Книгу, нуждающуюся в полной реставрации, следует разобрать. Сначала нужно отделить блок от переплётных крышек - раскрыть книгу на титульном листе и, придерживая весь блок левой рукой, правой оторвать форзац, приклеенный к блоку, высвобождая тем самым часть марли или концы шнуров, приклеенные к картонной сторонке с внутренней стороны, и отделить марлю (шнуры) от сторонки. При этом, если книжный блок выполнен из тетрадей, надо стараться не повредить корешковые сгибы листов, особенно наружных, которые часто прочно склеены друг с другом. Затем проверить сохранность корешков отдельных тетрадей и блока в целом. Если блок хорошо сохранился, то достаточно приклеить к корешку новую марлю, предварительно удалив остатки старой марли и клея, и пришить к ней слабо держащиеся или выпадающие тетради - каждую отдельно, закрепив сшивные нитки узлом на корешке. Если же блок пришёл в негодность, его нужно разобрать на отдельные тетради и сшить заново (последовательность операций при изготовлении книжного блока показана на рис. 6).
Рис. 6. Изготовление книжного блока: 1 - разборка ветхой книги; 2 - подклейка дефектных листов; 3 - сборка тетрадей в блок; 4 - обжим тетрадей и проверка положения корешков тетрадей в выровненном блоке; 5 - сшивание тетрадей; 6 - готовый блок, сшитый на марлю.
Разборку блока следует начинать с надрезки ниток, которыми сшит блок, со стороны корешка, затем, поочерёдно раскрывая посередине каждую тетрадь, удалить из её внутреннего сгиба остатки ниток и отделить тетради от блока. Для этого надо найти последний лист тетради, отвернуть всю тетрадь направо и, прижав левой рукой остаток блока, захватить правой всю тетрадь и лёгким, но резким движением оторвать её от блока. При скреплении блока проволочными скобами их нужно разогнуть ножом с внешней стороны корешка, после чего вынуть скобы при помощи того же ножа из фальца каждой тетради. Все тетради в книге имеют свой порядковый номер, который ставится в левом нижнем углу первой страницы тетради (т.н. главная сигнатура), поэтому можно легко найти последний лист предыдущей тетради. Затем с корешков тетрадей надо удалить остатки клея, пользуясь косточкой (гладилкой) или тупым ножом. Внешние (а иногда и некоторые внутренние) парные (двойные) листы тетрадей могут быть сильно повреждены или разорваны в зоне корешка. Их следует склеить конденсаторной или папиросной бумагой, для чего повреждённые листы укладывают на стекло (предварительно разметив их поверхность в соответствии с форматом развёрнутого двойного листа книги), промазывают клеем корешковые поля листов (до текста) и накладывают на эти места полоски бумаги, притерев их тряпочкой так, чтобы не было морщин. После склеивания такие листы нужно просушить под прессом (или зажав в переплётные доски) и сфальцевать. Листы с сильно изношенными полями у обрезов и отсутствующими фрагментами надо укрепить, нарастив повреждённые места путём приклеивания полосок конденсаторной бумаги (с обеих сторон).
После этого расположить отреставрированные страницы в соответствии с их нумерацией, подобрать тетради по порядку и, сложив их стопкой, выровнять по корешку и верхнему обрезу лёгким постукиванием всей стопы тетрадей о твёрдую, ровную поверхность (это называется «сталкивать на корешок и головку»), Выровненный блок уложить под пресс, причём корешок должен выступать на 2...3 мм за кромки как верхней, так и нижней досок. Тонкой пилкой сделать на корешке пропилы, сквозь которые при шитье будут проходить нитки. Это облегчает работу и блок приобретает после шитья аккуратный вид. Глубина таких пропилов должна быть минимальной - достаточно, если пропил лишь слегка захватывает внутренний парный лист тетради. Чтобы не подвергать блок лишним разрушениям, можно ограничиться только двумя крайними пропилами, разметив остальные карандашом на корешке блока. Затем сверху наложить полоску марли (или неусаживающейся ткани), ширина которой должна быть больше толщины блока приблизительно на 15...20 мм с каждой стороны, а длина меньше расстояния между крайними пропилами на 30...40 мм. Применение для переплётных работ марли обеспечивает не только прочность скрепления тетрадей блока, но и возможность длительного пользования книгой; при этом нити основы марли, как наиболее прочные, располагают поперёк корешка блока. Расположение нитей основы нетрудно определить: вдоль основы марля разрывается с приложением меньших усилий, чем поперёк.
Следующая операция - шитьё. К марле поочерёдно пришиваются тетради, начиная с последней (т.н. шитьё по одной тетради). Делают это следующим образом: марлю надо сложить наподобие буквы «П» (где средняя часть соответствует толщине будущего блока), вложить последнюю тетрадь внутрь корешком к себе, раскрыв её посередине левой рукой. Правой рукой ввести иголку с ниткой в тетрадь через крайний нижний (правый) пропил, оставив снаружи небольшой конец нитки с узелком (длиной 50...70 мм), через следующий пропил, находящийся перед марлей, вывести иголку наружу, затем ввести иголку в следующий пропил (уже сквозь марлю), протянуть во внутрь тетради и вывести наружу сквозь марлю через очередной пропил, вновь ввести через следующий после марли пропил внутрь тетради и через крайний верхний (левый) пропил вывести иголку с ниткой наружу. При этом необходимо следить, чтобы нитка плотно прилегала к фальцу. Затем прошить следующую тетрадь таким же образом в обратном направлении.
Выведя нитку наружу через последний (нижний) пропил второй тетради, надо связать её узелком с концом нитки, оставшимся от первой тетради. В таком же порядке следует прошить все последующие тетради. Каждый раз, когда иголку проводят наружу через крайний пропил, закончив прошивание очередной тетради, нитку надо перекинуть через стежок, идущий поперёк корешка, соединяющий две предыдущие, уже прошитые тетради в крайних пропилах, и затянуть её узелком, который помещается в пропил. Пришив последнюю тетрадь, нитку следует закрепить двойным узлом, или если она оказалась на том же конце блока, где остался кончик нитки от ввода в первую тетрадь, то связать их вместе. Если дополнительных пропилов не делают, то, чтобы при шитье попасть изнутри в отмеченное на корешке место, его надо сначала наколоть иглой с внешней стороны корешка, а иглу с ниткой пропустить изнутри через образовавшееся отверстие. При шитье не следует сильно утягивать нитку, но нельзя допускать, чтобы она провисала. Слишком длинная нитка будет мешать работе, надвязывать её нужно всегда только с внешней стороны ко решка и следить за тем, чтобы образовавшийся после надвязывания узел приходился на длину стежка по внешней стороне блока.
Закончив сшивание блока, к первому листу первой тетради и к последнему листу последней тетради присоединяют форзацы. Заметим, что они должны иметь долевой раскрой, т.е. долевое направление волокон бумаги форзаца должно совпадать с его корешковым сгибом. Для определения направления волокон надо смочить водой небольшой участок форзацной бумаги: в долевом направлении бумага мало деформируется, а в поперечном - становится волнистой. Чаще всего применяется простой приклейной форзац. Форзац промазывают со стороны, обращённой к блоку, полоской клея шириной 3...4 мм вдоль сгиба и наклеивают на первую страницу первой тетради и последнюю страницу последней тетради так, чтобы сгиб форзаца был вровень с корешком соответствующей тетради (блока) либо с небольшим отступом от корешка (не более 1,5 мм). После этого блок «сталкивают на корешок и головку» (рис. 7) и, зажав его в пресс так, чтобы корешок выступал на 1...2 мм за кромки досок, промазывают последний клеем ПВА. Как только клей просохнет, блок готов к обрезке.
Рис. 7. «Сталкивание» сшитого блока.
В книгах большого объёма используется приклейной форзац с окантовкой, которая значительно увеличивает прочность приклейного форзаца. В этом случае после приклейки форзаца к тетради блока корешковая часть тетради окантовывается полоской ткани или прочной бумаги шириной ок. 15 мм, густо смазанной клеем. Полоска окантовочного материала приклеивается так, чтобы она на 3...4 мм одним своим краем заходила на внутреннюю сторону тетради, огибала её корешковую часть, а большей своей частью заходила на приклейной форзац (длина окантовочной полоски равна высоте блока).
Кроме описанного выше способа шитья книжного блока на марлю, в переплётном деле широко распространён также способ шитья на шнуры, который обеспечивает высокую прочность блока, но требует наличия специального сшивного станка. При переплетении книг в домашних условиях можно воспользоваться старинным способом шитья на «бинты» (в данном случае слово «бинт» происходит от немецкого Bünd и означает «шнур»). При этом способе шнуры располагаются поверх корешка и обшиваются поочерёдно (рис. 8). Шнуры (в старину использовали четырёхгранные или круглые ремни диаметром 3...4 мм) после шитья отрезаются, а оставшиеся концы (длиной 30...40 мм) растрёпываются; после обработки блока к ним приклеивают картонные сторонки. Таким образом переплётные крышки монтируются непосредственно на блоке. Корешок обтягивают материалом, имитирующим кожу, и обжимают косточкой для того, чтобы «бинты» рельефно выступали. Затем материал приклеивают к сторонкам с внешней стороны с напуском 40...50 мм, верхнюю и нижнюю кромки загибают и также подклеивают. На внешнюю сторону крышек наклеивают материал для сторонок, как у составного переплёта, а с внутренней стороны - полоску тонкого и прочного материала (тонкая кожа, ледерин и т.п.). По ширине она должна закрыть концы шнуров на внутренней стороне каждой крышки и лечь узкой (3...5 мм) полоской вдоль корешковой части на первый лист блока (или полоску тканевого фальчика открывающегося листа форзаца). Изнутри сторонка оклеивается листом форзацной бумаги (т.н. зеркало), а к полоске материала на блоке приклеивается ещё один форзацный лист.
Рис. 8. Старинный способ шитья на «бинты».
Рис. 9. Способ шитья книжного блока втачку.
Книги с широкими полями, а также комплекты газет, машинописных листов и т.п. можно переплести методом шитья втачку, т.е. вдоль корешковой части блока (рис. 9). Выровняв блок по корешку и верхнему обрезу, его проклеивают по корешку и запрессовывают до полной просушки. Желательно оклеить корешок тканевой или марлевой лентой с заходом ленты на первую и последнюю тетради блока примерно на 10 мм. Отступив 5 мм от корешковой части блока, на линии, параллельной корешку, сверлят (или прокалывают шилом) нечётное число отверстий диаметром около 2 мм, равномерно расположив их на расстоянии 25...30 мм друг от друга по всей высоте блока. При сверлении корешковую часть блока следует зажать между двумя фанерками, что позволит уберечь блок, т.е. не будет «вырываться» бумага при выходе сверла из толщи блока. Через полученные отверстия прошивают блок суровой ниткой, а концы нити, натянув, связывают между собой.
Бесшвейное скрепление блока (рис. 10). Корешок такого блока представляет собой кромки отдельных листов, скреплённые между собой при помощи эластичного клея (лучше всего ПВА). Способ предназначен для переплетения как разрозненных материалов (например, вырезок из журналов, текста, напечатанного на отдельных листах), так и изношенных книжных блоков. Книги, скреплённые таким образом, раскрываются лучше, чем сшитые втачку. Материалы подбирают по порядку; книжный блок, сшитый нитками, но сильно изношенный со стороны корешка, разбирают, прикорешковые части титульного и последнего листов книги очищают от остатков клея, разрезают ножом ещё сохранившиеся парные листы и вновь подбирают в блок. Затем подобранный блок «сталкивают» на передковый и верхний обрезы, после чего зажимают при помощи струбцин в переплётные доски: на нижнюю доску кладут лист картона, на него укладывают выровненный блок, сверху накладывают вторую доску (желательно с металлическим уголком) так, чтобы корешок блока выступал из-под неё на 3...4 мм, и обрезают. Не следует делать блок толще 25...30 мм, ибо при отсутствии специальных приспособлений обрезка может получиться неровной. Зажимая материал в переплётные доски, нужно следить, чтобы они сохраняли параллельность и равномерно обжимали блок по всей линии обреза. Нож надо вести плавно с одинаковым усилием, но без особого нажима. В процессе резки его нужно подтачивать на оселке. Как правило, корешок блока при этом методе скрепления не круглят, поэтому сразу же после обрезки его промазывают клеем, не вынимая блок из зажима (достаточно небольшого количества клея, взятого на палец). Как только клей просохнет, зажим надо ослабить и выпустить корешок на 1,5...2 мм за кромки переплётных досок и зажать вновь. Затем поперёк корешка лобзиком или пилкой сделать пропилы по всей высоте корешка на расстоянии не более 10 мм один от другого. Образовавшуюся бумажную пыль нужно удалить кисточкой (или хорошо продуть пропилы), после чего на поверхность корешка нанести клей и затереть его в пропилы. Клея должно быть достаточное количество, но необходимо следить за тем, чтобы излишки его не стекали с корешка и не попали между блоком и досками. Для большей прочности скрепления блока лучше применять следующий способ. Ножовкой с мелкими зубьями (или шлицевой пилой) пропилить парные пазы в корешке блока под углом 45° к его основанию (по типу «ласточкин хвост») на глубину 3...4 мм. Пазы (обычно достаточно 3-4 пар) распределяют по корешку равномерно, чтобы расстояние между пазами каждой пары не превышало 25...30 мм, причём крайние пропилы должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока не менее чем на 15 мм (рис. 10, в). Затем, начиная с первой пары пропилов, выполняют обмотку «ласточкиных хвостов» прочной нитью (лучше капроновой), укладывая её виток к витку с достаточным натягом (всего нужно 2-3 витка). Не обрывая нити, делают столько же витков, последовательно используя следующие пары пропилов, причём в последнюю пару укладывают на 1-2 витка больше, чем в предыдущие, и, по-прежнему не обрывая нити (она должна проходить по противоположной стороне книжного блока), возвращаются к первой паре пазов, поочерёдно наматывая на каждый «ласточкин хвост» блока ещё по 1-2 витка. Конец и начало нити в первом пазе завязывают узлом, стараясь, чтобы он оказался внутри паза, после чего проклеивают корешок, следя за тем, чтобы клей попал в пазы и хорошо пропитал нити. Если пазы получились слишком широкими, в них закладывают отрезки пропитанной клеем пеньковой или хлопчатобумажной бечёвки (шнура), обеспечивая тем самым надёжное скрепление блока.
Рис. 10. Бесшвейное скрепление блока (размеры в мм): а - обрезка корешка; б- пропилка обреза корешка, приклейка марли; в- укрепление корешка блока по типу «ласточкин хвост».
На проклеенные корешки книжных блоков надо наложить полоску марли, длина которой должна быть на 30...40 мм меньше высоты блока, а ширина - на 40...50 мм больше его толщины. Выступивший сквозь марлю клей растереть по всей поверхности корешка; если клея выступило мало, его можно добавить. Когда клей подсохнет, блок вынуть из зажима и приклеить форзацы на первый и последний лист блока под марлю. Подготовленный таким образом блок в случае необходимости обрезают с трёх сторон (с боковой, или передней, а также сверху и снизу).
Обрезка книжного блока. При помощи угольника и линейки, стараясь по возможности оставить большие поля у страниц, намечают, базируясь на корешок, линии реза. Обрезку блока лучше начинать сверху (с головки). Блок зажимают в переплётные доски струбциной (или в специальное приспособление для обрезки), подложив под него 2-3 листа картона. Затягивая винты струбцин, необходимо следить за тем, чтобы блок не был перекошен и сдвинут в сторону. Взяв универсальный нож в руку (указательный палец должен лежать на его верхней части), прижимают нож к линейке и, держа его под углом 30...50° к горизонтальной поверхности, проводят лезвием по намеченной линии реза, перемещая нож в направлении на себя (рис. 11, а). При этом не надо делать сильного нажима, т.к. он может привести к смятию и разрывам страниц. При работе с переплётными ножами желательно применять металлическую линейку с бортиками, предохраняющими руку в случае срыва ножа. Рабочая поверхность уголка линейки должна быть отшлифована и отполирована. После обрезки головки блока выполняют обрезку боковой, а затем и нижней его частей.
Рис. 11. Обработка обрезов блока: а - обрезка остриём ножа; б - освежение обреза напильником.
В процессе резки ножи тупятся (требуется больше усилий для резания, появляются заусенцы на обрезаемом материале), поэтому под рукой переплётчика должны быть средне- и мелкозернистые абразивные бруски для заточки и оселок для правки ножей.
Резать можно только тщательно просушенные блоки. Если же после зажима в струбцины наблюдается волнистость листов со стороны обреза или некоторая рыхлость блока, нужно несколько минут подержать блок над паром, а потом тщательно просушить его под прессом, чтобы листы блока приобрели плоскую форму.
Иногда приходится обрезать блок всего на 1...3 мм. Выполнить такую операцию ножом, как правило, не представляется возможным. В этом случае блок следует зажать между двумя досками при помощи струбцин и пристрогать его по обрезу (вместе с досками) рубанком на требуемую величину либо спилить часть блока ножовкой. Можно также обработать обрезы книжного блока напильником (рис. 11,б).
После обрезки каждой стороны блока до распрессовки надо внимательно осмотреть поверхности и, если требуется, удалить царапины и заусенцы при помощи мелкой наждачной бумаги (обработка наждачной бумагой нужна и после опиловки блока напильником). При этом обрабатывать обрезы блоков следует всегда вдоль обреза, постоянно удаляя бумажную пыль.
После обрезки сторон книжный блок подвергают окончательной отделке. Начинают с корешков, которые у книжных блоков бывают прямыми, простыми круглёными и кэшированными (рис. 12). Сшитый блок, как правило, круглят; у блока же, скреплённого бесшвейным способом, обычно оставляют прямой корешок. Для кругления блока лучше применять киянку (можно использовать и металлический молоток, но у него должен быть плоский и широкий боёк). Положив блок на край стола или переплётной доски, на него кладут левую руку так, чтобы большой палец упирался в передний обрез, а остальные как бы натягивали на себя тетради блока. Лёгкими, но резкими ударами молотка постукивают по верхней части корешка от середины к верхнему и нижнему обрезам, переходя постепенно от верхних тетрадей к средней части корешка (рис. 13). Затем блок переворачивают на другую сторону и круглят таким же образом другую сторону корешка. Для сохранения скруглённой формы корешка блок зажимают в струбцину и окончательно проклеивают корешок. Сушить блок необходимо под прессом.
Рис. 12. Типы корешков книжных блоков: а - прямой; б - круглёный; в - круглёный с отогнутыми фальцами (кэшированный).
Рис. 13. Кругление корешка книжного блока киянкой.
Для получения кашированного корешка (обеспечивает лучшее раскрытие книги в результате отгибки фальцев тетрадей) блок с закруглённым корешком зажимают в тиски между фигурными переплётными досками так, чтобы фальцы первой и последней тетрадей выступали над кромками досок на 2...3 мм, промазывают клеем и, пользуясь кашировкой, лёгкими ударами молотка по её верхней части, начиная с крайней тетради, укладывают фальц на торцевую часть доски, слегка сминая его (рис. 14). Затем последовательно укладывают друг на друга фальцы других тетрадей до середины корешка, после чего обрабатывают таким же образом другую половину блока. Если нет кашировки, её несложно сделать из стальной пластины (подойдёт и лезвие от рубанка). Для этого, сточив режущую часть пластины, трёхгранным напильником наносят на её торце неглубокие зубцы.
Рис. 14. Кэширование круглёного корешка.
Чтобы украсить книгу и предохранить её листы от воздействия пыли и солнечных лучей, обрезы блока окрашивают. Обычно пользуются разведёнными в воде анилиновыми красителями для хлопчатобумажных тканей, акварельными красками или гуашью, в которую после подбора цвета (цвет красителя должен гармонировать с цветом переплёта) для прочности окраски добавляют немного молока. Затем берут поролоновый тампон, обмакивают его в краску и, отжав до полусухого состояния, движением от корешка закрашивают верхний обрез блока. Чтобы краска не проникла на страницы книги, блок плотно прессуют между двумя досками или в тисках до полного высыхания краски.
Очень украсит книгу закладка из шёлковой тесьмы (ляссе). Для этого конец тесьмы (20...30 мм) намазывают клеем (обычно ПВА) и приклеивают в центре верхней части корешка готового книжного блока. Длина тесьмы должна быть на 10...15 мм больше диагонали блока. Затем к верхней и нижней частям корешка приклеивают капталы так, чтобы утолщённая цветная часть выступала над соответствующим обрезом. Если нет капталовой ленты, можно взять ленточку тонкой ткани подходящего цвета и, сложив её пополам, склеить обе половины между собой, предварительно вложив в сгиб тонкую бечёвку или жгут из суровых ниток (рис. 15). После этого весь корешок оклеивают тонкой бумажкой, ширина которой равна дуге корешка, а длина меньше высоты блока на 2...3 мм.
Рис. 15. Приклейкз капталов и бумажки (а); изготовление каптала (б).