стороны верхних продольных царг крепят тонкие рейки, служащие направляющими для выдвижных ящиков. Боковые стенки и дно ящиков выпиливают из тонкого материала, а передняя стенка делается из более толстой доски, чтобы можно было выбрать четверть. Передняя стенка ящика вставляется заподлицо с кромками ножек, поэтому на направляющих должен быть установлен упор в виде небольшого бруска. Средняя крышка стола вырезается такого размера, чтобы её края выступали за пределы боковых рам не менее чем на 20...25 мм и сложенная боковая опора могла разместиться под опущенной боковой крышкой. Чтобы средняя крышка была жёстко связана с основой стола, её крепят с помощью четырёх металлических уголков, которые располагают с внутренней стороны верхних поперечных царг. Боковые крышки соединяют со средней с помощью рояльных петель, которые прикрепляют с нижней стороны крышек шурупами. К серединам продольных царг на петлях крепят поддерживающие опоры. Выдвижные ящики с двух сторон очень удобны для размещения в них столовых приборов, салфеток и различных мелочей, однако такая конструкция относительно сложна в изготовлении, поэтому для начинающих мастеров можно рекомендовать более простой вариант стола без ящиков в средней части (рис. 7).
Рис. 6. Кухонный стол-книжка рамочной конструкции: а - внешний вид; б - сборка боковых рам; в - сборка опор для боковых крышек; г - сборка и крепление крышки стола.
Рис. 7. Упрощённый вариант стола-книжки.
5.6. Гладильная доска
Складную гладильную доску (рис. 8) можно изготовить из досок или ДСП, Она должна быть достаточно длинной, чтобы на ней гладить крупные вещи, и иметь ширину 30...35 см. Такой же ширины делают и опорные элементы, которые скрепляют между собой рояльными петлями с помощью шурупов диаметром 4 мм. Высота доски от пола в рабочем положении для хозяйки среднего роста составляет 74...76 см. Снизу опорные элементы соединяют тонким прочным тросиком, обеспечивающим всему изделию необходимую жёсткость. Для большей устойчивости на опорных элементах следует выпилить выемки и предусмотреть кромки. Рабочая плоскость доски требует дополнительной обработки. На одном конце выпиливают специальный профиль - скруглённый угол, а верхние кромки по всему периметру закругляют. Для мягкости на доску кладут кусок старого одеяла, который покрывают прочной полотняной нелиняющей тканью. Ткань и одеяло выкраивают таким образом, чтобы их после подгиба можно было прикрепить с нижней (обратной) стороны доски мелкими гвоздями. На обратной стороне доски шурупами прикрепляют два бруска, к одному из них крепится рояльная петля, а другой служит упором. В сложенном виде гладильная доска прижимается к стене и практически не занимает места.
Рис. 8. Складная гладильная доска.
За кухонной дверью часто остаётся небольшой простенок (глубиной до 20 см), в большинстве случаев никак не используемый. В нём можно разместить шкаф с гладильной доской (рис. 9). Материалом для такого шкафа служат пять досок толщиной 20...25 мм, остальные размеры выбирают в зависимости от имеющегося свободного места. Сборка шкафа показана на рис. Если нет готовой гладильной доски, её несложно сделать из подходящей по размерам заготовки, обив 2-3 слоями плотного материала. Обивка должна быть выполнена очень аккуратно, чтобы на рабочей поверхности доски не было морщин и складок. Гладильная доска крепится к поперечине с помощью рояльной петли. На такой же петле устанавливается и стойка-опо- ра. Чтобы её торец не царапал пол, к концу стойки следует прикрепить кусочек пластмассы или кожи. Дверца шкафа вырезается из фанеры толщиной не менее 8 мм и крепится к одной из боковин также с помощью рояльной петли. Если же дверцу приходится делать из тонкого материала, то для обеспечения жёсткости к ней прибивают изнутри длинную планку. Заднюю стенку можно выполнить из фанеры или оргалита; если есть зеркало, то его неплохо разместить внутри шкафа, это улучшит освещённость на рабочем месте при глаженьи. Светильник и розетка устанавливаются так, чтобы ими было удобно пользоваться. Подставку для утюга следует сделать из металла и снабдить теплоизолирующей прокладкой. Нижнюю часть шкафа закрывают стенкой, которая может быть превращена в дверцу.
Рис. 9. Задверный шкаф с гладильной доской (внешний вид и сборка).
5.7. Встроенный задверный шкаф
Во многих квартирах двери кухни открываются во внутрь помещения, что уменьшает полезную площадь кухни, т.к. в радиусе двери ничего нельзя поставить (рис. 10). Если простенок за кухонной дверью шире 20 см, в нём можно сделать встроенный шкаф. Чаще всего дверь в кухню бывает постоянно открыта, поэтому она может служить одновременно и дверцей задверного шкафа (рис. 11). Основными элементами такого шкафа являются стойка, основание и верхняя крышка. Внутренние полки и перегородки выполняют в зависимости от того, что там будет храниться. Так как стечением времени ассортимент хранимых в шкафу предметов, как правило, меняется, то конструкция полок и перегородок должна быть такой, чтобы можно было быстро произвести перепланировку. Чтобы входная дверь в кухню плотно закрывала шкаф, ширина стойки берётся равной ширине простенка, а высота - высоте двери. Верхняя доска (крышка) должна быть шире простенка на толщину двери, чтобы получившийся козырёк перекрыл щель сверху и в шкаф не попадала пыль. Стойка крепится к стене на металлических уголках с внутренней стороны; верхняя крышка с одной стороны опирается на стойку и фиксируется шурупами, а со стороны двери её надо опереть на металлический уголок. К стойке и к простенку с внутренней стороны прикрепляют уголки с отверстиями на горизонтальных поверхностях. По торцам полок шкафа, имеющих ширину на 10...15 мм меньше, чем ширина простенка, забивают гвозди с откушенной головкой. Эти гвозди, как шипы, фиксируют полки в нужном положении. Вертикальные перегородки также устанавливают с помощью металлических шипов - гвоздей. Для этого в соответствующих местах полок сверлят отверстия для шипов. Самая нижняя полка обычно несёт наибольшую нагрузку, поэтому снизу её полезно укрепить продольным бруском, высота которого должна быть согласована с высотой плинтуса. Для более плотного прилегания двери к шкафу на стойке устанавливается магнитная защёлка, ответная часть которой крепится к двери.
Рис. 10. Расположение задверного шкафа на кухне: 1 - дверь в кухню; 2 - задверный шкаф.
Рис. 11. Встроенный задверный шкаф.
5.8. Подставка для горячей посуды
Чтобы не портить поверхность стола или скатерти, горячую посуду ставят на подставки из материала с низкой теплопроводностью, например из дерева. Такую подставку можно сделать ажурной (рис. 12); тщательно отделанная, она служит украшением стола и кухни. Подставки для горячей посуды могут иметь различную форму. Главное требование - их поверхность должна быть строго плоской, а толщина небольшой. Прямоугольная подставка обычно изготовляется из брусков сечением 10x10 мм и сучка (или тонкого ствола) какого-либо дерева диаметром 40...45 мм, распиленного на отдельные диски одинаковой толщины. Сначала собирается каркас в виде решётки. На планках, заготовленных для решётки, делают пропилы на половину высоты так, чтобы планки плотно входили друг в друга. Решётка может быть собрана только на клею (следует использовать водостойкий клей), а по угловым соединениям дополнительно зафиксирована шурупами. Сверху на решётку приклеивают спилы дерева, после чего собранную подставку покрывают лаком. Круглую подставку лучше всего сделать из двух фанерных дисков, просверленных определённым образом. После сверления диски ошкуривают, склеивают водостойким клеем и сушат под грузом. Окончательная отделка - покрытие лаком.
Рис. 12. Подставки для горячей посуды прямоугольной и круглой формы. Внизу приведена схема просверливания отверстий при изготовлении круглой подставки (пунктиром показано расположение отверстий на нижнем диске).
6. Прихожая (обустройство)
Организация интерьера прихожей играет большую роль при благоустройстве жилища. От того, как оборудована прихожая (или, как её иногда называют, передняя), во многом зависят чистота и порядок во всех остальных помещениях квартиры. В передней, как правило, сосредоточены основные внутриквартирные переходы, поэтому она должна быть по возможности освобождена от мебели. Лучше всего оснащать переднюю встроенными шкафами, т.к. любой отдельно стоящий шкаф отнимает в помещении большую площадь, чем фактически занимаемая им площадь пола. Это объясняется тем, что пространство по обе стороны шкафа трудно использовать, т.е. вокруг шкафа существует как бы мёртвая зона. Одно из главных преимуществ встроенного шкафа - большая вместимость. Для более рационального использования внутреннего пространства в шкафу часть полок следует делать свободно лежащими на переставных полкодержателях, это позволит варьировать их размещение по высоте. Кроме того, целесообразно установить несколько полок разной глубины. При этом на первой (нижней) полке следует размещать высокие предметы, а за ними в два яруса - низкие, которыми не очень часто пользуются. На внутренней стороне дверцы встроенного шкафа часто располагают различные навесные устройства. Например, из толстой проволоки можно соорудить навесные держатели для головных уборов, обуви и др. предметов (рис. 1), которые лучше сделать съёмными. Очень удобны шкафы с дверцами ящичной конструкции (рис. 2), что позволит при незначительном уменьшении глубины основных полок шкафа, разместить немало мелочей в дверных ящиках.
Рис. 1. Надверный навесной держатель из проволоки.
Рис. 2. Встроенный шкаф с дверцами ящичной конструкции.
6.1. Открытая вешалка для прихожей
Мебель для прихожей подбирают в зависимости от размеров помещения, но даже при наличии встроенных шкафов в прихожей необходима открытая вешалка, чтобы влажная одежда могла на ней сохнуть. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных напольных и навесных вешалок, открытых секций с крючками в сочетании с закрытыми шкафами для одежды и антресольными секциями. Однако открытую вешалку несложно изготовить и самому. Вешалку в виде щита можно сделать из ДСП или подрамника, обшитого фанерой и обтянутого тканью или искусственной кожей. Для отделки щита из ДСП можно рекомендовать оклейку бумагой, окрашенной под мрамор. Для имитации узора под мрамор нужно иметь масляные краски трёх или четырёх цветов. Краски помещают в стеклянную банку, добавляют немного бензина и быстро перемешивают деревянной палочкой, но так, чтобы смесь оставалась неоднородно окрашенной. В старый таз наливают холодной воды, причём поверхность воды должна быть больше по площади листов бумаги, которыми будет оклеиваться щит; затем в воду добавляют небольшое количество смеси из банки, в результате чего на поверхности образуется разноцветная плёнка. Для лучшего распределения цветов в плёнке содержимое таза надо размешать, потом быстро опустить лист бумаги на поверхность жидкости в тазу, так же быстро поднять его и положить сушиться на ровную поверхность краской вверх. По мере необходимости в таз подливают краску с бензином из банки. Первые несколько листов могут быть испорчены, пока не появится навык в работе. После высыхания «мраморные» листы наклеивают на щит. Готовое изделие рекомендуется покрывать лаком. Приведённый способ пригоден и для обновления старой вешалки. Вместо ДСП можно сделать щит из деревянных реек, которые набивают на вертикальные стойки. Если горизонтально расположенные рейки отстоят от стены на определённом расстоянии, то они могут служить дополнительными вешалками для шарфов или иных небольших предметов. В этом случае за вешалкой-щитом нужно наклеить на стену лист пластика или прикрепить лист полиэтилена (что хуже), т.к. обои за рейками могут истираться и намокать. Рейки желательно покрыть мебельным лаком. Крючки для одежды взрослых располагают в один или несколько рядов на высоте 1,8 м, для детской одежды - соответственно ниже. Над крючками подвешивают решётчатую или сплошную полку для головных уборов глубиной не менее 25 см (рис. 3). В нижней части щита полезно иметь вешалку для сумок и зонтиков (рис. 4). К щиту вешалки или отдельно от него крепится зеркало высотой не менее 100 см и шириной 35 см и более. Размеры зеркала для отражения по пояс должны быть не менее 40 х 35 см. Зеркало подвешивают таким образом, чтобы его верхняя кромка находилась на высоте 1,7...1,8 м от уровня пола. Под зеркалом можно оборудовать полку для туалетных принадлежностей. Для хранения обуви и др. предметов служат открытые полки или специальные сушилки (рис. 5). Если места достаточно, то шкаф для обуви можно выполнить из двух одинаковых половин, внутри которых крепятся скошенные бруски или круглые деревянные опоры (рис. 6). Благодаря тому что обувь в шкафу находится в наклонном положении, глубина шкафа может быть в пределах 20...25 см. В задней стенке такого шкафа необходимо сделать вентиляционные отверстия.
Рис. 3. Открытая вешалка из деревянных реек с полкой для головных уборов.
Рис. 4. Вешалка в виде щита, оборудованная держателями для зонтов, крючками для сумок и зеркалом.
Рис. 5. Открытая полка и сушилка для обуви.
Рис. 6. Шкафчик для обуви.
6.2. Шкаф-колонка для прихожей
Может быть оборудован в небольшом свободном простенке или пристроен к открытой вешалке (рис. 7). Для него достаточно площади 60x40 см. Стенки шкафа изготовляют из ДСП, дверцы - из столярной плиты. Для обуви используют алюминиевые трубки, арматурную сталь диаметром 10 мм или стержни из твёрдой древесины диаметром 12 мм. Задняя стенка может быть выполнена из оргалита, ДВП или тонкой ДСП, в зависимости от имеющегося материала. Среднюю секцию шкафа, где хранится обувь, лучше сделать без дверцы и закрывать занавеской - ею будет удобнее пользоваться, а кроме того, в этом случае не нужны отверстия для вентиляции. Для изготовления шкафа сначала с помощью циркулярной пилы нарезают заготовки, все грани и кромки зачищают на шлифовальном станке. Затем для установки держателей под обувь в боковых стенках средней секции просверливают отверстия глубиной 12...15 мм; отверстия же для крепления оси, на которую будет вешаться занавеска, делают сквозными. Поскольку основания и полки соединяют с боковыми стенками штифтовыми соединениями на клею, необходимо разметить места для отверстий под штифты как на боковых стенках, так и на полках и на верхнем и нижнем основаниях. После сверления отверстий шкаф предварительно собирают и проверяют правильность разметки. Если исправлений не требуется, конструкция разбирается, соединяемые поверхности смазываются казеиновым или столярным клеем, вставляются штифты и стержни под обувь, шкаф вновь собирается, стягивается струбцинами и после проверки прямоугольности сборки прибивается задняя стенка. Если нет струбцин с таким большим зевом, шкаф можно положить на бок на ровную поверхность и пригрузить, например, доской с книгами. После высыхания клея устанавливают петли, защёлки (шариковые или магнитные) и навешивают дверцы. Нижняя секция шкафа предназначена для хранения инструментов. Долота, отвёртки, напильники, клещи и другие инструменты вставляют в пазы брусков, чтобы был лучший обзор и инструменты не тупились. Для шайб, болтов, гаек и прочей мелочи делают низкие ящики, устанавливаемые на нижнее основание. Окончательная отделка шкафа сводится к ошкуриванию, огрунтовке и покраске поверхностей.
Рис. 7. Шкаф-колонка для прихожей.
6.3. Подставка для чистки обуви
Может быть вмонтирована в небольшой шкафчик, который встраивается в имеющееся свободное пространство прихожей по возможности ближе к входной двери. Шкафчик делается из фанеры или ДСП толщиной 10...15 мм. Сначала из фанеры вырезаются задняя стенка и дверца (их размеры должны быть одинаковыми), затем по длине задней стенки выпиливают верхнее и нижнее основания шириной не менее 100 мм и две боковые стенки. Полученные детали каркаса шкафчика соединяют либо с помощью шурупов, либо с помощью штифтов на клею. Поворотная подставка для обуви выполняется из того же материала, что и шкафчик, сверху к ней крепится фанерный шаблон, вырезанный по контуру обувной подошвы. Подставка монтируется к левой стенке шкафчика с помощью рояльной петли. Чтобы она надёжно удерживалась в рабочем положении, её снабжают фиксатором, в качестве которого может быть использован оконный шпингалет. Помимо поворотной подставки шкафчик оборудован полками для размещения принадлежностей по уходу за обувью - обувных щёток, крема и т.д. Поскольку полочки не несут большой нагрузки, их можно скрепить с задней стенкой шкафчика шурупами. Дверца устанавливается на рояльной или оконной петле; для её фиксации в вертикальном положении внутри шкафчика надо предусмотреть магнитную защёлку.
Подставка для чистки обуви может быть встроена и в специальную скамеечку или табурет, используемый в прихожей. Для этого под сиденьем табурета делают ящик с несколькими отсеками для хранения принадлежностей по уходу за обувью (рис. 8). Наиболее просто такой ящик выполнить из жести. Сначала надо вычертить выкройку, вырезать по ней заготовку и сделать разметку, затем загнуть боковые стенки, а места стыков пропаять. К нижней части сиденья ящик крепится с помощью специальным образом изогнутых металлических планок - полозков, по которым он скользит при выдвижении. Откидная подставка для обуви выстругивается из деревянного бруска. К торцам-подставки присоединяют две металлические стойки, одна из которых используется для крепления подставки к ящику, поэтому конец стойки изогнут в виде трубочки и в неё пропущен болт, стягивающий стенку и перегородку ящика. У второй стойки отогнут упор в виде уголка (высота отги ба зависит от толщины сиденья табурета). Снизу на уголок и на нижнюю часть подставки наклеивают полоски мягкой ткани, чтобы при чистке обуви не портилась поверхность табурета. В рабочем положении подставка должна опираться о табурет в двух местах - нижней частью плоскости и упором второй стойки. После окончания чистки подставка «опрокидывается» в ящик и он задвигается под табурет. Чтобы ящик случайно не выдвинулся при наклоне или переносе табурета, следует сделать простейшую защёлку - магнитную или шариковую.
Рис. 8. Устройство подставки для чистки обуви под сиденьем табурета.
7. Сварочный аппарат для дуговой сварки
Разработано немало аппаратов для дуговой сварки, которые домашний умелец может изготовить самостоятельно. Ниже приводится описание одной из наиболее удачных конструкций компактного и сравнительно нетяжёлого (26 кг) переносного сварочного аппарата - сварочного выпрямителя. Основу такого сварочного аппарата составляют два круглых сердечника от промышленных лабораторных автотрансформаторов (ЛАТР) на ток 9 А. С ЛАТРов снимают кожухи, всю арматуру и обмотки, оставляя лишь сердечники. Для размещения новых обмоток с внутренней стороны каждого из сердечников снимают часть стальной ленты, доведя диаметр отверстия до 80 мм. Чтобы площадь сечения сердечников не изменилась, снятую ленту наматывают на внешние стороны сердечников. Первичные (сетевые) обмотки W1 и W'1 наматывают двумя участками (рис. 1) по 240 витков проводом ПЭТВ-2 диаметром 1,6 мм. Вторичную обмотку W2 выполняют из профильного провода ПЭТВП сечением 20 мм2; наматывают сначала 24 витка, потом ещё 24 и затем обмотки соединяют последовательно. Провода для первичной и вторичной обмоток подобраны из расчёта на ток сварки до 80 А, что позволяет варить электродом диаметром 3 мм (именно таким электродом приходится работать в большинстве случаев). Обмотка управления режимом работы сварочного аппарата W3 наматывается на любое из двух колец сердечников проводом ПЭВ-2 диаметром 0,35 мм. Мотать лучше всего сразу двумя проводами и, сделав 24 витка, соединить два участка последовательно.
Рис. 1. Схема конструкции трансформатора сварочного аппарата.
Для плавного регулирования выпрямленного сварочного тока аппарат снабжают блоком управления, собранным на тиристорах (рис. 2). В результате на выходе аппарата получают выпрямленное регулируемое напряжение до 50 В.
Рис. 2. Электрическая схема сварочного аппарата: S - пакетный выключатель на ток до 50 А; W1 и W'1 - первичные обмотки трансформатора; W2 - вторичная обмотка; W3 - обмотка управления; С - конденсатор 0,5 мкФ, 160 В; R1 - нерегулируемый резистор 10 Ом, 10 Вт; R2 - регулируемый резистор 1...2 кОм, 10 Вт; VD1 и VD2 - полупроводниковые диоды Д-226; VD3 и VD4 - тиристоры Т160; V - вольтметр.
Такой переносной сварочный выпрямитель можно использовать и для зарядки аккумуляторов, и как источник постоянного тока для питания паяльника или другого электрического инструмента с напряжением ниже 50 В.
8. Светильники
Освещённость любого места (предмета) в квартире определяется как светом, падающим на него непосредственно от источника освещения, так и светом, отражённым от окружающих поверхностей. При одном и том же источнике света освещённость будет тем больше, чем больше света отражается от стен, потолка, мебели и т.п. Важное значение имеют цвет и фактура отражающих поверхностей, идеальной считается белая матовая поверхность. Это необходимо учитывать как при выборе светильников заводского изготовления, так и при конструировании самодельных осветителей.
Как правило, в жилых помещениях используется как общее, так и местное освещение от бра, торшеров, настольных ламп, которые несложно сделать самим. При проектировании самодельных светильников необходимо особое внимание уделять их пожаробезопасности, соблюдать достаточное расстояние от лампы до легковоспламеняющихся частей конструкции. При проектировании и изготовлении самодельных светильников следует иметь в виду, что во всех патронах принята резьба М12 с шагом 1 мм. Поэтому, если планируется нарезание резьбы на соединительных трубках, следует либо заранее запастись соответствующей плашкой, либо продумать, где можно выполнить резьбу с таким шагом.
Абажуры, хотя и уступают по световым показателям стеклянным плафонам, имеют много преимуществ: они дёшевы, легки, их достаточно просто изготовить самому.
8.1. Абажур из ткани
Самый простой абажур - это покрытый тканью проволочный каркас. Для большей декоративности можно использовать одну и ту же ткань для абажура, занавесей, подушек и чехлов на мягкой мебели Если ткань немного темновата для абажура, можно основную его часть сделать из светлой ткани, а отделку выполнить из ткани, гармонирующей с остальными элементами отделки интерьера.
8.2. Абажур из папье-маше
Для изготовления абажура как основу можно использовать камеру от волейбольного или футбольного мяча. Камеру хорошо накачивают и покрывают небольшими (не более 5 см2) кусочками тонкой, лучше папиросной бумаги, смоченной в воде. Если абажур планируется сделать меньше полусферы, наклейку начинают чуть выше середины камеры. Если абажур будет более закрытым, камеру оклеивают ниже её середины. Следующий слой таких же кусочков бумаги приклеивают уже клеем для обоев. Оклейку повторяют до тех пор, пока не будет получена нужная толщина стенки абажура. Последний слой наклеивается из бумаги с рисунком; если абажур предназначен для детской комнаты, то подбирают картинки с изображением зверей, персонажей сказок и т.д.; для кухни уместны рисунки с фруктами, овощами; для других комнат могут подойти фрагменты, вырезанные из обоев. После этого абажур ставят сушить. Когда он высохнет и станет твёрдым, камеру вынимают, выпустив из неё воздух. Сверху абажура острым ножом вырезается отверстие диаметром ок. 10 см, устанавливают проволочный круг и крепят опоры для патрона. По кромке абажура может быть приклеена бахрома или красивая тесьма. Такой абажур, изготовленный в единственном экземпляре, по сути является уникальным изделием. Следует, однако, отметить, что такие абажуры не очень долговечны, но их легко заменить новыми, которые будут сделаны иного размера и с другим рисунком.
8.3. Абажур из ниток
Разноцветные нитки являются неплохим материалом для изготовления абажуров. Форма абажуру задаётся надувной детской игрушкой или воздушным шариком. Для изготовления абажура нужны разноцветные нитки, можно даже разной толщины, два кольца с напаянными крючками (рис. 1), за которые будет удобно цеплять нитки, и клей, желательно ПВА. Чтобы удобнее было работать, рекомендуется сделать небольшое приспособление для смачивания ниток клеем. В маленькой пластмассовой или металлической баночке, например из-под крема, надо сделать два отверстия в стенках, в которые вставить гвоздь с насаженной на него пластмассовой шпулькой от швейной машины (рис. 2). Отверстия располагают на высоте, чуть большей радиуса шпульки. В баночку наливают клей, устанавливают на место шпульку с нитью - приспособление готово. Прежде чем приступить к изготовлению абажура, надо надутую игрушку смазать тонким слоем жира, чтобы нитки не приклеились к самой игрушке. После этого сверху и снизу игрушки устанавливают кольца с крючками. Их правильное положение фиксируется натянутыми нитками. Смазанные клеем нитки наматывают на игрушку, цепляя их за крючки, хаотично и не слишком плотно, чтобы абажур не был очень тёмным. После высыхания клея из игрушки выпускают воздух и вытаскивают её, а кольца с крючками отрезают ножницами. Получается полупрозрачная ёмкость, которая нуждается в дополнительной отделке. Если намотка оказалась слишком плотной и абажур будет поглощать много света, можно выстричь ножницами или вырезать скальпелем отверстия на поверхности абажура. По краям отверстий приклеивают шнур или тесьму, чтобы придать им законченный вид. Сверху абажура крепят опоры для патрона электролампы.
Рис. 1. Абажур из ниток: 1 - кольцо с крючками; 2 - нитки.
Рис. 2. Приспособление для смачивания ниток клеем: 1 - гвоздь; 2 - сосуд с клеем; 3 - шпулька; 4 - клей.
8.4. Абажур из шпона
Шпон широко применяется для изготовления абажуров в скандинавских странах. Приобрести листы шпона можно в магазинах «Сделай сам» или в магазинах стройматериалов. Для изготовления абажура, показанного на рис. 3, в, требуется 6 кусков шпона размером 150x750 мм, 6 кусков размером 150x630 мм и два фанерных кружка диаметром по 150 мм, в одном из которых надо прорезать отверстие диаметром 90 мм, а в другом - 12 мм. Последовательность операций сборки абажура показана на рис. 3, а, б. Сначала на кольцо с большим отверстием наклеивают 6 коротких полос. Сверху аналогичным образом укладывают длинные полосы. Склеивать полосы лучше всего клеем ПВА, «Меколь», «Суперцемент» или каким-либо другим. Для надёжности склеивания клей наносят на обе склеиваемые поверхности. Наклеенные полоски шпона дополнительно закрепляют на кружке маленькими гвоздиками с широкими шляпками. После высыхания клея полученную заготовку переворачивают кружком вверх и вырезают в шпоне отверстие по отверстию в кружке. Края выреза зачищают шкуркой. Затем свободные концы шпона смазывают клеем и склеивают между собой и со вторым кружком таким образом, чтобы он оказался внутри абажура. Приклеив последние полосы, абажур надо надеть на какой-либо цилиндрический предмет, например узкую банку, и прифузить до полного высыхания клея. Когда клей засохнет, прорезают второе отверстие по отверстию в верхнем кружке (лучше изнутри, со стороны большого кружка). Через меньшее отверстие пропускают провод, к которому присоединяют патрон электролампы. Для пожарной безопасности такого светильника на провод следует надеть металлическую или пластмассовую трубку, чтобы лампа находилась на некотором расстоянии от абажура. Со временем шпон приобретает красивый оттенок, так что такие абажуры даже не обязательно покрывать лаком.
Рис. 3. Абажур из шпона: а - наклейка полос шпона на нижнее кольцо; б - наклейка полос шпона на верхнее кольцо; в - светильник в сборе; 1 - большое кольцо; 2 - полосы шпона; 3 - малое кольцо; 4 - патрон электролампы.
8.5. Абажур из бересты
Хорош для ночника. Прежде чем склеивать абажур, в куске бересты надо сделать несколько хаотично расположенных отверстий неправильной формы (рис. 4) для прохождения света. По краям заготовки шилом делают отверстия, чтобы затем эти края оплести тесьмой или тонкой окоренной, хорошо размоченной ивовой лозой. Кромки абажура склеивают внахлёстку на цилиндрической оправке подходящего диаметра. Если береста толстая, то перед склеиванием нужно кромки срезать острым ножом на нет, чтобы в месте шва не было утолщения. После нанесения клея на кромки абажур на оправке плотно забинтовывается, а клеевое соединение пригружается мешочком с песком. Чтобы после высыхания клея абажур можно было снять с оправки, на неё перед склеиванием плотно наматывается какая-нибудь бечёвка или нить таким образом, чтобы остались длинные концы. Когда клей высохнет, нить сматывают и заготовка абажура легко снимается с оправки. Нижняя часть абажура наклеивается на деревянный цилиндр, что придаёт ночнику устойчивость, на цилиндре также крепится электропатрон. Размеры абажура должны быть такими, чтобы между лампой и стенками из бересты расстояние было не меньше 5 см и внутри абажура помещалась рука с лампочкой. К верхней части берестяного цилиндра прикрепляют тонкое металлическое кольцо, придающее абажуру прочность.
Рис. 4. Абажур из бересты: 1 - верхнее кольцо; 2 - береста; 3 - отверстия для света; 4 - дно цилиндра.
8.6. Оригинальная люстра
Можно сделать из подходящего куска дерева (корня со стволом или ветви со стволом). Такая люстра красиво смотрится, если удаётся гармонично подобрать форму плафонов и основы (рис. 5). Плафонные чашечки делают из листового металла. Люстру можно дополнить гнутыми металлическими украшениями из медной полосы сечением 2x10 мм, которые изгибаются по шаблону и прикрепляются двумя шурупами. Донышко прикрывает углубление, где помещается разводка электропроводов. Оно делается следующим образом. Из металлической ленты шириной 10...15 мм и толщиной 0,3...0,5 мм, с помощью круглогубцев и плоскогубцев изгибается контур по обводам торцевого спила основы. Боковой шов пропаивают. По контуру спила из листового металла выкраивается плоское дно, на которое при желании и умении можно нанести чеканный узор, и припаивается к согнутому из ленты контуру. Окончательно донышко прикрепляется к основе мелкими шурупами. Потолочную розетку делают также из листового металла, все швы пропаивают. Цепи берут готовые, если таковых нет, делают сами из проволоки или ленты. Для размещения провода в основании люстры необходимо высверлить отверстия. Поскольку просверлить отверстия сложной конфигурации в сильно изогнутом основании невозможно, то нужное отверстие сверлят по частям (рис. 6). Места выхода сверла при сверлении отдельных прямолинейных участков после продёргивания электропровода заделывают шпатлёвкой. Готовое основание шлифуют шлифовальной шкуркой и покрывают бесцветным лаком.
Рис. 5. Люстра из корня: 1 - плафонная чашечка; 2 - металлические украшения; 3 - донышко; 4 - основа (корень).
Рис. 6. Способ высверливания сквозных отверстий в деталях сложной формы.
8.7. Нарядная люстра
Получается из деревянного бруска и латунной полосы или плющинки шириной 20...25 мм. Люстру можно сделать на две, три или четыре лампочки (рис. 7). Основанием такой люстры служит деревянный брусок из древесины с красивой текстурой. В зависимости от числа плафонов брусок делают четырёх- или шестигранным. В бруске высверливается одно большое отверстие для размещения всех электрических соединений и несколько поперечных отверстий для вывода проводов к лампочкам в плафонах. Боковые грани бруска тщательно шлифуют и вощат, создавая полуматовую поверхность, подчёркивающую красоту текстуры древесины. Для вощения готовят специальную мастику из натурального воска и скипидара, взятых в соотношении 1:2 по массе. Воск расплавляется на медленном огне, а на водяной бане отдельно подогревается скипидар. Горячий воск малыми порциями вливают в разогретый скипидар при интенсивном перемешивании. Подготовленную поверхность древесины покрывают тёплой мастикой, сушат сутки и полируют суконной тряпкой. Оба торца бруска закрывают заглушками из листовой латуни. В верхней заглушке делается отверстие для провода и припаивается трубка - штанга, соединяющая брусок с потолочной розеткой. Заготовленные из латунной полосы или плющинки элементы отделки изгибают на шаблоне и крепят к основанию шурупами. Выходящий из бруска провод укладывают на гнутый элемент и приклеивают к нему клеем «Феникс». Люстру можно украсить хрустальными подвесками, если они по стилю подходят к плафонам.
Рис. 7. Люстра с декоративными элементами (завитушками) из латунных полос: 1 - деревянный брусок; 2 - плафон; 3 - хрустальные подвески; 4 - штанга; 5 - декоративные элементы.
8.8. Настольная лампа
Необычную настольную лампу с цветами нетрудно сделать, используя цветочный горшок с цветущими растениями (рис. 8). В этом случае цветочный горшок служит основанием лампы. Через отверстие в дне горшка пропускается металлическая трубка. Внутри горшка на трубку навинчивается гайка и одеваются две шайбы - металлическая и войлочная, снаружи надевается такой же комплект шайб и стягивается гайкой. Войлочные шайбы предохраняют горшок от растрескивания при затяжке гаек соединения. На верхний резьбовой конец трубки навинчивается патрон осветительной лампы. Провод от лампы пропускают через металлическую трубку. В дне горшка надо просверлить отверстия для дренажа. Цветы, растущие в «настольной лампе», нельзя поливать слишком обильно. Провод должен быть длинным - не менее 1,5 м, на конце его крепится сетевая вилка, а в любом удобном месте кнопочный выключатель. Горшок с цветком устанавливают на подставку в виде обруча на трёх ножках из металлических полос, толщина которых должна быть достаточной для придания всей конструкции необходимой жёсткости. Готовая подставка покрывается лаком.
Рис. 8. Настольная лампа-горшок с цветами.
8.9. Настольная лампа-корень
Делается из пня небольшого фруктового дерева или найденной в лесу коряги (рис. 9). Главное, чтобы будущее основание лампы не было гнилым. Выбранному корню придаётся вчерне нужная форма: убираются лишние сучки, удаляется кора и древесина просушивается, т.к. сухая древесина лучше поддаётся обработке. После этого в вертикальной части корня сверлится сквозное отверстие - оно должно соответствовать наружному диаметру трубки, по которой будет проходить электропровод. Если нет длинного сверла, с помощью которого можно просверлить такое отверстие, рекомендуем воспользоваться раскалённым стержнем или длинным гвоздём и стамеской. Подготовленный корень прикрепляют к круглой подставке из сухой сосновой доски толщиной 20-25 мм с отверстием в центре такого же диаметра, что и в корне. Снизу на подставке от центрального отверстия к краю выбирают паз для прокладки электропровода, который закрепляется в пазу скобками. При желании лампу можно снабдить кнопочным выключателем, устанавливаемым на основании. После окончательной сборки лампы подставка снизу закрывается тонким фанерным кружком, который либо приклеивают, либо закрепляют шурупами. И корень, и подставку лучше покрыть бесцветным лаком.
Рис. 9. Настольная лампа-корень.
Кухонные светильники при желании нетрудно оформить так, чтобы они максимально соответствовали интерьеру кухни. Самая сложная часть практически любого светильника - плафон. Поэтому для кухонного светильника, у которого плафон быстро пачкается и нуждается в частых мойках, самодельной может быть только арматура. Если деревянные элементы кухни украшены резьбой, то этот орнамент хотя бы приблизительно неплохо повторить в светильнике, если при этом несущая конструкция светильника будет гармонично сочетаться с его плафонами.
Таким может быть, например, светильник с двумя тарельчатыми плафонами (рис. 10). Основной элемент светильника - брусок с приклеенными на торцах конусами. В светильнике таких брусков два. Между ними помещается дощечка с резным или пропиленным узором. На боковых плоскостях брусков для украшения приклеиваются точёные детали. Вся конструкция покрывается бесцветным лаком. Если светильник выполнен из древесины с неярко выраженной текстурой, то перед лакировкой её обрабатывают морилкой. Для электропровода в брусках и соединительной дощечке сверлят отверстия. Вся конструкция крепится к потолку на проволочных тягах, составленных из нескольких звеньев. На потолке можно закрепить деревянную колодку в виде бруска или клееной коробочки, усиленной шурупами. К её боковым стенкам прикручиваются на шурупах же скобки, к которым и крепятся проволочные тяги. Провод переплетается со звеньями тяги; концы провода убираются внутрь потолочной колодки. Для обеспечения пожарной безопасности необходима особо тщательная изоляция электропроводов.
Рис. 10. Кухонный светильник с двумя плафонами.
8.10. Торшер
Достаточно простой конструкции (рис. 11) может быть сооружён в домашних условиях. На длинную деревянную планку с помощью металлических уголков крепятся патроны ламп. На верхнем конце укрепляется металлический обруч. Планка вставляется в вырез основания торшера и фиксируется там шурупами. В основании же торшера высверливаются три отверстия, в которые вставляются на клею ножки, выточенные из дерева, могут подойти также ножки от кухонной табуретки. Провода закрепляются на планке и пропускаются сквозь дополнительное отверстие в подставке. Для торшера рекомендуется использовать напольные выключатели. Длина провода в пределах 2...3 м. Из ткани подходящей расцветки делается абажур. Вверху полотнище абажура огибает обруч, а внизу стягивается под основанием резинкой, вставленной в подогнутый край. Боковую поверхность абажура часто делают слегка присборенной (для этого ширина полотнища должна быть примерно в 1,5 раза больше длины окружности обода или основания). Сшитый абажур с вставленной резинкой пропитывают концентрированным сахарным сиропом или раствором желатина. Если торшер получится недостаточно устойчивым, снизу основания надо прикрепить что-либо тяжёлое, например стальной или чугунный диск от перегоревшей электроконфорки. За счёт этого центр тяжести всей конструкции опустится и торшер будет более устойчивым.
Рис. 11. Торшер (конструкция): 1 - планка; 2 - обруч; 3 - уголок; 4 - основание.
9. «Спортзал» в квартире
Спортивные снаряды для занятий физкультурой в домашних условиях могут быть самыми разнообразными и в то же время достаточно простыми: гимнастическая палка, гантели, резиновые эспандеры, гимнастический ролик и т.д.
Особенно важно позаботиться о создании спортуголка для детей. В спальнях или детских комнатах необходимо выделить место для занятий утренней гимнастикой, а по возможности - и для размещения спортивного комплекса, который может быть совмещён с двухъярусной кроватью. Пример такой конструкции показан на рис. 1. На уровне верхних кромок вертикальных стоек кровати устанавливается распорка - брус с поперечным сечением 60x60 мм и длиной, равной ширине комнаты, который обеспечивает необходимую прочность комплекса и служит базой для подвешивания спортивных снарядов - колец, каната, качелей и т.п. С противоположного от кровати края брус опирается на дополнительную стойку, к которой можно пристроить шведскую стенку. Место стыка вертикальной опоры и бруса целесообразно усилить металлическими уголками или косынками. Необходимо ежедневно контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стоек, затяжку гаек и узлов соединений. Каждое устройство (или снаряд) должно выдерживать взрослого человека.
Рис. 1. Один из вариантов детского спортивного комплекса в квартире.
Гимнастическая рамка (рис. 2) является универсальным снарядом: на ней можно подтягиваться, заниматься с эспандером, выполнять некоторые гимнастические упражнения и т.д. Для изготовления рамки требуются отрезки толстостенных (1...2 мм) алюминиевых или стальных трубок. Их сваривают между собой в виде «салазок». Место сварки зачищают напильником, а затем всю рамку покрывают нитрокраской. Для выполнения несложных упражнений рамку крепят на 2-3 специальных крючках (рис. 2, б) на стене над дверным проёмом. Конструкция крючков такова, что рамка легко может быть снята со стены и использована как опора для упражнений с эспандером (рис. 2, в).
Рис. 2. Гимнастическая рамка (а), способ её крепления над дверным проёмом (б) и использование в качестве опоры для упражнений с эспандером (в).
Гимнастическая стенка может быть сооружена в дверном проёме (рис. 3). Для этого по бокам проёма укрепляют две деревянные стойки с фигурными вырезами, в которые вставляют металлические перекладины. Чтобы перекладины во время выполнения упражнений не вращались, к их концам прикрепляют с помощью клея специальные вкладыши, сделанные из доски или фанеры. Для повышения прочности и более надёжной фиксации перекладин вкладыши по периметру желательно обить тонкой жестью, например от консервной банки. Обычно бывает достаточно 6-7 перекладин.
Рис. 3. Гимнастическая стенка, сооружённая в дверном проёме, и схема её конструкции.
Гимнастический ролик (рис. 4) представляет собой «обрезиненное» колесо, надетое на ось - круглую деревянную палку или металлическую трубку длиной 40...50 см. На ось плотно надевают шарикоподшипник с соответствующим диаметром внутреннего кольца. На наружное кольцо подшипника насаживают деревянное колесо. Для предупреждения осевого смещения втулки относительно наружного кольца подшипника в неё с противоположных сторон нужно забить гвозди в радиальном направлении. Сверху на деревянную втулку надевается резиновое кольцо, а на концы оси - ручки от велосипеда. Так как резиновое кольцо подходящего размера под готовую втулку подобрать довольно трудно, то поступают иначе: диаметр втулки выбирают в зависимости от диаметра имеющегося резинового кольца с учётом его растяжения. Другой вариант «обрезинивания» ролика - сделать его диаметр равным диаметру колеса от старой детской коляски. В этом случае по всему ободу колеса протачивают соответствующее углубление - жёлоб для шины.
Рис. 4. Гимнастический ролик.
Домашняя «штанга» (рис. 5) предназначена для юных штангистов. Для её сооружения надо подобрать в качестве помоста доску толщиной 20...25 мм, длиной 1100...1300 мм и шириной не менее 250 мм. На расстоянии 150...180 мм от краёв доски с помощью скоб укрепляют металлические кольца. Снизу к доске приклеивается подкладка из губчатой резины или толстая ткань. «Штанга» - круглая деревянная палка диаметром 30 мм и длиной, равной длине помоста. На равных расстояниях от концов к палке прикрепляют два кожаных ремня шириной 15...20 мм. Снизу концы ремней заделывают таким образом, чтобы к получившейся петле можно было прикрепить толстое металлическое кольцо с прорезью. «Грузом» служит резина от эспандера, которая прикрепляется к кольцам; в зависимости от числа прикреплённых резинок можно менять нагрузку. Сделанные на ремнях пряжки позволят регулировать начальную высоту «штанги».
Рис. 5. Схема устройства детской домашней «штанги».
Велотренажёр (рис. 6) может быть сооружён из обычного велосипеда, который в зимнее время всё равно простаивает без дела, и подставки. Опорой для самодельной подставки служит основание, выпиленное из фанеры толщиной 20 мм. К основанию крепят четыре стальные стойки с рёбрами жёсткости. Концы стоек делают плоскими, отогнутыми под определённым углом. Угол отгиба нижних концов составляет примерно 20°, а верхних - 60°. Чтобы при гибке у всех четырёх стоек оказались одинаковые углы, необходимо использовать шаблон. К верхним концам стоек крепят опорные скобы, которые могут быть сделаны из алюминия или (лучше) из стали. На эти скобы устанавливается заднее колесо велосипеда. При этом на ось колеса с каждой стороны надевают по две шайбы таким образом, чтобы скоба оказалась между ними, а затем затягивают гайки на оси. Для создания тренировочной нагрузки и имитации реальной езды заднее колесо велосипеда надо притормаживать. Это делается с помощью ролика, установленного на основании так, что колесо опирается на него. Сила торможения, обеспечиваемая роликом, определяется свободой его вращения: чем сильнее затянуть ролик на своей оси, тем с большим трудом будет вращаться заднее колесо. Чтобы заднее колесо не раскачивалось в горизонтальной плоскости, на основании устанавливают два дополнительных стабилизирующих ролика, которые размещаются по обе стороны от покрышки заднего колеса.
Рис. 6. Велотренажёр.
10. Столы
Стол - один из наиболее универсальных предметов мебели, необходимый для самых разных повседневных дел. Простые в изготовлении столы из доступных материалов (деталей от старой ненужной мебели, кусков ДСП и ДВП, фанеры, отрезков досок, брусков и т.д.), сделанные со вкусом и фантазией, могут стать украшением квартиры, позволят сделать её удобнее, просторнее.
Столик на колёсиках (рис. 1) собирается из деревянных цилиндрических деталей, которые можно выточить самостоятельно или заказать в мастерской. Для угловых несущих стоек нужны две пары заготовок диаметром 40 мм и длиной 58...60 см для передних стоек и 68...70 см - для задних. Диаметр поперечных и продольных перекладин 22 мм. Для поперечных перекладин, включая ручку для перевозки, нужно сделать пять заготовок длиной 41 см, а для продольных, включая борта столика, - восемь заготовок длиной 66 см. Кроме этого потребуется четыре колёсика, клей для склеивания древесины и два листа 5-миллиметрового стекла соответствующего размера.
Рис. 1. Столик на колёсиках (размеры в мм).
Самый сложный этап работы - вырезание (выборка) гнёзд в угловых стойках для крепления перекладин. Эту работу лучше выполнять узкой стамеской. Предварительно следует точно разметить центры будущих гнёзд, чтобы выдержать их соосность. Колёсики для столика могут быть любыми; их конструкция определяет способ их крепления к вертикальным стойкам. Во всех нижних продольных перекладинах по линии центра высверливают отверстия, куда вставляют пластмассовые или деревянные штифты, на которые укладывают стеклянные полочки. Детали столика соединяют столярным клеем. После высыхания клея все деревянные детали покрывают бесцветным лаком или обрабатывают морилкой и вощат.
Складной стол-секретер лучше всего установить в детской комнате, т.к. обычно это самая маленькая комната в квартире, и такой стол позволит сохранить в ней больше свободного места. Если детей двое, то два складных стола можно сблокировать в одну конструкцию, состоящую из двух шкафчиков-секретеров с откидными столешницами, между которыми располагается ещё один шкаф с полками для общих вещей. Каждый из шкафчиков-секретеров состоит из собственно шкафа, столешницы и откидной опоры (рис. 2). Для изготовления всех деталей можно использовать ДСП, элементы старых шкафов или столярную плиту. Для облегчения конструкции откидную опору желательно сделать из пустотелой плиты, состоящей из реек и фанерной облицовки. Столешница навешивается на шкафчик с помощью рояльной петли; такой же петлёй соединяется со столешницей откидная опора. В закрытом, нерабочем, положении столешница удерживается на шкафчике магнитной защёлкой. Если конструкция выполнена из нефанерованной ДСП, то лицевые и внутренние поверхности должны быть окрашены масляной краской или оклеены декоративной плёнкой.
Рис. 2. Складной стол-секретер
Столик-приставка к креслу устанавливается на подлокотник (рис. 3). Размеры приставки определяются размерами подлокотника. Боковины приставки выпиливаются из фанеры толщиной 12...15 мм, сверху к ним прибивается перекладина также из фанеры толщиной 10 мм. Немного ниже перекладины между боковинами прибивается полка. В перекладине заранее выпиливается несколько отверстий по диаметру наиболее часто используемой сидящим в кресле посуды. Чтобы приставка стала более универсальной, сбоку к ней можно приделать дополнительную узкую полку-кассету для размещения газет, книг, журналов. Для этого к наружной боковине прибивают два бруска с планкой-перемычкой между ними. К брускам приклеивается рамка с декоративной тканью или полоска декоративного пластика.
Рис. 3. Столик-приставка к креслу.
Складная парта (рис. 4) служит удобным местом для занятий. Сделать такую парту может человек, не очень искушённый в столярном мастерстве. Для её изготовления надо заготовить из ДСП толщиной 15...20 мм два боковых щита размером 350x800 мм, задний щит 850x500 мм и крышку-столешницу 800 х 350 мм. Один угол у боковых щитов должен быть скруглён, как показано на рисунке. В верхней части заднего щита по краям вровень с боковыми кромками крепят бруски сечением 20x30 мм, на которые с помощью рояльных петель навешивают боковые щиты парты. Бруски рекомендуется сначала приклеить столярным клеем, а затем укрепить шурупами. Крышка устанавливается после того, как будут закреплены боковые щиты. В момент крепления крышки-столешницы боковые щиты должны быть раскрыты, что соответствует рабочему положению парты. Крышка крепится к заднему щиту с помощью рояльной петли. Когда парта сложена, у неё непосредственно к заднему щиту прилегает крышка-столешница, а к ней - боковые щиты (для обеспечения требуемого отступа и нужно было крепить к заднему щиту бруски). В боковых щитах после соответствующей разметки просверливают три отверстия для установки крышки-столешницы в одном из трёх положений. На желаемой высоте крышка-столешница крепится с помощью шпингалета, вставляемого в просверленные отверстия.
Рис. 4. Складная парта в рабочем и сложенном виде.
Столик-подставка может пригодиться больному, которому прописан длительный постельный режим. Столик состоит из П-образной подставки и закреплённой на шарнирах доски (рис. 5). Сначала необходимо собрать подставку. Её высота определяется высотой кровати или дивана. Материалом для изготовления подставки могут служить толстая фанера, ДСП или широкие доски. Для обеспечения жёсткости подставка снизу и сверху укрепляется треугольными косынками. Из планки шириной 50...80 мм сбоку на вертикальной стойке делается небольшой ящичек, в котором можно хранить лекарства, книги, ручки, карандаши и др. предметы. Наклонная доска изготовляется из фанеры толщиной 4...5 мм и планок. Чтобы книга или тетрадь не соскальзывала с доски, внизу надо прибить тонкую рейку. В верхней части подставки следует просверлить несколько отверстий под штифты-упоры, чтобы можно было менять угол наклона доски.
Рис. 5. Столик-подставка для лежачего больного.
Чтобы столик-подставку можно было легко отодвинуть от кровати (дивана), подставку целесообразно сделать на колёсиках. Лёгкий столик-подставку можно изготовить также на основе соответствующим образом изогнутых металлических трубок.