Изделия из дерева красивы, гигиеничны, долговечны, легко обрабатываются, но обладают существенным недостатком: без соответствующей отделки все они в большей или меньшей степени подвержены вредному влиянию влаги, прямого солнечного света, колебаниям температуры. При повышенной влажности воздуха древесина набухает, расширяется, а при снижении влажности - усыхает, коробится. Под действием света у древесины большинства пород дерева изменяется цвет, становится менее чётким рисунок, теряется выразительность текстуры. Чтобы защитить древесину от нежелательного воздействия окружающей среды и придать деревянным изделиям декоративный вид, их покрывают защитным слоем краски, эмали или лака, оклеивают декоративной плёнкой или тонким шпоном (фанеруют) либо пропитывают специальными составами, предохраняющими древесину от загнивания и проникновения в неё различных вредителей и микробов.
Защитные покрытия бывают прозрачные и непрозрачные. Прозрачные покрытия, защищая древесину, не только сохраняют её естественный внешний вид, но даже подчёркивают рисунок древесины, делают его более ярким, рельефным. Непрозрачные (укрывистые) покрытия скрывают естественный рисунок и цвет древесины, их применяют главным образом для отделки низкосортной древесины с невыразительной текстурой, либо когда натуральный вид древесины не имеет значения.
3.1. Непрозрачная отделка
Непрозрачная отделка посредством клеевых, масляных или эмалевых красок - наиболее простой и доступный способ отделки столярных изделий в домашних условиях. Клеевыми красками деревянные изделия окрашивают редко, да и то лишь такие, которые постоянно находятся внутри помещения, т.к. на открытом воздухе клеевая краска быстро впитывает влагу и разрушается. Приготовляют клеевые краски на водном растворе столярного клея (1 весовая часть сухого клея на 10 частей воды). Красителями служат порошкообразные пигменты: мел, ультрамарин, охра, сурик и др. Иногда, чтобы придать клеевой краске блеск, в раствор добавляют немного порошка талька или жидкое стекло. Изделия обычно окрашивают кистью в 2-3 слоя (первый слой - грунтовочный); раствор лучше наносить в тёплом состоянии (35...40 °С). Чтобы высохший слой клеевой краски сделать водостойким, его покрывают насыщенным раствором алюминиевых квасцов. Клеевая краска плохо держится на смолистых поверхностях, на масляных и лаковых покрытиях; поэтому перед окраской поверхности деревянных изделий необходимо обессмолить, очистить от старой краски и лака.
Более прочные и водостойкие покрытия образуются при окрашивании изделий масляными и эмалевыми красками. Такие покрытия защищают древесину не только от загнивания, но и от коробления, и поэтому лучше других подходят для предметов обихода и мебели на кухне, в ванной комнате, прихожей, коридоре. Подбором различных красок можно получить практически любой оттенок и сделать так, чтобы окрашенное изделие было не только само по себе красивым, декоративным, но и сочеталось по цвету с другими предметами интерьера. В частности, широко распространена окраска под дуб, под орех, под кожу. В отличие от клеевой краски, образующей матовую или слегка глянцеватую плёнку, масляные и эмалевые краски создают прочные блестящие покрытия, хотя толщина их редко превышает несколько сотых долей миллиметра.
Декоративные качества эмалевых покрытий выше, чем масляных красок. Окраску масляными красками и эмалями выполняют мягкими щетинными кистями; масляную эмаль желательно перед употреблением подогреть на водяной бане до 50...70 °С. Нитроэмали наносят на окрашиваемую поверхность распылителем в 4-5 слоёв, причём каждый предыдущий слой обязательно шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой; последний слой, как правило, полируют с применением специальной пасты. Нельзя наносить нитроэмали на покрытие из масляной краски - нитроэмаль растворяет краску.
Качество красочного (эмалевого) покрытия зависит не только от краски (эмали), числа нанесённых слоёв, приёмов окрашивания и используемого инструмента, но прежде всего от качества подготовки поверхности изделия под окраску. Любому способу окрашивания обязательно предшествует столярная и отделочная подготовка поверхностей.
Столярная подготовка охватывает заделку трещин, вмятин, выпавших сучков, др. дефектов на поверхности изделия, образовавшихся в процессе механической обработки режущими инструментами и при склеивании изделия. Большие, глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею, мелкие - шпатлёвкой. Вмятины, образовавшиеся от ударов молотком, обычно шпатлюют, но можно их почти полностью устранить, обильно увлажнив замятую древесину тёплой водой: древесина, впитав влагу, набухает, и вмятина выравнивается.
После заделки изъянов и выравнивания окрашиваемую поверхность строгают двойным рубанком, чтобы сделать её по возможности более гладкой. Оструганную поверхность протирают влажным тампоном и после высыхания шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой или пемзой, чтобы удалить незаметные глазу ворсинки, делающие поверхность шероховатой. Эту операцию повторяют несколько раз до получения удовлетворительного результата. Шлифование поверхности необходимо потому, что наносимый слой краски не только не скрывает её шероховатости, но наоборот делает их более заметными на общем одноцветном фоне.
С поверхностей изделий из твёрдых пород дерева ворс устраняют циклеванием. Хорошо отциклёванная поверхность получается гладкой, даже слегка блестящей. На мягкой древесине цикля ворс не срезает, а приминает, как бы утюжит. Поэтому на изделиях из древесины мягких пород дерева ворс устраняют только шлифовальной шкуркой. Правильно заточенная цикля снимает с древесины тончайшую стружку, которая тут же подсыхает и отламывается. Зачищаемую поверхность перед циклеванием увлажняют тёплой водой, протирают сухой тряпочкой и дают хорошо просохнуть. Циклюют только вдоль волокон. Особенно осторожно циклюют угловые соединения. Здесь сходятся (обычно под прямым углом) волокна древесины сопрягаемых элементов, и потому эти места циклюют вдоль шва под острым углом к направлению волокон. Для зачистки углов из свилеватой древесины нередко применяют шлифтик и торцевый рубанок. После зачистки торцы обязательно проклеивают - пропитывают очень жидким столярным клеем.
С помощью цикли с поверхности деревянных изделий (паркетный пол, двери, оконные рамы, предметы мебели) перед их покраской удаляют лак, старую краску. Чтобы сделать этот процесс менее трудоёмким, старую краску размягчают, например прогревая слой краски утюгом через фольгу. Быстро размягчает и частично растворяет старую краску смесь ацетона и бензина (примерно 1:1). Для этого же используют специальную эмульсию, состоящую из 5 весовых частей воды, 3 частей извести и 1 части кальцинированной соды или поташа; эмульсию наносят на обрабатываемую поверхность и оставляют на сутки, после чего размягчённый слой краски легко-счищают циклей.
Отделочная подготовка поверхностей предусматривает повторную зачистку режущими инструментами (при необходимости), подмазку пастами, шлифование шкуркой и пемзой, обессмоливание древесины, грунтовку поверхности. Цель отделочной подготовки - сделать поверхность изделия максимально ровной и гладкой, а также обеспечить прочное сцепление красочной (эмалевой) плёнки с древесиной. Под непрозрачные покрытия отделочные работы выполняют в следующем порядке: обессмоливание (выполняется на древесине хвойных пород), грунтование, подмазка торцов, сплошное шпатлевание и шлифовка (последние две операции в некоторых случаях выполняют 10-12 раз). Каждая операция завершается продолжительной сушкой.
Обессмоливают древесину раствором ацетона в воде (в соотношении весовых частей 1:3) или смесью ацетона и стиральной соды (1:4), в крайнем случае водным раствором соды, нагретым до 60...70 °С. Поверхность древесины протирают тряпкой или щёткой, смоченной в одном из этих растворов. Затем тёплой водой тщательно смывают остатки щёлочи. Продолжительность сушки при комнатной температуре - не менее 12...16 часов. При обессмоливании древесина темнеет, но для непрозрачных покрытий это не имеет значения.
Грунтование увеличивает прочность сцепления красочного слоя с поверхностью изделия и уменьшает расход более дорогих красочных материалов. Грунтовочные составы (грунтовки) под масляные краски содержат плёнкообразующие вещества, наполнители и пигменты. По существу это та же масляная краска, только с большим содержанием олифы и подходящим по цвету красящим веществом. Часто в качестве грунтовки используют чистую олифу. Нанесённая на поверхность изделия олифа глубоко проникает в древесину, которая при высыхании под действием кислорода воздуха становится более твёрдой. Под нитроэмалевые покрытия используют специальные нитроцеллюлозные грунтовки, а также обыкновенные масляные грунтовки, как и под масляные краски. Грунтование необязательно для изделий, не имеющих больших гладких плоскостей и декоративность которых не является определяющим фактором отделки. Вместо грунтования изделие можно покрыть тонким слоем очень жидкого столярного клея. Когда клей высохнет, поверхность изделия слегка шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой и красят только один раз, что вполне достаточно для образования защитного слоя.
Шпатлевание имеет целью получение идеально ровной поверхности. Достигается это с помощью специального клеевого или масляного состава - шпатлёвки, который наносят на поверхность изделия, заполняя все оставшиеся после столярной подготовки трещины, впадины, замятины. После того как слой шпатлёвки полностью высохнет, изделие шлифуют мелкозернистой шкуркой. Чтобы оценить качество подготовки поверхности, на неё наносят тонкий слой слегка подкрашенной шпатлёвки и повторно шлифуют. На выпуклостях слой цветной шпатлёвки сошлифовывается, и на обрабатываемой поверхности становятся хорошо заметны все неровности. Шпатлевание и шлифование повторяют до тех пор, пока не будет достигнута требуемая гладкость поверхности. При этом первое шлифование может выполняться как вдоль, так и поперёк волокон, последнее, окончательное - только вдоль волокон.
Для шпатлевания деревянных изделий применяют клеевые, масляные, полумасляные и лаковые шпатлёвки. Клеевая шпатлёвка готовится на основе жидкого столярного клея (60...70 массовых частей клея, разбавленных 4...5 частями воды) с добавлением тонкомолотого мела (25...30 частей) и олифы (4...5 частей). Смесь хорошо перемешивают шпателем, который при необходимости не трудно сделать самому из достаточно твёрдого дерева. Шпатлёвку готовят на небольшом листе фанеры, оградив рабочую поверхность листа с трёх сторон бортиками (высотой 1,5...2 см), чтобы не сыпался мел и не стекал заливаемый на него жидкий клей. Приготовленную шпатлёвку наносят ровным слоем на обрабатываемую поверхность. Если шпатлёвка получилась слишком густой и плохо пристаёт к древесине, её вновь перетирают, добавив клеевого раствора или жидких белил. Замена олифы жидкими белилами придаёт шпатлёвке эластичность. Тонкий слой клеевой шпатлёвки при комнатной температуре просыхает за 2 часа. Олифа в шпатлёвке замедляет высыхание, но повышает её прочность.
Масляная шпатлёвка отличается от клеевой лишь большим (в 4...6 раз) содержанием олифы и краски за счёт уменьшения количества клеевого раствора. Для придания шпатлёвке большей пластичности олифу частично заменяют белилами. Если состав получается очень густой, его перетирают, добавляя олифу или клей. Тонкий слой масляной шпатлёвки высыхает за 3...4 часа при комнатной температуре.
Иногда в шпатлёвку добавляют сиккативы для ускорения сушки, жидкое мыло для лучшего сцепления с древесиной, скипидар для разжижения масел. При необходимости добавляют сухой краситель (например, хорошо растёртую акварельную краску) нужного цвета. После высыхания шпатлёвки отремонтированные места зачищают стамеской или циклей и шлифуют.
Шлифование - заключительная операция отделочной подготовки изделия; наиболее часто выполняется шлифовальной шкуркой. Как правило, шлифовать начинают крупнозернистой шкуркой, а заканчивают мелкозернистой. Шлифуют обычно вдоль волокон древесины; если же обрабатываемая поверхность представляет собой набор из различных пород дерева и расположение волокон у составляющих неодинаковое, то направление шлифования выбирают вдоль волокон более мягкой древесины, твёрдую можно шлифовать и поперёк волокон.
Для удобства и облегчения процесса шлифования пользуются наждачным бруском (или шлифовальной колодкой), который нетрудно сделать самому. При отсутствии мелкозернистой шкурки, можно воспользоваться любой другой, предварительно потерев два листа друг о друга, чтобы выпали наиболее крупные зёрна абразива.
После шлифования и шпатлевания изделие готово для окрашивания. Красят изделие 2-3 раза с обязательной промежуточной шлифовкой ранее нанесённых слоёв. Каждому слою краски дают высохнуть в течение не менее 24 часов. Для усиления блеска красочного покрытия поверх него наносят один слой масляного лака.
Для многих столярных изделий бытового назначения окрашивание масляными красками не только желательно, но и необходимо. Например, в ванной комнате, в коридоре или мастерской неуместны полированный стол и стулья, а полированные книжные полки никак не подходят для хранения инструментов, краски и т.п. Обычно такие предметы красят гладким ровным однотонным слоем. Цвет краски выбирают исходя из назначения изделия, условий его использования и личных вкусов.
Нередко масляными красками пользуются для имитации на поверхности изделия цвета и текстуры древесины ценных пород, а также др. материалов, например мрамора, кожи, ситца. Все способы такой имитации сводятся по существу к нанесению на поверхности один за другим 2-3 слоёв краски разных цветов или оттенков, после чего верхний слой, совсем свежий, растушёвывают - частично снимают гребешком (из резины или кожи) или кистями (мягкими и жёсткими), чтобы на нём образовались просветы определённого рисунка. Делая различные мазки и разводы, снимая слой краски в одном месте и добавляя в другом, можно получить рисунок, весьма близкий, к природному. Таким образом имитируют отделку под дуб, орех, ясень, чинару, карельскую берёзу. На естественной древесине могут быть сучки, следы других дефектов, их также можно имитировать, пользуясь тонкими кистями с жёстким или мягким волосом.
Несмотря на кажущуюся простоту, непрозрачная отделка столярных изделий укрывистыми красками требует большого навыка и опыта. Наиболее распространёнными дефектами окраски являются потёки, складки, воздушные пузырьки, шероховатость, слабый блеск красочной плёнки. Потёки и складки появляются в результате применения слишком жидкой краски или неравномерного нанесения её на отделываемую поверхность. Густоту краски легко оценить по следам кисти на окрашиваемой поверхности: если они растекаются за 2...3 минуты, то краска слишком жидкая; если через 10...12 минут - нормальная; если следы не растекаются за 12...15 минут, то краску необходимо развести, сделать её более жидкой. Воздушные пузырьки образуются, если краску наносят на непросохший грунт или очень толстым слоем и жёсткой кистью. Рябая поверхность получается в том случае, когда окраска выполняется при температуре ниже 18 °С. Шероховатость красочной плёнки указывает на то, что поверхность изделия перед покраской не была очищена от пыли либо изделие сушилось в запылённом помещении. Указанные дефекты устраняются, как правило, шлифованием и повторной окраской. Недостаточный блеск - результат использования неочищенного скипидара или вообще избытка его; усилить блеск можно полировкой или лакированием.
Кроме красочного слоя непрозрачные покрытия создаются также посредством наклеивания на поверхность деревянного изделия различных декоративных плёнок или шпона ценных пород дерева. Чаще всего для отделки столярных изделий используют самоклеющиеся полимерные плёнки, окрашенные под ценные породы дерева; реже применяются цветные пластики и бумага (главным образом в промышленном производстве). Способ оклейки и тип клея определяются используемым для оклейки материалом (см. статью 36. Клей). Процессы оклейки столярных изделий шпоном подробно описаны в статье 6. Фанерование. Однако какой бы материал не использовался при создании непрозрачного покрытия, для любого изделия обязательна столярная и отделочная подготовка поверхности, что в конечном счёте определяет не только качество отделки, но долговечность самого покрытия и его прочность.
3.2. Прозрачная отделка
Прозрачная отделка является по существу единственным способом отделки столярных изделий из древесины ценных пород либо облицованных декоративным шпоном, а также изделий с инкрустированной поверхностью. Прозрачное покрытие может быть глянцевым или матовым, бархатистым, почти не отражающим света, или зеркальным, похожим на полированное стекло. Способы и средства для получения таких покрытий разнообразны, но все они требуют прежде всего тщательной подготовки отделываемой поверхности: она должна быть максимально гладкой (трещины, царапины и другие подобные дефекты совершенно недопустимы) и абсолютно без ворса. Технология подготовки поверхности изделия для прозрачной отделки такая же, как и для непрозрачной, только выполнять все операции надо чище и аккуратнее.
Мелкие дефекты, оставшиеся после механической обработки поверхности, устраняют шлифовкой или циклеванием; более крупные царапины, трещины и поры заполняют специальными грунтовками (мастиками) - этот процесс называется мастиченьем. В качестве грунтовки чаще всего используют пчелиный воск, растворённый в скипидаре до пастообразного состояния. В таком виде грунтовку с помощью щётки, тряпки или кисти наносят на обрабатываемую поверхность и быстро с сильным нажимом втирают состав в трещины и поры. Излишки грунтовки снимают циклей. После сушки поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой так, чтобы грунтовка осталась только в порах и трещинах. Поверхность с крупными дефектами грунтуют несколько раз, пока она не станет совершенно гладкой. Однако на древесине некоторых пород дерева (например, дуба) поры остаются заметными даже после многократной грунтовки. Поэтому отделка изделий из дуба либо офанерованных дубовым шпоном не бывает глянцевой. Ворс с поверхности древесины удаляют многократной шлифовкой. Перед шлифованием поверхность древесины увлажняют с помощью губки или чистой хлопчатобумажной тряпки, смоченной в подогретой (до 30...35 °С) воде, чтобы поднять ворс. Для этого отжатой губкой (тряпкой) быстро проводят по поверхности сначала вдоль волокон, а через несколько минут - поперёк. После сушки поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой с очень лёгким нажимом только вдоль волокон. Вся процедура повторяется несколько раз, пока поверхность не станет достаточно гладкой. Подготовленную поверхность (как и всё изделие в целом) необходимо хорошо просушить. Завершающие отделку операции выполняют в сухом помещении при температуре не ниже 20 °С.
Для матовой и полуматовой отделки существует несколько способов. Наиболее распространены и доступны - вощение, лессировка и глазуровка.
При вощении древесину интенсивно натирают чистым пчелиным воском, в результате чего происходит заполнение древесных пор, сглаживание поверхности. Чистый воск можно заменить воскосодержащей мастикой. Наиболее часто используется мастика, составленная из воска и скипидара: 40 весовых частей воска и 60 скипидара. Воск разогревают на водяной бане до расплавленного состояния и в таком виде смешивают со скипидаром. Разогревать смесь на огне нельзя, во избежание воспламенения паров скипидара. Для вощения пористой древесины применяют мастику следующего состава: воск - 30 весовых частей, стеарин - 10, канифоль - 10, мыло хозяйственное (в стружках) - 10, скипидар - 40. Сначала расплавляют и смешивают воск и стеарин, затем к ним добавляют мыло, а после остывания скипидар. Полученную смесь (готовую мастику) тщательно размешивают. На обрабатываемую поверхность мастику наносят в охлаждённом (до 22...24 °С) состоянии тонким слоем при помощи жёсткой кисти или плотного тампона из хлопчатобумажной ткани. Изделие выдерживают в течение 3...24 часов (в зависимости от состава мастики), пока не впитается воск и полностью испарится скипидар. Затем навощённую поверхность растирают суконкой вдоль волокон: сначала суконка прилипает к мастике, но постепенно мастичный слой и древесина от трения суконкой разогреваются, поверхность становится гладкой. Растирание продолжают до тех пор, пока суконка не перестанет прилипать, Через несколько дней натирку повторяют, заменив суконку фланелью или замшей. Со временем покрытие тускнеет, но его прежний вид восстанавливается после натирки суконкой. Иногда восковое покрытие закрепляют тонким слоем лака, наполовину разбавленного политурой.
Чаще всего вощение применяют для отделки древесины бука, дуба, ореха, а также предварительно окрашенной (тонированной) древесины ольхи, берёзы, липы, тополя.
Лессировка - способ матовой отделки древесины путём нанесения на её поверхность льняного масла или высококачественной натуральной олифы, смешанных со скипидаром (на 70 весовых частей льняного масла или олифы 30 весовых частей скипидара). На обрабатываемую поверхность состав наносят в горячем состоянии в 2-3 приёма с промежуточной шлифовкой после основательной просушки каждого слоя. Способ применяется главным образом для отделки древесины хвойных пород (сосны, ели, кедра, лиственницы) и совершенно непригоден для отделки изделий из дуба и покрытых дубовым шпоном, т.к. растительные масла образуют на поверхности древесины дуба неустраняемые пятна.
Глазуровка отличается от лессировки только тем, что в состав рабочей смеси, помимо льняного масла (олифы), вводят растворённые в масле сухие красители для придания поверхности изделий желаемого оттенка.
Лакировка (покрытие лаком) применяется для отделки как окрашенных, так и не окрашенных поверхностей. Нанесённый тонким слоем на отделываемое изделие лак образует твёрдую блестящую прозрачную плёнку, прочно удерживаемую на поверхности силами адгезии. Покрывать лаками можно любую древесину. Лакируют как отдельные детали, собранные ранее и склеенные в узлы, так и полностью готовые изделия. Наиболее широко отделка лаком применяется в производстве недорогой мебели, изделий декоративно-прикладного искусства, а также предметов домашнего обихода и различных поделок, изготовленных из дерева. Для отделки столярных изделий используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки, цветные (от красного до чёрного) и так называемые бесцветные (в стеклянной посуде они имеют светло-жёлтый оттенок, однако тонкая плёнка такого лака практически бесцветна, не закрывает естественного рисунка дерева и не изменяет цвет древесины). На поверхность изделия лак наносят ватным тампоном, обёрнутым куском полотняной или холщовой ткани, волосяной или щетин ной кистью либо при помощи распылителя (в зависимости от состава лака). Перед покрытием лаком поверхность изделия очищают от пыли и ворсинок, которые будучи невидимыми, хорошо заметны под лаковой плёнкой, особенно при боковом освещении. Лакировать следует только хорошо высушенную древесину, повышенная влажность может стать причиной растрескивания лакового слоя. Как правило, лак наносят в несколько слоёв. Перед нанесением каждого последующего слоя делается выдержка, чтобы предыдущее покрытие полностью высохло, после чего поверхность шлифуют. Сокращение срока сушки ухудшает глянец лакового покрытия. Последний слой делают самым тонким.
Спиртовые лаки - это растворы природных или искусственных смол в спирте; в столярном деле чаще других используются спиртовые лаки на основе шеллака и канифоли. Покрытие спиртового лака быстро сохнет, но плохо противостоит действию влаги. Спиртовой лак лучше всего наносить тампоном, но можно и кистью, особенно на мелкие и профильные детали. При пользовании тампоном лак небольшими порциями наливают внутрь тампона так, чтобы слегка пропиталась его подошва. Затем с лёгким нажимом быстро проводят тампоном по поверхности изделия (вдоль волокон древесины) только в одном направлении, оставляя на поверхности полоску лака (лас). Каждый следующий лас проводят так, чтобы он лишь затрагивал край предыдущего ласа. По мере убывания лака нажим на тампон усиливают. В местах перекрытия ласов слой лака получается более толстым, но обычно он быстро растекается, выравнивается. Если пользоваться слишком густым лаком, ласы становятся заметными. Излишки лака, образующиеся на кромках и торцах изделия, удаляют тем же тампоном. Кистью лак наносят также за один проход, обычно вдоль волокон древесины (особенно в первый раз). Как правило, спиртовое лаковое покрытие делают трёхслойным; мозаичные поверхности, набранные из различных пород дерева, покрывают не менее 4 раз. Первое покрытие высыхает (перестаёт прилипать к пальцам) за 1...2 минуты, для последующих слоёв время сушки увеличивается до 40...60 минут. В домашних условиях обеспечить высокое качество покрытия спиртовым лаком крайне трудно, поскольку быстро нанести вручную тонкий ровный слой лака на большую поверхность практически невозможно.
Масляные лаки, как и спиртовые, приготовляют на основе смол, растворяемых в нагретом состоянии в растительных маслах. По сравнению со спиртовыми лаками они меньше подвержены вредному действию влаги и света, придают поверхности больше блеска, но медленнее сохнут (от 24 до 48 часов). При длительном хранении масляные лаки густеют, в этом случае их разбавляют маслом, на котором они приготовлены, или скипидаром, сиккативом. Промышленность выпускает несколько видов светлого масляного лака специально для дерева. На поверхность изделия масляный лак наносят жёсткой кистью либо распылителем. В первом случае допускается лёгкая растушёвка кистью поперёк и вдоль волокон древесины для более равномерного распределения лака по поверхности. Обычно масляным лаком изделие покрывают 3 раза, для получения более высокого качества - 5-6 раз. Первый слой, самый толстый, наносят густым лаком с растушёвкой. Перед вторым покрытием высохший слой шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины до тех пор, пока поверхность не станет сплошь матовой. Последний слой, самый тонкий, наносят разбавленным лаком строго вдоль волокон без растушёвки. Чтобы поверхность была зеркально гладкой, её полируют, пользуясь обычным ватным тампоном, слегка смоченным спиртом, а по подошве - маслом. Располировку выполняют быстрыми круговыми или волнообразными движениями так, чтобы один след тампона частично перекрывал другой и не оставалось сухих мест. Подсохший тампон снова увлажняют спиртом и маслом. Располировку с небольшим интервалом повторяют 2-3 раза, после чего мягкой тряпочкой с поверхности удаляют остатки масла и дают изделию высохнуть.
Нитролаки изготовляют на основе нитратов целлюлозы (нитроцеллюлозы), главным образом коллоксина. Растворителями в нитролаках служат кетоны, ацетаты, спирты, а также их смеси с толуолом, ксилолом. Помимо них для разжижения слишком густого лака применяют ацетон. Покрытия нитролака растворимы (обратимы), бесцветны, быстро сохнут (обычно за 15...30 минут), но ограниченно водостойки. Нитролак лучше всего наносить распылением, но можно тампоном или кистью, если лакируемая поверхность невелика. Главная сложность в работе тампоном или кистью состоит в том, что вся поверхность изделия должна быть покрыта нитролаком за один проход. Повторное лакирование недопустимо, т.к. при этом размягчается или даже полностью растворяется ранее нанесённый и уже высохший слой лака. Распылением можно нанести 2-3 слоя нитролака (обязательно с промежуточным шлифованием). Мелкие изделия просто опускают на несколько секунд в банку с лаком, затем, вынув, дают излишкам лака стечь и подвешивают изделие на просушку.
Полировка - наиболее сложный и трудоёмкий способ отделки столярных изделий. Полируют, как правило, мебель из древесины ценных пород, музыкальные инструменты, изделия декоративно-прикладного искусства. В результате полировки лаковое покрытие поверхности изделия становится зеркально блестящим и приобретает высокую прочность. Достигается это последовательным нанесением на отделываемую поверхность нескольких десятков или сотен тончайших слоёв политуры - спиртового раствора смолы природного происхождения (по существу сильно разбавленный спиртовой лак). Обычно полировка выполняется в 4 приёма, а при высококачественной отделке операции полирования повторяют до 10 и более раз. После каждого полирования следует выдержка для сушки (отверждения) нанесённого слоя, сроки сушки с каждым разом удлиняются и составляют от нескольких часов до нескольких недель и даже месяцев. Чтобы исключить возможность загрязнения сырой полированной поверхности и предотвратить деформирование лакового слоя, в рабочем помещении необходимо выдерживать постоянными температуру и влажность воздуха, не допускать сквозняков и запылённости.
Полируют изделия только тампонами из шерсти или ваты, завёрнутой в стираное полотно. Размеры тампона выбирают в зависимости от размера изделия (полируемой поверхности) таким образом, чтобы повторный проход по одному и тому же месту начинался не ранее чем через 1...2 минуты после первого. При подготовке к работе шерсть (вату) из тампона смачивают политурой до полного впитывания, затем обёртывают полотном, и тампон готов. Увлажнение тампона считается нормальным, если при лёгком мазке тампон оставляет на полируемой поверхности тонкий слой политуры, высыхающий за 3...4 секунды. Если за это время полоса не высохнет и на ней заметны мелкие пузырьки воздуха, значит либо слишком много политуры (тампон переувлажнён), либо политура слишком густая (жирная) и необходимо её разбавить.
Как и при других видах отделки, полированию предшествует столярная и отделочная подготовка поверхности, которую выполняют особенно тщательно, т.к. лаковое полированное покрытие совершенно прозрачно и на поверхности хорошо видны все дефекты. Собственно полировка начинается с грунтования - нанесения на подготовленную поверхность слоя сравнительно густой политуры (содержащей до 12% смолы). Обычно политура выпускается с 10%-ным содержанием смолы; для повышения её концентрации в растворе банку с политурой на некоторое время оставляют открытой, в результате чего спирт частично испаряется.
Политуру наносят беспрерывными круговыми и зигзагообразными движениями с частичным перекрытием полос. Траектория движения тампона (рис.) выбирается такой, чтобы при очередном проходе не растворить ранее положенного и ещё как следует не затвердевшего слоя, а наносить на уже высохший слой второй, за ним третий и т.д. За один этап полирования (цикл) по одному и тому же месту можно проходить не более 2-3 раз. Прямолинейное движение тампона не допускается ни вдоль, ни поперёк волокон древесины.
Траектория движения тампона при полировании столярных изделий: а - грунтовочном: б - первом промежуточном; в - втором промежуточном; г - заключительном (финишном).
Начинают полирование лёгкими скользящими движениями. По мере расхода политуры нажим на тампон усиливают. Высохший тампон (не оставляющий за собой заметного следа) снова увлажняют политурой. Для облегчения скольжения на подошву тампона периодически наносят 2-3 капли масла. Заканчивать проход следует так же легко, как и начинали: резкое накладывание тампона на полируемую поверхность, как и внезапный отрыв от неё недопустимы, т.к. они портят ранее нанесённую плёнку. После первого полирования (грунтовочного) изделие сушат 3...5 суток. Высушенный слой шлифуют старой мелкозернистой шкуркой или шлифовальным бруском из сплава воска с тонким порошком талька для окончательного сглаживания поверхности, закрытия пор. Через 1...2 суток после шлифовки изделие снова полируют (промежуточное полирование), чтобы закрепить грунтовочный слой и придать поверхности заметный блеск. При втором полировании несколько изменяют рисунок ласов, но слои политуры наносят также быстро, равномерными движениями тампона. Иногда второе полирование выполняют в два захода с промежуточной обработкой поверхности политурой, смешанной с пемзовой пудрой. После первого захода следует выдержка 2...3 суток. Перед третьим, обычно заключительным, полированием продолжительность выдержки увеличивается до 4 и более суток. Последние, самые тонкие, слои политуры (с содержанием смолы не более 5...7%) наносят лёгкими плавными движениями, едва прикасаясь тампоном к полируемой поверхности. В особых случаях полирование повторяют до 10 и более раз.
Помимо указанных есть несколько др. способов отделки столярных изделий, которые занимают как бы промежуточное положение между непрозрачной и прозрачной отделками. Сущность этих способов состоит в искусственном изменении естественного цвета древесины при полном сохранении её природного рисунка, текстуры. Таким способом можно осину «превратить» в чёрное дерево, берёзу - в орех, а бук - в красное дерево. Достигается это прямым либо протравным крашением. В первом случае цвет древесины определяется красящими веществами, проникающими в древесину без химического взаимодействия с веществами, содержащимися в самой древесине; во втором случае протрава не является единственным красителем, в результате её химического взаимодействия с дубильными кислотами древесины образуются окрашенные соли, которые и определяют в основном цвет древесины.
В том и другом случае красящие вещества проникают в древесные поры на глубину 0,3...1,5 мм (т.н. поверхностное крашение) либо на всю глубину окрашиваемого материала (глубокое крашение). Глубокое крашение часто называют пропиткой или морением. В домашних условиях вполне достаточно освоить поверхностное крашение, т.к. глубина проникновения красящего вещества позволяет выполнить отделочные работы, в том числе шлифование шкуркой и зачистку циклей.
Преимущественное распространение получило поверхностное окрашивание древесины морилкой или бейцем. Как правило, морилка используется для прямого поверхностного крашения под орех; наиболее подходящим материалом для имитации является древесина берёзы, особенно с мелкими сучками и свилеватым строением волокон. В процессе крашения природный рисунок дерева становится контрастнее и сочнее вследствие того, что древесные волокна неодинаково впитывают растворы красителей: летняя часть годичного слоя древесины плотнее весенней, так же ядро плотнее заболони, а рыхлые слои впитывают больше красящих веществ и становятся темнее, нежели более плотные, мелкопористые слои; совсем плохо принимают краситель смолистые древесные слои, они почти не меняют своей природной окраски. После крашения высушенную поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой без сильного нажима, протирают суконкой или др. материалом, чтобы удалить не впитавшиеся в поры сухие частицы морилки, и лакируют или полируют.
Морилку разводят обязательно в мягкой воде - дождевой, речной, снеговой; в водопроводную воду добавляют (для смягчения) питьевую соду (1 чайная ложка соды на 2 л кипячёной воды). Концентрация раствора морилки может быть от 5 до 30 г на 1 л воды (в зависимости от тона окраски). Окрашиваемую поверхность увлажняют морилкой с избытком - древесина лишнего не впитывает, избыток раствора удаляют кистью или тампоном. Повторного окрашивания обычно не требуется, интенсивность окраски зависит не только от концентрации раствора, но и от способности древесины впитывать его. Чтобы окраска была ровной, древесину перед окрашиванием слегка увлажняют.
Кроме морилки в качестве поверхностных красителей пригодны практически все синтетические краски для шерстяных и хлопчатобумажных тканей, меха, шерсти, кожи.
Протравное крашение обеспечивает более высокую свето- и водостойкость, тёмная и плотная летняя древесина окрашивается сильнее, нежели рыхлая и светлая весенняя часть годичных колец. Это особенно заметно при протравном крашении сосны и ели. Крашение выполняется так же, как морилкой; небольшие изделия окрашивают, помещая их целиком в раствор. Сушка продолжается 2...3 часа при комнатной температуре, после чего переходят к дальнейшей отделке. Лучше других пород таким способом окрашивается древесина берёзы, клёна, груши под чёрное дерево; липы, берёзы и бука - под красное дерево; ольхи, сосны, берёзы и липы - под орех. Протравами служат главным образом водные растворы (1...5%) марганцовокислого калия (перманганата калия, или марганцовки), железного купороса, двухромовокислого калия (хромпика, или дихромата калия), а также красители для меха - жёлтый, серый, коричневый. Например, для окраски бука в оливковый цвет используют железный купорос (20 г на 1 л воды) и зелёный краситель для шерсти (10 г на 1 л воды). Древесину берёзы окрашивают в светлый жёлто-коричневый (золотистый) цвет раствором железного купороса (40 г на 1 л воды) с добавлением в качестве красителя хрома (коричневого или оранжевого) (10 г на 1 л воды). Соли и красители растворяют в мягкой воде, подогретой до 80 ”С. Раствор отстаивают 1...2 часа и, не взбалтывая, сливают в чистую посуду. Для окрашивания древесины бука и дуба в чёрный цвет применяют 5%-ный водный раствор нигрозина; дуба, берёзы и бука в коричневый цвет - водный (1 л) раствор коричневого красителя (1 г) и морилки (10 г); сосны и ели в коричневый цвет - водный (1 л) раствор кислотного коричневого красителя (3 г), уксусной эссенции (3 г) и алюминиевых квасцов (10 г); берёзы и бука под красное дерево - два раствора: сначала 5%-ный раствор медного купороса, затем через 10...15 минут 10%-ный водный раствор жёлтой кровяной соли.
Известно, что древесина некоторых пород деревьев может менять окраску в естественных условиях без вмешательства человека. Например, древесина дуба от длительного пребывания в воде становится серой и даже чёрной, а древесина сосны или ели приобретает коричневый цвет, если её выдержать некоторое время в перегнойной почве, содержащей известь.
Интересен способ окрашивания древесины на корню. Заключается он в том, что окрашивающий раствор вводят в ствол взрослого живого дерева и далее раствор разносится по всей древесине естественным движением древесных соков. Для этого в стволе дерева в направлении сердцевинных лучей просверливают на различную глубину несколько отверстий диаметром 5...6 мм, в которые по трубочкам поступает красящая жидкость из резервуара, подвешенного выше отверстий. Процесс окрашивания древесины на корню продолжается от 20 до 40 дней в зависимости от толщины ствола дерева и плотности его древесины. При таком способе окрашивания совсем необязательно, что цвет древесины будет в точности соответствовать цвету красителя. Дело в том, что окрашивающие растворы, как правило, многокомпонентные, т.е. представляют собой смесь из нескольких красящих веществ. Под действием древесных соков они выделяются из раствора и окрашивают древесину в различные тона, что делает текстуру дерева ещё более декоративной. Лучше других окрашиваются на корню ольха, тополь, липа, берёза, клён. Способ прост, экзотичен, но используется очень редко, т.к. для промышленного производства он не технологичен, а окрашивать всё дерево на корню, чтобы потом вырезать из него несколько дощечек или брусков для поделок, нецелесообразно.
Иногда для усиления естественного цвета и подчёркивания текстуры древесину отбеливают или подвергают обжигу. В качестве отбеливателя используют перекись водорода (годится для любой древесины), щавелевую (в основном для дуба и клёна) и цианистую (для любой древесины, в т.ч. для посиневшей сосны) кислоту. Отбеливающий раствор наносят на обрабатываемую поверхность кистью с искусственной щетиной или тампоном из хлопчатобумажной ткани, намотанной на конец деревянного стержня. По окончании отбеливания остатки отбеливателя удаляют, а изделие (древесину) тщательно моют тёплой водой и сушат в течение 2...3 дней.
Обжигают древесину огнём паяльной лампы, газового резака либо газовой плиты. Перед обжигом поверхность изделия полезно слегка увлажнить - это позволяет несколько замедлить процесс обжига и в какой-то мере регулировать глубину выжигания более рыхлых слоёв древесины. Обжиг продолжают до тех пор, пока вся обрабатываемая поверхность не приобретёт тёмно-коричневый или даже чёрно-коричневый цвет. Затем щёткой из стальной или латунной проволоки с поверхности счищают обгоревшую древесину, в результате чего резче и чётче проступают более твёрдые части годичных колец. Нередко после зачистки на изделие наносят прозрачное покрытие одним из уже описанных способов.