5. Отделочнику и дизайнеру на заметку
1. Столяру на заметку
* Оснастив рубанок или фуганок подвижными железными «щёчками», как показано на рисунке, можно свободно обходиться без рейсмуса, при помощи которого обычно обрабатывается плоская деталь из дерева точно на заданный размер по толщине.
* В деревянных рубанках с малым летком (зазором между корпусом и железкой) иногда застревает стружка. Устранить этот дефект можно, несколько расширив леток. После доработки рубанок будет выбрасывать стружку без задержки.
* Рубанок можно превратить в фуганок, прикрепив к его нижней поверхности (подошве) двумя винтами деревянную дощечку толщиной ок. 25 мм, которая должна быть вдвое-втрое длиннее рубанка.
* Фуганки с нижним расположением ручки гораздо удобнее в работе, чем с верхним. Однако в последние годы в продаже бывают только фуганки с верхней ручкой. Для переделки фуганка надо срезать заднюю часть корпуса и переставить ручку на новый, пониженный уровень.
* Двуручной пилой, как правило, работают вдвоём. Но бывает, приходится пилить и одному. В таком случае для облегчения работы рекомендуется между ручками пилы вставить деревянную рейку или переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее.
* Таким угольником удобно шлифовать сразу две поверхности, вложив наждачную бумагу в щель между брусками.
* Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите её зубья мылом. Этот совет поможет вам распилить сырое или смолистое дерево.
* Металлическая пробка от бутылок, прибитая к торцу рукоятки долота, предохранит рукоятку от раскалывания при ударах по ней молотком.
* Просверлить большое отверстие в доске в домашних условиях можно с помощью металлического стерженька и подходящего по размеру кусочка полотна ножовки. Режущие грани кусочка полотна затачиваются под углом 45°. Подготовленное полотно вставляется в продольную прорезь в металлическом стерженьке и припаивается. Затем обычным сверлом (диаметром чуть больше диаметра стержня) сверлится сквозное отверстие. Зажав хвостовик самодельного сверла в патрон дрели, введите выступающий конец стерженька в направляющее отверстие и приступайте к его рассверливанию.
* На рисунке показано приспособление, которое заметно облегчает и ускоряет заточку пилы. Оно состоит из двух зажимов, изготовленных из твёрдого дерева. В нижней части между ними проложена картонная полоска, там же зажимы скрепляются гвоздями. Пила вставляется в зазор, и всё вместе зажимается в тисках.
* Домашнему мастеру полезно иметь в своей домашней мастерской такие простые в изготовлении, но очень удобные струги, с помощью которых хорошо обрабатываются боковые и торцевые кромки доски.
* Прибить брус к неровной поверхности, например к стене рубленого дома, так, чтобы поверхности бруса и брёвен соприкасались плотно, без щелей, не просто. Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий. Приложив брус к стене, проведите линию, по которой следует обрезать брус, чтобы он плотно прилегал к брёвнам.
* Подвешивать ножовку на гвоздь - не лучший способ её хранения. Бруски, прибитые к стене, надёжно защищают острые зубья пилы от повреждений, а вас - от нечаянных травм.
* Легко и быстро можно сделать чертилку из пробки и гвоздя, чтобы размечать линии на древесине, картоне, ДСП или ДВП.
* Определяя место в косяке двери для гнезда под ригель замка, вырежьте из бумаги прямоугольник, по форме равный торцу ригеля. Смочив водой одну сторону этого прямоугольника, точно приложите его к торцу ригеля. Затем смажьте клеем другую (лицевую) сторону. Закройте дверь и поворотом ключа прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда для ригеля.
* Чтобы избежать нежелательных задиров при остругивании сучковатой доски, рекомендуется предварительно размягчить молотком поверхностный слой сучков.
* Для закрепления стёкол в окнах широко используют штапики – длинные деревянные реечки малого сечения. Изготовление их вручную намного облегчится, если воспользоваться приспособлением, состоящим из деревянного бруска с канавкой.
* Для получения чистого распила на выходе пилы подложите под распиливаемый материал обрезок доски, который будет распиливаться с основным материалом, обеспечивая ровный край.
* При распиловке фанеры поверхность её часто скалывается. Чтобы края получились гладкими, надо по линии распила смочить лист фанеры горячей водой.
* Распиливанию больших листов фанеры мешают вибрация листа и постоянное «заедание» ножовки. Сбейте гвоздём две планки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Часть гвоздя, проходящую в зазоре между планками, пропустите в пропил следом за ножовкой. Планки, передвигаемые вслед за пилой, не дают фанере вибрировать, а гвоздь служит клином, предотвращающим «заедание» пилы.
* Вы отпилили доску и ошиблись на 2...3 мм в большую сторону. Чтобы исправить ошибку, составьте отпиленные куски, подложите под них доску и зажмите струбцинами. Пилите снова по месту распила, и лишние миллиметры будут сняты.
* Прежде чем пилить волнистый асбоцементный лист (шифер), рекомендуется смочить его водой с помощью мокрых тряпок с двух сторон по линии разреза. Намокший асбоцемент размягчается и пилить его становится легче.
* Если в деревянных деталях требуется просверлить много отверстий строго под углом 90°, выручит несложное приспособление в виде кубика из твёрдой древесины, в котором с большой точностью просверливают эталонное отверстие. С помощью такого кондуктора можно быстро и качественно выполнить всю последующую работу.
* Простое приспособление для столярных работ - «деревянный крючок» - позволит надёжно зафиксировать доску при отпиливании. Одним выступом приспособление прижимается к табуретке или столу, в другой выступ упирается доска.
* Раззенковать отверстие в деревянной детали под потайную головку шурупа лучше всего головкой винта подходящего диаметра, вставленного в патрон дрели. Сверло, применённое для этой работы, часто даёт сколы, особенно в фанере.
* Чтобы высверлить в древесине отверстие большого диаметра (20...30 мм) при отсутствии соответствующего сверла, можно сначала просверлить отверстие меньшего диаметра, а затем, вставив в патрон коловорота плоскую стальную шайбу (лучше новую, с острыми кромками), пройдите отверстие ещё раз.
* При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промажьте клеем соединяемые поверхности, положите на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажмите склеиваемые детали. После высыхания клея выступающую по краям вату обрежьте.
* Чтобы обеспечить плотное прилегание друг к другу склеиваемых деталей, воспользуйтесь простым приспособлением, состоящим из подставки, упора и вращающегося кулачкового зажима.
* Чтобы изготовить круглую палочку (например, для мебельных шипов), не обязательно иметь токарный станок. Достаточно обзавестись металлической пластиной с отверстиями разного диаметра. Пластинку опирают на губки тисков и заострённую деревянную заготовку прогоняют сквозь отверстие с помощью молотка.
* При необходимости в столярных соединениях деревянные нагели можно заменить пробками из эпоксидного клея. Для этого в торце одной заготовки и по краю другой высверливается несколько лунок диаметром 4...5 мм и глубиной 3...4 мм. Затем в лунки заливают клей и смазывают соединяемые поверхности, после чего детали фиксируют до полного высыхания клея.
* Если по какой-либо причине невозможно использовать струбцины, с успехом применяется клин, например при склейке двух узких пластин боковыми кромками.
* Пресс для склейки столярных изделий вы можете сделать сами. Зажимные бруски удерживаются проволочными хомутиками, а само сжатие происходит за счёт забивания под хомутики клиньев.
* Если нужно ввернуть шуруп в торец ДСП, высверлите отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа Суперцемент, Момент (но не эпоксидным), через сутки вверните в него шуруп. Плита не расслаивается, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить только через сутки.
* ДСП - хороший материал для самоделок. Однако ввернуть в неё шуруп или винт не так-то просто. Просверлите в плите отверстие, заполните клеем и воткните в него кусок мягкой пластиковой трубки, а затем в эту трубку вворачивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, выполняет роль смазки, а засохнув, будет прочно удерживать трубку и шуруп в отверстии.
* Этим же приёмом хорошо воспользоваться и тогда, когда потребуется укрепить шуруп, гвоздь или винт в полой панели.
* При необходимости ввернуть большое число шурупов, особенно в твёрдую древесину, можно существенно облегчить работу, если предварительно нарезать резьбу шурупом соответствующего диаметра, закрепив его в патроне ручной дрели.
* Нередко приходится ввёртывать большое число шурупов в подготовленные отверстия. Работу можно ускорить, если закрепить в патроне коловорота или дрели жало из набора отвёртки со сменными жалами.
* Не пытайтесь вывернуть старый шуруп из твёрдой древесины с помощью одной лишь отвёртки: шлиц сорвёте, а шуруп останется на месте. Лучше зажмите лезвие отвёртки разводным гаечным ключом и вставьте её жало в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвёртку, второй - поворачивайте ключ. Шуруп вывернется почти без усилий.
* При вывёртывании «упрямого» шурупа вставьте в шлиц отвёртку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте её. Этим способом вы легко вывернете шуруп, не сорвав его шлица.
* Давно ввёрнутый в древесину шуруп легче вывернуть, если нагреть его, прижав к шляпке жало электрического паяльника.
* Наживить и завернуть под углом шуруп в дерево не так просто. Задача заметно облегчится, если закрепить шуруп в нужном положении кусочком пластилина и уже после этого наживить лёгким ударом молотка.
* Среди способов завинчивания винта или шурупа в труднодоступном месте есть и такие: шуруп пропускается через кусочек клейкой ленты, концы которой фиксируются на отвёртке, или зажимается в прорези пластинки из пористой резины.
* Шурупы и гвозди, натёртые мылом или смазанные растительным маслом, легче войдут даже в самую твёрдую древесину.
* Прибивая доску, гвозди лучше вбивать не перпендикулярно к поверхности доски, а под некоторым углом (наискось), причём каждый гвоздь в разные стороны. Прибитая таким образом доска держится надёжнее, её труднее оторвать.
* Забивать гвозди в труднодоступном месте удобнее с помощью приспособления в виде металлической трубки, в которую вкладывается гвоздь, и стального стержня-толкателя.
* Даже в самом неудобном месте можно без труда забить гвоздь, если воспользоваться направляющей для молотка. В качестве направляющей берётся небольшая планка, при ударах ручка молотка скользит вдоль неё.
* Чтобы уберечь пальцы при забивании мелких гвоздей, советуем воспользоваться бельевой прищепкой, кусочком пластилина, расчёской или узкой полоской бумаги, сложенной вдвое вдоль полоски, посредством которых можно не только удержать гвоздик при забивании, но и придать ему нужное направление.
* Такой щит из фанеры или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара по ней молотком, но и послужит направляющей для вбиваемого гвоздя.
* Если липкую ленту или мокрую бумагу наклеить вдоль бороздки, нанесённой на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пойдёт точно по нужной линии.
* Случается, что при резке стекла линейка скользит и стеклорез чертит неровную линию. К линейке надо приклеить несколько кусочков тонкой резины, и она не будет скользить.
* Чтобы при резании стекла роликовым стеклорезом была лучше видна линия раскола, нужно у стеклореза снять фаску от ролика до винта.
* Даже самую тяжёлую дверь гораздо легче навесить, если штырь верхней или нижней петли немного укоротить.
* У мебели, изготовленной из ДСП, нередко отлетают дверки - шурупы плохо держатся в стенках. Чтобы устранить этот недостаток, надо отверстие под шуруп аккуратно рассверлить до диаметра 8...10 мм, вставить в него деревянную пробку на клею и уже в неё завернуть шуруп
* Расклиненный шип обеспечивает очень прочное соединение деревянных деталей. Шип со вставленным в него клином свободно входит в гнездо, пока клин не упрётся в дно гнезда, дальше шип расклинивается в гнезде. Прочность соединения возрастает, если детали поставить на клею.
* Если нужно крепко прикрепить шурупами одну доску к торцу другой, следует воспользоваться таким приёмом: у торца доски просверлите отверстие и вбейте в него пробку из плотного дерева. В неё и нужно ввернуть шурупы, держаться они будут надёжно.
* Простой способ ремонта расшатавшихся стульев. Чтобы укрепить шиповые соединения деталей рамы, надо расширить на 2...3 мм гнезда, а в шипах сделать два продольных пропила. Затем изготовить клинышки и вставить их концы в пропилы шипов. Шипы и гнёзда смазать клеем и туго забить всё на прежние места.
* Расшатавшиеся стулья, рамы которых соединяются при помощи подкосов, можно укрепить простым способом. В ножках сверлят отверстия на небольшую глубину, в подкосах - сквозные отверстия, после чего подкосы и ножки стягивают шурупами. Отремонтированные таким образом стулья послужат ещё не один год.
* Осевшая дверь стала цеплять за пол. Устранить этот дефект можно, не снимая дверь с петель. Для этого нужно под осевший угол двери подсунуть хорошо разведённую ножовку или плоский рашпиль и, придерживая их ногой, несколько раз открыть и закрыть дверь, пока между ней и полом не образуется достаточный зазор.
* При подгонке оконных переплётов можно воспользоваться копировальной бумагой. Лист копирки закладывают между створками окна и его коробкой. След укажет, где «зажимает» и где надо подстругать.
* При оклейке окон на зиму можно вместо бумажных полосок воспользоваться рулончиком лейкопластыря. За 10…15 минут им можно оклеить окна по всему периметру, а весной снять ленту. На окнах при этом не останется следов.
* Замазывать на зиму щели в окнах можно пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса. На 2 части гипса берётся 1 часть мела и немного воды. Паста незаметна на белых рамах, излишки её легко стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна – и сухой гипс без следа падает с переплётов.
* Две трудоёмкие операции – замазывание и заклейку щелей в окнах – можно заменить одной достаточно простой. Разогрейте парафин, наберите в шприц (без иглы) и заливайте им щели. Греть парафин и шприц проще всего в воде при температуре около 70°.
* Чтобы избавиться от скрипа половиц, надо просверлить в полу отверстие диаметром 20 мм и залить в него цементный раствор или разогретый битум так, чтобы на него опёрлась скрипящая половица. Отверстие забить пробкой и закрасить.
* Другой способ. Просверлите в скрипящей половице отверстие (диаметром 12...16 мм) против лаг, залейте в него цементное молоко (одна весовая часть цемента и одна часть воды). Через один-два дня в отверстие забейте (на клею) деревянный штырь так, чтобы он дошёл до плит перекрытия. Остаток штыря срежьте. Место ремонта зачистите, зашпатлюйте и закрасьте.
* Способ заделки щелей в дощатом полу: расплавить битум и залить щели, излишки срезать; щели покрасить краской, она слегка растворяет застывший битум; повторная покраска полностью скроет следы ремонта.
* Скрепить между собой прогибающиеся половицы можно с помощью шурупов. Шурупы диаметром 4...5 мм и длиной 30...35 мм ввинчиваются в щели между половицами, головки их утапливаются.
* Ещё один способ заставить «замолчать» скрипящую половицу. Просверлите между половицами под углом 45° несколько отверстий диаметром 6...8 мм, забейте в них деревянные штифты, смазанные столярным клеем, срежьте стамеской выступающие концы и зашпатлюйте отремонтированные места.
* Если на фанерованной лакированной поверхности образовалось вздутие, просверлите под ним с обратной стороны два-три отверстия (не забудьте надеть на сверло ограничительную шайбу, чтобы не повредить фанеровку) и через отверстия залейте клей. Затем, прижав рукой вздувшийся шпон, выдавите из-под него лишний клей и забейте в отверстия деревянные пробки. Теперь поставьте на восстанавливаемую поверхность пресс и дайте клею высохнуть.
* Для укрепления дверных коробок надо в торце стены просверлить отверстия (по два-три с каждой стороны), плотно вставить в них деревянные пробки, а в пробки забить металлические стержни.
* Дверь, снабжённая переделанными согласно рисунку петлями, не хлопает, плавно закрывается без помощи пружины под действием собственной тяжести. Для надёжной работы поверхности контакта петель должны иметь хорошее прилегание, а скос выполняется под углом не менее 45°. Если зазор между дверью и верхней притолокой невелик, то верхний угол двери нужно немного скруглить, так как при открывании он приподнимается.
* Маленький кусочек графита, если положить его в щель приподнятой петли скрипучей двери, избавит вас от раздражающих звуков. Графит разотрётся в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки.
* Две магнитные защёлки, закреплённые на дверном косяке и на плинтусе, надёжно фиксируют дверь в открытом и закрытом положениях. Установить защёлки несложно, если воспользоваться для этого кусочком пластилина. Укрепив одну половину защёлки, нанесите тонкий слой пластилина на прилегающий участок дверцы. Прикрыв дверцу, получите точный отпечаток места для второй половины защёлки.
* Чтобы дверь в комнату удерживалась в открытом положении, надо прибить ластик к верхней части дверной коробки. Когда дверь нужно закрыть, ластик поворачивают в горизонтальное положение.
* Деформированная дверь, как правило, плотно не закрывается (отходит). Кусок резиновой трубки подходящего диаметра, укреплённый на косяке такой двери, служит отличным замком-защёлкой. Трубка пружинит и поэтому надёжно удерживает дверь. Вместо резиновой трубки можно использовать две полоски жести, согнув их с двух сторон и прибив, как показано на рис.
* Простой клиновой упор из дерева выполняет одновременно две функции: не даёт двери ударяться в стену и надёжно фиксирует её в открытом положении.
* Чтобы деревянная кровать не скрипела, в местах сопряжений надо вложить суконные прокладки.
* Чтобы под двери комнат не дуло, не проникали шум и запахи, на их нижний торец прибивается уплотнительный валик. Если дверь легко снимается с петель, валик крепят, как показано на рисунке вверху; если дверь не снимается, то - как на рисунке внизу.
* Когда ребёнок подрос, его кроватку можно удлинить и тем продлить время её службы. Для этого торцевую стенку кроватки надо сделать откидной, укрепив на петлях на уровне рамы для матраца, в откинутом положении она поддерживается П-образной рамкой. На день спинку можно поднимать. Матрац делается удлинённым или же к старому изготовляется дополнительная секция.
* Для борьбы с жучками-древоточцами древесину обрабатывают антисептиком. Рекомендуем воспользоваться для этого медицинским шприцем. Игла шприца вводится в ходы, проделанные древоточцем (там, где видны опилки), и в них впрыскивается дезинсекталь. На иглу предварительно надевается резиновая пробочка - её прижимают к отверстию, когда впрыскивают антисептик.
* Обойтись без струбцин при склеивании угловых соединений деревянных рам поможет бельевой шнур. Наденьте четыре короткие петли на углы рамы, а двумя длинными стяните их по диагонали. Углы регулируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли.
* Предлагаемый фиксатор одинаково хорошо удерживает как дверцу маленького стенного шкафчика, так и дверь в комнате. Основа фиксатора - шарик от шарикоподшипника. Пружину можно свить из стальной проволоки на гвозде подходящего диаметра. В дверце просверлите отверстие, в которое вставьте поджатую пружину и шарик. Отверстие закройте запирающей пластиной с отверстием, немного меньшим диаметра шарика, с тем чтобы часть шарика входила в него. На косяке дверцы, против выступающего шарика, укрепите фигурную стопорную скобу.
* Такую откидную деревянную скамеечку удобно использовать в прихожей, кухне или домашней мастерской; она устойчива и занимает мало места.
* Скрепить между собой стенки и дно деревянного ящика проще всего при помощи отрезков металлического уголка, приворачиваемого изнутри шурупами.
* Простое приспособление в виде отрезка металлического угольника значительно облегчает изготовление рам для картин и фотографий.
* Не беда, если в деревянных ножках табуретки раскачались винты. Закрепить их можно так: вывернуть винт из ножки, смазать клеем (например, эпоксидным) и снова завернуть в ножку, после чего просверлить двухмиллиметровым сверлом ножку и винт (как показано на рисунке) и вставить в отверстие подходящий гвоздик.
* Несколько капель масла, пущенных в отверстие в доске, где застрял обломок сверла, помогут ему выскочить, когда вы будете постукивать по доске молотком.
* Маленькие петли (например, для шкатулки) можно сделать из двух кусков стальной проволоки и двух шайб. Один кусок проволоки сгибают в форме буквы П, а другой навивают на него спиралью. Концы проволоки надо заострить и сделать на них насечку.
* Если нужно отпилить несколько планок под одним определённым углом (например, при изготовлении рамки для картины), можно применить шаблон, устройство которого показано на рисунке. Прорези, выполненные под разными углами к оси шаблона, позволяют быстро и точно сделать нужные спилы.
* При отсутствии струбцины можно для сжатия небольших деталей использовать мясорубку.
* Изготовление витражей - дело долгое и сложное. Но можно сделать удачную имитацию витража. Для этого к стеклу с двух сторон приклеивают реечки (имитирующие оконный переплёт), после чего участки стекла между реечками раскрашивают и покрывают бесцветным лаком.
2. Слесарю на заметку
* Болт с навинченными на нём гайками подчас с успехом может заменить гаечный ключ, если в нужную минуту его не окажется под руками.
* Специальное приспособление, изготовленное из стальной пластинки, - отличный гаечный ключ для установки и завинчивания шестигранных гаек в труднодоступном месте, например в глубоком и узком гнезде.
* Опытные слесари никогда не станут работать ножовкой по металлу, не смазав предварительно её полотно машинным маслом.
* Насаживая рукоятку на инструмент (стамеску, отвёртку и т.п.), насыпьте в подготовленное отверстие в рукоятке смесь из трёх частей канифоли и одной части толчёной пемзы (можно использовать золу, песок). Затем раскалите докрасна шпору инструмента и быстро наденьте на неё рукоятку. Смесь расплавится, а застыв, прочно закрепит рукоятку на инструменте.
* При работе с мягким металлом (например, с алюминием) напильник быстро забивается и выходит из строя. Лопаточкой из латуни или меди вы сможете быстро очистить его. Удобно использовать для этих целей и трубку мягкого металла, сплющив её конец.
* Если нужно завернуть шуруп с крестообразным шлицем, а соответствующей отвёртки под рукой нет, можно выйти из положения, заточив углом лезвие обычной отвёртки.
* Мягкие металлы быстро засоряют точильный круг, особенно если он сделан из мелкозернистого абразива. Чтобы очистить круг от забившего его металла, используют старое ножовочное полотно. При этом стачивается очень мало абразива и точильный круг не портится. Возьмите ножовочное полотно, приложите его к подручнику точила и слегка прижимайте к кругу.
* Если под рукой не оказалось рашпиля, его можно собрать из 8-10 ножовочных полотен.
* Если приходится паять массивную деталь и паяльник не может её прогреть, положите её на горячий утюг. Такой «стол с подогревом» обеспечит качественную пайку.
* Если возникла проблема пробить отверстие в прокладке, выручит ненужная дверная петля. Пропилите в одной половине паз для закладки материала, а в другой запилите торец, как показано на рисунке. Остаётся зажать петлю в тиски, и пробойник готов.
* Колёсики, высекающие искру в зажигалках, изготовлены из весьма твёрдых сплавов, поэтому выбрасывать их вместе с отслужившей срок зажигалкой не надо: эти колёсики - отличные фрезы для обработки мелких металлических предметов. Затяните такую фрезу на болтике и вставляйте в патрон электродрели.
* Если у вас дома есть старый неэлектрический утюг, из него можно сделать отличную наковальню на деревянном основании. Чтобы стук не был громким, снизу к основанию подклеивают резину или войлок.
* Зажимая в тиски металлическую деталь с хромированной или полированной поверхностью, воспользуйтесь в качестве прокладки пластмассовой крышкой для стеклянных банок. Она предохранит деталь от повреждений.
* Стоит натянуть на ручку зубила кусок толстостенного резинового шланга, и работать станет приятнее - исчезнут болезненные ощущения в руке, возникающие от вибрации.
* Использовать лезвие безопасной бритвы в качестве перочинного ножа возможно в том случае, если предварительно одеть его бронёй, страхующей лезвие от поломки, а ваши руки - от порезов. Такой бронёй с успехом может служить маленькая шарнирная петля, стянутая небольшими болтиками.
* Когда нет под руками штангенциркуля, а требуется поточнее определить диаметр цилиндра, болта или винта, вставьте измеряемый предмет в тиски и нетуго зажмите его губками. Расстояние между губками измерьте миллиметровой линейкой. Это измерение будет гораздо точнее, чем непосредственное измерение предмета, особенно если его торец сточен.
* Центры будущих отверстий на цилиндрической поверхности надо наметить сперва на пояске из бумаги, а потом, надев этот поясок на цилиндр, накернить.
* В деревянном бруске сделайте желобок и с помощью резиновых лент зажмите в нём кернер. Такое приспособление намного ускорит работу в случае, когда понадобится сделать большое количество отверстий.
* При распиловке тонкостенных металлических трубок применяют простой зажим, состоящий из двух деревянных брусков длиной по 50 см, перевязанных на конце проволокой. Для лучшего захвата трубки с внутренней стороны обоих брусков сделано по пазу.
* Если под руками нет ножниц по металлу, лист кровельного железа можно аккуратно разрезать консервным ножом. Для этого лист нужно согнуть по линии разреза и сгиб простучать киянкой. За счёт приобретённой сгибом жёсткости нож не сбивается с прямой линии.
* Случается, что отпилить металлическую деталь в труднодоступном месте никак не удаётся - не проходит ножовка. Выручит здесь простое приспособление: брусок со вбитым в него ножовочным полотном.
* Распиливая ножовкой тонкую металлическую трубку, поместите её в паз деревянного бруска (например, в паз паркетной клёпки) - края трубки не сомнутся.
* Не так просто укоротить ножовкой болт, не повредив при этом его резьбу. Справиться с этой задачей поможет гайка, навинченная на стержень болта.
* С помощью браслетки с прорезью решается предельно легко не такая уж простая проблема - точно распилить вдоль трубу или круглый стержень. Наденьте браслетку прорезью вверх и, придерживая её, надпилите трубу. Затем снимите браслетку, вставьте в прорезь пилу, наденьте браслетку, но теперь уже прорезью вниз, и начинайте пилить дальше.
* Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом (например, для последующей нарезки резьбы), можно поступить так. Возьмите ровную полоску бумаги и наверните её на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы.
* Разрезать на части тонкостенную трубку, не помяв при этом её, задача сложная. Прежде чем приступить к этой работе, нужно, обернув трубку изолентой или мелкой наждачной бумагой, осторожно зажать её в патроне дрели. Затем этот патрон с трубкой зажимается в тисках, и только после таких предосторожностей можно начинать распиливать трубку.
* Отсутствие шайбы нужного диаметра (в том числе и шайбы Гровера) не смутит опытного мастера. Он знает, что на стержень подходящего диаметра можно навинтить проволочную спираль, а затем, не снимая её со стержня, разрезать витки напильником, получив при этом отличные шайбы.
* Развальцевать металлическую трубку можно с помощью обычного сверла. Нужно лишь придать ему вращение, противоположное рабочему.
* Латунные, медные, дюралевые трубки можно, конечно, изгибать, предварительно нагревая на огне. Однако на их стенках при этом неизбежно образуется окалина. Существует простой способ, который гарантирует трубку от этого порока. Трубка наполняется водой (для чего один из её концов следует заткнуть пробкой) и выставляется на мороз или кладётся в морозильник. Заполненная столбиком льда, она без особых усилий изгибается на шаблоне. Этот способ особенно хорош для трубок диаметром до 8 мм и толщиной стенок не свыше 1 мм.
* Чтобы выпрямить мягкую проволоку или тонкую трубку, нужно один её конец зажать в тиски, а другой - в патрон дрели. Проволоку натягивают и делают дрелью несколько оборотов, после чего проволока становится ровной.
* Есть простой способ изготовления трубок: на стержень навивается спираль из медной проволоки и пропаивается оловом. Этот способ хорош для получения трубок переменного диаметра и для изогнутых сложной конфигурации. В этих случаях стержень делается из воска или глины, которые затем размягчаются и удаляются.
* Твёрдый дюраль при сгибании обычно ломается. Чтобы избежать этого, место будущего изгиба слегка нагрейте на газовой горелке и натрите хозяйственным мылом. Затем продолжите нагревание до полного почернения слоя мыла. Это почернение произойдёт как раз при температуре отпуска дюраля, когда он станет пластичным.
* Мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, аккуратно зажав их в патроне дрели; сверло в этом случае зажимают в тисках. В остальном процесс сверления не отличается от обычного. Этот способ уменьшает вероятность порчи детали.
* Просверлить отверстие в тонком металлическом листе не составит большого труда, если его зажать в тиски вместе с деревянным бруском.
* При рассверливании отверстия в металле ручной дрелью сверло, как правило, заклинивается, что очень затрудняет работу. Избавиться от этого поможет деревянная пробка, предварительно забитая в отверстие.
* Если зенковать ручной дрелью отверстие под потайную головку винта в вязком листовом металле (медь, алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твёрдого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным. Таким же способом удобно сверлить отверстия в тонких металлических листах.
* Чтобы при сверлении продольного отверстия в болте, шпильке или прутке сверло не смещалось в сторону от их оси, примените такой способ. В бруске из дерева твёрдой породы, текстолита или гетинакса толщиной не менее 10 мм просверлите сквозное отверстие сверлом, которым намерены сверлить болт. Затем наполовину толщины бруска рассверлите это отверстие по диаметру болта. Плотно вставив в отверстие болт, приступайте к сверлению. Получите идеально точное отверстие.
* Когда в листовом металле приходится сверлить много отверстий, оконтуривая какую-нибудь деталь сложной конфигурации, стружки мешают видеть линию разметки. Если прикрепить к сверлу кусочек толстого шнура, то, когда сверло войдёт на нужную глубину, шнур сметёт стружки с заготовки.
* Если просверлить шуруп, вставить в отверстие стальное колечко и запаять стык, то с помощью этого простого приспособления можно надёжно и аккуратно закрепить, например, капроновый шнур или леску для сушки белья.
* Чтобы при сверлении мелкие детали из листового материала не прокручивались, надо подкладывать под них наждачную бумагу.
* При сверлении двух находящих одно на другое отверстий сверло всё время стремится соскользнуть в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твёрдого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит большого труда.
* Серию отверстий одинаковой глубины можно просверлить также с помощью металлической трубки, свободно надетой на сверло. Она автоматически остановит продвижение сверла в глубь изделия, как только коснётся патрона дрели.
* Просверливая отверстия нужной глубины, совсем не обязательно прерывать работу для измерения сделанного углубления. Обмотав сверло на заранее определённой высоте куском изоленты или лейкопластыря, вы получите надёжный ориентир для «измерения» глубины просверленного гнезда.
* Если в дрель требуется установить сверло диаметром на 1...2 мм большим, чем тот, на который рассчитан патрон, можно выйти из положения простым способом. На хвостовике сверла спиливают 3 лыски, располагая их под углом 120° по окружности. Металл надо снимать равномерно со всех трёх сторон, чтобы не нарушалась центровка сверла.
* Сверло малого диаметра трудно укрепить в патроне дрели. Попробуйте воспользоваться цангой от чертёжного цангового карандаша. Сверло сначала вставляют в цангу, а затем зажимают в патроне.
* Металлический шарик надёжно зажимается в тисках, если между губками и шариком с обеих сторон установить по одной гайке.
* Для нарезания мелких резьб очень удобно пользоваться коловоротом. Работа при этом ускоряется и нет нужды к каждому размеру метчика подбирать свой вороток.
* Если под рукой не оказалось ключа для зажима сверла в патроне электродрели, выручит отвёртка и любое сверло. Сверло вставляется в отверстие для ключа, предусмотренное в патроне, а отвёртка упирается в зубчатый венец. С её помощью и зажимают кулачки патрона.
* Чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом отверстии, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином и резьбу нарезать, когда он затвердеет.
* Резьбу после обрезания винта или шпильки будет легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку) – резьба восстанавливается.
* Струбцину, у которой сорвалась резьба ходового винта, отремонтировать несложно: снимите прижимную тарелку, подберите гайку по резьбе и навинтите её на ходовой винт, поставьте тарелку на место и расклепайте конец винта.
* При нарезании резьбы в мягких металлах (например, в алюминии) следует ограничиться нарезкой резьбы только первым метчиком. В таком отверстии винт удерживается прочнее.
* Чтобы вывинтить залитый краской винт, надо прогреть его головку мощным паяльником. Краска размягчится, что позволит вывернуть винт, не опасаясь испортить шлиц на его головке.
* Другой способ освободить залитый краской винт: на его головку капнуть немного ацетона или положить на некоторое время смоченный ацетоном ватный тампон.
* Когда стенка, на которой нужно что-либо закрепить, настолько тонка, что ни гвоздь, ни шуруп не держатся в ней, а крепление при помощи обычного болта с гайкой нельзя применить из-за того, что с противоположной стороны нечем придержать гайку, можно использовать внутреннюю, зажимную шайбу. Её форма видна на рисунке. Изготовить её можно из жести или алюминия. Применяя этот способ крепления, нужно быть точным в определении размера и формы отверстия в стене. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым.
* Сделать гайку-«барашек» довольно просто из кусочка, отрезанного от металлического уголка. Внешний угол у отрезанной заготовки стачивается, а грани скругляются напильником. Затем остаётся лишь просверлить отверстие и нарезать метчиком нужную резьбу для винта. Гайка-«барашек» готова.
* Для разделки глухих отверстий в детали можно использовать обломок круглого напильника, зажатого в патрон электродрели. Чтобы не повредить заднюю стенку детали, рабочий конец обломка напильника следует слегка закруглить на наждачном круге.
* Чтобы отвернуть заржавленную гайку, нужно нанести на резьбу 3-4 капли керосина, и гайка почти без усилий отвернётся.
* Чтобы приклепать, например, ушко к ведру, а готовой заклёпки под руками нет, можно из кусочка жести вырезать пластинку и, свернув её трубочкой, вставить в приготовленное для заклёпки отверстие. Головка заклёпки образуется, если вы развальцуете конец трубочки с помощью кернера или конца толстого гвоздя. Можно сделать на заклёпке головку с помощью двух стальных шариков.
* Капсюль от использованной гильзы охотничьего патрона - отличная заклёпка. А клёпку ими (или подобными заклёпками) лучше всего производить с помощью струбцины, положив под зажимный винт шайбу и стальной шарик от подшипника. Можно, конечно, пользоваться и молотком, но тогда каждую заклёпку придётся предварительно раскернивать.
* Если у кухонной табуретки с металлической литой рамой в гнезде, куда ввёртывается ножка, сорвалась резьба, не огорчайтесь, дело можно поправить. Возьмите гайку с такой же резьбой и сточите у неё торец, оставив выступы с двух сторон. В отверстии с повреждённой резьбой сделайте надфилем два пропила под выступы гайки, в сиденье выберите для неё углубление. Остаётся вложить гайку и ввернуть ножку.
* Надёжно соединить два отрезка металлической трубки можно, если обмотать, как показано на рисунке, концы отрезков медной проволокой, а затем покрыть припоем. Соединение получится весьма прочным.
* При замене вала со шпонкой приходится заново нарезать шпоночный паз. Если для этого нет соответствующего фрезерного оборудования, можно на месте паза высверлить несколько отверстий и запрессовать в них стальные штифты. Их толщину и высоту подгоняют под размеры паза в колесе.
* Удалить сломанный ключ из замка проще всего тонкой пилкой от лобзика. Пилку вставляют в замок зубцами вверх, поворачивают на 90° так, чтобы она зацепила ключ, и вместе с ним вытаскивают из замка.
* Прокручивать через мясорубку мясо, даже самое жилистое, станет намного легче и быстрее, если усовершенствовать решётку мясорубки. Для этого с одной стороны все отверстия решётки нужно рассверлить сверлом диаметром 5,5 мм, оставляя нерассверленную часть толщиной 0,5...1 мм. Нерассверленной стороной решётка должна быть обращена к ножу. После такой переделки стол с мясорубкой перестанет ездить по полу, когда промалывают мясо, а с работой справится даже ребёнок.
* Обнаружив, что ножи вашей мясорубки (подвижный и неподвижный) затупились, не следует предаваться унынию. Их можно заточить на куске мелкой шлифовальной шкурки, закреплённой на гладкой доске или любой другой ровной поверхности.
* Ваша мясорубка отказывается хорошо работать. Происходит это скорее всего оттого, что трущиеся поверхности её корпуса и шнека износились. Как следствие, появился люфт шнека и нож стал неплотно прижиматься к решётке. Шайба толщиной 1...2 мм, вырезанная из капрона, полиэтилена или фторопласта и надетая на хвостовик шнека, компенсирует износ, и мясорубка будет вновь хорошо работать.
3. Сантехнику на заметку
* Если водопроводный кран «гудит», то виновна в этом, как правило, резиновая прокладка клапана. Чтобы устранить гудение, вовсе не обязательно менять прокладку - достаточно обрезать её верхнюю кромку.
* Резиновая прокладка клапана в водопроводном кране быстро изнашивается, особенно под действием горячей воды. Кран начинает подтекать. Стойкие прокладки, служащие в несколько раз дольше обычных, получаются из старых покрышек автомобиля или мотоцикла. Прокладку вырезают из боковины (где покрышка тоньше), прочность ей придают нити корда.
* Временной прокладкой для клапана водопроводного крана может стать донышко полиэтиленовой пробки от винной бутылки. Отрезав его и подогнав по диаметру гнезда, установите на место выпуклой стороной кверху.
* Если в седле крана образовалась раковина, замените плоскую прокладку на самодельную, конусообразную, причём вдвое толще обычной, набирая её из нескольких слоёв кожи. Подойдёт и твёрдая резина, которую обтачивают на конус на наждачном круге. При закрывании крана прокладка входит в седло и прочно закупоривает раковину. Устранить неисправность можно также, рассверлив седло и запрессовав в него (или поставив на краске) латунную либо пластмассовую втулку.
* Для устранения протечки крана бывает достаточно прочистить седло. Надо на резиновую прокладку наклеить резиновым клеем кружок наждачной шкурки на тканевой основе, насадить их на четырёхгранный надфиль и вставить его в патрон ручной дрели. После нескольких оборотов дрели седло будет очищено.
* Вместо надфиля можно воспользоваться обычным болтом подходящего размера, наклеив шлифовальную шкурку на его головку.
* Срок службы водопроводного крана с изношенной резьбой штока можно продлить, если на хвостовик клапана надеть кольцо толщиной 1,5...2 мм из нержавеющего металла. Кольцо сдвинет шток на неизношенный участок резьбы.
* Другой способ продления службы такого крана: под хвостовик клапана в отверстие в штоке поместить отрезок гвоздя подходящего диаметра или толстой проволоки; длину вставки определяют по месту в зависимости от конструкции крана.
* Можно также продлить срок службы крана за счёт установки на его седло мягкой кольцевой резиновой прокладки и металлической шайбы.
* Если надо отремонтировать кран или смеситель, а вентиль на входе водопроводной магистрали в квартиру не полностью перекрывает воду, рекомендуется открыть все другие краны, вывернуть неисправный кран или головку смесителя, а на их место быстро воткнуть корковую пробку; после ремонта пробку вынуть и ввернуть кран на место.
* Устранить течь из-под маховичка водопроводного крана можно самому, изготовив новое резиновое колечко сальника. Оно вырубается из резиновой пробки от флакона из-под пенициллина. Внутреннее отверстие вырезают просечкой - металлической трубочкой с острой кромкой. Наружный размер и высоту подгоняют с помощью бритвы. Удалять старый сальник удобнее всего шилом.
* Чтобы устранить течь переключателя «душ - излив» в смесителе, достаточно отвернуть накидную гайку, вынуть конусную пробку и покрыть её тонким слоем воска, какой-либо густой смазки или мыла. Но лучше всё же отшлифовать поверхность конуса и гнезда шлифовальной пастой.
* Ликвидировать до прихода сантехника течь повреждённой заглушки пластмассового сифона под умывальником проще всего с помощью двух вставленных один в другой полиэтиленовых пакетов, надеваемых на резьбу сифона под заглушку.
* В некоторых водопроводных кранах-смесителях в качестве сальникового уплотнителя используется резиновое колечко. Изношенное, оно начинает пропускать воду. Если под рукой нового колечка нет, то устранить неисправность можно простым способом - отрезать от медицинской резиновой трубки диаметром 10 мм новое колечко и поставить на место износившегося.
* В поворотном изливе смесителя резиновое уплотнительное кольцо со временем истирается и начинает пропускать воду. Надо в канавку для кольца уложить несколько витков нитки и надеть на них кольцо. Оно растянется, перекроет образовавшийся зазор, и течь будет устранена. Для той же цели можно воспользоваться лентой ФУМ.
* Простейший смеситель можно сделать за считанные минуты: соедините рядом расположенные краны с горячей и холодной водой резиновой трубкой и в её середине прорежьте выпускное отверстие.
* Разболтавшаяся резиновая груша будет плотно прилегать к кромке сливного отверстия смывного бачка, если вставить внутрь её шарик для настольного тенниса.
* Ещё один способ: заполнить полость резиновой груши тёплым пластилином, поставить грушу на место и лёгкими нажатиями придать ей форму, повторяющую форму отверстия. В воде пластилин быстро остынет и, затвердев, сохранит груше требуемую форму.
* В смывных бачках «компакт» резиновая груша из-за перекоса тяги нередко не садится в гнездо, случаются и срывы резьбы на груше или стержне тяги. Всё это ведёт к лишней утечке воды в унитаз. Наденьте на стержень груши резиновую трубку - ограничитель, и бачок будет работать исправно.
* Не дожидаясь прихода слесаря, можно самому отремонтировать прохудившийся поплавок смывного бачка. Вытряхните воду из поплавка, поместите его в полиэтиленовый пакет и плотно закрутите горловину пакета изоляционной лентой.
* Вышедший из строя клапан смывного бачка (грушу) на время заменит резиновая груша-спринцовка соответствующего размера.
* Для прочистки выпускной трубы ванны надо закрыть сливные отверстия ванны, умывальника и мойки, наполнить их водой доверху, а затем одновременно открыть все пробки и энергично прокачать вантузом выпускную трубу ванны, не забыв надёжно «заглушить» верхнее переливное отверстие (например, с помощью мокрой тряпки).
* Для прочистки сливных труб обычно используют гибкий стальной трос. Вставьте между жилами в начале троса 10-12 скобочек, согнутых из упругой проволоки. Получившийся ёршик хорошо счищает загрязнения, а конец троса, приподнятый на скобках, легко проходит изгибы труб.
* Другой способ: воспользуйтесь гибким металлическим шлангом от душа. Шланг легко проходит изгибы выпускных труб и пробивает засорённые участки.
* Если нет жёсткого толстостенного шланга, подойдёт и более тонкий, на конце которого крепится пробка с отверстием, сделанная из плотной резины (например, из хоккейной шайбы) по форме сливного отверстия. Струя горячей воды, пущенная по шлангу, поможет быстро очистить сливную трубу.
* Ещё один способ: воспользуйтесь жёстким резиновым шлангом диаметром 22 мм. Один конец шланга надо надеть на кран, а другой вставить в трубу. Горячая вода, пущенная по шлангу, поможет смыть грязь и жировые отложения в трубе.
* Цепочка с пробкой, закрывающей выпуск ванны, часто соскакивает с удерживающего её кольца из-за того, что расходится разрез кольца. Придайте кольцу овальную форму так, чтобы разрез оказался сбоку, и цепочка останется на месте.
* Если пробка недостаточно плотно садится в отверстие выпуска ванны и пропускает воду, то чтобы устранить утечку воды, надо боковую поверхность пробки густо смазать мылом.
* Чтобы остановить течь через отверстие на поверхности водопроводной трубы до прибытия аварийной службы, надо на это отверстие наложить ластик и прижать его планкой, закрепив планку верёвкой.
* Другой способ: неисправное место трубы плотно обмотайте водонепроницаемым материалом (например, резиновой лентой или изоляционной лентой) и закрепите его проволокой, наматывая её таким образом, чтобы она закрывала весь повреждённый участок трубы.
* Металлическая оболочка душевого шланга чаще всего ломается в месте присоединения её к смесителю. Шланг будет служить дольше, если его дополнительно укрепить в опасном месте пластиной с кольцом, которая присоединяется к гайке смесителя с помощью винтов или пайки.
* Резиновые шланги небольшого диаметра можно соединять с помощью кусков бамбука, например от старых лыжных палок. Утолщения в междоузлиях хорошо удерживают шланги.
* При соединении водопроводных труб в качестве герметика можно использовать жевательную резинку. В размягчённом виде её тонким слоем наносят на резьбу и свинчивают соединяемые отрезки (детали) труб.
* Прежде чем прогревать огнём паяльной лампы «неподдающиеся» детали водопроводных соединений – трубы, муфты, краны, можно сначала попытаться стронуть их с места, полив крутым кипятком из чайника.
* При отсутствии газового ключа подходящего размера можно воспользоваться обычным гаечным ключом после некоторой его переделки. Такой ключ с одинаковым успехом будет служить и как гаечный (с вывернутым болтом), и как газовый (с ввёрнутым болтом, достаточно надёжно зажимающим трубу).
* Открыть сильно затянутый водопроводный вентиль, у которого сорваны грани штока, иногда не удаётся даже газовым ключом - слишком мал захват. Если же захватить шток пассатижами, а пассатижи сжать газовым ключом, то усилие, передаваемое на шток, резко возрастёт.
* Чтобы избежать конденсации влаги на трубах с холодной водой и связанных с этим подтёков, нужно обмотать запотевающие участки труб двумя-тремя слоями бинта.
* Разрезав пришедший в негодность детский резиновый мяч на две неравные части, вложите меньшую часть в большую. Затем, подложив одну шайбу под головку шурупа, а вторую - с внешней стороны большого полушария, приверните полушария к рукоятке. Получается приспособление (вантуз) для прочистки засорившейся раковины умывальника или мойки.
* Повреждённый участок эмалированной поверхности ванны можно попробовать восстановить. Для этого надо его очистить до чугуна наждачной бумагой, протереть бензином и дать высохнуть. В клей БФ-2 добавить немного сухих цинковых белил, тщательно перемешать и нанести полученную массу на место скола эмалевого покрытия. Повторить эту операцию несколько раз с перерывами на 1 час.
* Если эмаль на ванне или раковине откололась, следует на повреждённый участок, предварительно высушенный, очищенный и обезжиренный, нанести слой кремнийорганической эмали КО-174. Эмаль образует довольно прочное покрытие, не боящееся воды и нагрева, хорошо моющееся. Однако для ремонта шероховатой поверхности эмаль КО-174 малопригодна.
* В помещении, где воздух особенно сухой, рекомендуется поставить под батарею центрального отопления плоский металлический противень размером по длине и ширине батареи и регулярно наливать в него воду.
* Если резиновый шланг не держится на водопроводном кране (велик), вырежьте на конце шланга клин и плотно стяните шланг в месте выреза изоляционной лентой.
* Отрезав часть полиэтиленовой пробки от шампанского, вы получите сетку-фильтр для сливного отверстия ванны или раковины.
4. Электрику на заметку
* Протянуть электропровод через изогнутую трубку на первый взгляд кажется непосильной задачей. Но привяжите к бечёвке пробку с диаметром немного меньшим, чем у трубки, вставьте пробку в трубку, а с другой стороны к трубке подсоедините пылесос. Пробку затянет потоком воздуха, бечёвка пройдёт через трубку. После этого протянуть провод, привязав его к бечёвке, - дело минутное.
* Это несложное приспособление поможет домашнему мастеру сделать в штукатурке жёлоб для скрытой проводки. Стальная трубка диаметром, равным ширине жёлоба, и длиной около 25 см примерно посередине надпиливается под острым углом до половины диаметра и отгибается. Режущая кромка затачивается круглым напильником. На отогнутый конец трубки насаживается деревянная рукоятка.
* Аналогичное приспособление изготавливают из двух отрезков пилы по дереву. Чтобы просверлить отверстия под скрепляющие винты, нерабочую часть полотна нужно отпустить - нагреть и медленно остудить.
* Не беда, если при ремонте электропроводки под рукой не оказалось изоляционной ленты. Обмотайте провод лентой из полиэтиленовой плёнки, расплавьте её огнём спички.
* Когда требуется провести пучок электропроводов через металлический лист, фасонные резиновые втулки (их трудно достать) можно заменить полиэтиленовыми пробками от бутылок. Отверстие в металле нужно сверлить несколько меньшего диаметра, чем диаметр пробки (с таким расчётом, чтобы пробка входила в него с усилием). Выступающую часть трубки развальцуйте нагретым металлическим стержнем.
* Чтобы очистить провод от пластмассовой изоляции, не повредив при этом проволочку, согните провод и осторожно надавите остриём ножа на изоляцию. Слой изоляции разойдётся до того, как лезвие коснётся металла. После этого изоляцию легко удалить плоскогубцами.
* Для прокладки тонкого провода вовсе не обязательно применять ролики. Провод к стене или плинтусу можно крепить с помощью колечек, нарезанных из хлорвиниловой трубочки.
* Обломившийся в труднодоступном месте алюминиевый провод можно удлинить. На кусок проволоки несколько меньшего диаметра, чем обломившийся провод, наматывают плотно, виток к витку, удлинитель - тоже из алюминия. Затем получившуюся спираль, как гайку, с усилием навинчивают на конец оборванного провода. Место соединения изолируют.
* Наложив изоляционную ленту на место соединения электропроводов, прогладьте последний виток нагретым паяльником. Витки ленты сплавятся, надёжность и долговечность изоляции значительно возрастут.
* Заделывая конец электрического провода петелькой под винт, следите чтобы загиб шёл по часовой стрелке, а не против,
* Для сращивания проводов из сплавов высокого сопротивления (нихром, константан, манганин и др.) можно использовать простой способ, не требующий какого-либо специального инструмента. Провода в месте их соединения зачищают и скручивают. Затем пропускают через них ток такой силы, чтобы место соединения накалилось докрасна. На это место пинцетом кладут кусочек ляписа, который при нагревании расплавляется, в результате чего в месте соединения образуется хороший электрический контакт.
* Паз (пропил) на жале паяльника даёт выигрыш при выполнении некоторых паяльных работ; увеличивается количество припоя, удерживаемого жалом, и облегчается лужение выводов элементов.
* Вытаскивают пригоревший стержень из корпуса паяльника при помощи несложного приспособления. В стальной планке толщиной 3…4 мм и размером примерно 40x80 мм сверлят отверстие по диаметру стержня. Планку зажимают в тиски, снимают с кожуха электропаяльника крепёжное кольцо со стороны стержня и вставляют стержень в отверстие планки до упора кожуха в планку. Затем, захватив стержень пассатижами (лучше режущей кромкой) или кусачками, вытаскивают его, как гвоздь.
* Чтобы иметь возможность выдвинуть стержень или заменить его новым в паяльнике типа ПСН-40, нельзя допускать заклинивания стержня в корпусе паяльника из-за образования окалины. Для этого каждый раз перед включением паяльника необходимо пассатижами поворачивать стержень в корпусе.
* Вместо «паяльной кислоты» можно использовать флюс, составляемый из равных частей (по массе) хлористого аммония и глицерина. При этом место пайки не окисляется. Флюс пригоден и для пайки нержавеющей стали.
* Ацетоноканифольный флюс не уступает по качеству спиртоканифольному. Он хорошо смачивает поверхность и легко затекает в зазор между паяемыми деталями. Поэтому при отсутствии спирта можно приготовить флюс и на ацетоне, взяв его в том же относительном количестве. Однако необходимо помнить, что ацетон токсичен и обладает резким неприятным запахом, поэтому работать с таким флюсом можно при хорошей вентиляции помещения.
* Температуру жала электропаяльника можно увеличить, обернув корпус паяльника фольгой (в один или два слоя). Таким образом вы уменьшите потери тепла на излучение.
* Спаять две детали очень просто, если к подставке паяльника прикрепить пружинный зажим «крокодил». В него зажимают одну деталь, а другую можно держать пинцетом и паять.
* Пружинка из медной проволоки, навитой на жало паяльника, позволит паять мелкие детали.
* Тонкие медные провода можно сваривать в пламени спиртовки или газовой горелки. Для этого их зачищают на 20 мм, аккуратно скручивают и нагревают до тех пор, пока не образуется шарик расплавленного металла, дающий надёжный контакт.
* Установив под лапки электрической сетевой розетки резиновые прокладки, вы надёжнее закрепите её в гнезде. Стена под лапками не будет крошиться.
* Днём при входе в неосвещённый коридор особенно резко ощущается его темнота. Купите в магазине кнопочный выключатель для холодильника и врежьте его в косяк так, чтобы закрытая дверь торцом утапливала кнопку. Подсоедините этот выключатель параллельно настенному выключателю в передней. Вот и всё. Как только вы приоткроете дверь, в передней станет светло. Не закрывая дверь, поверните настенный выключатель - теперь свет не погаснет и при закрытой двери.
* Чтобы маленький ребёнок не вытаскивал вилку электрошнура из розетки, сделайте так: вывинтите болтик крепления крышки розетки, удалите болтик, скрепляющий вилку (вилка должна быть с боковым подводом электрошнура), и, наконец, вставьте вилку в розетку и скрепите их более длинным болтиком друг с другом.
* Детям трудно дотянуться до высоких выключателей. Чтобы они могли включить свет без помощи взрослых, надо параллельно настенным выключателям подсоединять висячие - от торшеров или бра.
* Чтобы вилка не выскочила из штепсельной розетки, например при пользовании утюгом или паяльником, крышкой розетки зажмите одну половину резинового кольца (рис.) и, включая прибор, прихватите вилку второй половиной этого кольца, проходящей снаружи по крышке розетки.
* Отремонтировать неразборную вилку с обрывом провода в месте соединения с ней можно простым способом. Надо разрезать вилку по плоскости штырей, удалить остатки провода и припаять свежезачищенные концы. Затем склеить вилку и наложить ниточный бандаж.
* Если в подпотолочном выключателе сломалась пружина, заменить её можно кусочком обыкновенной резинки от аптечных пузырьков. После такого ремонта выключатель будет служить ещё долго.
* Вот ещё один совет по поводу подпотолочного переключателя. Чтобы не приходилось дёргать за шнурок по нескольку раз, включая свет, нужно просверлить в корпусе новое отверстие левее старого и пропустить в него шнурок. Выключатель будет срабатывать с первого раза.
* Лампочки дежурного освещения перегорают очень быстро - ночью напряжение повышенное. Чтобы иметь возможность включить их на ночь вполнакала, достаточно установить двойной выключатель и в его корпусе смонтировать полупроводниковый диод типа Д226. В одном положении выключателя лампочка горит на полную мощность, в другом - наполовину.
* Со временем резиновые уплотнительные прокладки в электрочайнике с трубчатым нагревателем приходят в негодность. Если под рукой нет запасных, то подходящие прокладки можно изготовить из полиэтиленовых пробок от бутылок. Донышко пробки отрезают на нужную величину, а оставшуюся часть используют как прокладку.
В качестве уплотняющих прокладок можно использовать и резиновые пробки от пузырьков из-под пенициллина.
* Электролампочка «имеет привычку» припекаться к патрону, поэтому, вывёртывая её, вы рискуете отломить колбу от цоколя. Прежде чем вворачивать лампочку в патрон, натрите резьбу цоколя графитом мягкого карандаша: лампочка станет вывёртываться без усилий.
* Навив концы перегоревшей спирали электроплитки на кусок медной проволоки и загнув оба конца этой проволоки плоскогубцами, вы обеспечите плитке вторую жизнь.
* Отвёртывать у люстры узкий плафон - сущее мучение: рука не проходит, режут острые края. Изготовив нехитрый захват, вы сможете без труда справиться с этой работой. Захват делается из толстой проволоки; если жёсткость её недостаточна, можно применить фиксирующее кольцо, которое надвигается на лапки и не даёт им расходиться.
* Пластмассовую гайку, крепящую в люстре плафон небольшого внутреннего диаметра, бывает трудно отвинтить. Для этого можно использовать деревянные бельевые щипцы.
* У электрокипятильников нередко в месте ввода ломается провод. Рекомендуется устранить эту неисправность так: распилить тонкой пилкой пластмассовую опрессовку ввода и освободить провод. Концы провода припаять к выводам нагревателя и место ввода заключить в корпус обычной разъёмной штепсельной вилки.
* Светорегулятор (продаётся в магазине электроприборов), кроме прямого назначения, можно использовать и в других случаях. Предлагаются такие варианты: 1) в диапроекторе для предохранения лампы от перенакала при перенапряжении в сети; 2) для регулировки температуры электропаяльника; 3) для самодельного электровыжигателя с любым подходящим трансформатором; 4) для регулировки тока заряда аккумулятора при помощи трансформатора небольшой мощности.
* Детский прибор для электровыжигания - удобный инструмент, с помощью которого можно вырезать фигурную деталь из листовой пластмассы. Оплавленные края зачищаются напильником или наждачной бумагой.
* Если ваш холодильник вышел из строя из-за подгорания контактов теплозащитного реле (например, РТП-1) и нет возможности приобрести новое реле, можно зачистить контакты на старом. Для этого от подвижной контактной пластинки отпаивают провода, удаляют заклёпки и снимают её. Надфилем и шкуркой зачищают контакты, затем болтом М3 укрепляют пластинку на прежнем месте и припаивают провода.
* Чистить коллектор электродвигателя лучше всего обыкновенной школьной резинкой для стирания чернил, так как даже самая мелкозернистая шкурка или пемза оставляет царапины. Чистку производят следующим образом. Бензином смывают грязь и масло с коллектора и сушат его. Затем прижимают резинку к коллектору, как электрощётку, а ротор поворачивают. После получения блестящей поверхности коллектор промывают чистым бензином.
* Если нужно присоединить провода к выводам плоской батареи, проще всего это сделать с помощью канцелярских скрепок. Такое соединение надёжней, чем просто намотанные на выводы провода.
* Отслужившие свой срок батареи «Крона» ещё могут пригодиться: отделив панельку с контактами от батареи, получают прекрасные разъёмные соединители для слаботочных цепей.
* Батарейку для наручных электронных часов можно подзарядить с помощью зарядного устройства аккумуляторного карманного фонаря. Один из аккумуляторов вынимают и вместо него вставляют батарейку от часов. Время зарядки - 6 часов. После этого батарейка может послужить ещё несколько месяцев.
* Села батарейка, а новой под руками не оказалось. Попробуйте сделать гвоздём или толстым шилом по два отверстия около каждого угольного стержня на глубину до 3/4 от высоты элемента и, влив в эти отверстия воду, замазать их пластилином, замазкой или смолой. Батарея оживёт и будет ещё долго служить.
Ещё лучше в проделанные отверстия влить не воду, а 8...10%-ный раствор соляной кислоты или столового уксуса. Раствор надо вливать до полного насыщения (2-3 раза). Таким образом можно восстанавливать батарейки или отдельные элементы любых марок и типов до 70...80% их первоначальной ёмкости.
Есть простой способ определения полярности источника постоянного тока. На срезе сырой картофелины на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга втыкают два медных проводка, подсоединённых к источнику. Вокруг положительного электрода вскоре появится зелёное пятно. У отрицательного картофелина остаётся чистой.
Если элемент, от которого питаются электромеханические часы, истощится, а свежего под рукой нет, его можно заменить любым другим элементом напряжением 1,5 В. В случае использования элемента меньшего размера надёжный контакт обеспечит ластик, обёрнутый фольгой.
* Электромеханический будильник (например, «Слава» и др.) несложно оборудовать подсветкой. Нужно установить лишь лампочку от карманного фонаря и кнопку, присоединив их к элементу, имеющемуся в часах. Для защиты от прямого света на стекло наклеивают непрозрачную пластинку. Кратковременные включения лампочки практически не сокращают срок службы элемента.
5. Отделочнику и дизайнеру на заметку
* Для приготовления шпатлёвки для дерева и других строительных материалов, не дающей усадки и трещин, шпатлёвочный порошок нужно замешивать на Бустилате. Чтобы при работе шпатлёвка не прилипала, руки надо смачивать водой.
* Хорошую «тонкую» шпатлёвку рекомендуется готовить на водоэмульсионной краске, добавляя в неё мелкопросеянный мел или зубной порошок (можно использовать осадок долго хранившейся краски). Грубую, но прочную шпатлёвку можно получить, замесив алебастр на лаке для покрытия полов.
* Чтобы при окрашивании масляной краской получилась матовая поверхность, нужно в краску добавить раствор 40%-ного хозяйственного мыла из расчёта 1 кусок на 3 литра краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка покрывала стружку) и нагревают, пока мыло не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.
* Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и на ней не образовывалась плёнка, нужно положить на поверхность краски кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы.
* Если на слое краски образовалась плёнка, процеживать её вовсе не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть можно будет макать прямо через чулок. Краска при этом используется полностью, без потерь.
* Водоэмульсионная краска для окраски стен и потолков поступает в продажу в основном белого цвета. Придать ей разнообразные цветовые оттенки можно с помощью анилиновых красителей для тканей.
* Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив поверхность разведённым клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, клей разводят водой, подкрашенной акварельной краской.
* Обычные обои несложно превратить в моющиеся. Наклеенные обои покрывают клеем ПВА (4 части клея, 1 часть воды), после чего на просохшую поверхность наносят несколько слоёв бесцветного мебельного или паркетного лака. Можно обойтись и без предварительной обработки клеем, при этом цвет обоев становится более интенсивным. Наклеивать обои надо очень аккуратно, чтобы на них не было следов клея, иначе лак выявит все дефекты.
* Мелкие (просеянные) древесные опилки, смешанные с масляным лаком и подкрашенные в нужный цвет, - отличная замазка для заделки щелей в паркетном полу. После того как отремонтированное место высохнет, зачистите его сначала грубой, а затем тонкой шлифовальной шкуркой.
* Чтобы размягчить затвердевшую замазку, следует нанести на неё сметанообразную массу из мыла и выдержать 2…3 ч.
* Красить кистью с вылезающим волосом - сущее мучение. Но есть способ прекратить эту линьку. Нужно сделать хомутик по размеру кисти, надеть его на обойму, зажимающую волос, и крепко стянуть болтиком.
* Выпадение волосков из малярной кисти легко приостановить, просверлив в обжимном кольце отверстие и пустив внутрь несколько капель клея.
* Широкую плоскую кисть для малярных работ вполне заменят две или три узкие, соединённые в одну полосками фанеры.
* Ровно покрасить потолок вам поможет поролоновая «кисть», показанная на рисунке. Такая «кисть» не оставляет полос, с неё почти не капает краска, она ровно растирает побелку. Ширина «кисти» 20 см, для жёсткости под поролон подкладывается листовая резина.
* Удобная малярная «кисть» (например, для побелки потолка) получается из куска поролона, зажатого в жестяной держатель. Ею хорошо растушёвывать краску, она не оставляет полос. Мыть кисть не надо - засохший поролон просто заменяется новым.
* Окраску труднодоступных мест (карнизов, балконов и т.д.) облегчит согнутая под углом трубка, в которую вставлена кисть. Трубку можно взять, например, от каркаса отслужившей свой срок раскладушки.
* Старая зубная щётка, изогнутая над пламенем, превращается в удобный инструмент для покраски или покрытия лаком небольшой поверхности. Удобна щётка и для покраски труб, расположенных близко к стенам.
* Потолок в кухне или ванной комнате можно красить, не влезая на лестницу или табурет, если удлинить ручку малярного валика лёгкой алюминиевой трубкой или подходящей палкой. Чтобы при этом уберечься от капель краски, надо закрепить под валиком небольшой жестяной поддон.
* Трубу, лежащую на земле или проходящую в углу, красить кистью трудно. Проблему можно решить, если сшить цигейковую рукавичку мехом наружу. Рукавичку надевают на руку, окунают в краску и, двигая вдоль трубы, легко прокрашивают трубу со всех сторон.
* Краска или клей, а также кисть, которой работают, не засохнет, если воспользоваться нехитрым приспособлением. У полиэтиленовой банки отрезают горловину, переворачивают и вставляют в неё кисть. В этом положении кисть и краску держат при хранении. Для работы горловину снимают, после чего кисть свободно проходит в банку.
* Отмачивать затвердевшие кисти в растворителе удобно, завязывая их в кусок полиэтиленовой плёнки. Такой способ хорош тем, что требует малого количества растворителя, который к тому же практически не испаряется.
* Кусок старой велосипедной камеры, перехваченной резиновым кольцом, служит отличным временным хранилищем для малярных кистей.
* Кисти для нитроэмали не должны соприкасаться с водой, иначе при покраске на поверхности образуются пузыри.
* Чтобы очистить кисть от лака, которым покрывали пол, нужны органические растворители, а они не всегда бывают под рукой. Можно после работы с лаком поместить кисть на сутки в воду. Лак хотя и затвердеет, но будет рыхлым и легко удалится с кисти.
* Прежде чем выбросить кисть с безнадёжно засохшей на ней краской, попробуйте прокипятить её в воде со стиральным порошком в течение нескольких часов. После этого разъедините щетину, расчешите и промойте.
* Если штукатурка отстала, но не обвалилась, её можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей (КМЦ, Бустилат, ПВА и т.д.), затем наложить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки и клина.
* Консервная банка с пропилами в боковых стенках - удобное приспособление для очистки шпателя от шпатлёвки.
* Заделывая щель в штукатурке, положите приготовленный строительный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, медленно выдавите раствор через угловое отверстие, хорошо заполняя щель.
* Прежде чем заделывать штукатуркой отверстие в перегородке, забейте несколько гвоздей по его периметру. «Заплата» получится гораздо надёжнее.
* Строительный алебастр быстро схватывается и так прочно пристаёт к стенкам посуды, в которой его замешивают, что её порой приходится выбрасывать. Избежать этих неприятностей можно, выложив стенки посуды полиэтиленовой плёнкой. Ещё удобнее разводить алебастр в половинке резинового мяча - от резины он легко отскакивает и отмывается.
* Смывать со стен побелку – грязная работа. Попробуйте намазать стену клейстером, дайте ему чуть схватиться и снимайте побелку циклей или скребком – тогда не будет ни пыли, ни грязи.
* Удалить старую побелку с потолка можно сухим способом, не размывая водой и не разводя грязь. Для этого изготовляется металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на неё надевается мешок для сбора мела.
* Для удаления старой масляной краски нужно приготовить состав из 1,3 кг негашёной извести, 0,45 кг поташа (К2С03) и воды, доведя смесь до густоты сметаны. Поверхность, которую нужно очистить, покрывают составом на 12 ч. После этого краска счищается без труда.
* Удалять с потолка старую побелку удобно с помощью металлической щётки с резиновым бортиком, соединённой с пылесосом.
* Удаляя с небольшой поверхности старую масляную краску, предварительно прогладьте её через алюминиевую фольгу горячим утюгом до размягчения. Краска легко счистится шпателем или циклей.
* Если вы решили красить стены не до самого потолка, воспользуйтесь несложным приспособлением. Вырежьте из картона полосу нужной ширины и длиной около полуметра. Прибейте к ней чурку - это будет ручка. Передвигая картонку вдоль потолка, вы добьётесь вполне ровной границы.
* При окраске стен в два цвета трудно добиться ровной кромки нижней панели. Эту задачу легко решить, если по границе цветов натянуть и приклеить к стене изоляционную ленту. После окраски ленту снимают, пока краска на ней не засохла, - граница будет ровная.
* Нанести ровную филёнку на окрашенную поверхность стены помогут два куска клейкой ленты (изоленты, например). Наклеив их параллельно на нужном расстоянии друг от друга, можно получить отличный трафарет.
* Даже неискушённый маляр может без особого труда протянуть по стене ровную филёнку, если использует для этого кисть с поперечным металлическим стержнем и линейку со скошенным краем.
* Провести на стене ровную горизонтальную линию поможет несложное приспособление. Колёсико, упирающееся в потолок, задаёт расстояние, отвес гарантирует, что линия получится горизонтальной.
* Опытный маляр никогда не будет красить решётку кистью, т.к. большая часть краски попадёт не на решётку, а на землю. Для этих целей лучше воспользоваться войлочным валиком, который не только экономит краску, но и обеспечивает отличное качество работы.
* Удалять краску со стёкол лучше всего с помощью лезвия безопасной бритвы - оно не оставляет на стекле царапин. Можно также воспользоваться остро заточенным шпателем и стальной линейкой.
* Небольшой прямоугольник из картона, жести или другого плотного материала, приложенный к стеклу при окраске оконных переплётов, защитит стекло от случайных мазков и позволит аккуратно покрасить раму.
* Одна из наиболее трудоёмких операций при ремонте квартиры – отдирание старых обоев. Обои, как правило, легко отходят от стены, если на них наложить мокрую тряпку.
* Если в одном и том же месте стены начинают появляться трещины, их перед наклеиванием обоев нужно заклеить полоской ткани или марли (обои не будут рваться).
* Чтобы удалить старые обои, можно приготовить смесь из 80 частей мучного клейстера, 10 частей поваренной соли и 10 частей концентрированной уксусной кислоты. Обои обмазывают смесью и через непродолжительное время снимают.
* Обрезка кромки обоев на станке, состоящем из доски, направляющей планки и лезвия безопасной бритвы, выполняется быстро и весьма аккуратно.
* Если на обоях появились пятна, смажьте их зубным порошком, пропитанным бензином, а когда порошок просохнет, смахните его со стены щёткой. Проделайте эту операцию несколько раз, вы убедитесь, что оклеивать комнату новыми обоями нет никакого смысла.
* Оклеивание стен декоративной отделочной плёнкой намного облегчится, если заранее приготовить ровную деревянную планку со слоем поролона. Приглаживайте плёнку этой планкой - поролон, копируя неровности стены, плотно прижмёт плёнку к стене.
* Рассохшийся и расшатавшийся паркет можно отремонтировать своими силами. Вначале расшатавшиеся планки (клёпки) закрепляют гвоздями, забивая их в предварительно просверленные отверстия и утапливая шляпки. Трещины и выбоины заделывают прочной шпатлёвкой (например, Брюкол), подкрашенной под цвет паркета. На небольших участках шпатлёвки прочерчивают шилом линии, имитирующие рисунок древесины. Затем пол шлифуют и покрывают лаком обычным способом.
* Некрашеные полы или облицованные деревом стены, которые не планируется красить, станут «белоснежными», если с помощью щётки протереть их смесью, состоящей из 3 частей белого мелкозернистого песка и 1 части гашёной извести.
* Для предохранения деревянного некрашеного пола от сырости его два раза в год протирают тряпкой, смоченной в скипидаре.
* Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из плёнки. Шпатлёвка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.
* Чтобы облегчить циклёвку пола, покрытого лаком или краской, предварительно прогладьте его утюгом через влажную тряпку.
* Покрывать паркетный пол лаком станет намного легче и быстрее, если вместо кисти воспользоваться двумя резиновыми губками, зажатыми в тряпкодержатель. Губки не оставляют полос, как кисти, позволяют работать стоя, на удалении от свежего лакового слоя, где концентрация паров растворителя максимальна.
* Лак на пол удобно наносить поролоновой «щёткой». Лак порциями наливают на пол и распределяют ровным слоем. Качество покрытия получается гораздо выше, чем при нанесении обычной малярной кистью, а работа облегчается и ускоряется в несколько раз.
* Как восстановить лаковое покрытие паркетного пола? Вначале почерневшие участки паркета, с которых сошёл лак, зачищают крупной наждачной бумагой до светлой древесины. Затем эти и прилегающие места протирают тампоном (обёрнутая тканью вата), смоченным ацетоном. На чистую древесину наносят клей БФ-6, а после высыхания - любой лак для пола.
* Чтобы избавиться от запаха краски в помещениях, где покрашены полы, надо поставить туда на 2-3 дня ведро холодной воды.
* Неровности полов перед укладкой на них линолеума, пластика и т.п. можно устранить нанесением специальной пасты. Её приготовляют из 12 частей сухого гипса и 1,5 частей отмученного мела; эту смесь добавляют к воде (но не наоборот), в которую введена 1 часть клея для обоев.
* Зазоры между полотнищами линолеума можно заделать следующим образом. Длинные обрезки линолеума вложить в щели, расплавить их паяльником (мощностью не менее 100 Вт), а затем разровнять и загладить размягчённую массу.
* Трещины на линолеуме можно заполнить расплавленным парафином, который заглаживают сухой шерстяной тряпочкой.
* Если на линолеум пролили масло или жир, немедленно удалите их, иначе на нём останется тёмное пятно. Запачкан ное место полезно протереть тряпочкой, смоченной скипидаром.
* Чтобы укрепить вздувшуюся и отставшую от пола плитку пластика, нужно, очистив пол от грязи, положить плитку на место, накрыв её чистым листком бумаги, и прогладить сильно нагретым утюгом (сначала быстро, затем медленнее). Плитка распрямится и надёжно приварится к своему месту.
* Ремонт пола, покрытого керамической плиткой, - дело несложное. Тыльную сторону плитки и гнездо, в котором она лежала, тщательно очистите от грязи, пыли, следов жира и смажьте клеем БФ-2. Дайте клею высохнуть. Затем вновь смажьте обе поверхности и, уложив плитку в гнездо, прижмите её грузом. Через сутки груз можно убрать. Плитка будет надёжно держаться на месте.
* Облицовку керамической плиткой не слишком ровных стен можно облегчить, если к клею Бустилат подмешать сухой строительный гипс (алебастр). Густоту массы нужно довести примерно до густоты жидкого творога.
* Приклеить керамическую плитку к стене можно с помощью нескольких «капель» расплавленного битума (их наносят по углам тыльной стороны плитки).
* Для крепления отвалившихся от стены керамических плиток можно использовать клей из растворённого в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером примерно 20x20x20 мм и капнуть на них пипеткой по 20...25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворится, после чего плитку плотно прижимают к стене. В течение минуты клей схватывается. Таким же способом можно подклеить линолеум, паркет и др. материалы.
* Заменяя треснувшую керамическую плитку, процарапайте точильным бруском или диском канавки в цементе по периметру дефектной плитки, после этого с помощью зубила и молотка легко убрать треснувшую плитку, не повредив соседние.
* При проведении ремонтных работ испачканные керамические плитки можно хорошо очистить газетной бумагой, смоченной в нашатырном спирте.
* Облицовывая стены керамической плиткой, не упустите возможности вмонтировать в шов между рядами плиток небольшую угловую полочку из толстого стекла или пластмассы. Для этого нижние, прилегающие к полочке плитки укоротите стеклорезом на толщину полочки. Полочка шириной в одну и длиной в три плитки, плотно посаженная на замазку, в дополнительной опоре не нуждается.
* Оригинальный декоративный плинтус можно сделать из каната диаметром 50...80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего цвета. Закрепляется канат-плинтус с помощью нитроклея.
* В ванной комнате опасно использовать лампочку без защитного плафона: она лопнет, если на неё случайно попадут брызги воды. Разбитый плафон на время заменит стеклянная банка ёмкостью 0,8 литра - её резьба точно соответствует арматуре.
* Нарядный абажур для торшера можно сделать, обвив проволочный каркас шёлковой лентой вперемежку с полосками из бумаги или пластика.
* Руки, запачканные масляной краской, легко «отмыть» растительным или животным маслом. Вотрите в запачканный участок кожи немного масла, а затем смойте его тёплой водой.
* Чтобы избавиться от стойкого запаха керосина или масляной краски, которыми испачканы руки, стоит добавить к воде немного сухой горчицы – руки быстро отмоются и неприятный запах бесследно исчезнет.
* Гладильную доску для экономии места можно пристроить с внутренней стороны дверцы стенного шкафа. Подпорка и сама доска крепятся на петлях. В нерабочем состоянии она откидывается вверх.
* Во многих современных домах площадь стен в ванных комнатах явно недостаточна, чтобы можно было разместить на них нужное количество полок для необходимых в быту мелочей. В лёгком навесном шкафчике на двери ванной комнаты удобно поместить зеркало, а под ним на полочках расположить бритвенные принадлежности, предметы туалета. Нижние полочки можно использовать для хранения стиральных порошков и различных моющих средств. Чтобы при открывании и закрывании двери предметы не падали, полочки снабдите бортиками и специальными рейками-ограничителями. Все детали шкафчика тщательно обработайте шкуркой и окрасьте под цвет двери.
* Даже простому глиняному горшочку для цветов можно придать привлекательный вид, если прикрыть его деревянными лакированными палочками. Их прибивают гвоздиками к неширокой резинке, которую связывают кольцом и надевают на горшочек. Тонкие палочки можно проколоть и нанизать на резиновый жгутик.
* Красивые кашпо для вьющихся цветов можно сделать из берёзовых грибов-трутовиков. Середина гриба выдалбливается - и туда ставится горшочек с цветком. Землю можно засыпать и прямо в гриб, но тогда изнутри его нужно выстелить полиэтиленовой плёнкой.
* Испытайте способ окрашивания стёкол террас, витражей, люстр и т.д. Нужно растворить 5 г желатина в 100 г воды с температурой 50...80 °С. В раствор добавить цветные чернила, размешать и нанести его тёплым на чистое, лежащее горизонтально, нагретое стекло. Краситель можно добыть и из высохшего фломастера, пропустив через него несколько капель подкисленной уксусом воды. Сушится слой при комнатной температуре. Для предохранения от сырости на него наносят какой-либо водостойкий лак или закрывают вторым стеклом с промазкой торцов.
* Любители отдыха на балконе могут обзавестись простым съёмным шезлонгом. Он делается из двух палок, между которыми натягивается прочная ткань. Один конец каждой палки крепится к стене, другой - к балконным перилам.
* Не спешите выбрасывать старую кровать-раскладушку. Вы можете сделать из неё удобный складной шезлонг. Для этого средняя часть каркаса удаляется, а передняя и задняя соединяются с помощью втулок.
* Чтобы превратить обыкновенное стекло в матовое, надо взять два куска стекла, насыпать между ними немного влажного мелкого песка и, плотно прижав, потереть одну поверхность о другую. Буквально на глазах стёкла побелеют.
Можно сделать оконное стекло матовым, если дважды нанести на стекло кистью смесь порошкообразного мела с силикатным клеем.
* Надписи на стекле можно выполнить «чернилами», приготовленными по одному из следующих рецептов.
1-й рецепт. Составляют два раствора. Первый содержит 1 г кальцинированной соды (щёлока) в 7,5 мл спирта; второй - 1,8 г буры в 12,5 мл дистиллированной воды. В первый раствор очень малыми порциями наливают второй, затем всё хорошо взбалтывают и добавляют 0,05 г метилвиолета. Надписи будут фиолетового цвета.
2-й рецепт. Составляют два раствора. Первый содержит 8 г фтористого натрия и 0,7 г сернокислого калия в 35 мл дистиллированной воды; второй – 1,5 г хлористого цинка и 6,5 г соляной кислоты в 50 мл дистиллированной воды. В первый раствор очень малыми порциями вливают второй, после чего смесь хорошо взбалтывают. Примерно через 30 минут после нанесения надписи на стекле появляются слегка матовые буквы и знаки.
3-й рецепт. Для приготовления раствора берут следующие компоненты (в массовых частях): анилиновый краситель желаемого цвета - 2, спирт (или водка) - 50, глицерин - 10, сахарный песок - 5.
6. Простые и эффективные советы
* Ножи, стамески и другие режущие инструменты легче и быстрее затачиваются, если их предварительно погрузить на полчаса в слабый раствор поваренной соли, а точильный брусок слегка смочить керосином.
* Заточив лезвие отвёртки круглым надфилем, как показано на рисунке, вы получите удобный в работе инструмент. Отвёртка не соскакивает и хорошо фиксируется в шлице винта или шурупа.
* Стальные щётки обычно имеют ручки, удобные не для всех видов работ. Действовать щёткой будет гораздо легче и безопасней, если снабдить её дополнительной ручкой, укреплённой сверху.
* При обработке напильником деталей из меди и её сплавов насечка быстро забивается стружкой. В этом случае напильник можно очистить с помощью хорошо прогретого и залуженного паяльника. Его жалом водят по насечке, в результате чего стружка собирается в крупные, легкоудаляемые комки.
* В насечках напильника не будут застревать частицы металла, если напильник перед работой натереть мелом или древесным углём либо смочить спиртом.
* Для восстановления изношенных, заржавленных, замасленных напильников погрузите их на несколько минут в водный раствор серной кислоты. Кислота очищает напильники и возвращает им режущие свойства. После травления их промывают содовым раствором.
* Как надёжно закрепить молоток на ручке? В ручке делается пропил ножовкой. В пропил вставляется железная пластинка. Ручка и пластинка просверливаются, и в отверстие ввёртывают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, затем насаживают на ручку молоток и отгибают концы пластинки.
* Такой клин, забитый в топорище или рукоятку молотка, ни за что не выскочит из своего гнезда. Перья клина при заколачивании его в гнездо расходятся в разные стороны и намертво закрепляются в топорище или рукоятке.
* Чтобы молоток или топор при работе не соскакивали с рукоятки (топорища), конец рукоятки, вставленный в проушину, расклинивают металлическим или деревянным клином. Обычно клин забивают вдоль оси в продольной (реже в поперечной) плоскости проушины молотка или топора. Однако наибольший эффект даёт клин, забитый в плоскости, пересекающей проушину по диагонали: он расклинивает рукоятку в обеих плоскостях и надёжно удерживает инструмент.
* Насадить киянку с глухим отверстием на ручку и одновременно расклинить эту ручку на первый взгляд может показаться неразрешимой задачей. Но, взглянув на рисунок, вы поймёте, что решается она весьма просто.
* Ключ для патрона электродрели будет всегда под рукой, если в нём просверлить отверстие и закрепить на шнуре электропитания кольцом для ключей.
* В банке с сухим речным песком, смоченным жидким машинным маслом, можно хранить железки стругов, отвёртки, стамески, пробойники и т.п. Такой способ хранения уберегает их от коррозии.
* Пилки для лобзика не потеряются, если хранить их так, как показано на рисунке: пилки удерживаются манжеткой, сделанной, например, из горловины надувного воздушного шарика.
* Удобная подставка для свёрл и инструментов получается из деревянных брусков или пенопластовой упаковки от телевизора. В подходящих по размерам брусках или пластинках пенопласта высверливают, прожигают или протыкают отверстия для инструментов. Такие «кассы» пригодятся и художникам для карандашей и кистей, фотолюбителям для лабораторного оборудования и т.д. Резать пенопласт лучше всего раскалённой нихромовой проволокой.
* Бельевая прищепка, кроме своего прямого назначения, может быть полезной и во многих других случаях. С её помощью можно, например, зажать трубку в тисках, забить маленький гвоздик, сделать простейшую защёлку.
* Некоторыми инструментами, такими, как шило, зенковка, штихели и т.п., гораздо удобнее работать, если рукоятка у них изогнута. Заготовки для таких рукояток можно вырезать из сухих веток деревьев.
* Изогните таким образом концы шарнирной петли и вставьте в отверстие болт с гайкой-«барашком». Получатся неплохие тиски, способные надёжно зажимать небольшие детали.
* Такая несложная «операция» намного расширит возможности струбцины. Если же понадобится вернуть струбцину в первоначальное состояние, нужно лишь отвернуть гайки, вынуть болты из гнёзд, сдвинуть половинки струбцины и, вставив болты в отверстия железной полоски и соответствующие им отверстия в струбцине, вновь навинтить гайки.
* Показанное на рисунке приспособление поможет надёжно закрепить в тисках деталь большую, чем способны они захватить своими губками.
* Использованный металлический стержень шариковой ручки может служить просечкой для получения круглых отверстий в ремешке наручных часов (пишущий узел) или в поясном ремне (утолщённый конец стержня). Для этого режущие кромки стержня заточите на бруске, а под ремень положите дощечку. По пробойнику слегка постукивайте молотком,
* В домашней мастерской не мешает иметь такой резак. Делается он из полотна слесарной ножовки. Резак отлично режет мягкий листовой металл, пластмассу, плексиглас (оргстекло).
* Раскроить большой лист оргстекла поможет шестерёнка от старых часов или игрушечного автомобиля, зажатая в патрон электродрели.
* Из круглых ножей от электробритвы получаются отличные фрезы. Нож надевается на винт, закрепляется гайкой, а винт зажимается в патроне дрели. Такая фреза годится для работ с любыми материалами: бритвенные ножи делаются из легированной стали.
* Пополнив домашнюю мастерскую таким простым приспособлением, не пожалеете труда, затраченного на её изготовление. Когда понадобится наточить резец, стамеску, железку рубанка или какой-либо другой режущий инструмент, самоделка обеспечит постоянный угол заточки.
* Приспособление для вырезания отверстий большого диаметра в листовой пластмассе, фанере, ДСП и т.п. можно сделать из полоски стали толщиной 2...3 мм, согнутой в виде скобы. Концы скобы затачивают, в центре сверлят отверстие, затем скоба надевается на болт с отпиленной головкой и крепится гайками. Для работы болт зажимается в патроне электродрели.
* Фрезу от точилки для карандашей (продаётся отдельно) можно с успехом использовать для расточки отверстий в дереве и пластмассе. Её закрепляют в патроне электродрели и обрабатывают края отверстия.
* Из дугообразной ножки от раскладушки можно за несколько минут сделать станок для лучковой пилы. Полотно длиной 70 см вставляют в прорези на концах ножки и закрепляют штифтами из гвоздя. Получается лёгкая пила, работать которой можно одному и вдвоём.
* Вместо тонкого сверла можно воспользоваться швейной иглой, предварительно заточив её конец со стороны ушка.
* Если по краям раскладушки начал рваться брезент, не спешите её выбрасывать; кровать ещё послужит. Для ремонта нужно взять металлическую полоску, просверлить в ней отверстия под пружины и болтики М5. Брезент зажимается с одной стороны полоской, с другой - шайбами и гайками.
* Это нехитрое приспособление обеспечит правильную и быструю заточку сверла на наждачном круге. Торец колодки (треугольника), сделанной из твёрдой древесины, просверлите строго перпендикулярно свёрлами различного диаметра. Глубина отверстий должна быть не меньше половины сверла. Вставьте хвостовик сверла до упора в соответствующее его диаметру гнездо, придвиньте колодку к наждачному кругу и начинайте заточку.
* Если в цанговый карандаш вместо грифеля вставить остро заточенный кусочек стальной проволоки, получится отличный резак для тонких работ с лавсановой плёнкой.
* Для полирования небольших предметов из металла, пластмассы, дерева можно использовать отслужившую свой срок электробритву с сетчатыми ножами. Вместо ножевого блока устанавливается пластмассовая пластина с наклеенной полоской войлока. На войлок наносится полировочная паста.
* Рулончик из войлока или сукна, обёрнутый шлифовальной шкуркой, великолепно подходит для зачистки желобков.
* Если на трёхгранном надфиле насечка сделана на всех гранях, а опиливать нужно сложную поверхность, заклейте нерабочую грань надфиля полоской изоляционной ленты.
* Если два кусочка шлифовальной шкурки вставить в надпиленную палочку, которую затем зажать в патроне электродрели, то получится инструмент для зачистки внутренних поверхностей отверстий в изделиях из алюминия, древесины, пластмассы.
* На руках не будет мозолей и водянистых волдырей, если топорище, рукоятку лопаты, тяпки или вил слегка, до потемнения, обжечь на огне.
* Удобная маслёнка для смазывания труднодоступных узлов получается из большеобъёмного пластмассового стержня от шариковой ручки. Шарик удаляют, промывают стержень одеколоном и заполняют маслом. Затем широкий конец закрывают пробкой из пластилина или жевательной резинки, и маслёнка готова.
* Медицинский шприц удобен для смазки жидким машинным маслом многих бытовых приборов. Его тонкая игла способна проникнуть в места, недоступные для сопла любой маслёнки, а её малый диаметр позволяет точно дозировать смазку.
* Кусок проволоки, загнутый с двух концов и плотно надетый на края ведра с краской или клеем, может быть одновременно и подставкой для кисти и кистеочистителем.
* Дощечки, пары гвоздей и куска резины вполне достаточно, чтобы уберечь банку с краской от опрокидывания.
* Универсальный клей получается из мелких обрезков линолеума (без матерчатой основы). Засыпьте их в банку из-под масляной краски, залейте ацетоном и на 12…15 ч плотно закройте банку крышкой. Полученный таким образом клей одинаково хорошо склеивает металл, древесину, фарфор, ткань, войлок. Если к клею добавить измельчённого и просеянного мела (в соотношении 1:2 по массе), то получится отличная шпатлёвка для заделки щелей в полу и на стенах. Мастика из клея с мелом (1:1) очень прочно держит облицовочную кафельную плитку на стене, покрытой масляной краской.
* Для склеивания стекла и фарфора можно использовать огнеупорную замазку - тонкомолотый мел на жидком стекле.
* Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, являющийся растворителем органического стекла, не растворяет целлулоид, а ацетон не растворяет органическое стекло. Высокая прочность склеенного стыка будет обеспечена, если целлулоидную деталь смазать клеем на основе ацетона, а деталь из органического стекла или полистирола - клеем на дихлорэтане. После подсыхания клеёв каждую деталь смазывают ещё раз и плотно прижимают друг к другу. В таком положении склеенные детали выдерживают 4...6 ч при комнатной температуре до полного высыхания клеёв.
* Для сжатия только что склеенных деталей не обязательно иметь пресс или тиски, достаточно воспользоваться таким нехитрым приспособлением.
* Сломанный предмет из полистирола или полиэтилена можно починить, сварив на открытом пламени газовой горелки, если предварительно свариваемые части смочить водой.
* Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, образовавшейся в пластинке из плексигласа или другого материала, можно приостановить дальнейшее развитие трещины.
* Натянуть полихлорвиниловую трубку на металлический стержень такого же или чуть большего диаметра - дело не простое. Но справиться с ним можно. Завязав один из концов трубки, наполните её водой, затем начинайте вталкивать стержень в трубку. Вода под давлением распирает стенки трубки, и стержень довольно легко продвигается вперёд.
* Не легко измерить длину детали, изогнутой в нескольких направлениях. Дело значительно упростится, если на деталь наложить изоляционную ленту, а затем, отделив, измерить её длину.
* Донести от магазина до дома большое стекло или зеркало довольно сложно. Кусок верёвки, перехлёстнутый на стекле, да пара рукавиц сделают эту операцию простой и безопасной.
* Прежде чем размечать окружность на скользкой поверхности, рекомендуется наклеить в центре будущего круга (под ножку циркуля) кусочек лейкопластыря или изоляционной ленты.
* Подчас бывает трудно повернуть металлический стержень, плотно вставленный в гнездо, если под руками нет нужных инструментов. Намотайте на конец стержня несколько витков прочной верёвки (или мягкой проволоки), сложенной вдвое. Вставив в образовавшуюся петлю металлический прут или другой подходящий предмет, вы легко повернёте «упрямый» стержень.
* Круг любого диаметра из фанеры можно вырезать точно, аккуратно и быстро при помощи деревянной планки и двух заострённых гвоздей.
* Отверстие с резьбой в пластике можно сделать без специального инструмента: просверлив отверстие чуть меньше необходимого диаметра, ввинтите в него хорошо нагретый винт.
* Вырезать в листовом материале большое отверстие можно простым способом: зажать в тиски гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (служит резцом). Окружность прорезают, вручную вращая лист вокруг гвоздя.
* Если под рукой нет нужного метчика, то нарезать резьбу в дереве, пластмассе, мягком металле можно с помощью стального болта. Для этого с боков у болта спиливают три лыски, затем слегка заостряют конец и далее им действуют как метчиком.
* Для резки листового пенопласта можно воспользоваться проволокой из нихрома, которая нагревается электрическим током. Очень удобно резать пенопласт электропаяльником. Жало паяльника надо расплющить, чтобы получилась плоская лопаточка. Срез получается ровный, кромки его не оплавляются.
* Резать наждачную бумагу ножом не рекомендуется: нож моментально тупится и его надо заново точить. Положите бумагу на доску абразивом вниз и гвоздём прочертите по ней линию. Затем растяните бумагу в разные стороны от процарапанной линии и она разорвётся точно там, где было намечено.
* Есть много способов резать оргстекло, но почти все они рассчитаны на использование каких-либо инструментов. Между тем достаточно иметь прочную нить, с помощью которой из оргстекла можно вырезать практически любую фигуру.
* Электрический утюг может быть использован как вулканизатор для ремонта резиновых изделий в домашних условиях. На ремонтируемое место накладывают резину-сырец, потом бумагу и сверху всё прижимают утюгом. На утюг кладётся какой-либо груз. Вулканизация длится 10...15 мин, температура утюга 140...150° (терморегулятор в положении «шёлк»). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не пережечь резину. Запах горелой резины укажет на слишком сильный нагрев.
* Собираясь сверлить или выдалбливать отверстие в каменной или бетонной стене, прикрепите липкой лентой под намеченным для отверстия местом лист плотной бумаги, согнутый под острым углом, - он предохранит стены и пол от пыли и мусора.
* Чтобы повесить на бетонную стену гравюру, календарь или что-либо подобное, совсем не обязательно долбить стену и забивать деревянные пробки. Гораздо проще, вырезав из консервной банки небольшой круг с выступом (рис.) и тщательно зачистив шкуркой одну из его плоскостей, обильно смазать её и участок стены клеем «88». Когда клей подсохнет, приложить диск к стене и горячим утюгом плотно прижать на 2...3 мин. Клей полимеризуется, и после охлаждения диска на его крючок можно смело вешать нужный предмет. Аналогичным образом можно укрепить на стене и прямоугольные латунные пластины (рис.) для более тяжёлых вещей. Крюк (из гвоздя или стальной проволоки диаметром 2...2,5 мм) к пластине придётся припаять.
* Мягкий графитовый карандаш может послужить отличным инструментом для смазки. Например, порошком графита, соскобленным с грифеля карандаша, можно избавиться от скрипа дверных петель, колёсиков тележки, улучшить скольжение крючков по металлическим карнизам.
* Чтобы укрепить шуруп в бетонной стене, не обязательно вбивать в просверленное отверстие деревянную пробку - её можно с успехом заменить петлёй из двухжильного электропровода в хлорвиниловой изоляции, концы которого срезаются заподлицо со стеной.
* Деревянные пробки для шурупов обычно рассыхаются и нередко выпадают из стены. Не торопитесь вырезать новую пробку. Плотно забейте отверстие в стене старым капроновым чулком. Затем нагретым докрасна гвоздём подходящего диаметра выплавьте в капроне отверстие для шурупа. Расплавившийся капрон после остывания превратится в прочную пробку.
* Для навески полок в качестве дюбеля можно использовать кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Её обжимают, вставляют в просверленное в стене отверстие и заворачивают шуруп.
* Крепление болта к тонкой стене (например, для навески полки), когда нет доступа с обратной стороны стены, всегда вызывает затруднение. Можно поступить так: просверлить отверстие по диаметру головки болта, спилить часть головки, затем вставить её в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, расклинить его штырём. Оставшаяся часть головки отожмётся в сторону и зацепится за стену. Гайка с шайбой сделают штырь незаметным.
* Способ надёжного крепления к бетонному потолку (и стенам) книжных полок, качелей и т.д. Детали: металлическая трубка с крестовым пропилом длиной 10...15 мм на одном конце, болт с конусной головкой и гайка. Наибольший диаметр головки болта должен быть равен наружному диаметру трубки. В потолке (стене) сверлится отверстие по диаметру трубки, конец трубки с прорезями слегка набивают на болт, вставляют в отверстие, на выступающий конец болта наворачивают гайку и затягивают её до упора.
* Для завинчивания винтов и шурупов в труднодоступном месте вам поможет нехитрое приспособление. Такой отвёрткой можно работать как с удерживателем, так и без него. Удерживатель и стопорное кольцо изготавливаются из тонкостенной металлической трубки.
* Заделывая в стену (с применением бетона или гипса) болт головкой внутрь, слегка изогните его стержень. Болт будет держаться крепче.
* Плотно натянув на рабочий конец отвёртки кусок резиновой трубки длиной 3 см и вставив в трубку головку шурупа, как показано на рисунке, можно одной рукой работать отвёрткой в любом положении.
* Ножки кухонных табуреток перестанут вывинчиваться, если на их винты надеть резиновые шайбы.
* Как двигать тяжёлую мебель, чтобы самим не надрываться и пол не царапать? Рекомендуем такие способы.
Под ножки подложить полиэтиленовые крышки от банок (рис.).
Подсунуть под ножки толстый прочный коврик. Таким способом удобно преодолевать пороги. Один человек тянет коврик, другой толкает шкаф.
Подложить под ножки пакеты из-под молока, они покрыты парафином и хорошо скользят по полу.
По направлению движения натереть пол влажным мылом или воском.
* Не пожалейте труда, чтобы вырезать небольшое гнездо в деревянном брусочке. Брусочек сэкономит вам немало сил и избавит от возможных травм, когда придётся вбивать гвозди в деревянные изделия или накернивать металлические детали.
* Удобный зажим, предохраняющий пальцы при забивании гвоздей, можно сделать из упругой проволоки толщиной 1,5...2 мм. Он хорошо фиксирует детали и может пригодиться при пайке, сварке, окраске и т.д.
* После нескольких лет безупречной работы стиральная машина «Эврика-3» стала оставлять на полу лужи - вышел из строя уплотнитель вала насоса. Его можно отреставрировать - достаточно на изношенную часть надеть стягивающее резиновое колечко, отрезанное, например, от медицинской пипетки.
* Износившуюся щётку от пылесоса можно заменить на самодельную, изготовленную из одёжной или сапожной щётки с жёсткой щетиной. Отверстие в ней просверливают коловоротом, а лишнюю щетину выстригают. Соединительный патрубок берут от старой щётки.
* Лопнувший резиновый шланг стиральной машины нетрудно отремонтировать своими силами. Просушив повреждённое место шланга, хорошенько зачистите его напильником, а затем смажьте резиновым клеем и обмотайте матерчатой изолентой. Обматывать лентой надо в 2-3 слоя и каждый из них промазывать клеем.
* Прочность гибкого шланга пылесоса, к сожалению, не беспредельна. Быстрее всего он может прохудиться в местах наиболее частого изгиба. Шланг нетрудно отремонтировать, натянув на повреждённое место и прилегающие к нему участки шланга трубку, отрезанную от старой велокамеры подходящего диаметра.
* Случается, что стекло в серванте или книжном шкафу заедает, с трудом перемещается в деревянных пазах. Для устранения этого недостатка нижнюю грань стекла надо слегка смазать вазелином.
* Чтобы ящики в шкафах, письменных столах «ходили» свободно, направляющие рейки натирают парафином или мылом.
* Чтобы раздвижные стёкла в книжном шкафу или серванте не дребезжали, закрепите в пазу, как показано на рисунке, кусочек слегка выгнутой пружины.
* Небольшое отверстие в стекле можно просверлить с помощью плоского надфиля, заточенного как острое зубильце. Надфиль закрепляют в патроне ручной дрели и сверлят, давая ему остыть и периодически подтачивая. Стекло толщиной 6 мм просверливается за 10-15 минут.
* Вместо надфиля можно использовать маленький трёхгранный напильник, заточив его как показано на рисунке. При сверлении на стекло под остриё напильника наносится капля скипидара. В результате в стекле получается круглое с ровными краями отверстие.
* Другой способ: на стекле, в том месте, где должно быть отверстие, из пластилина делается небольшая ванночка, которую заполняют смесью канифоли и скипидара (в равных количествах); затем победитовым сверлом при помощи ручной дрели сверлят стекло через ванночку, чтобы сверло непрерывно увлажнялось смесью.
* Как сделать отверстие в керамической плитке, не разбив её? Сначала на месте будущего отверстия острым концом метчика или углом лезвия зубильца удаляют глазурь, легко постукивая по инструменту молотком. Затем отверстие сверлят победитовым сверлом или пробойником с победитовым наконечником при помощи ручной дрели. Можно сверлить и обычным сверлом или же торцом круглого напильника, но работа идёт медленнее.
* Уплотнительная резина двери холодильника со временем усыхает и герметичность камеры нарушается. Разрежьте кусок мягкой резиновой трубки подходящего диаметра вдоль (пополам) и эту полутрубку подложите по всему периметру под уплотнительную резину двери. Герметичность камеры восстановится, и холодильник вновь будет работать нормально.
Аналогичный результат можно получить, подклеив под износившийся уплотнитель полоску поролона.
* Две стеклянные трубочки на концах резинового шланга, заполненного водой, представляют собой сообщающиеся сосуды, и вода в них всегда устанавливается на одном уровне. Устройство незаменимо при проверке горизонтальности протяжённых поверхностей или высоты расположения предметов, разделённых непрозрачной перегородкой.
* Случается, что при закрытой двери холодильника лампочка в нём не гаснет - коротка кнопка выключателя. Справиться с этой неприятностью поможет кусочек резиновой трубки, надетой на кнопку так, чтобы увеличить её длину.
* Чтобы избавиться от дребезжания и шума мотора старого холодильника, нужно взять резиновый жгут, бинт или трубку, обвить одним витком компрессор и с натяжением закрепить оба конца на боковых стенках холодильника. Вибрация компрессора уменьшится, станет тише.
* Случается подчас, что уплотнительная резина дверцы холодильника прилипает к шкафу. Смажьте поверхность резиновой прокладки тонким слоем растительного масла (ни в коем случае не машинным - оно разъедает резину) и дефект исчезнет.
* Абсорбционные холодильники требуют особенно тщательной установки на полу. Простейшим ватерпасом в этом случае с успехом может стать бусинка или шарик от подшипника, положенные на блюдце. Установите блюдце на рёбра холодильной камеры и положите на него шарик. При строго горизонтальном положении шарик, находясь на середине блюдца, не будет скатываться к его краю.
* Ещё один способ правильной установки холодильника основан на использовании тарелки с ровной каёмкой, в которую наливают подкрашенную воду. Тарелку ставят на дно морозильной камеры и регулируют винты в ножках, добиваясь, чтобы зеркало воды совпало с плоскостью каёмки.
7. Хозяйке на заметку
* Чтобы новый веник дольше служил, подержите его перед употреблением 2…3 часа в горячей солёной воде (5 столовых ложек соли на 1 ведро воды).
* Срок службы веника можно удлинить, если натянуть на него старый капроновый чулок или эластичный трубчатый бинт, который предохранит стебли веника от поломки.
* Каждый раз, когда вы очищаете пылесборник и включаете пылесос, из выходного патрубка вылетает облако пыли. Чтобы этого избежать, достаточно подсоединить шланг к выходному патрубку и на несколько секунд включить пылесос. Остатки пыли попадут в пылесборник, после чего можно начинать работу.
* Чтобы избавиться от запаха табачного дыма, в комнате нужно повесить или положить несколько намоченных холодной водой полотенец.
* При мытье крашеных полов нельзя применять соду и мыло (поверхность лакокрасочного покрытия пола быстро тускнеет и разрушается). Такой пол, однако, будет лучше блестеть, если в воду при мытье добавить несколько ложек нашатырного спирта.
* Линолеум моют чуть тёплой водой с мылом с помощью щётки; раз в три месяца его полезно смазывать олифой, а затем тщательно протирать мягкой тряпочкой.
* Прежде чем закрыть окна на зиму, следует вымыть стёкла и протереть их глицерином или смесью из 1 части глицерина и 3 частей одеколона.
* Двери, отделанные ценными породами дерева, лучше мыть только тёплой водой (без моющих средств); такие двери следует периодически протирать тряпочкой, смоченной в скипидаре.
* Оконные стёкла можно мыть тёплым раствором уксуса (2 столовые ложки на 1 л воды) или разбавленным раствором нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды).
* Старый и надёжный способ чистки стекла: берут 2…3 столовые ложки зубного порошка или порошкообразного мела на 1 стакан воды, хорошо перемешивают, наносят тряпочкой на стекло, дают высохнуть и протирают стекло газетной бумагой или сухой мягкой тканью.
* Чтобы окна после чистки не так быстро пачкались и легче чистились в следующий раз, нужно протереть чистые окна тряпочкой, смоченной смесью из 3 частей воды и 7 частей глицерина с добавкой нескольких капель нашатырного спирта.
* Очищать радиаторы отопления от пыли можно с помощью пульверизатора, который входит в комплект пылесоса. Струю воды и воздуха направляют на радиатор, предварительно подложив под него тряпку, - на неё стекает грязная вода.
* С помощью пылесоса удобно очищать от пыли внутренность радиоприёмника, телевизора, пианино. Чистить лучше всего с помощью насадки, изготовленной из нетолстой резиновой трубки.
* Чтобы избавиться от пыли на полированной мебели, зеркалах, экранах телевизоров, плафонах абажуров, оконных стёклах (с улицы), надо протереть их поверхность составом из 1 части шампуня, 1 части антистатика и 8 частей воды.
* Чтобы исчезли жёлтые пятна на ванне и раковине, рекомендуется протереть их подогретым уксусом, в который добавлено немного поваренной соли.
* Неприятный запах из слива раковины можно устранить, если влить в него 1 л тёплой воды с добавкой 4 ложек уксуса.
* Пластмассовые и окрашенные поверхности хорошо мыть тёплой водой с добавкой нашатырного спирта (1-2 столовые ложки на 1 л воды).
* Мраморные изделия рекомендуется мыть раствором буры (10 г на 100 мл мягкой воды).
* Блеск позолоченным изделиям (в том числе и рамам для картин) можно вернуть, если протереть их разрезанной луковицей, а затем отполировать мягкой суконной тряпочкой.
Другой способ: протереть изделие ватным тампоном, смоченным пивом или яичным белком. Для этих целей можно применить и пищевой уксус. Им покрывают позолоту, а спустя 5 минут осторожно смывают его чистой водой и дают изделию высохнуть без вытирания.
* Изделия из бронзы, в том числе позолоченные, можно мыть тёплой мыльной водой, в которую добавлено несколько капель нашатырного спирта. Бронзовые изделия хорошо очищаются при мытье мягкой щёткой, смоченной в тёплой воде, в которой варился горох.
* Начищенное бронзовое изделие быстро тускнеет. Чтобы сохранить блеск, его следует подержать несколько минут в кипящей воде с небольшим количеством воска или парафина, а затем насухо вытереть. Образующаяся плёнка надолго защитит бронзу от окисления.
* Бронзовые детали можно чистить сырым картофелем или жёсткой волосяной щёткой, смоченной горячим уксусом. После этого деталь необходимо протереть мягкой тканью.
* Изделия из меди и латуни сохраняют свой блеск, если их тщательно натереть воском.
* Блеск сильно потускневших серебряных изделий можно восстановить, если вымыть их сначала любым моющим средством, а затем раствором гипосульфита натрия (20 г гипосульфита на 100 мл воды) и тёплой водой.
* Для полирования медных и латунных поверхностей можно применять смесь из 10 г 10%-ного нашатырного спирта, 15 г порошкообразного мела и 50 г холодной воды. Этой смесью полируют поверхность с помощью фланелевой или суконной тряпочки.
* Потемневшую алюминиевую поверхность можно протереть кусочком ткани, которая смочена в горячем растворе, содержащем 15 г буры, 5 г 10%-ного нашатырного спирта и 0,5 л воды, а затем промыть тёплой водой. Не следует обрабатывать этим раствором столовую алюминиевую посуду, так как бура ядовита!
* Металлические детали отделки не потеряют блеска, если их покрыть цапонлаком или бесцветным лаком для ногтей.
* Полированную или покрытую декоративной плёнкой мебель рекомендуется протирать тряпкой, пропитанной смесью глицерина и воды (в соотношении 1:10).
* Лакированную мебель полезно освежить, протирая её круговыми движениями шерстяной тканью, смоченной смесью из 2 частей растительного масла и 1 части скипидара.
* Пятно, оставленное стаканом горячего чая на лакированной поверхности стола, исчезнет, если его сначала стереть мягкой ученической резинкой (как стёрли бы карандашные помарки на листке бумаги), а затем протереть всю поверхность стола полиролем. Стол будет выглядеть как новый.
* Мягкую мебель хорошо выбивать на улице, но можно выбить и дома: для этого её покрывают большой чистой тряпкой, смоченной в растворе уксуса (1 столовая ложка на 1 л воды) и хорошо отжатой, а затем выколачивают пыль выбивалкой или палкой.
* Бархатную или плюшевую обивку мебели чистят тряпочкой из неворсистой ткани, смоченной в тёплом растворе нашатырного спирта (протирают полосами).
* Для того чтобы ковры и ковровые дорожки были чистыми, их протирают губкой, слегка увлажнённой в пене универсального моющего средства, не содержащего энзимов (ферментов), или смоченной в растворе нашатырного спирта.
* Ковёр можно вычистить, разбросав по нему несколько горстей мелкой поваренной соли; затем подмести её веником, заранее прокипячённым в воде с добавкой любого синтетического моющего средства, не содержащего ферментов. Вместо соли можно взять отжатый спитой чай. Остатки соли или чая убирают веником или пылесосом.
* Натуральные ковры становятся ярче, если протереть их тряпочкой, смоченной уксусом, а также солёной водой с добавкой лимонного сока.
* Жирные пятна на натуральном ковре можно удалить, если протереть загрязнённый участок древесными опилками, смоченными бензином (10 частей опилок на 1 часть бензина). Синтетические же ковры обрабатывать бензином и другими растворителями нельзя.
* Те, кому приходится чистить пылесосом синтетические ковры, знают, как из-за статического заряда трудно удаляются с них мелкие пылинки. Дело пойдёт значительно быстрее, если перед чисткой ковёр сбрызнуть антистатиком.
* Соломенные циновки (коврики) следует натирать воском – они прослужат дольше.
* Чтобы кухонная клеёнка дольше служила, время от времени её нужно протирать тряпочкой, смоченной смесью взятых в равных количествах уксуса и растительного масла или уксуса и молока, либо просто молоком. Можно промыть клеёнку тёплой водой, в которой варился картофель, затем протереть тряпкой, смоченной чистой водой, и вытереть насухо.
* Для удаления с клеёнки чернильного пятна надо смочить его водой и потереть спичечной головкой; если пятно не исчезнет, операцию повторить.
* Удалить со стекла застывший силикатный клей очень трудно - есть опасность повредить стекло. Надо капнуть на пятно одеколоном и поджечь. Клей размягчится, после чего его легко можно соскоблить лезвием бритвы.
* Зеркало в ванной комнате обычно недолговечно: влага разрушает амальгаму. Обклейте зеркало по обрезу липкой лентой из пластика или (что лучше) обмажьте пластилином – это защитит амальгаму и надолго продлит срок службы зеркала.
* Пятна отошедшей амальгамы очень портят вид зеркала. Для того чтобы замаскировать дефекты, можно подклеить сзади в этих местах кусочки фольги. Изображение от этого не улучшится, но зеркало примет опрятный вид.
* Полистирол, которым отделана внутренняя поверхность многих моделей холодильников, со временем желтеет. Отмыть его обычными моющими средствами, как правило, не удаётся. Вернуть пластмассовым деталям первоначальную белизну поможет порошок Гигиена-2.
* Продукты иной раз так крепко примерзают ко дну испарителя холодильника, что оторвать их можно с большим трудом. Чтобы этого избежать, достаточно постелить на дно испарителя полиэтиленовую плёнку, на которую и уложить продукты.
* Обмёрзший испаритель холодильника можно быстро освободить от снеговой шубы с помощью фена для сушки волос, направив струю горячего воздуха на испаритель.
* Любители блюд, приготовляемых в русской печи, могут готовить их в духовке газовой плиты. Для этого её нужно чуть-чуть дооборудовать: поместить внутрь несколько кирпичей (желательно огнеупорных). Духовку как следует прогревают, после чего выключают и ставят в неё кастрюли. Высокая температура держится несколько часов.
* Вскипятить воду в чайнике, внутренняя поверхность которого покрыта многолетним слоем накипи, конечно, можно, но времени и тепловой энергии для этого потребуется слишком много. Вотрите в накипь водную кашицу из питьевой соды, а затем смочите уксусной эссенцией, разбавленной в двух-трёх объёмах воды. Накипь станет рыхлой, и вы легко очистите её деревянной палочкой.
* Чтобы удалить тонкий слой накипи со стенок эмалированной посуды, нужно кипятить в ней воду с добавлением уксуса (5 столовых ложек на 1 л воды) в течение 2 ч.
* Для удаления накипи можно положить в кастрюлю очистки от сырого картофеля, залить водой и кипятить до размягчения накипи, которую потом снять деревянной лопаточкой. Кастрюли и чайники, потемневшие изнутри, приобретут утраченный цвет, если прокипятить в них (в небольшом количестве воды) кожуру от яблок и груш.
* Чтобы новая эмалированная посуда служила дольше, прокипятите в ней подсоленную воду (5 чайных ложек соли на 1 л воды).
* Если еда, которая готовилась в кастрюле, пригорела и дно кастрюли не очищается, наполните её крепким раствором поваренной соли, оставьте на ночь, а утром прокипятите.
* В алюминиевой посуде не рекомендуется готовить кислые щи, рассольник, варенье, компоты (уксус и другие органические кислоты разрушают защитную оксидную плёнку на металле).
* Если стенки алюминиевой посуды почернели, то потемневшие места лучше всего протереть тряпочкой, смоченной слабым раствором уксуса или 5-10%-ным раствором кальцинированной соды, после чего тщательно вымыть тёплой водой.
* Алюминиевые кастрюли будут лучше блестеть, если в воду для мытья посуды добавить несколько капель нашатырного спирта.
* Чтобы удалить тёмные пятна с никелированной посуды, можно смазать их любым жиром, оставить на несколько дней, а затем тщательно вытереть тряпочкой, смоченной в нашатырном спирте.
* Вёдра и другие предметы из оцинкованного железа можно чистить горячей водой с добавкой соды. Такие изделия хранят в сухом месте, иначе они потемнеют.
* Для чистки мельхиоровых и серебряных столовых приборов можно предложить следующий способ. В алюминиевую кастрюлю налейте чистящий состав из расчёта: 1 столовая ложка поваренной соли и скорлупа от двух куриных яиц на 1 л воды. Доведя состав до кипения, опустите туда ложки и вилки, вымытые в горячей воде, на 15 секунд. Чтобы приборы заблестели, промойте их и протрите шерстяной или суконной тканью.
* Для удаления тёмного налёта с серебряных и посеребрённых изделий (в т.ч. столовых приборов) нужно вымыть их в тёплой мыльной воде, а затем почистить мягкой тряпочкой с нанесённой на неё смесью порошкообразного мела (зубного порошка) и нескольких капель нашатырного спирта, после чего вымыть чистой водой и протереть.
* Потемневшие столовые приборы из мельхиора и серебра, прокипячённые в концентрированном отваре шелухи чеснока, приобретают чистоту и блеск. Время кипячения и насыщенность отвара зависят от загрязнённости приборов и их количества.
* От пятен плесени на серебряных вилках можно избавиться, если протереть их тряпочкой, смоченной подогретым 6%-ным раствором уксуса.
* Щепотка поваренной соли, смешанная с уксусом, - хорошее средство для чистки сильно загрязнённых стеклянных графинов и ваз.
* Жирные пятна со стеклянной посуды можно удалить водой с добавкой нашатырного спирта (2 столовые ложки на 1 л воды).
* Стеклянные стаканы лучше блестят, если их мыть в тёплой воде, а споласкивать в холодной.
* фарфоровую и фаянсовую посуду рекомендуется мыть тёплой водой с добавкой небольшого количества поваренной соли и питьевой соды (по 1 чайной ложке на 1 л воды).
* Неприятный запах из термоса можно устранить, если вымыть его водой с уксусом (1 чайная ложка на 1 стакан воды).
* Пробка термоса с горячей жидкостью нередко выталкивается её парами, и содержимое выливается. Чтобы избежать этой неприятности, надо проткнуть пробку отслужившей свой срок иглой для шприца и спилить надфилем её выступающие концы. Через отверстие иглы давление внутри термоса сравняется с атмосферным. Жидкость при этом подтекать не будет.
* Петли занавесок, подвешенных на подвижных крючьях к металлическим карнизам, зачастую соскакивают с них. Занавески провисают, а порой и рвутся. Небольшое добавление к крючьям в виде колечек, отрезанных от резиновой трубки, или кусочков изоляции проводов надёжно закрепляет петли на крючьях.
* Кольца занавесей, скользящие по деревянному карнизу, часто застревают, чтобы сдвинуть их с места, приходится вставать на стул или пользоваться специальной палкой с крючком на конце. Этого можно избежать, если очищенный от пыли карниз слегка протереть тряпочкой, смоченной машинным маслом.
* Гладить шторы удобно, намотав их предварительно (плотно, без складок и перекосов) на широкую доску. Гладить нужно вдоль доски, глаженное - сворачивать на круглую палку. Очень широкие вещи (например, шторы для зала) можно сложить пополам.
* При глажении синтетических тканей на горячем утюге образуется коричневый налёт. Для его удаления надо слегка нагреть утюг и протереть его влажной тряпочкой с порошком для чистки раковин (типа Чистоль) или с питьевой содой.
* Чтобы быстро просушить рубашку, брюки, платье, можно воспользоваться феном для сушки волос. Одежду вешают на плечики и направляют горячий воздух в рукава. Вещи из лёгких тканей сохнут за 10…15 мин.
* После стирки лавсановых сорочек на ткани нередко остаётся множество мелких узелков. Быстро удалить их можно электробритвой.
* Чтобы предохранить каблуки от быстрого стачивания, полезно вставить в них снизу 1-2 болтика. Болтики берут диаметром 5...6 мм с головкой 10...11 мм. В местах, где каблук сильнее всего снашивается, просверливают неглубокие лунки и вставляют в них болтики. Когда они сточатся, их легко заменить новыми. Для этой же цели в каблук можно вдавить 2-3 шарика (диаметром 5...8 мм) от подшипника, также просверлив предварительно углубления в три четверти диаметра шарика. Разина будет плотно охватывать шарики, и они не выпадут. Износ каблука замедляется в несколько раз.
* Раствором нашатырного спирта (1 часть на 4 части воды) хорошо чистить замшевую обувь и одежду: после чистки поверхность замши лучше всего протереть школьной резинкой или наждачной бумагой.
* Пластмассовые застёжки «молния» иногда начинают сами расходиться. Чтобы восстановить их работоспособность, надо расстегнуть «молнию», смочить её зубчики слабым раствором канифоли в спирте (флюс для пайки) и дать подсохнуть часа два. Застёжка станет работать надёжно. Со временем операцию можно повторить.
* Если гуталин в баночке засох, добавьте в него несколько капель подсахаренного горячего молока – гуталин вновь будет вполне пригоден к употреблению.
* При ремонте обуви вместо шила можно пользоваться толстой медицинской иглой, закреплённой в деревянной ручке. Отверстие в обуви прокалывается снаружи, а затем обычную иглу с ниткой изнутри упирают в кончик медицинской иглы-шила. Когда шило вынимают, следом за ним легко проходит иголка с ниткой.
Вместо шила можно также взять толстую иглу от швейной машины. Она имеет продольный паз, который будет служить направляющей для иглы с ниткой.
* К пластиковым каблукам непросто прибить набойки: гвозди идут с большим трудом. Нужно просверлить в каблуках отверстия, забить в них деревянные пробки, а к ним уже прибивать набойки. Можно сделать и так: в каблуке просверлить отверстия диаметром 1 мм и в них уже забивать более толстые гвозди, крепящие набойки.
* Сносившийся резиновый каблук можно отремонтировать эпоксидным клеем, замешенным со стальными опилками. Нужный участок каблука зачищают, приклеивают липкую ленту и в получившееся углубление заливают массу.
* Новую резиновую подошву нелегко приклеить к стёршейся капроновой или полиуретановой подошве. Делу поможет своеобразный переходник: приварите утюгом к старой подошве кусок хлопчатобумажной ткани, а уже к ней клейте Моментом новую резиновую подошву.
* Кусок войлока, вырезанный из голенища старого валенка и наклеенный на каблук, даёт возможность устойчиво ходить даже по чистому льду.
* Чтобы не поскользнуться при гололёде, надо на каблуки обуви наклеить рифлёные резинки от лыж или широкие полоски лейкопластыря.
* Чтобы в обуви на пластиковой подошве меньше скользить в гололёд, нанесите на подошвы ботинок рифлёный рисунок. В электропаяльник вместо жала надо вставить медную трубку и её разогретым концом сделать кольцевые углубления.
* Брюки будут меньше грязниться в мокрую погоду, если на каблуке сделать прорезь шириной и глубиной ок. 4 мм.
* От «смертных мук», причиняемых гвоздём, который постоянно вылезает из подмётки или каблука вашего ботинка и впивается в ногу, есть простое, но безотказно действующее средство. Приподнимите стельку и поверх гвоздя воткните концелярскую кнопку. «Строптивый» гвоздь упрётся в головку кнопки, и ваша нога будет надёжно защищена.
* Если резиновый сапог пропускает воду и вы не можете обнаружить дефектное место - сплюсните голенище, скрутите его (как скручиваете тюбик с зубной пастой) и опустите низ сапога в воду. Пузырьки выходящего из сапога воздуха помогут найти прокол или трещину.
* Растительное масло не только бесследно удаляет пятна от масляной краски с кожаных ботинок или перчаток, но ещё и смягчает кожу, делает её более эластичной.
* Разносившаяся туфля не будет спадать с ноги, если к внутренней поверхности задника приклеить полоску поролона толщиной 5…6 мм. Для этого подойдёт, например, синтетический клей.
* Излишне свободная обувь будет плотно и мягко сидеть на ноге, если к внутренней стороне язычка приклеить кусочек поролона.
8. Разные советы
* Экологически более чистую воду можно получить, если поставить в морозилку холодильника (а зимой на открытый воздух – балкон, веранду и т.п.) закрытый сосуд с холодной водопроводной водой. Для этой цели подойдёт алюминиевый бидон, полиэтиленовые пакеты либо канистра, пакет из дублированного картона из-под молока (стеклянную, эмалированную и глиняную посуду применять нельзя). Когда вода замёрзнет наполовину, нужно слить незамёрзшую воду, лёд ополоснуть водой, растопить и полученную воду после кипячения использовать для питья и приготовления пищи.
* Для нейтрализации токсичных веществ в воду для питья полезно добавить аскорбиновой кислоты (1 таблетку 0,5 г на 5 л воды), а также фруктовый сок или даже немного вина.
* Для обеззараживания воды к ней можно добавить (до слабо-розового цвета) несколько кристалликов перманганата калия (марганцовокислого калия) или несколько капель перекиси (пероксида) водорода: болезнетворные бактерии погибнут.
* Нельзя употреблять в пищу грибы, использовать в лечебных целях для настоев и отваров травы и другие растения, собранные в черте города или у автодорог (ближе 500 м), поскольку они в сильной степени аккумулируют из воздуха соединения свинца, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, а также другие токсичные, радиоактивные вещества.
* Для выведения из организма радионуклидов, в том числе накапливающегося в костном мозгу стронция-90, полезно (особенно жителям, проживающим в районах радиационного заражения) периодически принимать с питьевой водой богатую кальцием мелкоистолчённую яичную скорлупу: четверть или половина скорлупы одного куриного (лучше свежего) яйца в день.
* Если на обожжённую кожу сразу нанести слой мятной зубной пасты, то боль в значительной мере снимется, на месте ожога не образуются волдыри.
* Если вы оказались вдали от населённого пункта и у вас заболели уши, начался насморк, воспользуйтесь следующим рецептом. Два кусочка репчатого лука заверните в ватку и вложите в уши. Боль скоро утихнет, а потом очистится и носоглотка. Средство хорошо помогает и детям.
* Сок и кашица из лука очищают гнойные раны и язвы, ускоряют их заживление.
* Кусочки лука, приложенные к вискам и ко лбу, устраняют головную боль.
* Если к месту пчелиного укуса приложить таблетку валидола, боль исчезнет.
* Случается, что столбик ртути в термометре разбивается на несколько капель, и встряхивание – даже энергичное – положительных результатов не даёт. В этом случае потрите двумя пальцами поэнергичнее кончик термометра, он нагреется, и «разбившаяся» ртуть сольётся.
* Чтобы вода в грелке дольше не остывала, добавьте в неё немного соли.
* Проградуируйте однажды пипетку на 5, 10, 15 капель и вы уже никогда больше не ошибётесь, набирая лекарство из пузырька.
* Чтобы отмерить ровно полстакана жидкости, надо наполнить стакан (негранёный) и потихоньку отливать из него до тех пор, пока зеркало жидкости не коснётся кромки и образующей линии дна – при этом стакан будет наполнен ровно наполовину.
* Испытанное средство против проникновения в дом мух и комаров – марля или сетка, натянутая на окно или дверь. Для фиксации сетки можно к коробке или раме прикрепить магниты, а к ткани пришить железные полоски.
* Муравьи не любят запаха зелени петрушки и гвоздики: чтобы изгнать муравьев из дома, надо разложить по углам и полкам немного петрушки и гвоздики, муравьи обратятся в бегство.
* Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20…30 мин в слабый раствор нашатырного спирта. Можно погрузить резиновое изделие на 1…2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине может не только размягчить её, но и значительно увеличить в объёме. Размягчённую резину нужно промыть в тёплой воде с моющим средством и протереть.
* Из использованного стержня от шариковой ручки получаются хорошие заклёпки для соединения пластика, кожи и тканей. В отверстие вставляют отрезок трубки и оплавляют его с двух сторон. Ровные одинаковые головки получают с помощью оправки, которую прижимают к разогретой трубке.
* Надёжно скрепить кусочки органического стекла можно с помощью сапожного гвоздика. Гвоздик, на котором надфилем сделаны засечки, не вбивают, а «топят» в месте соединения горячим паяльником. Соединение получается крепким, но неразборным.
* Из верхней отрезанной половины пластикового флакона получается удобная воронка для процеживания технических растворов и, возможно, фотореактивов.
* Пластиковые флаконы легче режутся и расправляются, если перед этим подержать их в горячей воде.
* Верхняя часть тюбика из-под зубной пасты может служить воронкой для наливания жидкостей во флаконы с узким горлышком.
* Чтобы перелить одеколон из одного флакона с узким горлышком в другой, возьмите тонкую трубочку, опустите один её конец в пустой, а другой - в наполненный флакон. Прихватив горлышко флакона с одеколоном губами, один раз выдохните в него. Остальное произойдёт автоматически.
* Летучие жидкости хорошо сохраняются даже в неподходящей на первый взгляд для этих целей баночке с навинчивающимся колпачком, если перед навинчиванием колпачка на резьбу горлышка банки капнуть резинового клея.
* Всего 2-3 капельки шампуня, добавленные в пузырёк силикатного клея и хорошо перемешанные, надёжно предохраняют клей от загустения.
* Клей ПВА отлично подкрашивается акварельной краской. Нанесённый на поверхность, подкрашенный клей образует красивое покрытие, напоминающее восковое.
* При окрашивании нитрокрасками кожи и других мягких поверхностей добавление двух капель касторового масла к 100 мл краски сделает красочный слой после высыхания более эластичным и позволит избежать растрескивания на сгибах.
* Если вам нужно подкрасить гирлянду ёлочных лампочек, а под руками нет цветных лаков, не огорчайтесь. Их можно приготовить из бесцветного нитролака, добавив в него пасту для шариковых ручек.
* Если оправа очков разболталась и очки начали сползать с переносицы, возьмите кусочек капроновой лески и с помощью паяльника (или любого подходящего нагретого металлического предмета) приварите его у шарнира к оправе очков. Если одного кусочка лески окажется недостаточно, приварите второй. После такой несложной операции очки будут надёжно держаться на месте.
* От долгой носки заушники очков расходятся, и очки начинают спадать. Избавиться от этого недостатка можно, если на место стыка заушников и оправы нанести каплю эпоксидной шпаклёвки, поджать её заушниками, отвести их и дать шпаклёвке просохнуть.
* Не разбирая шарнира в оправе очков, смажьте шляпку и кончик винта синтетическим клеем, и винт не будет самопроизвольно вывинчиваться.
* Зимой очки часто запотевают от большой разницы температур на улице и в помещении. Рекомендуется перед выходом из дома смазать стёкла с обеих сторон смесью глицерина со спиртом (в равных долях), затем растереть чистым лоскутом до образования на стёклах лёгкой прозрачной плёнки.
Эту смесь могут заменить несколько мазков глицеринового мыла, равномерно растёртого по всей плоскости стёкол.
* Чтобы уличный термометр не завышал температуру в солнечный день, надо закрыть его нижнюю часть фольгой.
* Чтобы складной зонтик открывался и закрывался без осечки, ставьте его время от времени в развёрнутом состоянии под тёплый душ. Под действием тепла ткань равномерно растянется по спицам и после сушки сохранит свою форму.
* Не оставляйте сложенным мокрый зонтик – он начнёт пропускать воду. Раскройте его наполовину, чтобы не растянуть слишком ткань, и высушите.
* Сломанный наконечник спицы зонтика можно заменить отрезком использованного металлического стержня шариковой ручки.
* Затупившийся нож электробритвы типа Эра-100 можно восстановить. Для этого поместите между подвижным ножом и ножом-сеткой полоску шлифовальной бумаги абразивом к подвижному ножу. Бритву включают на некоторое время и дают ей поработать вхолостую. Затем бумагу удаляют. Оптимальное время шлифовки подбирают опытным путём.
* Отслужившую свой срок, но ещё работающую электробритву с вибрационным двигателем можно легко переделать в вибромассажёр. Для этого нужно снять ножи и вместо них установить кусок толстой, гладко обработанной резины.
* Если в маникюрных щипцах сломалась пружина, её можно либо заменить английской булавкой, предварительно срезав концы, либо заложить ластик у самой головки (между ручек) и закрепить его аптекарской резинкой или пластырем.
* Не беда, если у вашего портфеля поломался замок – лопнула пружина. Её с успехом заменит кусок пористой резины. После такого ремонта замок будет служить вечно.
* Со временем корковая пробка для термоса уменьшается в диаметре и начинает проскакивать в горловину. Для восстановления диаметра надо просверлить в пробке отверстие и забить в него конусную деревянную заглушку.
Другой способ: пробку распаривают и зажимают в струбцине или тисках.
* Вышедшую из строя корковую пробку для термоса можно заменить пенопластовой, обёрнутой полиэтиленовой» плёнкой. Такая пробка не разбухает и хорошо держит тепло.
* Как снять налёт, со временем образующийся на стенках термоса? 20-25 ягод шиповника размельчают, засыпают в термос, заливают кипятком и закрывают на двое суток. Если термос не очищался очень давно, обработку необходимо повторить.
* Обернув корковую пробку термоса одним слоем фольги (упаковка шоколада, чая), вы избавите её от разрушения, связанного с постоянным воздействием горячей жидкости, налитой в термос.
* Вышедшая из строя резиновая втулка автосифона легко заменяется пробкой от флакона из-под пенициллина. Кромку пробки по всей окружности надо срезать так, чтобы края втулки соответствовали краю прижимной пробки. В центре пробки пробейте отверстие для иглы. Вставьте новую втулку, и сифон снова будет работать.
* Пластмассовые стёкла часов со временем мутнеют, становятся малопрозрачными. Выдавите на мягкую тряпочку немного зубной пасты и пошлифуйте стекло. Через некоторое время оно посветлеет.
* Настоящий книголюб не станет ремонтировать порванные страницы книги, наклеивая на них полоски папиросной бумаги. Хорошего качества ремонта этим методом не добьёшься. Надо положить под пострадавшую страницу папиросную бумагу, а под неё фольгу. Заострённой спичкой смазать конторским казеиновым клеем края разрыва и, соединив их, с нажимом протереть, а затем покрыть шов папиросной бумагой и фольгой. Через сутки книгу вынуть из-под пресса, снять прокладки и лезвием бритвы счистить со шва приставшие волоконца.
* Если вам в руки попала книга с загрязнённым обрезом, не огорчайтесь, ей можно вернуть опрятный вид. Сделать это легко с помощью наждачной бумаги. Отогните крышки переплёта и положите книгу на стол так, чтобы её обрез выступал на несколько сантиметров. Прижимая книгу, наждачной бумагой снимите с обреза загрязнённый слой. Таким способом можно удалить чернильные надписи и кляксы.
* При ремонте книг, сброшюрованных на клею, удобно воспользоваться следующим приёмом: на корешке ножовкой по металлу сделать пропилы, в них вложить прочные нитки и залить эластичным клеем (например, Уникумом). После высыхания нитки обрезают, и книжка готова.
* Готовые обложки из полиэтилена годятся только для тех книг, которые по формату близки к ученическим тетрадям. Можно оборачивать книги и полиэтиленовой плёнкой, отрезанной от рулона. Закрепляется плёнка точечной сваркой - жалом паяльника или любым разогретым металлическим стержнем.
* Долговечная и надёжная обложка для книги получается из обычного полиэтиленового пакета. Надо подобрать такой пакет, чтобы его ширина была равна высоте книги, и сделать на одной стороне разрезы для переплёта. Вставьте обложку в разрезы, а лишнюю часть пакета подверните вовнутрь.
* С помощью утюга можно припрессовать к бумаге прозрачную полиэтиленовую плёнку. Для этого какую-нибудь гладкую термостойкую поверхность слегка протирают любым маслом, накладывают на неё плёнку, затем сверху, лицом вниз, нужную бумагу (географическую карту, проездной билет и т.д.) и всё накрывают ещё одним листом бумаги. Горячим утюгом (регулятор в положении «полотно», «лён») проглаживают верхний лист, пока он не станет светло-коричневым. В итоге плёнка крепко приваривается к бумаге, нужно только предварительно потренироваться и подобрать оптимальный температурный режим.
* Утюг можно довольно сильно испортить прилипшим полиэтиленом. Жидкость для снятия лака с ногтей легко вернёт ему прежний блеск (операцию следует проделывать только с остывшим утюгом).
* Если по белой ткани напечатать на пишущей машинке нужный вам текст, а потом прогладить материю горячим утюгом, написанное сделается практически несмываемым.
* Чтобы быстро скопировать рисунок, чертёж, схему, достаточно положить их на стекло, накрыть листом чистой бумаги и подсветить с тыльной стороны сильной электрической лампой. И не надо будет никакой копировальной бумаги.
* Вышивка меток на белье – надёжный способ его маркировки, но занимает слишком много времени. Написав инициалы чёрной тушью и тут же прогладив маркированный участок белья горячим утюгом, вы получите прочные метки. Бельё можно стирать и даже кипятить.
* Резиновые шланги стиральных машин, как правило, выходят из строя раньше остальных деталей. Резина теряет эластичность, становится ломкой, и на изгибах появляется течь. Отремонтировать такой шланг можно с помощью алюминиевой дыхательной трубки для подводного плавания. Вырежьте повреждённую часть шланга и, сняв с дыхательной трубки загубник, введите её в шланг. Благодаря тому что наружный диаметр трубки чуть больше внутреннего диаметра шланга, она сядет плотно. Для надёжности установите проволочные хомутики, сверху аккуратно обмотайте их пластиковой изоляционной лентой.
* Если заливной шланг стиральной машины с трудом надевается на водопроводный кран, срежьте конец шланга наискось. Отверстие увеличится, и резина не будет испытывать слишком большой нагрузки при натягивании на кран.
На лопастях насоса стиральной машины со временем оседают частицы песка, грязи, мелких волокон ткани. Всё это как бы цементируется минеральными солями, содержащимися в воде (особенно если вода жёсткая). Насос можно очистить химическим путём. Одну пачку препарата Антинакипин или Адипинка растворите в ведре горячей воды и залейте в бак стиральной машины (нерастворившийся осадок должен остаться на дне ведра). Включите машину и погоняйте раствор через насос в течение 2…3 мин. Крышка машины приэтом должна быть плотно закрыта. Выключив мотор, оставьте раствор в машине на 3…4 ч, а затем слейте и несколько раз промойте бак чистой водой.
* Там, где шланг пылесоса крепится к наконечнику, он часто выходит из строя. Попробуйте натянуть на это место кусок велосипедной камеры.
* Если у вас есть радиола на высоких ножках, её можно оборудовать дополнительной полкой, изготовленной из стекла или подобранного по тону дерева. На полке можно разместить пластинки, а кроме того, она придаст радиоле большую устойчивость.
* Граммофонные пластинки можно хранить на горизонтальных рейках, прибитых к стене: и пластинку легко найти, и красиво. Материал для реек - дерево, покрытое лаком, или алюминиевый уголок.
* Вышедший из строя пассик для магнитофона или проигрывателя можно на время заменить самодельным, вырезанным из резиновой перчатки. Круглый пассик изготавливается из манжеты, а плоские разных размеров – из других частей перчатки.
* Повторная смазка жидким маслом трущихся деталей магнитофона, на которых уже образовалась плёнка от ранее высохшего масла, к успеху не приведёт. Применение же смеси из 2 частей бензина и 1 части жидкого масла отлично выполнит эту задачу и «излечит» ваш магнитофон от появившихся шумов и треска при работе.
* В односпиральном фотобачке можно проявлять не одну, а сразу две фотоплёнки, сложив их эмульсионными слоями наружу и приклеив вторую к первой кусочком лейкопластыря. При этом время, которое тратится на проявление, сократится вдвое.
* Надев на душ чулок и прикрепив с помощью бельевой прищепки фотоплёнку к чулку, как это показано на рисунке, пускайте воду. Вода, проходя сплошной струёй сквозь чулок, отлично промоет фотоплёнку с обеих сторон, и требующий немалой осторожности процесс промывки закреплённой фотоплёнки таким образом существенно упростится. На свободно свисающий конец плёнки Нелишне будет укрепить грузик (вторую прищепку).
* Кисточка не всегда оказывается самым удобным инструментом для намазывания клея. Например, при наклейке фотографий лучше действовать полиэтиленовой пробкой от флакона. Резиновый клей наливают в неё до краёв, переворачивают и, равномерно водя по бумаге, промазывают поверхность. Работа идёт быстро, слой получается тонким и ровным.
* Для хранения диапозитивов в стандартных рамках 5x5 см удобна папка «под книгу», которую несложно склеить из картона (примерные размеры такой папки приведены на рисунке).
* Если внутреннюю поверхность шахматной доски оклеить поролоном, то при переноске фигуры не будут громыхать, на них дольше сохранится лаковый слой.
* Для очистки литер пишущей машинки можно использовать жевательную резинку. С её помощью удаляется даже крепко приставшая грязь.
* Не огорчайтесь, если в разгар работы с буквенного рычага вашей пишущей машинки отскочила колодочка с литерой, а паяльника под руками не оказалось. Соскоблив острым ножом с рычага олово, оставшееся от пайки, положите на очищенное место кусочек ваты, пропитанной клеем БФ-2, и, не дожидаясь, пока клей подсохнет, поставьте отскочившую колодочку на место. Если она идёт в гнездо чересчур туго, положите сверху на литеру деревянный брусочек и плоскогубцами осторожно прижмите колодочку к гнезду. Затем зажгите спичку и хорошенько прогрейте колодочку с литерой. При этом сгорят излишки ваты и клея, а колодочка с литерой намертво приварится к буквенному рычагу.
* Высохшую ленту для пишущей машинки, переставшую давать сочный отпечаток, можно восстановить. Перемотайте ленту с одной катушки на другую, слегка смачивая её при этом тампоном, пропитанным жидким минеральным маслом (для швейных машин, веретённым, трансформаторным). Затем снова перемотайте, туго натягивая. Через несколько дней выдержки лента станет как новая. Если отпечаток окажется слишком жирным, смотайте ленту вместе с другой, тоже отработанной. Излишки масла перейдут на неё.
* Другой способ: размотав ленту, на неё кладут бывшую в употреблении копировальную бумагу, нарезанную узкими полосками. Красящий состав переходит на ленту, если её прогладить горячим утюгом.
* Лезвие безопасной бритвы, наложенное на страницу с машинописным текстом, позволяет аккуратно стереть через прорезь 1-2 буквы, не затронув остальные.
* Если в цанговом карандаше начал проскальзывать грифель, возьмите метчик М2 и пройдите им по внутренней поверхности цанги. В результате этой операции зубцы цанги снова станут острыми и будут надёжно удерживать грифель.
* Цанговые карандаши с пластмассовым корпусом быстро выходят из строя из-за того, что их корпус растрескивается в резьбовом соединении. Металлическое кольцо, надетое на треснувшее место, продлит срок службы карандаша.
* Цанговый карандаш, предназначенный для толстых стержней (4 мм), легко превратить в универсальный, способный удерживать и тонкие (2 мм) графитовые стержни.
Отрежьте от использованного пластмассового стержня авторучки кусочек длиной 15...20 мм и разрежьте его вдоль. Пропустите через него тонкий графитовый стержень. Если графит слишком свободно движется в трубочке-втулке, лезвием безопасной бритвы отрежьте от неё продольную полоску. Теперь вставляйте во втулку графитовый стержень и всё вместе - в карандаш так, чтобы втулка вошла в цанговый зажим.
* Не торопитесь менять стержень шариковой ручки только потому, что поверхность пасты у открытой стороны стержня подсохла и паста перестала поступать к шарику. Капните в стержень 2-3 капли ацетона, а затем проткните иглой корочку – ручка вновь обретёт свою прежнюю работоспособность.
* Если в вашем распоряжении есть гладкий стержень для шариковой ручки, а нужен стержень с упором для пружинки, то выйти из этого затруднения очень просто. Нужно нагреть пинцет и кончиками сделать на стержне две защипки.
* В импортных шариковых ручках (венгерской Паке, американской Паркер) фирменный большеобъёмный пишущий узел можно заменить отечественным. Его укорачивают с задней стороны на 23 мм, от использованного (фирменного) узла отрезают заднюю часть длиной 25...30 мм и собирают новый пишущий узел общей длиной 98 мм.
* Запас стержней для шариковой ручки можно хранить годами в пробирке с плотной пробкой, не опасаясь, что паста засохнет. Если в пробирку со свежими стержнями поместить засохшие, то они вскоре восстановят свои свойства.
* Для заправки фломастеров можно использовать простейшую пробку с отверстием. Если опустить фломастер в бутылочку с чернилами Радуга так, чтобы кончик пишущего узла касался поверхности, то благодаря капиллярному эффекту фломастер за полчаса наберёт чернил ровно столько, сколько необходимо.
* Общепринятый метод удаления с бумаги помарок резинкой (ластиком) или лезвием бритвы требует аккуратности, терпения и большой затраты времени. Гораздо быстрее и проще это делается кусочком любой липкой ленты. Прижмите его к испорченному месту, а затем аккуратно снимите. Помарка вместе с тонким слоем бумаги останется на ленте.
* Чернильный ластик хорошо стирает линии, нанесённые чернилами или пастой для шариковых ручек, но при этом трудно не затронуть соседние линии или буквы. Смочите предварительно стираемые линии водой, проведя по ним тонкой мокрой кисточкой. После этого с делом легко справляется и карандашный ластик, а соседние (сухие) линии остаются незатронутыми.
* Маленьким кусочком резинки, зажатым в рейсфедере, легко удалить с чертежа карандашную линию, не затронув при этом другую, близко находящуюся от неё.
* Удалить с чертежа тушь можно следующим способом: зачистить дефектное место сначала мелкой наждачной бумагой, а затем самой тонкой шлифовальной шкуркой - «нолёвкой». Далее подтереть ластиком и отполировать гладким твёрдым предметом. Бумага при этом полностью сохраняет свои чертёжные качества.
* Удобный резак получается из лезвия безопасной бритвы, старой деревянной линейки и винтиков от циркуля. Такой резак облегчает работу и предохраняет руки от порезов.
* Обычными канцелярскими кнопками можно быстро сшить несколько листов бумаги. Стопку листов прокалывают кнопкой с одной стороны, а вторую кнопку втыкают с другой стороны так, чтобы остриё прошло в отверстие первой. Остаётся только загнуть выступающие концы.
* Не спешите выбрасывать футляр из-под губной помады. Если на место помады вставить кусочек мела (придав ему цилиндрическую форму), то им будет удобно пользоваться, например, при раскрое тканей. Преподавателям тоже неплохо обзавестись таким мелком – его можно носить в кармане, в сумочке, одежда и руки будут чистыми. Футляр нужно брать от выдвигающейся помады с винтовой подачей.
* Из пустого футляра из-под помады может получиться удобный пенал для хранения иголок. Нужно лишь внутрь вложить игольную подушечку - кусочек поролона.
* Неправильный подбор номера иглы и толщины ниток – одна из основных причин неровной строчки с пропусками. Запомните также, что строчка:
выглядит ровнее и красивее, если нижняя нитка, заправленная в челнок, на один номер тоньше верхней;
ложится неровно, если толщина нити не соответствует длине стежка. Правильная «бельевая» строчка при шитье, например, нитками № 80 должна иметь 6-8 стежков на 1 см. Чем толще нить, тем длиннее должен быть стежок;
может казаться неровной, даже косой, если нитка по цвету плохо подходит к материалу. Опыт показывает, что цветные ткани лучше строчить нитками более тёмного оттенка, тогда строчка не выделяется. А нитка одного цвета с тканью в строчке кажется светлее.
* Строчка может петлять из-за неправильного натяжения нижней нити. Его регулируют с помощью отвёртки, подтягивая или отпуская винт на шпульном колпачке. Если, взявшись за конец нити, выходящей из заправленного шпульного колпачка, можно добиться, чтобы колпачок неподвижно висел на нити, а при малейшем движении руки кверху чуть-чуть соскальзывал вниз - значит, натяжение нижней нити отрегулировано правильно.
* Чистить механизм швейной машины (в первую очередь зубчатую рейку двигателя ткани и челнок) от очёсов ткани, пыли, засохшего масла удобно щёточкой, которая имеется в комплекте электробритвы, либо зубной щёткой.
* Некачественная нитка с узелками и утолщениями плохо проходит через иглу швейной машины, что крайне затрудняет шитьё. Устранить обрывы и облегчить работу можно с помощью вощения. Нить сходит с катушки и проходит через канавку в куске воска или парафина. После такой обработки она легко проходит через ушко иглы.
* Бывает, что ушко швейной иглы имеет дефекты. Достаточно протянуть тонкую стальную струну несколько раз через ушко, и игла не будет портить нитку.
* Проденьте сквозь игольное ушко сложенную вдвое обычную швейную нитку, после этого заправьте в петельку толстую шерстяную нить и вы сможете без труда заправить её в иголку, потянув за двойной хвостик тонкой нитки.
* Если ножницы затупились, постригите ими раза три-четыре наждачную бумагу (шкурку), и они снова станут острыми.
* На швейной машине можно шить мешочки любого размера из полиэтилена. Но чтобы полиэтилен не мялся и не застревал, под лапку нужно закладывать газетную бумагу, сшивать её вместе с полиэтиленом, а затем удалять.
* Зашивая перчатки, используйте в качестве распялки пластмассовую или металлическую ручку столового ножа.
* Наклеить аппликацию на ткань очень удобно с помощью полиэтиленовой плёнки и утюга. Плёнку вырезают по контуру рисунка, прокладывают между аппликацией и тканью и проглаживают горячим утюгом.
* Застёжка «молния» будет служить значительно дольше, если её текстильную часть пропитать клеем БФ-6.
* Часто бывает необходимо отрезать «молнию» по длине. Для того чтобы замок не соскакивал, можно использовать скрепку от ученической тетради. Скрепите ею обе стороны застёгнутой «молнии».
* Если застёжка «молния» постоянно расходится, с ней можно справиться простым приёмом. К язычку замка привязывается петелька из суровой нитки, когда «молнию» застёгивают, петельку набрасывают на пуговицу, пришитую к поясу брюк или юбки.
* Застёжки «молнии» не выйдут из строя, если перед тем как класть вещи в стиральную машину, вы проверите, все ли они застёгнуты. «Молнии», которые имеют обыкновение расстёгиваться сами, перед стиркой желательно прихватить двумя-тремя стежками.
* Сломанная пуговица подчас может доставить немало огорчений. Далеко не всегда возможно найти в магазинах такую же, а менять весь комплект не хочется. Между тем, ремонт пластмассовой пуговицы – дело минутное. Согнув из проволоки ушко-подковку, с помощью разогретого паяльника водрузите его на положенное место.
* Тем, кто занимается вязанием, нередко приходится стирать пряжу, чтобы она стала пышной и мягкой. Однако во время стирки нитки обычно путаются, и сматывать их трудно; предлагается к концам пряжи (чтобы их было легко отыскать) привязывать перед стиркой яркие нити.
* Три бельевые прищепки на кастрюле - отличный станок для выравнивания над паром ниток, полученных при распускании шерстяных вещей.
* Если у вязальных спиц оборвалась капроновая нить, нагрейте ушко спицы на пламени спички и удалите из него выступающий расплавившийся капрон. Затем прочистите ушко тонкой иглой и, вновь разогрев, введите в него заострённый конец капроновой нити. Он подплавится и заполнит ёмкость ушка, образуя при этом плотное соединение нити со спицей.
* Помочь женщинам в их увлечении вышиванием - долг мужчины. Из четырёх деревянных брусков с железными скобами-наконечниками соорудите пяльцы.
* Сломанный вязальный крючок можно удлинить, вставив его на клею (либо с подогревом) в корпус шариковой ручки.
* Обломок крючка, зажатый в цанговый карандаш, - не менее удобный инструмент для вязания. Если диаметр крючка больше, чем у зажима, то часть, которую вставляют в карандаш, нужно обточить напильником.
* Пришедшую в негодность зубную щётку можно превратить в декоративный крючок. Срежьте с неё оставшуюся щетину, а на противоположной стороне просверлите и раззенкуйте два отверстия под шурупы. Затем ручку щётки опустите в кипяток и через некоторое время согните плоскогубцами, как показано на рисунке. Крючок готов.
* Обрезанную кромку ковровой дорожки не обязательно подшивать. Достаточно на кромку с обратной стороны нанести слой нитроклея для кожи шириной около 1 см.
* Распространённая ошибка – зеркало вешают «где посветлее». А следует исходить из того, что хорошо освещено должно быть не само зеркало, а объект, им отражаемый.
* Не надо вешать зеркало так, чтобы на него падали прямые солнечные лучи – от них зеркало тускнеет.
* Зеркало в ванной комнате не будет запотевать, если его покрыть раствором 1 чайной ложки желатина в 50 мл воды.
* В ванной комнате желательно иметь съёмные верёвки для сушки белья. Для этого заделайте каким-либо способом в стены два крючка. Затем возьмите толстую (диаметром 1 мм) леску или верёвку нужной длины и привяжите на её концы колечки. Снять и надеть такую верёвку – секундное дело.
* Уезжая из дома, например, в отпуск, позаботьтесь о комнатных растениях. Соорудите цветам своеобразную автопоилку. Свейте жгут из тонкой материи, утончающийся к концу, уложите его спирально вокруг цветка, а другой, толстый, конец (15…20 мм) окуните в банку с водой.
* Ещё один способ полива цветов на время отъезда хозяев. В крепком полиэтиленовом пакете, заполненном водой, проколите маленькое отверстие и положите пакет в цветочный горшок отверстием к земле. Вода будет вытекать постепенно, хорошо увлажняя почву. Пакет можно заменить пластмассовой бутылкой.
* Покрыв цветочный горшок кружком, вырезанным из полиэтиленовой плёнки, вы избавитесь от необходимости часто поливать комнатные цветы, особенно летом.
* Если комнатным цветам не хватает света, можно сделать «подсветку», установив на краю подоконника зеркало.
* Распылительная головка от использованного аэрозольного баллончика, вставленная в резиновую грушу- клиз- мочку, мгновенно превращает её в пульверизатор для опрыскивания комнатных растений.
* Когда варите кофе, не выбрасывайте кофейную гущу. Смешанная с сахаром, она является отличным удобрением для комнатных растений.
* Ветви вьющихся комнатных растений можно подвесить к стене, пользуясь липкой лентой.
* Лучшее украшение боковой стенки лоджии – вьющиеся растения. Сколотите для них ящик из досок нужных размеров, расположите его вдоль боковой стенки и протяните нити от внешнего борта ящика к потолку лоджии.
* Уберечь комнатные цветы, выставленные на улицу, от сильного дождя и ветра можно с помощью полиэтиленового пакета. Около цветка втыкают в землю проволочные подпорки и на них надевают пакет с проделанным в дне отверстием. Не забудьте при этом оставить внизу место для прохода воздуха.
* Птицы своими посещениями не украшают балконные поручни. Натяните над перилами на высоте 10 см тонкий шнур или проволоку, и птицы не станут садиться на перила.
* Украшение комнаты – зимний букет. Сделать его очень просто, собрав одуванчики с нераспустившейся белой «шапочкой». В стебельки вденьте проволочки, а когда одуванчики выбросят семена с пушинками, сбрызните их лаком для волос.
* Срезанные цветы живут дольше, если на 1 л воды положить 0,3…0,5 г аспирина или несколько (5…6) кристалликов лимонной кислоты.
* Некоторые цветы требуют особого ухода. Так, у мимозы, сирени, акации, прежде чем ставить их в воду, желательно расщепить концы стеблей. Душистый горошек хорошо сохраняется в часто сменяемой воде (2-3 раза в день). Незабудки нужно ставить в прохладное место, воду не менять, а ежедневно подливать немного свежей.
Гвоздика не переносит шума: если поставить её рядом с радиоприёмником, она завянет.
* Не заполняйте аквариум водопроводной водой сразу из-под крана. Дайте воде хорошенько отстояться - суток трое, четверо. Лучше воду оставить в тазу, чем в ведре. Доливая отстоявшуюся воду в аквариум, подставляйте под струю блюдце, чтобы со дна не поднималась муть.
* Чтобы быстро дополнить водой аквариум и не размыть грунт, заполненную водой кастрюлю погрузите в аквариум до совпадения уровней воды в обеих ёмкостях. Затем аккуратно переверните кастрюлю вверх дном и выньте из аквариума.
* Если аквариум стоит у трубы центрального отопления, то её теплом можно подогревать воду в аквариуме. Для этого между трубой и стеклянной стенкой аквариума поместите резиновую ёмкость с водой (грелку, камеру от мяча и т.д.). Температура в аквариуме поднимется на несколько градусов.
* Рефлектор для освещения аквариума можно изготовить из половинки консервной банки (разрезав банку вдоль). Помещённый с внешней стороны аквариума, такой рефлектор будет направлять весь свет на воду.
* Воронка, вставленная в кусок резинового шланга, - отличное средство для того, чтобы, не удаляя рыбок из аквариума и не выливая из него воды, соорудить на дне аквариума песчаные холмы.
* Керамический распылитель воздуха для аквариума со временем нередко засоряется. Чтобы восстановить его работоспособность, продуйте распылитель велосипедным насосом. Если это не помогает, можно изготовить новый распылитель, выпилив его из бруска пемзы. Пузырьки получаются мелкими и выходят медленно.
* Замазку для аквариума можно приготовить из строительного цемента и масляного лака. Цемент и лак надо соединить и размешать до густоты обычной оконной замазки.
* Выращивать мальков можно в одном аквариуме со взрослыми рыбками, если отгородить стеклом «детский уголок».
* Автоматическую кормушку, которая накормит рыбок в отсутствие хозяев, сделать крайне несложно. Она представляет собой коромысло, шарнирно укреплённое на стенке аквариума. На одном его конце сухой корм, на другом – пропитанная водой вата. Вата высыхает – корм высыпается в аквариум. При настройке добейтесь, чтобы коромысло без корма, но с сухой ватой было слегка наклонено в аквариум.
* Циклопов можно поселить в аквариуме с рыбками за перегородкой с несколькими мелкими отверстиями (диаметром 2…3 мм), тогда не придётся волноваться о корме, уезжая на несколько дней из дому. Циклопы будут постепенно вылезать в аквариум – и корм рыбкам будет обеспечен.
* Ребёнка, который только учится ходить, удобно водить с помощью скобы из толстой проволоки или трубки. Мать берёт скобу за верхнее кольцо, а ребёнок обеими руками держится за две нижние ручки. Матери не нужно гнуться, она не устаёт, а у ребёнка не искривляется позвоночник.
* Чтобы ребёнок мог сидеть за взрослым столом на взрослом стуле, ножки стула необходимо удлинить. Простейший способ: наденьте на каждую ножку по отрезку толстой резиновой трубки, в нижнюю часть вставьте деревяшки соответствующего размера. По мере того как ребёнок будет подрастать, вставки заменяют на укороченные.
* Катать за верёвку санки с ребёнком – далеко не лучший способ их передвижения: можно вывалить ребёнка, потерять игрушку. Поэтому предлагается к спинке санок приделать откидную ручку из алюминиевой трубки, за которую их можно толкать. Если нужно, верёвка сохраняется.
* Если кузов детской коляски прикрепить к санкам, то с такой коляской на полозьях можно гулять по рыхлому снегу.
* На лыжную прогулку на 10…15 км можно взять ребёнка 5…8 лет, если собрать буксир. Он состоит из поясов для ребёнка и взрослого, двух кусков крепкой верёвки и нескольких полос резинового бинта или эспандера, чтобы устранять рывки.
* Если у лыжных палок сломалось пластмассовое кольцо, его можно заменить на некоторое время полиэтиленовой крышкой для банки. По диаметру палки в крышке прорезается отверстие, затем крышку разогревают в горячей воде и надевают на палку.
* Быстро просмолить лыжи можно, воспользовавшись электроутюгом. Нанесите слой смолы, покройте алюминиевой фольгой, после чего прогладьте нагретым утюгом.
* Для реставрации подошв лыжных ботинок (при замене креплений) можно воспользоваться следующим способом. Надо расплавить ненужный полиэтиленовый флакон и этой массой заполнить старые отверстия, потом горячим утюгом разровнять поверхность подошвы.
* Переделать цельные лыжные крепления для ботинок на размер больше несложно. Нужно основание крепления распилить ножовкой и раздвинуть на требуемую величину.
* Для хранения лыж в квартире можно предложить следующий вариант. Верхняя и средняя части лыж крепятся к стене с помощью деревянных брусков со штырями. Нижние концы удерживаются прибитыми к полу планками.
* Велосипед с открытой цепью заставляет своего владельца постоянно быть начеку: брючина то и дело попадает в зубчатку. Чтобы этого избежать, установите над цепью предохранительную скобу. Её можно сделать из 4-5-мм металлического прутка и закрепить на раме хомутиками.
* В задней втулке спортивного велосипеда есть плоская пружинная собачка, от целости которой зависит свободный ход втулки. Деталь копеечная, но очень важная. При её поломке можно выйти из положения, вырезав полоску тех же размеров из полиэтиленовой пробки. Пластмассовая деталь служит без замены несколько лет.
* Сломанные пружины храповика заднего колеса велосипедов «Спутник», «Турист» и др. можно заменить кусочком ученической резинки (ластика).
* Если зимой велосипед хранится неразобранным, то давление в шинах не должно превышать одной атмосферы. Достаточно, чтобы шины имели нормальную форму.
* Любому велосипедисту известно, что накачивать камеру, удерживая насос на весу, весьма неудобно. Простейшее приспособление из куска доски с вырезом и брусочка-подпорки способно намного облегчить эту задачу.
* Небольшой прокол велосипедной камеры можно заклеить липкой лентой КЛТ, применяемой для склейки магнитной ленты.
* Отправляясь в поход на велосипеде, возьмите с собой кусочек медицинского пластыря. Он заменит и клей, и резиновую заплатку, если в пути велокамеру из-за случайного прокола потребуется срочно отремонтировать.
* Отправляясь в путь, неплохо иметь при себе резиновую ленту, вырезанную по спирали из велокамеры. Ею с успехом можно отремонтировать порвавшуюся в пути велопокрышку. Обмотайте этой лентой повреждённое место и накачайте колесо до нормального давления. Резина служит намного дольше изоленты и позволяет проехать без ремонта до 300 км.
* Тонкая резиновая заплата при смазывании её клеем стремится свернуться в трубочку. Этого не случится, если к наружной стороне резиновой заплаты предварительно приклеить полоски лейкопластыря, которые потом легко снимаются.
* Дверной защёлкивающийся замок надо иногда смазывать. Вопрос – как?
Капните машинное масло на ключ, вставьте его в замочную скважину и несколько раз поверните вправо и влево до упора. Одной-двух капель масла обычно хватает надолго.
* Самую простую и достаточно надёжную застёжку на ремне можно сделать из двух колец, наложив кольца друг на друга и плотно вшив в конец ремня. Такая застёжка особенно удобна на инструментальных сумках, на рюкзаках – во всех случаях, когда требуется тугая затяжка.
* Из полиэтиленовой плёнки можно сделать много полезных вещей, например, накидку от дождя и даже палатку. Во всех этих случаях плёнку можно сшивать на швейной машинке, подкладывая под швы ленту лейкопластыря.
* Чтобы туристические ботинки служили долго, никогда не промокали, их надо пропитывать специальной смесью. Например, такой: 40 массовых частей рыбьего жира, 10 – воска, 3 – скипидара. Смесь подогревают и добавляют в неё 20 частей глицерина. Пропитку наносят на сухие и чистые ботинки.
Никогда не смазывайте обувь солидолом, автолом и другими даже самыми дефицитными минеральными маслами.
* Спички, которые окунули в расплавленный воск или парафин, не боятся сырости и загораются даже под дождём.
* Смятую фляжку (или канистру) можно выправить так: налить в неё воды до горлышка и, не закрывая пробкой, выставить на мороз. Вода замёрзнет, лёд расширится и выдавит деформированные стенки.
* Прохудившееся ведро при необходимости можно наскоро отремонтировать, «запаяв» отверстие полиэтиленом. Вставьте в отверстие свёрнутый конусом кусок полиэтиленовой плёнки (острым концом наружу) и подожгите его с двух сторон. Расплавившись, пблиэтилен заполнит отверстие.
* Полиэтиленовая плёнка парника довольно быстро разрушается в местах соприкосновения с деталями каркаса. Если промазать плёнку в этих местах масляной краской, срок её службы существенно увеличится.
* Ложка мёда, растворённая в ведре воды, может совершить чудо. Если вы выдержите сутки в этом растворе одеревеневшие черенки (а рассаду капусты, томатов в течение 5 ч), то уже через 3…4 дня после высадки в грунт растения разовьют сильную корневую систему.
* Чтобы перелить воду из бочки в ведро, совершенно не обязательно подсасывать шланг ртом. Полностью утопите шланг в бочке, заткните отверстие пальцем (под водой) и, высунув конец шланга из бочки, расположите его пониже уровня воды. Теперь можно отпустить палец, вода пойдёт самотёком.
* Запирая ворота, гараж, наружные двери и т.п. висячим замком, предварительно наденьте на дужку замка резиновые колечки. Колечки эти надёжно страхуют замок от проникновения в него влаги, поэтому летом механизм замка не ржавеет, а зимой не смерзается.
* Покрыв новый номер автомобиля бесцветным водостойким лаком, вы надолго предохраните его от ржавчины, особенно быстро проступающей на белом фоне.
* У некоторых алюминиевых канистр ножками служат бугорки, выдавленные в днище. При пользовании канистрой бугорки-ножки нередко стираются об асфальт, и канистра даёт течь. Приклейте на бугорки резиновые шайбы клеем Момент. Канистра будет устойчивее и надолго останется целой.
* Переливать бензин шлангом можно с помощью медицинской спринцовки. Один конец шланга опускается в канистру, в другой вставляется спринцовка. Её нужно нажать и отпустить – бензин пойдёт по шлангу.
* Чтобы канистра в багажнике автомобиля не гремела, не обдирала краску, советуем натянуть на неё два резиновых кольца, которые можно вырезать из старой автомобильной камеры большого размера или склеить из резиновой ленты.
* Для мытья автомобиля, чистки неровных поверхностей пригодится щётка, гибко прикреплённая к палке. Крепление выполняют с помощью разрезанного до половины толстостенного резинового шланга.
* Небольшое количество воды (ок. 1 л), вполне заменяющей дистиллированную воду для технических целей (например, для заливки аккумулятора автомашины), легко получить, растопив ледяную «рубашку», образовавшуюся в домашнем холодильнике.
Проконтролировать чистоту дистиллированной воды можно простым способом. В крышку небольшой стеклянной банки вставляются два угольных (от старой батарейки) или металлических электрода так, чтобы они погрузились в воду на 10 мм. Омметром замеряется сопротивление воды. Если его величина будет больше Зх104 Ом, то вода пригодна для использования в аккумуляторах.
* Несколько капель шампуня или какого-нибудь жидкого моющего средства, добавленные в бачок смывателя ветрового стекла автомобиля, улучшают работу щёток стеклоочистителя («дворника»). Вода с моющим средством быстрее и чище промывает стекло, уменьшает абразивное действие дорожной пыли.
* Если в автомашине сломался «дворник», протрите стёкла табаком размятой сигареты: дождинки будут сами соскальзывать со стекла.
* Чтобы капли дождя не прилипали к лобовому стеклу автомобиля, нанесите на стекло раствор, приготовленный по следующему рецепту: 200 г глицерина разбавить в 100 мл воды, в которой растворено 12 г поваренной соли. Раствор наносят мягкой тряпкой, проводя её сверху вниз.
* Каждому автолюбителю известно, как сложно при ремонте автошины отделить её «приварившийся» борт от колёсного диска (обода). Задача намного облегчится, если перед началом работы налить в канавку между ободом и бортом немного растворителя №№ 646-650 или скипидара. Через 3...6 мин борт легко отожмётся.
* Автомобильная шина не прикипит к ободу, если заранее натереть мелом соприкасающиеся поверхности.
* Канцелярский силикатный клей (жидкое стекло) выдерживает температуру 600...700 °С. Наклеенный жидким стеклом на прогоревшее место глушителя кусок асбестовой или стеклоткани вполне может послужить в качестве временной заплаты.
* «Мягкий» молоток для жестяных работ сделать очень просто, нужно лишь на обычный молоток надеть резиновый наконечник от костыля (продаётся в аптеках). Такой обрезиненный молоток хорош тем, что имеет достаточную массу.