1.1. Порядок проведения отделочных работ
3.1. Инструменты и приспособления
3.2. Подготовка поверхностей к окраске
3.6. Приготовление окрасочных составов. Окрашивание
3.7. Дефекты покрытий, нанесённых известковыми и клеевыми составами
10.1. Приготовление штукатурных растворов
1. Отделочник
Специалист, выполняющий комплекс работ, связанных с улучшением декоративных и санитарно-гигиенических качеств зданий (как в целом, так и отдельных помещений), повышением их долговечности. К основным отделочным работам относятся штукатурные, малярные, обойные, стекольные и лепные, облицовка поверхностей различными плиточными, листовыми и рулонными материалами, настилка паркета и др. покрытий. Освоив профессию отделочника, домашний умелец сможет по своему вкусу и возможностям оборудовать свою квартиру, самостоятельно выполнить ремонт, а также исправить некоторые имеющиеся в отделке дефекты, заменить повреждённые участки и т.п.
1.1. Порядок проведения отделочных работ
До начала проведения работ по отделке квартиры нужно прежде всего составить примерный перечень будущих работ, определить их последовательность, приобрести необходимые материалы и инструменты. Затем подготовить помещение: освободить как можно больше места, вынести вещи, чтобы они не мешали и не загрязнялись, снять все настенные предметы, светильники, отодвинуть к середине помещения громоздкую мебель, надёжно укрыть её, застелить полы бумагой, старыми газетами или плёнкой. При выполнении отделочных работ (особенно при оклеивании обоями) в комнате важно поддерживать определённый температурно-влажностный режим, не допускать сквозняков.
Ремонт следует начинать с приведения в порядок оконных рам и балконных дверей. Необходимо проверить, хорошо ли укреплены стёкла, и заменить повреждённые, исправить имеющиеся дефекты рамы, обновить, если требуется, замазку, заделать щели (об этих и некоторых других операциях подробнее см. в статье 9. Стекольные работы, а также в статье 14. Окна).
Малярным и обойным работам, как правило, предшествуют штукатурные работы, назначение которых - выравнивание поверхностей потолков и стен в помещениях. Кроме того, штукатурные работы помогают решать эстетические, санитарно-гигиенические и др. задачи. Для внутренней отделки помещений применяют как оштукатуривание поверхностей раствором (обычная мокрая штукатурка), так и облицовку отдельными гипсокартонными листами (т.н. сухая штукатурка). При применении мокрой штукатурки требуется небольшой расход материалов, но этот процесс более трудоёмкий, отделка же помещений гипсокартонными листами намного проще.
К малярным работам относится окраска стен, потолков, окон и дверей в жилых комнатах и на кухне, в коридоре и подсобных помещениях. Сначала белят потолки, затем красят откосы оконных проёмов, оконные переплёты и подоконники, стены, двери и радиаторы; плинтусы окрашивают уже после отделки пола.
1.2. Отделочные материалы
Отделочнику предоставляется большой ассортимент различных материалов и готовых стандартных изделий, выпускаемых промышленностью и строительными предприятиями: из природного камня, дерева, бетона, стекла, керамики, пластмассы и т.д. Выбор материалов определяется их физико-техническими свойствами, эксплуатационными условиями помещений, эстетическими соображениями жильцов, а также гигиеническими требованиями.
Жилище должно быть не только комфортабельным, но и безопасным для здоровья проживающих в нём людей. Для отделки помещений лучше использовать натуральную древесину и керамику, но из-за их высокой стоимости это не всегда возможно. Более реально широкое применение в жилых домах малотоксичных или безвредных отделочных материалов на основе полимеров, гипса, древесных отходов и др.
Основой полимерных материалов является связующее (синтетическая смола) - полимер, по которому даётся название материалу. Различают рулонные, плиточные и листовые полимерные материалы; краски, лаки, эмали; мастики и клеи; тепло- и звукоизоляционные материалы и изделия. Полимерные материалы, однако, могут представлять опасность для здоровья человека из-за возможного выделения ими в окружающую среду различных химических веществ, часть которых обладает токсичным воздействием. Выделение токсичных компонентов из полимеров является отчасти естественным процессом их старения под действием кислорода воздуха (окисления), перепадов температур, солнечных лучей и др. физических факторов.
Стойкий специфический запах ряда полимерных материалов сам по себе (независимо от степени их вредности) относится к причинам отрицательной гигиенической оценки их применения в жилище. Некоторые из полимерных материалов в условиях эксплуатации накапливают на своей поверхности значительные заряды статического электричества, которые могут вызывать неприятные ощущения (особенно у пожилых людей).
Основной причиной ограниченного применения некоторых отделочных полимерных материалов, а часто и запрещения их использования в жилых домах, является превышение выделений вредных химических веществ в процессе эксплуатации по сравнению с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).
В настоящее время все виды помещений разделяются на четыре группы. В первую группу входят помещения, в которых люди находятся длительное время (более 12 часов в сутки) или которые предназначены для пребывания боль ных, престарелых и детей (жилые комнаты - общие, спальни, детские). Ко второй группе относятся помещения с пребыванием в них от 6 до 12 часов в сутки, а также для хранения и обработки продуктов питания (кухни). Третья группа помещений включает те, где люди находятся периодически (ванные комнаты, прихожие, коридоры). К четвёртой группе относятся помещения, где люди находятся не только периодически, но и кратковременно (туалеты). Широкое использование полимерных материалов для отделки (облицовки) больших поверхностей можно рекомендовать лишь для помещений третьей и четвёртой групп.
В зависимости от способа нанесения отделочные материалы условно разделяют на лаки и краски (их часто объединяют общим названием «лакокрасочные материалы») и облицовочные материалы. Использование тех и других материалов требует предварительной подготовки поверхностей.
1.3. Лакокрасочные материалы
Главными компонентами лакокрасочных материалов являются плёнкообразователи, пигменты, растворители и сиккативы (вещества, ускоряющие высыхание). Они и определяют основные свойства, назначение и способы применения готовых материалов. На упаковке лакокрасочных средств приводится система обозначений, состоящая для красок из пяти, а для лаков из четырёх групп знаков.
Первая группа знаков определяет вид лакокрасочного материала - краска, эмаль, лак; при этом если в состав входит лишь один пигмент, вместо слова «краска» указывается наименование этого пигмента: сурик, белила цинковые, охра и др.
Вторая группа знаков содержит индекс обычно из двух букв, характеризующий плёнкообразующее вещество. Индексом МА обозначаются краски на олифах из растительных масел, ГФ - глифталевые, ПФ - пентафталевые, НЦ - нитроцеллюлозные, КО - кремнийорганические, МЧ - мочевино-формальдегидные, МЛ - меламино-формальдегидные, ВДВА - поливинил- ацетатные, ВС - на основе сополимеров винилацетата, БТ - битумные, АК - на основе полиакрилатов, УР - на основе полиуретанов, МС - масляные алкидно-стирольные, АУ - алкидно-уретановые, ПЭ - полиэфирные, КФ - канифольные, ФЛ - фенольные, ЭП - эпоксидные, ХВ - поливинилхлоридные и перхлорвиниловые, и пр. Для водоэмульсионных красок перед второй группой знаков ставится буква «Э». Вторая и третья группы знаков разделяются между собой чёрточкой.
Третья группа - цифровая: 1 указывает, что лакокрасочный материал образует атмосферостойкое покрытие и пригоден для наружных работ; 2 - материалы ограниченно атмосферостойкие, пригодные для внутренних работ; 3 - консервационные; 4 - водостойкие; 5 - специальные; 6 - маслобензостойкие; 7 - стойкие к различным средам; 8 - термостойкие; 9 - электроизоляционные. Для грунтовок и полуфабрикатных лаков третью группу знаков обозначают цифрой 0, для шпатлёвок - 00. Для масляных густотёртых красок перед третьей группой также ставится 0.
Четвёртую группу образует порядковый номер, присвоенный данному лакокрасочному составу. Исключение составляют масляные краски - у них вместо порядкового номера ставится цифра, определяющая наименование олифы, на которой изготовлена краска:
1 - натуральная, 2 - Оксоль, 3 - глифталевая, 4 - пентафталевая, 5 - комбинированная.
Пятая группа - прямое название цвета материала: голубой, синий, белый и т.д.
Краски могут быть на водной и неводной основе; соответственно они подразделяются на водные, водоэмульсионные, масляные и эмали (эмали часто выделяют в отдельный вид красящих составов).
Из водных красок широко распространены клеевые, в них в качестве связующего обычно используют костный клей. Эти краски применяют только для внутренних работ (по штукатурке, бетону, кирпичу, дереву), наносят на сухую загрунтованную поверхность.
В казеиновых клеевых красках связующим служит казеин. В воде казеин набухает, однако при введении щелочных агентов (аммиака, извести-пушонки, кальцинированной соды) легко растворяется. Кроме казеина, мела, извести-пушонки, в такие составы добавляют щелочеустойчивые пигменты.
Чтобы улучшить внешний вид покрытия, повысить его водостойкость и облегчить нанесение краски, в неё можно ввести натуральную, комбинированную или глифталевую олифу (250...300 г на 10 л красочного состава).
В качестве минеральных связующих в водных красках используют цемент, известь, жидкое стекло. Известковые покрытия медленно поглощают из воздуха углекислый газ, образуя нерастворимый в воде углекислый кальций, который придаёт покрытию водостойкость. В известковый раствор («молоко») рекомендуется добавлять щелочеустойчивые пигменты (например, ультрамарин). Поскольку известь не обладает хорошей укрывистостью, окраску поверхностей выполняют дважды. Силикатные краски (у них связующим является жидкое стекло) образуют малоустойчивые к атмосферным воздействиям плёнки, которые, однако, придают деревянным поверхностям повышенную огнестойкость. Этими красками также покрывают цементные, гипсовые и известковые поверхности.
Водоэмульсионные краски представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водных эмульсиях полимеров с добавками пластификаторов и др. вспомогательных веществ. Ими можно окрашивать любые поверхности, кроме обработанных грунтовками с медным купоросом. Водоэмульсионные краски стойки к действию щелочей, нетоксичны, не огнеопасны, легко наносятся, образуют пористые покрытия, которые хорошо моются водой, дают равномерный матовый тон. Поэтому их особенно часто применяют для побелки потолков, причём наносят даже на не полностью просохшую штукатурку или слой масляной либо др. краски. Поверхность перед окраской следует загрунтовать, после чего устранить изъяны с помощью подмазочных паст или шпатлёвок. Лучше готовить поверхность так же, как под масляные краски, однако допустимо и как под клеевые. Меловые поверхности перед окраской промывают водой, а покрытые старыми масляными или эмалевыми красками - 1-3%-ным раствором аммиака.
Масляные краски - это суспензии пигментов в олифах, изготовленных на основе высыхающих и полувысыхающих растительных масел; образуют непрозрачную прочную, стойкую и гладкую плёнку. Качество отделки поверхностей такими красками во многом зависит от вида и свойств плёнкообразователя, пигментов и наполнителей. Масляные краски изготовляют на натуральных масляных и алкидных (глифталевых и пентафталевых) олифах. Все они совместимы между собой, поэтому их можно смешивать в различных пропорциях и применять практически одни и те же разбавители.
Масляные краски выпускают различной консистенции: жидкотёртые - суспензии, готовые к употреблению, и (реже) густотёртые - пасты, которые перед использованием разбавляют олифой. Стойкость густотёртой краски к атмосферным воздействиям определяется свойствами выбранной для её разбавления олифы (если в маркировке пасты в третьей группе знаков не стоит цифра 2, свидетельствующая о назначении только для внутренних работ).
Масляные краски принято разделять на белила и цветные. Белила изготовляют цельными (без наполнителя) и с наполнителем (тогда в их сокращённом обозначении после пятого знака добавляется буква «н»). Цветные масляные краски для внутренних работ по сравнению с красками для наружных выпускают в более широком ассортименте цветов: под слоновую кость, палевая, бежевая, жёлтая, голубая, синяя, серая, фисташковая, зелёная, красная, бордо, коричневая, красно-коричневая, светло-бежевая и др.
Эмали, представляющие собой суспензии пигментов в лаках, выпускают только в виде готовых к употреблению составов, которые после высыхания образуют прочную плёнку с различным блеском и фактурой поверхности. В зависимости от типа применяемого лака (см. ниже) различают эмали масляные, смоляные и нитроэмали.
Масляные эмали применяют для отделочных работ внутри помещений по штукатурке, для окраски металлических и деревянных (за исключением полов) поверхностей.
Эмали на смоляных лаках выпускают в виде алкидных, мочевино- и меламино-формальдегидных. Алкидные эмали - глифталевые и пентафталевые, если они изготовлены на лаках с малым содержанием масла (тощие лаки), образуют твёрдые, хрупкие, с хорошим глянцем плёнки, обладающие низкой стойкостью к атмосферным воздействиям, а те, в которых используют лаки с большим содержанием масла (жирные лаки), дают эластичные, твёрдые и атмосферостойкие покрытия. Мочевино-формальдегидные эмали предназначены для окраски металлических поверхностей, в т.ч. стиральных машин, холодильников. Меламино-формалцдегидные эмали аналогичны по назначению предыдущим, но превосходят их по скорости высыхания и стойкости к атмосферным воздействиям.
Нитроэмали, применяемые для внутренних работ (окраска металлических и деревянных поверхностей), дают твёрдые прочные покрытия, не боящиеся воды, стойкие к действию слабых кислот и щелочей, однако они горючи, к тому же их плёнка под действием солнца быстро стареет.
Лаки в зависимости от вида входящего в них плёнкообразующего вещества делятся на масляно-смоляные (масляные), смоляные, нитроцеллюлозные (нитролаки) и др.
Масляно-смоляные лаки - это вязкие прозрачные растворы различных смол, масел и ряда добавок в органических растворителях. Такие лаки выпускают светлыми и тёмными (соответственно в маркировке присутствует буква «С» или буква «Т»),
Смоляные лаки представляют собой растворы природных или синтетических смол в органических растворителях. К первым относятся, например, шеллачные лаки, ко вторым - бакелитовые. Смоляные лаки на основе ряда синтетических полимеров широко используют для отделки полов, образуя прочные и стойкие прозрачные покрытия.
Нитролаки изготовляют как растворы нитроцеллюлозы и пластификаторов в органических растворителях. Такие лаки применяют для отделки мебели; они быстро сохнут и образуют твёрдые покрытия, которые можно полировать.
Облицовочные материалы разделяют на рулонные, листовые и плиточные. Наиболее распространённым рулонным материалом для отделки стен являются обои. Обычные бумажные обои широко применяют для оклейки стен в жилых комнатах. Влагостойкие (моющиеся) обои можно рекомендовать для оклейки кухни, санузлов и прихожей. Такие обои не пригодны для жилых комнат: они не пропускают влагу, воздух, к тому же огнеопасны; оклеенные ими стены «не дышат». Оформление стен кухни связано с необходимостью соблюдения частых влажных уборок, поэтому для отделки этих помещений лучше всего применять моющиеся обои и поливинилхлоридные (ПВХ) плёнки без подосновы: ПДО (плёнки декоративные отделочные) и ПДСО (плёнки декоративные самоклеящиеся отделочные). Из рулонных материалов для декоративного оформления стен прихожих и некоторых подсобных помещений можно рекомендовать также плёнки ПДО и некоторые др. разновидности ПВХ плёночных материалов: изоплен, пеноплен, девилон и полиплен; для отделки стен в санузлах и ванных комнатах - ви- нистен и полиплен.
Одним из основных материалов для покрытия полов является линолеум. В жилых домах чаще всего применяют поливинилхлоридный линолеум, который может быть как безподоснбвным (одно- и многослойным), так и на упрочняющей (тканевой) или теплозвукоизолирующей подоснове. Обычно он изготовляется в виде рулонов, однако получили распространение и поливинилхлоридные плитки для полов. Эти материалы прочны, малотеплопроводны, красивы, гигиеничны, их легко содержать в чистоте. Для покрытия полов в жилых помещениях можно рекомендовать и др. виды ПВХ линолеума: вспененный, деколин и ковроплен.
Для наклеивания рулонных отделочных материалов промышленностью выпускаются различные клеящие составы. В качестве клейстера под простые обои лучше всего применять клей КМЦ, получаемый из древесины. Поливинилхлоридные плёнки на бумажной подоснове (девилон, изоплен) наклеивают клеем КМЦ и мастиками Бустилат-М и Гумилакс. Эти же мастики пригодны для плёнок ПВХ на тканевой подоснове. Для наклеивания безподосновных плёнок рекомендуется использовать кумароно- каучуковые мастики КН-2 и КН-3, Бустилат-М, Синтелакс, а также поливинилацетатный (ПВА) и этилацетатный (ПМП-10) клеи. Пластиковые покрытия на пол (линолеум и ПВХ плитки) либо прибивают к полу мелкими гвоздями, либо крепят на различных мастиках. Состав мастики зависит главным образом от типа самого материала, а также от основания, на которое его наклеивают. Целый ряд мастик можно приготовить в домашних условиях, например мучную мастику со скипидаром (клейстер), казеиноэмульсионную и казеиноцементную мастики, битумную холодную мастику и некоторые другие (рецепты мастик см. в статье 5. Настилка полов пластиком).
К листовым отделочным материалам относятся сухая гипсовая штукатурка (гипсокартонные листы), древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, древесно- и бумажно-слоистый пластик, декоративная фанера. Покрытые с лицевой стороны плёнками или пропитанные водозащитными составами, они широко применяются для декоративной отделки стен, мебели и др. целей. Такие материалы позволяют исключить при ремонте трудоёмкие мокрые процессы - оштукатуривание, шпатлевание, малярные работы. Древесно-волокнистые плиты (ДВП) используют преимущественно для отделки стен, обшивки дверей и покрытия полов; древесно-стружечные плиты (ДСП) - для устройства перегородок, покрытия полов, встроенной мебели; декоративный бумажно-слоистый пластик и стеклопластик - для отделки стен в санузлах и отделки встроенной мебели; декоративная строительная фанера - для обшивки перегородок и дверей. Листовые изделия крепятся к поверхностям с помощью клеящих составов либо непосредственно к стене шурупами и гвоздями по деревянному каркасу. Для облицовки поверхностей этими материалами обычно используют мастики КН-2 и КН-3, Бустилат-М, клей ПВА, а также казеиноцементную, канифольную, кумароновую и дифенольную мастики.
Плиточные покрытия в основном применяют в кухнях, ванных комнатах и туалетах. Они гигиеничны, не боятся влаги и повышенной температуры, хорошо моются, прочны, надёжны, к тому же нарядны и красивы. Наиболее распространены керамические глазурованные плитки; ими можно облицовывать как стены, так и полы внутри помещений. Такие плитки выпускают самых различных цветов и оттенков, однотонные и с рисунком. По виду лицевой поверхности они могут быть гладкие, рифлёные или пирамидальные. Другой вид керамической плитки, т.н. метлахская плитка, широко применяют для покрытия полов. Для облицовки стен наряду с керамическими плитками используют и полистирольные плитки. Керамические плитки крепят к стенам на цементном растворе, густотёртых масляных красках, синтетических клеях и мастиках типа Бустилат; для крепления полистирольных плиток применяют канифольную или перхлорвиниловую мастику. Настилку плиток на полы обычно выполняют на цементном растворе.
Подробнее об отдельных видах различных отделочных материалов см. в статье Материалы.
1.4. Выбор цвета
Важная роль при отделке квартиры отводится цветовому решению. Цвет влияет на зрительное восприятие размеров помещения, на настроение человека, его ощущения. Так, фиолетовый и красный цвета действуют возбуждающе, снижают работоспособность - их не следует применять для отделки стен в жилых комнатах. Зелёный и голубой цвета, наоборот, действуют на человека благотворно - повышают работоспособность, не утомляют глаза, дают ощущение свежести. Жёлтый цвет создаёт хорошее настроение, успокаивает нервную систему (рис. 1). Одно из главных свойств цвета - активность интенсивных, в особенности тёплых, тонов и пассивность малонасыщенных и холодных. Чем светлее цвет стен, тем просторнее кажется комната, тем легче в ней дышится, работается. Особенно это ощущается при отделке стен в очень светлые холодные тона (нежно-голубые, голубовато-зелёные и т.п.). Поверхности, окрашенные в такие цвета, как бы отступают. Тёплые тона (красные, оранжевые, жёлтые), наоборот, обладают свойством как бы приближать окрашенные поверхности. С помощью цвета, таким образом, можно «исправить» пропорции помещения, зрительно изменять его объём, увеличивать или уменьшать высоту помещения. Если в небольшой по площади, но высокой комнате потолок окрасить в тёплый цвет, а стены в холодный, комната будет казаться ниже и просторнее. Низкая комната с потолком светлого холодного тона будет восприниматься более высокой. Если комната очень вытянута в длину, то дальнюю стену следует окрасить несколько более интенсивно, чем другие; стену таким образом можно «приблизить» и комната не будет производить впечатление слишком длинной и узкой. Небольшие по площади и невысокие комнаты будут казаться просторнее, если отделку выполнить в светлых пастельных тонах.
Рис. 1. Примеры цветового решения отделки жилой комнаты в холодных и в тёплых тонах.
Следует отметить, что цвет отделки любого помещения должен выбираться не только с учётом его размеров и ориентации, но и в зависимости от тональности предметов, находящихся в этом помещении: мебели, обивочной ткани, занавесей, ковра и т.п. Используя общие принципы сочетания цветов и учитывая конкретные особенности данной квартиры, можно отделать её в соответствии со своим вкусом и возможностями (см. также статью Архитектор-дизайнер. Обустройство жилища).
1.5. Отделка жилых комнат
Отделку потолков в жилых комнатах обычно выполняют клеевыми, известковыми или водоэмульсионными красками. Потолки окрашивают, как правило, в белый цвет, что зрительно увеличивает высоту помещения и усиливает цвет стен. При ориентации помещения на южную сторону и окраске (оклейке) стен в холодные (серо-голубые или голубовато-зелёные) цвета в водный окрасочный состав (побелку) может быть добавлен ультрамарин.
В последнее время получил распространение также приём оклейки потолков жилых и подсобных помещений обоями. В этом случае очень важно подобрать обои по цвету, качеству и рисунку так, чтобы они гармонировали с отделкой всего помещения в целом. Для оклейки потолка больше всего подходят светлые нейтральные обои с неярко выраженным рисунком либо однотонные. Не следует выбирать обои с вертикальным орнаментом или декором, поскольку такая отделка искажает пространственное восприятие объёма помещения, зрительно уменьшает его размеры.
|
Длина обоев в рулоне при ширине 50 см, м |
|
|
|
|
Площадь помещения, |
м2 |
|
|
|
|
|||
|
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
|
|
Количество рулонов |
|||||||||||||
|
10 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
13 |
14 |
15 |
15 |
16 |
17 |
|
12 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
13 |
13 |
14 |
|
18 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
Примечание. При высоте стен 2,5 м обоев берут на один рулон меньше, а при высоте более 3 м - на один рулон больше.
Подоконники, оконные переплёты и двери перед окраской очищают от загрязнений и пятен. Соскабливают отслоившуюся старую краску, моют поверхности растворами стиральных порошков, мыла или соды, заделывают неровности, щели, а также др. дефектные места и герметизируют стыки между стёклами и рамами специальными замазками. Затем, дав просохнуть, покрывают поверхности белыми или светлыми масляными красками либо эмалями. Чаще всего для этой цели используют алкидные или нитроцеллюлозные материалы; пригодны также и др. эмали (например, типа ПФ-115, ПФ-650), масляные краски и белила. Применяют и специальную эмаль для окон (типа ПФ-14), которая выпускается белого, кремового, голубого и салатового цветов.
Для отделки стен жилых комнат подходят клеевые, силикатные краски или обои. Однотонная матовая поверхность стен, окрашенных клеевой или силикатной краской, создаёт спокойный нейтральный фон для остальных элементов интерьера. Перед окраской поверхность стен должна быть тщательно подготовлена. Стена не должна иметь неровностей, каких-либо пятен и т.п. Обычно при ремонте окраска стен и потолка несколько упрощается, так как раньше поверхности уже были выровнены, а шероховатости штукатурки устранены шпатлеванием. Однако на старом слое краски безусловно есть дефекты, из-за которых как раз и необходим ремонт. Эти дефекты, будь то пятна ржавчины, копоти, масла или грязь, трещины, сколы, надо обязательно устранить. Если этого не сделать, старые пятна проступят через новый слой или на этих местах краска отслоится. Нет необходимости удалять целиком прежнее покрытие, если только оно не было выполнено красками на основе минеральных связующих - тогда покрытие лучше удалить полностью. После всех предварительных операций поверхность надо хорошо промыть и высушить. Дальнейшая её подготовка зависит от типа краски, которую предполагается использовать. Подробнее о подготовке поверхности к окраске см. в статье 3. Малярные работы.
Рис. 2. Варианты отделки жилой комнаты.
При выборе обоев для отделки комнат очень важно учитывать назначение помещения и его размеры - площадь и высоту. Конфигурация орнамента, композиция и характер узора, направленность линий, ритм и масштаб рисунка обоев влияют на восприятие размеров помещения. Для небольших комнат (площадью 9...12 м2) следует применять светлые обои с мелким, неярким рисунком типа сетки или фоновые. Если комната имеет площадь 15...20 м2, то для её отделки можно рекомендовать обои с более крупным рисунком в близких по тону расцветках. Сплошные поли- хромные (многоцветные), в т.ч. ковровые, рисунки уменьшают объём помещения. Для комнат высотой 2,5...2,7 м, чтобы зрительно увеличить их высоту, лучше подобрать обои с чётко выраженным вертикальным рисунком (например, полосы). В этом случае стены следует отделывать на всю высоту, оставляя сверху узкую полосу (2...3 см) в цвет потолка для того, чтобы сгладить его неровности; членение стен по горизонтали нежелательно. Для высоких, но небольших по площади помещений подходят обои с горизонтальным расположением полос, т.к. они, наоборот, зрительно уменьшают высоту. При высоте 3,0 м и более окраску или оклейку стен рекомендуется делать с отступом 40...60 см от потолка. Правильные геометрические рисунки (ромбы, квадраты) делают объём статичным, в то время как диагональные полосы его как бы дезорганизуют. Обои могут использоваться и для создания художественной композиции интерьера, например выделения одной из стен комнаты, торца коридора или ниши. Если надо усилить общую освещённость помещения, можно рекомендовать рельефные обои.
Как вид декоративной отделки, оклейка стен обоями более интересна и разнообразна, чем окраска стен с последующей росписью по трафарету или накаткой рисунка с помощью валика. К тому же, замена старых обоев на новые значительно проще и требует меньше усилий, чем выполнение других операций. Достоинством обоев, кроме того, является их универсальность: ими можно оклеивать стены, оштукатуренные и облицованные различными материалами: древесно-волокнистыми и древесно-стружечными плитами, досками, фанерой, гипсокартонными листами.
Рис. 3. Приём отделки смежных помещений в квартире.
Обои выпускаются промышленностью в рулонах шириной от 50 до 75 см. Для подсчёта необходимого количества рулонов измеряют высоту стен в помещении от пола до потолка (плюс запас 3...5 см), вычисляют площадь, которую требуется оклеить (за вычетом площади окон и дверей), и подсчитывают, сколько кусков обоев потребуется для оклейки; исходя из последней цифры, определяют количество рулонов. Примерный расход обоев в зависимости от площади помещения (при высоте 3 м) приведён в таблице выше.
Цвет обоев следует выбирать с учётом расположения окон. Если окна выходят на север, рекомендуют обои тёплых тонов - кремовые, оранжевые, жёлтые и т.п. Обои холодного тона - голубовато-зелёные, голубовато-серые, зеленовато-серые - хороши для комнат с окнами, выходящими на юг. В южных районах лучше применять обои более насыщенных тёмных цветов, обладающие способностью поглощать избыток световых лучей, например синего, тёмно-голубого или терракотового цвета. Для комнат с недостаточным естественным освещением рекомендуют обои светлых тёплых тонов - золотистожёлтые, оранжево-жёлтые, зеленовато-жёлтые, т.к. они хорошо отражают солнечный свет и способствуют улучшению освещённости помещений. При выборе обоев необходимо учитывать и светостойкость их красок. Голубые и синие обои под действием света быстро выгорают, в результате синие обои в тёмных помещениях приобретают сероватый оттенок.
Цвет и рисунок обоев должны сочетаться с цветом мебели в комнате (рис. 2). Так, для светлой мебели не следует выбирать слишком тёмные обои, для тёмной мебели, наоборот - слишком светлые. Коричневая мебель хорошо гармонирует с голубыми, сине-зелёными, серыми, а также оранжевыми, бежевыми и светло-коричневыми обоями; светлая мебель (дуб, ясень, карельская берёза и др.) - с бежевыми, коричневыми, оранжевыми, розовыми, желтовато-зелёными и фисташковыми обоями; мебель красного дерева - с синими, голубовато-зелёными, палевыми и золотистыми обоями. Если декоративные ткани (например, обивка мебели, шторы) имеют яркий контрастный рисунок, то обои лучше подобрать гладкие или с малозаметным рисунком; по цвету они могут быть серо-голубые, бежевые, кремовые и т.п.
Иногда для окантовки обоев используют бордюры. В помещениях высотой 2,5...3 м бордюр должен быть небольшой, шириной около 2...4 см. Для обоев однотонных и типа сетки бордюр следует выбирать того же тона, но более яркий. Например, золотисто-жёлтые обои могут быть окантованы узким бордюром светло-коричневого цвета. Если обои имеют заметный рисунок, бордюр может быть того же цвета, что и фон обоев, или несколько темнее его.
В зависимости от типа квартиры и её размеров используют различные приёмы отделки помещений. В однокомнатной квартире для оклейки стен жилой комнаты лучше применять обои с неярким рисунком светлых спокойных тонов, для прихожей и кухни - обои более ярких цветов. Так, например, если жилая комната оклеена обоями жемчужно-серого цвета, то в прихожей могут быть обои более насыщенного зелёного цвета, а в кухне - лимонно-жёлтого.
Смежные помещения можно оклеить одинаковыми по рисунку и цвету обоями. Такая отделка при открытых дверях будет как бы объединять два помещения и зрительно увеличивать их размеры (рис. 3). Рекомендуется и другой приём, при котором две смежные комнаты отделываются обоями одного рисунка, но разного цвета. Например, для общей комнаты можно подобрать золотисто-жёлтые обои со светло-коричневым рисунком, а для второй комнаты - светло-коричневые обои с золотистым рисунком. Прихожую в этом случае хорошо отделать обоями голубого цвета, а кухню - светло-розового.
В квартире из трёх и более комнат, как правило, используется отделка, более чётко выявляющая функции каждого из помещений. В больших квартирах оформление отдельных комнат, а также, подсобных помещений может быть решено по-разному, но и в этом случае необходимо, чтобы отделочные материалы гармонировали друг с другом по цвету, характеру и масштабу рисунка. Если применяются обои, то нельзя смежные помещения оклеивать обоями с разномасштабным узором. Для оклейки стен общей комнаты площадью 15...18 м2 подходят обои с достаточно крупным выразительным рисунком; при этом цвет рисунка не должен резко отличаться от цвета фона, создавать ощущения пестроты и яркости. Для отделки спален и рабочих комнат используют преимущественно холодные тона. В зависимости от ориентации комнаты цвету может быть придан соответствующий оттенок. Например, в спальне, обращённой на север, следует применять не чисто зелёный, а тёплый жёлто-зелёный тон; в спальне, ориентированной на юг, - холодные голубовато-зелёные оттенки (рис. 4).
Рис. 4. Вариант отделки спальни.
Рис. 5. Варианты отделки детской комнаты.
Для детей дошкольного возраста обычно выделяется светлая комната, обращённая на солнечную сторону. Стены детских комнат рекомендуют оклеивать обоями светлых, преимущественно тёплыхтонов- светло-жёлтого, розового или оранжевого (рис. 5). В качестве рисунков уместны сюжетные композиции с детской тематикой (герои книг, изображения игрушек). Можно использовать и приём отделки невысокими (1...1,5 м) горизонтальными панелями (например, из фанеры), которые обычно оклеивают моющимися отделочными материалами. Поскольку нижняя часть стен в детской комнате загрязняется, как правило, гораздо быстрее, чем все обои, такие панели удобны, т.к. могут быть легко заменены.
Применение в небольших помещениях обоев с рисунком, насыщенным орнаментом, можно рекомендовать как индивидуальный приём отделки прихожей и коридора.
Особо продуманного решения требует применение обоев-панно для оклейки одной из стен комнаты. С одной стороны, изображение пейзажа, данного в перспективе, как бы расширяет пространство, лишает помещение изолированности; с другой стороны, возникают трудности при расстановке мебели. Поэтому такие панно желательно использовать в относительно свободных комнатах или размещать на высоте 70...80 см от пола, т.е. выше уровня спинок стульев, столов и низких шкафов.
1.6. Отделка кухни, прихожей, других помещений
Кухня относится к категории помещений, для которых важен не только цвет поверхностей, но и их цветовая насыщенность, коэффициент отражения. Выбор общего цветового решения в отделке, меблировке и убранстве кухни должно определяться такими объективными характеристиками, как её размер, ориентация и освещённость. Кухня в современной квартире зачастую используется не только для приготовления пищи, но и для других хозяйственных дел, а также как столовая. Поэтому её интерьер должен отвечать требованиям гигиены и удобства, быть привлекательным и уютным. На кухне можно чаще, чем в жилых комнатах, менять обстановку, характер интерьера. Если кухня имеет недостаточное естественное освещение, то при её отделке лучше использовать материалы светлых тёплых тонов. Благоприятные условия для пребывания на кухне создаёт гамма мягких тёплых оттенков, например светло-жёлтая стена, мебель, облицованная плёнкой под натуральную древесину, светло-коричневые полы.
Разнообразны приёмы отделки кухонь и отделочные материалы, применяемые для этого (рис. 6). Здесь допускается отделка стен и потолка водоэмульсионными и масляными красками. Часть стены между поверхностями рабочих столов и настенными шкафами (полками) обычно облицовывается глазурованной керамической плиткой, декоративным бумажно-слоистым пластиком или твёрдыми древесно-волокнистыми листами, покрытыми эмалью. Стены кухонь окрашиваются или оклеиваются на всю высоту. Комбинированная отделка, включающая как окраску, так и оклейку стен, связана, как правило, с желанием выделить функциональные зоны - зону приготовления пищи и обеденную зону. В обеденной зоне стены могут быть оклеены влагостойкими или моющимися обоями. В зоне приготовления пищи, где размещается кухонное оборудование, стены должны быть отделаны достаточно долговечным влагостойким материалом, устойчивым к температурным колебаниям. Таким материалом является глазурованная керамическая плитка. Стену в этой зоне облицовывают на всю длину, включая кухонную плиту и часть наружной стены. Высота облицовки составляет 0,6 м (четыре плитки 150х150 мм); уровень облицовки - 0,8...1,4 м от пола. Если в кухне предполагается установить воздухоочиститель, то над кухонной плитой делают дополнительно ещё два ряда керамических плиток. Стена выше навесного оборудования может быть окрашена водоэмульсионной краской или оклеена влагостойкими обоями, как и стена в обеденной зоне.
Рис. 6. Варианты отделки кухни.
Мебель, устанавливаемая на кухне, как правило, облицована цветным декоративным бумажно-слоистым пластиком или фактурной плёнкой. Санитарно-технические и бытовые электрические приборы покрыты белой или цветной блестящей эмалью.
Полы кухонь обычно покрывают линолеумом или поливинилхлоридными плитками. При выборе цвета и рисунка линолеума для кухни следует руководствоваться общими рекомендациями - применять для отделки одного помещения материалы, близкие по цвету и масштабу рисунка. Цвет пола может быть более насыщенным, чем цвет стен и оборудования. Многоцветный пол с контрастным рисунком можно рекомендовать только при однотонных стенах.
Отделка помещений санитарных узлов - ванных и туалетных комнат - должна соответствовать функциональным и гигиеническим требованиям. Наиболее долговечной и гигиеничной является облицовка полов и всех стен глазурованной керамической плиткой (рис. 7). Стены отделывают либо на высоту 2,1 м (до верхнего наличника двери), либо до потолка. В небольших по площади помещениях санузлов рекомендуется применять облицовочную плитку светлых тонов в нейтральной или холодной гамме (белую, голубую, светло-серую, зеленоватую), которая зрительно как бы увеличивает помещение. Для покрытия полов лучше всего использовать одноцветные облицовочные плитки, плитки с мелким рисунком либо с рисунком, образующим крупный орнамент; возможно сочетание облицовочных плиток двух различных цветов. Нежелательно использование для облицовки стен и полов плиток с разномасштабным рисунком. Отделку потолков в этих помещениях рекомендуется выполнять водоэмульсионными, масляными красками.
Рис. 7. Варианты отделки санитарных узлов.
Прихожая - помещение, не рассчитанное на длительное пребывание. Для её отделки могут быть рекомендованы более разнообразные приёмы, цветовые решения, широкая палитра отделочных материалов. Отделка прихожей должна быть пригодной для влажной уборки. При оклейке стен, например, следует применять влагостойкие или моющиеся обои либо плёночные материалы, полы рекомендуется покрывать линолеумом (лучше на теплозвукоизолирующей подоснове).
Отделка прихожей, с одной стороны, должна удовлетворять функциональным требованиям, а с другой - отвечать общему характеру интерьера квартиры. Существует несколько приёмов отделки прихожей. В первом случае разнородные элементы самой отделки, оборудования и меблировки как бы объединяются в одно целое. Стены, полотна внутренних дверей, дверцы встроенных и антресольных шкафов для одежды и обуви - всё отделывается одинаковым материалом - древесным шпоном, плёнкой, имитирующей текстуру дерева, или обоями (рис. 8). Отделка может быть выполнена в виде панелей высотой 2,1 м, а верхняя часть стен над панелями сделана так же, как и потолок. По контрасту с прихожей жилые комнаты будут казаться выше, светлее, наряднее.
Рис. 8. Приём отделки прихожей.
Другой приём отделки прихожей построен на контрастном противопоставлении отделки и цвета стен, дверей, мебели. В этом случае применяется традиционная белая окраска всех внутренних дверей, встроенных и антресольных шкафов, потолка и достаточно интенсивная по цвету и рисунку отделка стен и пола. Кроме того, по отделке прихожая может быть как бы продолжением общей комнаты.
Следует помнить, что недостаточная освещённость мешает восприятию насыщенности цветов. В слабоосвещённых или лишённых естественного освещения помещениях - прихожих и коридорах - рекомендуется применять холодные чистые и яркие тона. Насыщенные цвета, особенно тёплых тонов, при длительном восприятии быстрее надоедают и утомляют зрение, поэтому их лучше использовать во вспомогательных помещениях - кладовых, гардеробных и т.д.
Ниши, предназначенные для установки в них отопительных приборов, желательно окрашивать, как и сами приборы, масляной матовой или водоэмульсионной краской под цвет стен или в нейтральный светло-серый цвет; этой же краской следует окрашивать трубы отопления.
Оконные рамы и балконные двери, дверные полотна и коробки, внутренние оконные откосы, подоконники рекомендуется окрашивать в белый цвет. Это улучшает освещённость помещений и имеет большое значение в гигиеническом отношении, т.к. загрязнения на белом фоне хорошо видны, что позволяет их своевременно удалить. В комнатах, ориентированных на юг, юго-восток и юго-запад, в масляные белила, применяемые для окраски этих поверхностей, можно добавить небольшое количество ультрамарина для усиления белизны.
Внутренние двери, дверцы встроенных шкафов и антресолей, как уже отмечалось, могут окрашиваться в белый цвет, а также в цвет стен или обоев. Дверцы шкафов и антресолей можно оклеить обоями, а наличники окрасить в цвет обоев. Стена в этом случае будет не расчленена, а шкаф незаметен. Окрашенные деревянные поверхности должны быть матовыми, тогда они равномерно отражают и рассеивают свет, сглаживают неровности, не дают бликов и приятны для зрительного восприятия.
1.7. Отделка пола
Отделка пола представляет собой самостоятельную операцию, непосредственно не связанную с другими отделочными работами. В современной квартире чётко дифференцировано деление пола на тёплый (доски, паркет, линолеум и т.д.) - в жилых помещениях, прихожей и кухне, и холодный (керамическая плитка, метлахская плитка и т.д.) - в ванной и туалете. Одним из важных элементов гармоничного единства квартиры является единый цвет тёплого пола во всех помещениях. Если пол паркетный, клёпка должна быть из одной породы дерева и настилаться без фриза, «в ёлку». Ряды паркета не должны прерываться в дверных проёмах, образуя общий рисунок во всей квартире. Дощатые полы не следует красить в тёмные цвета. Лучше красить пол в светло-коричневый, светло-серый или жёлтый цвет. Такой цвет пола хорошо гармонирует с любой окраской стен. Пол кухни лучше всего покрывать линолеумом, цвет которого сочетается как с основным цветовым тоном отделки самой кухни, так и с цветом пола квартиры. Практичнее всего использовать линолеум с орнаментом. Пол в спальне хорошо выстлать ковровым покрытием.
Перед окраской дощатых полов необходимо устранить встречающиеся дефекты - выпадающие сучки, трещины, щели, а также неровности и загрязнения. После чего поверхность олифят, дефектные места заделывают подмазочной пастой. Затем пол олифят второй раз, сушат в течение суток и красят в два слоя. Для отделки дощатых полов обычно используют масляные краски на олифе, алкидные и масляно-фенольные эмали. Через неделю окрашенные полы при желании можно покрыть бесцветным лаком. Если хотят сохранить текстуру дерева, то обходятся без окрашивания - на тщательно подготовленную поверхность наносят нитролак любой марки, а затем два слоя лака для полов.
Паркетные полы до нанесения лака выравнивают, очищают, циклюют и шлифуют. Затем покрывают одним слоем лака для мебели, а по нему наносят 2-3 слоя лака для полов.
Плинтус должен окрашиваться в цвет пола либо иметь такой цвет, который связывал бы пол и стены.
1.8. Основные требования техники безопасности
При выполнении отделочных работ необходимо соблюдать определённые меры предосторожности, направленные на обеспечение здоровья человека и безопасности условий труда. Побелку и окраску стен и потолков следует выполнять стоя на раздвижной лестнице - стремянке (рис. 9-13). Нежелательно использовать для этой цели приставные лестницы, т.к. они недостаточно устойчивы. На нижние концы лестницы должны быть надеты резиновые подпятники, препятствующие её скольжению во время работы. Запрещается выполнять малярные и др. виды работ, стоя на трёх верхних ступенях. Выпускаемые промышленностью стремянки, как правило, изготовляются из лёгких металлов (обычно алюминиевых сплавов), что позволяет работать с ними одному человеку. Они устойчивее, чем деревянные лестницы, и имеют больший срок службы. При работе с лестницей необходимо проверить, не шатается ли она, в противном случае следует подложить под её ножки подкладки. Нельзя ставить лестницу с той стороны, в которую открывается дверь.
Рис. 9. Бытовая стремянка.
Рис. 10-12. Складные лестницы многоцелевого назначения.
Рис. 13. Стремянка с выдвижными опорами, позволяющими надёжно устанавливать её на лестнице или другом неровном основании.
Все лакокрасочные материалы следует применять в строгом соответствии с техническими условиями или инструкциями завода-изготовителя.
Краски, в состав которых входят горючие вещества, следует готовить в подсобном, хорошо вентилируемом помещении. При этом нельзя пользоваться открытым огнём, курить, зажигать нагревательные приборы. Перед окраской стен и потолков необходимо хорошо проветрить помещение, но не допускать сквозняков.
Лаки, многие краски, растворители токсичны и огнеопасны. Тару с лаками и нитрокрасками во время перерыва в работе необходимо плотно закрывать пробками или крышками. Их нельзя открывать железным или стальным инструментом, а следует пользоваться деревянным, алюминиевым или медным приспособлением. Ни в коем случае не следует применять этилированный бензин для очистки одежды от краски, мытья рук и инструмента; запрещается применять его и для разведения красок. Необходимо соблюдать осторожность при работе с растворителями типа ацетона, уайт-спирита и др.
Во время подготовительных работ (удаление старой краски, снятие набела и т.д.) следует работать в перчатках, защитных очках и марлевой повязке, прикрывающей нос и рот, либо с респиратором. Чтобы уменьшить степень запылённости в помещении, перед началом работ стены и потолок смачивают водой с помощью кисти.
Необходимо пользоваться респиратором или ватно-марлевыми повязками также при лакировании пола, настилке линолеума и некоторых др. работах (особенно при использовании больших объёмов синтетических клеёв и мастик). Если не защищать органы дыхания, можно отравиться, причём это происходит не сразу, т.к. токсичные вещества проникают в клетки организма постепенно и накапливаются в нём.
Не следует более 10 минут находиться в помещении, свежеокрашенном масляной краской, нитрокрасками и лаками.
Лит.: Брусник А.Г., Нейдинг М.М., Домашний мастер, Одесса, 1989; Жуковская В.И., Маленькая домашняя энциклопедия, М., 1992; Чернов М.М., Обои и отделочные материалы для ремонта квартир, М., 1992; Шепелев А.М., Ремонт квартиры своими силами, 7 изд., М., 1987; его же, Справочник домашнего мастера, М., 1989; Нипель Ф., Мастеру на все руки, пер. с нем., т. 1, М., 1993; Дом и усадьба, М., 1989.
2. Лепные работы
Отделочные строительные работы, связанные с созданием на фасаде и в интерьере зданий рельефных украшений, формуемых чаще всего из гипса, бетона или строительного раствора (т.н. лепнины). Такие работы, как правило, весьма трудоёмки, технологически сложны и требуют определённого профессионального мастерства. Однако некоторые наиболее простые лепные детали (изделия), относящиеся к декоративной отделке помещений, можно изготовить и не имея специальной подготовки, особенно если использовать для их формования готовые образцы (модели). Потолки комнат, например, можно украсить розеткой, а верхнюю часть стен - лепными карнизами. Лепные детали придадут отделке большую выразительность, а помещению законченный вид.
Получение лепных украшений включает изготовление образца (модели), по которому будут формоваться отливки, и самой формы. Если имеется готовая модель (образец карниза, розетки, барельефа и т.д.), процесс лепки состоит в подготовке формы, заливке в неё формующей массы и укладке (или утапливании) в формовочной смеси модели, предварительно специальным образом обработанной для облегчения снятия её с формы. При отсутствии готовых моделей образцы можно сделать из пластичных и др. материалов - гипса, цемента, глины, дерева, кости, металла и т.д., затем с образцов снимают оттиски и по оттискам готовят форму. Чтобы модели хорошо вынимались из формы, применяют различные смазочные или разделительные составы.
Чем сложнее рисунок орнамента, тем труднее изготовить модель. Модель со сложным орнаментом может выполнить только специалист. Этот процесс требует больших затрат времени, поэтому чаще всего форму отливают с готовой несложной модели. Формы бывают одноразовые и для многократных отливок (последние предпочтительней).
2.1. Формование карнизов
Для изготовления отливок карниза применяется обычный гипс или высокообжиговый гипс - алебастр. Формование выполняют в деревянном ящике-форме длиной не более 0,5...0,7 м, шириной - по выбранной высоте карниза, высотой - по его ширине (рис. 1,а). В ящик закладывается вырезанная из дерева заготовка с рисунком карниза (модель). Деревянная модель должна быть отполирована, покрыта шеллачным лаком и обработана разделительным раствором, в качестве которого обычно используют либо 5-8%-ный раствор мыла в воде (взбитый до пены), либо один из приведённых ниже составов:
скипидар - 70%, воск (стеарин, парафин) - 30%;
керосин - 65%, стеарин - 35%.
Воск (стеарин) расплавляют и в горячий расплав вливают при перемешивании скипидар или керосин.
При формовании карниза применяют также и гипсовые модели. В этом случае рисунок карниза вытягивают на верстаке по отлитому или отпиленному ножовкой гипсовому бруску (в строительстве термин «вытягивание» обычно означает изготовление различных профилированных деталей, т.н. тяг, из строительного раствора, гипса и т.д. с помощью шаблона путём его поступательного или вращательного движения). Сечение и длина бруска должны соответствовать сечению и длине карниза (длина одной детали выбирается не более 0,5...0,7 м). Готовую модель подправляют гипсом и после высыхания покрывают смазкой (разделительным раствором). Для отливки детали карниза гипсовую модель помещают в ящик, укладывают сверху слой затворенного водой гипса, разравнивают и затирают. После схватывания гипса извлекают верхний слепок, а форму используют для следующих отливок, обрабатывая её каждый раз разделительным раствором.
Для стыковки в углах детали пилят ножовкой в стусле - распиловочном ящике с пропилами под прямым и косым углами (рис. 1,б). Сборные детали карнизов (тяги) устанавливают на оштукатуренные или бетонные поверхности. Сначала закрепляют угловые (маячные) элементы, по ним натягивают мелованный шнур и отбивают линии по стенам и потолку (либо только по стенам), по которым устанавливают промежуточные тяги. На гипсовых деталях (с тыльной стороны) и местах их установки делают насечки, смачивают водой, затем наносят на них тонкий слой гипсового раствора (консистенции сметаны), прижимают детали к поверхности и держат несколько минут до момента схватывания гипса.
Рис. 1. Изготовление сборных карнизов: а - форма для отливки; б - стусло; 1 - деревянная арматура (дрань); 2 - гипсовый раствор.
Тяжёлые изделия необходимо крепить на гвоздях. Для этого в них в нескольких местах делают сквозные отверстия (диаметром не более 2 см) с расширением к лицевой поверхности. В стену против отверстий вбивают гвозди; для предохранения от коррозии гвозди предварительно покрывают быстро сохнущим лаком (например, спиртовым или нитролаком). Поверхность стены и тыльную сторону детали смачивают водой, наносят на смоченные поверхности тонкий слой гипсового раствора, быстро прижимают деталь к стене, держат 2...3 минуты, затем заделывают и зачищают отверстия.
Для крепления крупных деталей в них сначала делают отверстия и вдоль отверстий с лицевой стороны протачивают пазы - бороздки (по 2 около каждого отверстия) глубиной от 1,5 см и более в зависимости от толщины стенок детали. Деталь приставляют к поверхности, намечают места забивки гвоздей, под шляпки которых крепят кусок проволоки так, чтобы оставалось два свободных конца длиной 20...30 см. В отверстия на детали вставляют прикреплённую к гвоздю проволоку, прижимают деталь к поверхности, затем для прочности укладывают в пазы, перекрывая отверстия, отрезки стальной арматурной проволоки диаметром 4...5 мм и оплетают их проволокой; излишки проволоки откусывают кусачками. Затем покрывают концы проволоки лаком, замазывают гипсом и зачищают.
Цементные детали (из цементно-песчаного раствора состава 1:3) крепят только на гвоздях с помощью проволоки, которую замазывают цементно-песчаным раствором, не покрывая лаком.
Установленные сборные карнизы должны быть прямолинейными и расположенными в одной плоскости.
2.2. Формование розеток
При формовании розеток наряду с гипсовыми, деревянными и цементными моделями применяют модели из металла, кости, камня, пластилина и т.д. Они могут быть как готовыми (стандартными), так и выполненными по индивидуальным разработкам. С модели снимают оттиск на форму один раз, после чего готовую форму заполняют составом и формуют отливку.
Различают модели плоские и объёмные, имеющие, как правило, сложный рельеф. Плоские модели можно изготовить путём вытягивания шаблоном. Для этого необходимо отформовать гипсовую плиту размерами 700x700x20 мм, на которую укладывается слой гипсового, глиняного или цементного раствора. В центр плиты вбивается штырь (толщиной не менее 8...10 мм), к нему с помощью проволоки или радиусной рейки крепится профильная доска, на конце которой закреплены салазки (рис. 2). Прижимая профильную доску к раствору, очерчивают круг. Чтобы отверстие на конце деревянной радиусной рейки (которым она надевается на штырь) не растачивалось, на рейку с двух сторон устанавливают стальные пластинки. Очерченный круг обычно бывает с незаполненной серединой, в отличие от розетки, которую заполняют целиком (рис. 3).
Рис. 2. Изготовление розетки: а - шаблон для вытягивания криволинейных тяг; б - вытягивание круга; 1 - салазки; 2 - профильная доска; 3 - радиусная рейка; 4 - профиль из кровельного железа; 5 - гвоздь.
Рис. 3. Модель круглой розетки: а - профилированное основание; б - вылепленный элемент орнамента; 1 - гипсовая доска; 2 - основание розетки; 3 - шаблон для вытягивания основания; 4 - элемент орнамента.
При изготовлении сложных розеток на гипсовую плиту накладывают трафарет с рисунком розетки, припудривают вырезанные на трафарете отверстия и, сняв трафарет, острым ножом вырезают контур розетки. Готовят форму для отливок, смазывают её 2-3 раза разделительным составом и формуют, заливая гипсовый раствор.
Для формования медальонов и барельефов можно рекомендовать материал, имитирующий слоновую кость; его состав (в процентах);
Столярный клей 40...45
Сульфат бария 2...5
Мел (зубной порошок) 1,5...2
Олифа (натуральная) 5...7
Вода 45...55
Клей размачивают в воде, подогревают на водяной бане до полного исчезновения комков. В однородный клеевой раствор при перемешивании вводят порошкообразные наполнители, после чего добавляют олифу (её можно заменить льняным или частично подсолнечным маслом). Полученную массу заливают в форму, после затвердевания извлекают и выдерживают в течение часа в 20%-ном растворе алюмокалиевых квасцов или 40%-ном растворе формалина. После этого отливку сушат и полируют.
2.3. Изготовление мастичных лепных изделий
В домашних условиях лепные изделия легче всего сделать из папье-маше, т.к. этот материал наиболее точно воспроизводит оттиск с любой модели сложного рельефа. Для получения папье-маше сначала готовят бумажную массу. Газетную бумагу мелко режут, помещают в ёмкость, заливают крутым кипятком и варят 4...6 часов. Затем воду сливают, а содержимое пропускают через мясорубку. Из полученного бумажного теста скатывают небольшие валики, которые после сушки трут на мелкой тёрке.
Папье-маше готовят по одному из приведённых ниже рецептов (состав указан в массовых частях).
Бумажная масса сухая 10
Мел тонкопросеянный (зубной порошок) 3
Столярный Тслей сухой 2
Мука пшеничная 2
Муку заливают сначала холодной водой до образования жидкого теста без комков, а затем горячим раствором столярного клея. Полученный клейстер должен быть жидким (при необходимости в него добавляют горячую воду). Бумажную массу смешивают с мелом, заливают клейстером и всё перемешивают до получения крутого теста.
Бумажная масса сухая 1,5
Мел тонкопросеянный 4
Столярный клей сухой 8
Клей заливают холодной водой, выдерживают 4...6 часов до набухания и распускают в клееварке (на водяной бане). Бумажную массу смешивают с мелом, заливают горячим клеем и перемешивают до консистенции крутого теста, добавляя при необходимости горячую воду.
Бумажная масса сухая 2
Мел тонкопросеянный 6
Столярный клей сухой 12
Канифоль 1
Олифа натуральная 3
Последовательность приготовления та же, что и в рецепте 2. После перемешивания вливают канифоль, растворённую в горячей олифе. По этому рецепту получаются более прочные и водостойкие изделия. Формовочную массу готовят в количестве, рассчитанном на один рабочий день. Готовую массу заворачивают в мокрую тряпку.
Казеин сухой 3
Аммиак (нашатырный спирт 25%-ный) 1
Вода 6
Казеин заливают водой и, периодически помешивая, выдерживают 3...4 часа. Вливают нашатырный спирт, перемешивают и выдерживают ещё 1 час. После этого клей разжижают, вливая в него ещё 3 части воды. На полученном клее замешивают бумажную массу до консистенции густого теста.
Столярный клей жидкий 2
Бура 1
Вода 12
Растворяют буру в воде, доливают к раствору клей, хорошо перемешивают. На этом растворе замешивают гипс до консистенции густого теста.
Отливку изделий выполняют следующим образом: форму изнутри покрывают 2-3 слоями разделительного раствора или припудривают тальком, подсушивают, набивают форму приготовленной смесью, утапливают арматуру (при необходимости) и оставляют до полного высыхания. Высушенное изделие вынимают из формы, зашкуривают неровности и сразу приклеивают по месту (нельзя допускать, чтобы оно пересохло).
Аналогичным способом можно изготовить декоративные плитки для внутренней отделки квартиры, например, используя в качестве модели готовые пластмассовые плиты типа Полиформ или Полидрев, имеющие орнаментальные объёмные рисунки (размеры плит 500 х 500 х 10 мм).
Если изготовить с такой плиты формы, можно получить необходимое количество плит для отделки прихожей или коридора. В одном деревянном ящике можно формовать 2-3 плиты. Ящик лучше всего сколотить из брусков и фанеры или оргалита, отформовать с Полиформа оттиск в двух или трёх отсеках ящика; после просушки формы смазать её разделительным раствором и формовать необходимое количество плит, заполняя формы мастичной массой. Сверху массу прокатывают круглой деревянной палкой по бортам ящика, при необходимости добавляя массу, чтобы получилась ровная поверхность.
Готовые изделия и плиты можно окрашивать в различные цвета из аэрозольных баллончиков.
2.4. Реставрация лепных изделий
Дефектами лепных изделий могут быть утрата отдельных фрагментов, сколы, шелушение краски и т.п.
Для реставрации утраченных деталей лепки снимают подобный утраченному элемент, расчищают, исправляют подмазкой отдельные места, готовят по нему форму и отливают нужное количество деталей.
Если лепные изделия необходимо очистить от набела, их смачивают водой до набухания краски, после чего поверхность осторожно очищают лепным инструментом или жёсткой кистью. Очищенные изделия промывают водой и подправляют при необходимости в отдельных местах гипсовым раствором. Если после формовки готовые гипсовые изделия обработать 30%-ным раствором медного или железного купороса, а после образования плёнки покрыть олифой, гипс будет устойчивым к влаге и при многократной промывке можно будет удалить набел с сохранением рельефа.
Масляную краску с гипсовых изделий можно удалить пастой из просеянного мела и известкового теста, взятых в равных частях и разведённых до рабочей консистенции 20%-ным раствором каустической соды. На поверхность изделия пасту накладывают слоем толщиной 1,5...2 мм и выдерживают в течение 0,5...1,5 часов. Размягчённую краску снимают шпателем, после чего поверхность промывают водой. Хорошо удаляется масляная краска также струёй пара, который быстро размягчает её. Можно удалить масляные покрытия смачиванием поверхности смесью скипидара (1 часть) и нашатырного спирта (2 части). Набухшую краску счищают, поверхность промывают водой.
3. Малярные работы
Отделочные работы, связанные с окрашиванием различных поверхностей (конструктивных элементов зданий и сооружений, оборудования и т.д.) с целью увеличения срока их службы, придания красивого внешнего вида, улучшения санитарно-гигиенических условий в помещениях. Для выполнения малярных работ применяют окрасочные составы, или краски (37. Краски), в которые входят пигменты и связующие вещества как на водной, так и неводной основе. В качестве связующих, определяющих вид малярной краски, в водных окрасочных составах обычно используют известь, цемент, жидкое стекло и клеи, а в неводных - натуральные и искусственные олифы, синтетические смолы и битумы. Для отделки помещений наибольшее распространение получили клеевые, известковые, масляные, эмалевые, водоэмульсионные краски и различные лаки. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в магазинах в готовом виде или в виде полуфабрикатов, некоторые несложно приготовить самим, например клеевую краску- из воды, мела, сухой строительной краски (пигментов) и клея. Клеевые и известковые составы предназначены для окрашивания потолков и стен, причём в отличие от клеевых красок, которые неустойчивы к сырости и применяются только в «сухих» помещениях (с нормальной влажностью), известковые составы дают покрытия, выдерживающие действие воды и колебания температур. Масляные и эмалевые краски служат в основном для отделки стен, панелей, дверей, окон, различных труб, радиаторов и т.п. Водоэмульсионные краски пригодны для отделки любого вида поверхности и обеспечивают надёжную защиту конструкций и изделий в условиях переменного температурного режима и воздействия агрессивных сред. Лаки применяют для покрытия (лакировки) различных изделий (в т.ч. окрашенных) из дерева, металла, пластмассы и др.
Для выполнения малярных работ кроме окрасочных составов необходимы растворители и разбавители красок (скипидар, уайт-спирит, ацетон), сиккативы (для ускорения высыхания масляных красок), а также вспомогательные малярные смеси - грунтовки, шпатлёвки, подмазочные пасты (см. статью Материалы).
Обычно малярные работы включают целый ряд операций, основными из которых являются очистка и выравнивание (сглаживание) поверхности, нанесение огрунтовочного состава, подмазка дефектных мест, шпатлевание и шлифовка, собственно окраска и окончательная отделка поверхности. В некоторых случаях к малярным работам могут быть отнесены всевозможные виды художественных отделок: набрызг, накатка рисунка валиком, фактурная окраска, роспись по трафарету и пр. Только при правильном выполнении окрасочных работ можно получить прочные покрытия, которые будут служить длительное время.
3.1. Инструменты и приспособления
При проведении малярных работ потребуются различные инструменты, основные из которых представлены на рис. 1. Для нанесения красящего материала служат разнообразные кисти, валики (см. статью Инструменты и приспособления), краскопульты (краскораспылители) и пульверизаторы. При окрашивании больших поверхностей, смывке набелов широко используют маховые кисти, имеющие длинный волос, а небольших поверхностей (двери, окна, радиаторы и т.д.) - кисти-ручники; кроме того, при нанесении клеевых и известковых составов рекомендуется применять также широкие побелочные кисти и кисти-макловицы, характеризующиеся большой производительностью.
Рис. 1. Инструменты и приспособления для малярных работ: 1 - маховая кисть; 2 - кисть-флейц; 3 - кисть-макловица; 4 - кисть-ручник; 5 - филёночная кисть; 6 - кисть-торцовка; 7 - стальные щётки; 8 - валик; 9 - металлический шпатель.
Кисти-флейцы (плоские кисти с длинной и упругой щетиной) предназначены для сглаживания свеженанесённой краски и получения гладкого и глянцевого покрытия. Для удаления следов кисти на окрашенной поверхности флейцем надо проводить по красочному слою без нажима, самым кончиком волоса.
Филёночные кисти из жёсткой щетины применяют главным образом для вытягивания узких полос (т.н. филёнок), а также для окраски мест, недоступных для ручника.
Кисти-торцовки из твёрдой хребтовой щетины служат для обработки свежеокрашенной поверхности «под шагрень». Для этого торцом сухой кисти (щётки) наносят лёгкие удары по непросохшей ещё краске, причём волос торцовки должен только слегка касаться поверхности. В случае отсутствия специальной щётки для торцевания может быть использована и обычная одёжная щётка.
Новые маховые кисти и ручники перед употреблением следует обмотать (обвязать) прочным шпагатом на 2/з длины волоса кисти (рис. 2). По мере износа волоса обвязку надо постепенно уменьшать. Кисти для клеевых красок обвязывают несколько слабее, чем для масляных. Обмотанная кисть делается более упругой, лучше растирает и меньше забивается краской.
Рис. 2. Обмотка кистей.
Для окраски гладких (нерельефных) поверхностей широко применяют специальные валики. С их помощью можно наносить любые окрасочные составы. При нанесении краски валиком её тщательно растушёвывают. Перед работой с красками на водной основе валик необходимо выдержать в воде в течение 5...6 часов, чтобы его материал сделался мягким и плотно обтянул цилиндрический корпус.
Удобно и быстро можно нанести водные составы с помощью краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса. В этих случаях окрасочный раствор необходимо тщательно процедить.
При подготовке поверхностей к окраске нужно иметь шпатель - для нанесения и разравнивания шпатлёвок, паст и некоторых др. целей, скребок, лещадь (куски кирпича из белой огнеупорной глины), пемзу или шлифовальную шкурку - для зачистки и шлифовки поверхностей, удаления старой краски, стальные щётки - для очистки металлических изделий от ржавчины.
Кроме рассмотренного инструмента для работы потребуется деревянная линейка (для разметки и отвода филёнок), отбивочный шнур с подвесным грузом, уровень, складной метр, нож, стамеска, а также различные ёмкости (тазы, вёдра и т.п.) - для приготовления и разведения окрасочных составов и грунтовок, частое сито или марля. Удобнее всего эмалированная посуда: она не ржавеет, не так быстро разрушается, как оцинкованная, и легко моется. Посуду из оцинкованной или чёрной стали, чтобы предохранить от преждевременного разрушения, предварительно 2-3 раза покрывают масляной краской (после каждой окраски посуду надо сушить не менее 2 дней).
По окончании малярных работ посуду и инструменты следует очистить от краски (например, с помощью скипидара, керосина или уайт-спирита), а затем промыть слабым мыльным или содовым раствором. Не рекомендуется использовать для мытья кистей бензин и ацетон; они сушат волос, он ломается и остаётся на окрашиваемой поверхности. При применении водоэмульсионных красок посуду и кисти после употребления необходимо сразу промыть водой, т.к. засохшие краски ничем не отмываются. Клеевые краски легко отмыть в тёплой или горячей воде. Временно подвязанные малярные кисти перед промывкой нужно развязать, иначе краска под обвязкой засохнет и кисть станет в дальнейшем непригодной к работе. После мытья кисти отжать, придать им форму факела и подвесить волосом вниз, обернув одним слоем марли.
Все лакокрасочные материалы и растворители следует хранить в герметично закрытой посуде.
3.2. Подготовка поверхностей к окраске
Малярные работы обычно начинают с осмотра и подготовки поверхностей. Перечень основных подготовительных операций и их последовательность при отделке помещения зависит главным образом от материала поверхности, выбора окрасочного состава, а также от того, какая предполагается отделка - простая, улучшенная или высококачественная (см. табл. 1).
Табл. 1. - Перечень и последовательность основных операций при окраске стен и потолков
|
Вид отделки
|
|||
|
Операция
|
простая | улучшенная | высококачественная |
| Очистка поверхности | + | + | + |
| Сглаживание поверхности | + | + | + |
| Разделка и расшивка трещин и других дефектов | - | + | + |
| Первое грунтование | + | + | + |
| Подмазка дефектных мест | - | + | + |
| Шлифовка подмазанных участков | - | + | + |
| Сплошное шпатлевание | - | - | + |
| Шлифовка зашпатлёванной поверхности | - | - | + |
| Второе грунтование | - | + | + |
| Первая окраска | + | + | + |
| Флейцевание | - | - | + |
| Вторая окраска | + | + | + |
| Флейцевание или торцевание | - | + | + |
Приобретая лакокрасочные материалы, следует учитывать декоративные свойства и качество покрытия, его стойкость и долговечность при эксплуатации. Для простой отделки нередко используют известковые составы, дающие рыхлые влагоустойчивые и воздухопроницаемые покрытия. Клеевые краски (также воздухопроницаемые) пригодны для всех видов отделки; ими покрывают оштукатуренные, бетонные и деревянные поверхности. Более высоким качеством (но и стоимостью) отличаются масляные, эмалевые и др. краски на синтетических связующих и олифах. Эти материалы, предназначенные для высококачественной внутренней и наружной отделки практически любого вида поверхностей, могут давать матовые, полуглянцевые и глянцевые покрытия - сплошные (например, алкидные краски) или пористые (водоэмульсионные). Если алкидные краски обычно требуют тщательной предварительной подготовки поверхности, то водоэмульсионные можно наносить и на необработанные стены, и по старому слою краски, и по сырой штукатурке.
При выборе красок для отделки оштукатуренных помещений надо учитывать их стойкость к щелочам. Свежая известковая штукатурка и бетон долго сохраняют щелочные свойства, что приводит к разрушению алкидных смол, входящих в состав эмалей и масляных красок, а также нещёлочестойких окрасочных материалов.
Новые оштукатуренные и бетонные поверхности перед окраской должны быть выровнены (сглажены); с этой целью их прочищают пемзой, лещадью или шлифовальной шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку выполняют по сухим поверхностям. Если в штукатурке имеются трещины, то их «расшивают», т.е. вырезают ножом или металлическим шпателем вдоль трещин канавки глубиной не менее 3 мм (как правило, треугольного сечения), очищают от остатков штукатурки, смачивают водой и заполняют штукатурным раствором или специально приготовленной подмазочной пастой из мела и гипса, после этого хорошо сушат и затирают (см. также 10. Штукатурные работы).
При подготовке деревянных поверхностей сначала вырубают все имеющиеся в древесине сучки, нагели, засмолы на глубину примерно 3 мм, выполняют разрезку трещин; затем поверхность грунтуют и после просушки наносят на дефектные места шпатлёвку или подмазочную пасту, выровненную поверхность снова высушивают и зачищают. Если не вырубать сучки, нагели и не, «утопить» гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать над её поверхностью; в результате краска в этих местах будет трескаться и отслаиваться. Если не удалить засмолы, то смола может просочиться сквозь шпатлёвку, разрушая покрытие и оставляя на нём плохо устранимые пятна.
Подготовка металлических поверхностей к окраске сводится в основном к очистке их металлической щёткой от ржавчины и грязи и последующей огрунтовке.
Подготовка ранее окрашенных поверхностей (это касается в пер вую очередь стен и потолков) обычно несколько упрощается, т.к. поверхности прежде уже были выровнены и шероховатости устранены. Однако на старом покрытии всегда имеются дефекты - пятна ржавчины, копоти, масла или грязь, а также трещины и сколы, которые обязательно должны быть устранены. В противном случае старые пятна обязательно проступят через слой краски или на этих местах краска отслоится. Подготовку поверхностей начинают с удаления набелов - старого обычно толстого слоя краски, разделки трещин и дефектов штукатурки. Старые набелы и сильные загрязнения обильно смачивают горячей водой и счищают скребком. Если набелы удаляются с трудом (как, например, в случае казеиновой краски), их смачивают 2-3%-ным раствором соляной кислоты; краска вспучивается, после чего поверхности хорошо промывают водой.
Пятна ржавчины и копоти на оштукатуренных поверхностях обрабатывают горячей травянкой - купоросным раствором (на 1 л воды надо взять от 50 до 100 г медного купороса), жирные пятна - горячим 2%-ным содовым раствором. Промывают потолки и стены травянкой один или два раза, не допуская попадания брызг на мебель и др. предметы. Ржавые пятна можно также удалить пастой, состоящей из 1 части лимоннокислого натрия, растворённого в 6 частях воды с добавкой мела или глицерина, или промыть горячей концентрированной щавелевой кислотой. Если пятна на штукатурке не удаётся устранить указанными способами, то их следует закрасить белилами или масляной краской.
Закопчённые поверхности рекомендуется промывать 2%-ным раствором соляной кислоты, затем горячей водой и после высыхания огрунтовать. В случае сильной загрязнённости после промывки кислотой и водой поверхности перетирают известковым раствором, приготовленным на мелком песке. Обычные масляные пятна удаляют пастой из мела, затворённого химически чистым бензином; после испарения бензина мел счищают.
Пятна от протечек на потолке лучше всего обработать одним из следующих способов:
пятно размыть водой, просушить, покрыть белой эмалью или цинковыми белилами, затем прошпатлевать и перед окраской проолифить;
после просушки покрыть пятно гидрофобной шпатлёвкой, приготовленной на основе обычной масляно-мело вой с добавлением 5% гидрофобизирующей жидкости типа ГКЖ-10 или ГКЖ-11;
промыть пятно травянкой (см. выше), прошпатлевать и высушить.
Для уничтожения плесени на оштукатуренных поверхностях поражённые участки следует несколько раз промазать 15%-ным раствором салициловой кислоты в денатурированном или чистом спирте либо пенициллином, разведённым в физиологическом растворе или новокаине.
Высолы (белый солевой налёт на окрасочном покрытии или штукатурке) обычно удаляют металлической щёткой, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты, которую смывают водой.
При ремонте поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или др. неводными составами, отставшие или слабодержащиеся слои краски соскабливают шпателем. Если старая краска держится прочно, её прочищают шкуркой, загрязнённые поверхности промывают тёплой мыльной водой, а при значительном загрязнении - растворителями (скипидаром, керосином, бензином); дефектные места заделывают шпатлёвкой. Если же на старом покрытии имеется много дефектов, то его приходится удалять полностью. В этом случае поверхность лучше обработать специальными химическими составами - смывками (о них см. в статье 80. Растворители) или пастами; последние несложно приготовить в домашних условиях по одному из двух рецептов:
100 г известкового теста или мела смешать с 100 г асбестовой пыли и затворить 20%-ным раствором каустической соды до получения сметанообразной массы;
смешать 1 часть (по массе) кальцинированной соды или поташа с 3 частями гашёной извести и 5 частями воды.
Приготовленную пасту наносят на окрашенную поверхность слоем 2...5 мм и оставляют до тех пор, пока слой краски не размягчится и не будет легко сниматься шпателем или скребком. Очищенные таким образом поверхности промывают сначала 1-2%-ным раствором соляной кислоты (чтобы нейтрализовать едкую щёлочь, разрушающую пигменты), затем водой и просушивают. Масляную краску можно также размягчить смесью нашатырного спирта и скипидара, взятыми в соотношении 2:1. Состав наносят на поверхность малярной кистью, после размягчения краску счищают, поверхность промывают и сушат.
Старое покрытие можно выжигать с помощью паяльной лампы. Паяльную лампу перемещают по окрашенной поверхности, от нагревания краска вспучивается и легко удаляется шпателем. Из-за высокой пожароопасности этот способ требует особой осторожности.
Для удаления старого лакового покрытия наносят пасту, состоящую из нашатырного спирта и мела, поверхность протирают тряпкой, при этом лак удаляется вместе с пастой.
Перед окрашиванием поверхностей по старой масляной краске вновь оштукатуренные или зашпатлёванные места следует 1-2 раза предварительно покрыть краской того же цвета, что и старая, в противном случае эти участки будут выделяться из-за неравномерного впитывания олифы из свеженанесённой краски, а кроме того, однотонную поверхность окрашивать легче. Вместо предварительной окраски зашпатлёванные места можно 2-3 раза покрыть огрунтовочным составом (грунтовкой).
3.3. Огрунтовка поверхностей
Одна из основных операций, которая проводится с целью создания дополнительного слоя, обеспечивающего прочное сцепление краски с поверхностью. Образуя на поверхности тонкую водонепроницаемую плёнку, грунтовки, кроме того, обеспечивают равномерное впитывание окрасочного состава, что позволяет получить ровное однотонное покрытие. Без грунтования выполнить качественно окраску невозможно.
В зависимости от качества поверхности грунтовку наносят в один или несколько слоёв. Грунтуют только сухие поверхности; каждый новый слой грунта наносят на хорошо высохший предыдущий слой. Последний слой грунтовки следует тщательно растушёвывать, т.к. в противном случае на обрабатываемой поверхности остаются полосы, влияющие на чистоту окраски. Если окрашивание предполагается выполнить за один раз, то растушёвку грунтовки и краски нужно проводить в противоположных направлениях, например растушёвку грунтовки - горизонтальными штрихами, а краски - вертикальными. Штрихи, перекрещиваясь, позволяют получить более ровную окраску поверхности.
Как правило, грунтовки имеют строго определённое назначение, например только для клеевых или только известковых окрасок, но бывают и универсальные.
Под известковую окраску применяют следующие огрунтовочные составы. Грунтовка на известковом тесте с солью. На 10л состава надо взять 2,5 кг известкового жирного теста и 50...100 г поваренной соли или 200 г алюминиевых квасцов. В 5 л холодной воды тщательно размешать известковое тесто, в 2 л воды (лучше кипящей) растворить соль (квасцы) и влить тонкой струйкой в разведённое известковое тесто, тщательно перемешать и разбавить водой до полного объёма. Готовую грунтовку следует процедить через сито с отверстиями не более 1x1 мм.
Лучшие по качеству грунтовки приготовляют на извести-кипелке или известковом тесте с добавлением мыла и олифы. Такие грунтовки называют мыловаром.
Грунтовка мыловар на извести-кипелке. На 10 л состава: извести-кипелки (комовой негашёной) – 1...2 кг; мыла хозяйственного (40%-ного) - 200 г; олифы - 100 г. Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2...3 л кипящей воды. В горячую мыльную воду тонкой струёй вливают олифу, после чего тщательно перемешивают до получения однородного состава (эмульсии). В 5 л воды гасят известь и во время гашения в раствор постепенно добавляют, непрерывно помешивая, мыльно-масляную эмульсию. Снова тщательно перемешивают, доливают воду до объёма 10 л и процеживают через сито. На поверхности готовой грунтовки не должны плавать капли масла.
Грунтовка мыловар на известковом тесте. Для её приготовления требуется (на 10 л состава): 2...3 кг известкового теста (жирного), 200 г хозяйственного мыла 40%-ного, 100 г олифы и вода. Сначала готовят мыльно-масляную эмульсию (см. выше), затем её медленно вливают в известковое тесто, после тщательного перемешивания смесь разбавляют водой и процеживают через частое сито.
При обработке сильно закопчённых поверхностей в составе мыловара нужно увеличить содержание мыла в 2 раза и олифы в 3-4 раза.
Грунтовка мыловар пригодна как под известковые, так и под клеевые составы (при условии, что в красках использованы щёлочестойкие пигменты), однако для клеевой окраски лучше приготовить купоросную или квасцовую грунтовку.
Купоросная грунтовка под клеевую окраску. На 10 л состава: 100...150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла 40%-ного, 200 г сухого животного (столярного) клея, 25...30 г олифы, 2...3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 3 л кипящей воды растворяют медный купорос. В другой посуде в 2 л воды варят клей; мыло растворяют отдельно в 2 л воды, вливают в клей и тщательно перемешивают. В горячую мыльно-клеевую жидкость постепенно вводят при постоянном перемешивании сначала олифу, а затем раствор медного купороса. После остывания в полученную смесь добавляют мел и доливают до объёма 10 л. Готовую грунтовку (однородная жидкость зеленовато-голубоватого цвета) процеживают через частое медное сито или несколько слоёв марли и сливают в деревянную или эмалированную посуду для хранения.
Квасцовая грунтовка под клеевую окраску. На 10 л состава: 150 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла 40%-ного, 200 г сухого столярного клея, 25...30 г олифы, 1...3 кг просеянного мела. Растворить в 2 л кипящей воды квасцы, в другой посуде (в 2...3 л кипящей воды) - клей. Мыло лучше растворить отдельно в 2 л горячей воды. В раствор клея влить мыльный раствор, перемешать и добавить олифу. Затем в полученную эмульсию при постоянном помешивании влить раствор квасцов, остудить, всыпать мел и разбавить водой до указанного объёма, после чего грунтовку тщательно перемешать и процедить.
Грунтовочные водные составы наносят маховыми кистями в 1-2 слоя. В процессе грунтования кистью надо водить последовательно сначала в одном (например, продольном), а потом в другом (поперечном) направлениях. Если после просыхания грунта остаются тёмные полосы или пятна, поверхность грунтуют ещё раз. Покрывать загрунтованную поверхность колером можно только после полного высыхания грунтовки (примерно через сутки).
Если поверхности сильно закопчены и их приходится грунтовать 2-3 раза, первую огрунтовку выполняют крепким горячим составом с температурой 70...80°С, вторую - несколько более слабым тёплым составом (40...50 °С); для третьего слоя применяют ещё более слабый состав, слегка тепловатый или холодный. Снижение температуры необходимо, чтобы каждая последующая огрунтовка не могла «расплавить» ранее нанесённую. Грунтовки разной концентрации получают за счёт увеличения или уменьшения либо количества воды против указанной в рецепте, либо количества купороса, квасцов и мела. Хранить грунтовки под клеевую окраску рекомендуется не более 2 суток с момента приготовления.
Грунтовки под казеиновые составы готовят на основе сухих казеиновых красок по следующему рецепту: 1 кг краски развести в 0,5 л тёплой воды, разминая комки; после растворения краски (спустя 1...2 часа) процедить смесь сквозь частое сито. При непрерывном помешивании постепенно ввести 30 г олифы, затем добавить 0,9 л воды, размешать и снова процедить.
В качестве грунтовки под масляную окраску при обработке металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей используется олифа в чистом виде либо с добавкой небольшого количества пигментов или тёртой краски. От качества олифы зависит не только качество огрунтовки, но и прочность сцепления краски с поверхностью. Красящие вещества добавляют в олифу для того, чтобы во время работы видеть пропуски и др. погрешности в огрунтовке и вовремя их исправлять. Пигменты и тёртую краску (охру, сурик, мумию) берут в количестве до 10% от массы олифы. Чтобы олифа глубже проникала в дерево и штукатурку, её подогревают, добавляют пигменты, перемешивают и наносят на поверхность за 1-2 раза; при этом второй слой кладётся только после полного высыхания первого.
В случае улучшенной или высококачественной отделки поверхность сначала грунтуют, шпатлюют, затем перед окраской тщательно олифят либо (что предпочтительней) ещё раз грунтуют жидкой масляной краской того же цвета, что и основной состав. Для этого густотёртую масляную краску разводят натуральной олифой в соотношении 1:1(2). Олифу вливают в краску, всё тщательно перемешивают и процеживают через частое сито. В состав грунтовки можно также добавить растворитель PC-2 (до 100 г на 1 кг олифы).
3.4. Подмазка
Подмазка дефектных мест также относится к подготовительным операциям, предшествующим окраске, и заключается главным образом в заделке трещин, выбоин и др. мелких неровностей на поверхности. Применяемые для этой цели специальные пасты, как и грунтовки, готовят в зависимости от вида используемого окрасочного состава. Пасты наносят на разделанные трещины шпателем, разравнивают, после сушки поверхность зачищают (шлифуют) куском пемзы или шлифовальной шкуркой и, если не требуется сплошного шпатлевания, приступают к повторной огрунтовке.
В качестве подмазочной пасты под клеевую окраску рекомендуется использовать следующие составы.
Гипсомеловая паста на клею: гипс - 1 кг, мел - 2...3 кг, 2- 5%-ный раствор столярного клея - до получения рабочей консистенции. Гипс и мел смешать между собой. В противень налить раствор клея, при помешивании всыпать тонкой струёй гипсомеловую смесь, после чего всё тщательно перемешать до получения однородной массы. Густоту пасты можно регулировать добавлением гипсомеловой смеси или клеевого раствора.
Купоросная паста. Готовится на основе гипсомеловой смеси (составленной в соотношении 1:2) и купоросно-клеевой эмульсии, получаемой добавлением в купоросную грунтовку 10%-ного раствора клея (на 1 л грунтовки надо взять 150 г клея). В эмульсию при постоянном перемешивании постепенно ввести гипсомеловую смесь, доводя массу до пастообразной консистенции.
Для приготовления подмазки под казеиновую окраску развести 1 кг белой казеиновой краски в воде до густоты сметаны, протереть через грубое сито, после чего влить 20 г олифы и добавить (также при активном перемешивании) небольшими порциями пастообразный мел (600 г порошка в смеси с таким же количеством воды).
Под масляную окраску лучше всего применять масляно-клеевую пасту следующего состава: олифы - 1 кг, 10%-ного раствора столярного клея - 100 г, мела - 2.5...3 кг. В приготовленный горячий клеевой раствор, помешивая, медленно влить олифу, затем в полученную эмульсию всыпать тонкой струёй мел и всё тщательно перемешать. Густоту пасты регулируют добавлением мела или эмульсии.
3.5. Сплошное шпатлевание
Поверхности, подвергаемые окраске, не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится выравнивать шпатлеванием. Применяемые для этой цели специальные составы - шпатлёвки - должны иметь консистенцию рыхлого теста (густые шпатлёвки трудно разравнивать).
Под клеевую окраску рекомендуют шпатлёвки на животном (костном) и растительных клеях. Широко применяется клеевая шпатлёвка, в состав которой входит 10%-ный раствор костного клея (1 кг), олифа (25 г) и сухой мел, просеянный через частое сито (ок. 2,5 кг). В горячий клеевой раствор тонкой струёй вливают олифу и перемешивают до получения однородной эмульсии. На эмульсии замешивают мел, количество которого определяется густотой шпатлёвки. Для облегчения разравнивания шпатлёвки по поверхности в состав можно добавить 15 г хозяйственного мыла; его нарезают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор (до введения олифы) и непрерывно помешивают, пока мыло полностью не разойдётся.
Шпатлёвка на растительном клее: 5%-ный клеевой раствор - 1 кг, олифа (лучше натуральная) - 30 г, мел сухой просеянный - ок. 2,5 кг. Из муки или крахмала готовят 5%-ный клейстер; в горячий клейстер при постоянном перемешивании сначала добавляют олифу, а затем в полученную эмульсию - мел, доводя шпатлёвку до рабочей густоты.
Клеевая шпатлёвка с грунтовкой: 10%-ный раствор клея - 150 г, купоросная или квасцовая грунтовка - 900...1000 г, мел - ок. 2,5 кг. Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором и на полученном составе замешивают мел.
Шпатлёвку под казеиновые краски готовят так же, как и соответствующую подмазочную пасту, только делают её менее густой.
Под масляные краски и эмали применяют полумасляные или масляные шпатлёвки. Полумасляная шпатлёвка на натуральной олифе состоит из 1 кг олифы, 250 г растворителя (скипидара), 50 г сиккатива, 200 г раствора 10%-ного клея, 20 г жидкого мыла и ок. 2,5 кг мела. Сначала готовят мыльно-клеевой раствор, в него при тщательном перемешивании вливают олифу, затем растворитель, сиккатив и в полученную эмульсию мел. Полумасляную шпатлёвку можно приготовить и на олифе Оксоль; в этом случае в состав шпатлёвки не следует вводить растворитель.
Масляную шпатлёвку получают смешиванием натуральной олифы (1 кг) и сиккатива (100 г) с последующим добавлением до нужной густоты сухого просеянного мела. Эта шпатлёвка отличается медленным высыханием, однако имеет повышенную прочность. Её рекомендуют применять при подготовке полов, оконных переплётов, подоконников, наружных дверей и др. поверхностей, подверженных воздействию влаги.
В качестве шпатлёвок под алкидные краски можно использовать также готовые составы, выпускаемые промышленностью: пентафталевые шпатлёвки ПФ-002 и ПФ-0044 (для шпатлевания деревянных и проолифленных поверхностей), мастику Карболат, Полипласт и некоторые др. При подготовке поверхностей под окраску нитроэмалями применяют нитроцеллюлозные шпатлёвки (например, НЦ-007 и НЦ-008).
Обычно шпатлёвки наносят деревянным или металлическим шпателем. Переплёты, наличники, а также различные узкие места (в тех случаях, когда неудобно работать шпателем) сглаживают с помощью твёрдых полосок резины нужной ширины с ровно обрезанными или фигурными кромками.
Приготовленную шпатлёвку кладут в противень и закрывают мокрой тряпкой или полиэтиленовой плёнкой, чтобы предохранить от высыхания. В правую руку берут шпатель, забирают им небольшую порцию шпатлёвки и намазывают её на поверхность; затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности (рис. 3). Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлёвки.
Рис. 3. Работа шпателем.
В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трёх раз. После нанесения каждого слоя шпатлёвки обработанные места необходимо зачистить шлифовальной шкуркой или пемзой. Второй слой шпатлёвки лучше наносить по предварительно загрунтованной и высушенной поверхности - она ложится более тонким слоем, а кроме того, шпатлевать по грунтовке легче. Для зачистки шпатлёвки шлифовальную шкурку складывают в несколько слоёв и трут ею в разных направлениях. Работать будет удобнее, если обернуть шкуркой деревянный брусок. Оставшиеся шероховатости, царапины исправляют повторным шпатлеванием и зачисткой (шлифовкой). Зачищают прошпатлёванные поверхности в сухом и мокром виде. Сухое шлифование применяют для клеевых шпатлёвок, мокрое - для полумасляных и масляных. По чистоте получаемой поверхности мокрая обработка, как правило, превосходит сухую. Отшлифованную поверхность повторно грунтуют, дают просохнуть и приступают к окраске.
3.6. Приготовление окрасочных составов. Окрашивание
При выполнении малярных работ применяют различные окрасочные составы, как готовые к употреблению (заводского производства), так и приготовленные самостоятельно из сухих строительных красок, мела, извести и др. материалов. Различают простые и сложные окрасочные составы. Простые получают перемешиванием одного пигмента (например, сурика, охры, мумии) со связующим. Для получения сложного колера (цвета) требуется несколько пигментов, которые смешивают между собой в определённых соотношениях. Так, чтобы получить бежевый колер, смешивают мел, киноварь, умбру. Для придания белизны меловым составам к мелу, имеющему в чистом виде желтоватый оттенок, добавляют немного ультрамарина.
Не все пигменты можно смешивать друг с другом. Например, нельзя смешивать: цинковые белила с киноварью ртутной, баритовой жёлтой, цинковой жёлтой и лазурью; свинцовые белила с литопонными, киноварью ртутной, баритовой жёлтой, цинковой жёлтой, ультрамарином; литопонные белила с цинковыми, кроном жёлтым, зеленью свинцовой хромовой, кобальтом фиолетовым; титановые белила с лазурью; крон жёлтый с киноварью ртутной и баритовой жёлтой; цинковую жёлтую с кобальтом синим, фиолетовым, ультрамарином и т.д. Нарушение этого условия снижает качество окраски, поскольку приводит к быстрому изменению цвета покрытия. Со всеми красками можно смешивать оксид xpoмa, охру, мумию, умбру, сурик железный, сиену, зелень изумрудную, малахит, кость жжёную.
Чтобы получить окрасочный состав высокого качества, необходимо строго соблюдать технологию его приготовления. Все входящие в состав материалы должны быть предварительно просеяны через частое сито; перед употреблением готовый состав желательно процедить. Пигменты не следует вводить в связующее в сухом виде, т.к. они не всегда хорошо перемешиваются и оставшиеся мелкие крупинки могут растушеваться под кистью, оставляя полосы на окрашенной поверхности. Сухие краски рекомендуется развести водой до густоты жидкой сметаны, дать постоять 1...3 суток, периодически перемешивая, затем процедить через частое сито и только после этого ввести в состав.
Окрасочные составы условно разделяют на водные (на основе водных растворов связующих) и неводные (связующими которых служат олифы, лаки и т.п.). К первым относятся известковые, клеевые (меловые), казеиновые и силикатные краски, ко вторым, например, масляные и эмалевые.
Водные окрасочные составы предназначены главным образом для окраски стен и потолка. Чтобы придать таким составам необходимую прочность, их закрепляют (или, как принято говорить, заклеивают), добавляя клей, олифу или поваренную соль. Белые водные краски обычно называют побелками.
При самостоятельном приготовлении водного окрасочного состава требуется проверка его на подобранный цвет, густоту и заклейку. Для проверки на цвет нужно нанести небольшое количество состава на кусочек стекла или жести и подсушить над огнём, после чего определить цвет и при необходимости добавить в колер недостающие пигменты. Для проверки состава на густоту в него погружают палку, через некоторое время вынимают и держат вертикально. Густота считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки состава стекают тонкой непрерывной струёй. Можно проверить густоту и другим способом. На кусок чистого сухого стекла нанести каплю состава, поставить стекло вертикально. Если при этом капля стекает на 2...3 см, то состав имеет нормальную густоту. Для проверки на заклейку делают пробную окраску. При избытке закрепляющего материала после просушки окрасочная плёнка растрескивается и отходит (отслаивается) от окрашенной поверхности; при недостатке - нанесённая краска отмеливается (пачкает).
Известковые составы служат для внутренних и наружных окрасочных работ по штукатурке, кирпичу, бетону, камню и (реже) по дереву. Для их приготовления используют только щёлочестойкие пигменты. Известь может быть в виде теста, но лучше применять известь-кипелку. Для закрепления извести в эти составы добавляют поваренную соль, олифу или квасцы. Олифа особенно повышает прочность известковых красок. Для приготовления 10 л известкового состава с солью требуется: 3 кг известкового теста (или 1,5 кг извести-кипелки), 100 г поваренной соли, ок. 400 г пигмента (по цвету). Соль растворяют в 0,5 л воды; известковое тесто разводят в 5...6 л воды и добавляют в него раствор соли. После перемешивания доливают воды до указанного объёма (до рабочей густоты). Для получения цветного состава добавляют пигмент, предварительно разведя его в во де, и снова перемешивают. Если применяют известь-кипелку, то сначала её гасят. Во время гашения извести вливают раствор соли, тщательно перемешивают, после гашения раствор процеживают, доливают водой и при необходимости добавляют пигмент. Вместо поваренной соли для закрепления известковых составов можно использовать квасцы (200 г на 10 л состава). Количество воды и сухой краски в приведённых составах указано приблизительно (зависит от жирности извести и интенсивности пигмента).
Известковый состав с олифой приготовляют из 1,5 кг извести-кипелки и 100 г олифы. Известь гасят, в процессе гашения вливают олифу при тщательном перемешивании, затем процеживают и разбавляют водой до рабочей густоты, получая состав белого цвета. Цветной состав готовят путём добавки пигмента.
Ориентировочный расход известковых составов на одноразовое покрытие 1 м2 поверхности по штукатурке и дереву составляет 0,4 л, по кирпичной кладке - 0,57 л; готовой грунтовки потребуется соответственно 0,3 и 0,45 л. При шероховатой поверхности расход составов увеличивается.
Клеевые (меловые) составы применяют только для внутренних работ в основном по оштукатуренным или облицованным сухой штукатуркой поверхностям. В зависимости от шероховатости окрашиваемой поверхности и вида применяемой окраски расход материалов может быть разным. Если для простой окраски требуется, например, 1 кг мела, то для улучшенной - 1,5...2 кг, для высококачественной - 2...3 кг. Для приготовления 10 л белого состава (побелки) нужно иметь: мела, просеянного через частое сито,- до 4,5 кг; ультрамарина - до 150 г, клея столярного плиточного - 200...250 г. Мел размешивают в воде до нужной густоты. Ультрамарин вводят в меловой раствор в разведённом виде небольшими порциями до получения требуемого оттенка, после чего производят заклеивание. Добавлять клей надо осторожно, чтобы не переклеить раствор. Для проверки качества клеевого состава нанесённый и подсушенный окрасочный слой трут сухой тыльной стороной руки или ладонью. Если он слегка отмеливает (или не отмеливает совсем), то состав заклеен правильно, если же от трения на образце появятся блестящие полосы (говорят, что колер «лоснится»), то состав переклеен и требует добавления воды. Следует иметь в виду, что при вливании горячего клея в холодный раствор последний сильно сгущается, однако через некоторое время снова разжижается и приходит в нормальное состояние. Перед употреблением приготовленный состав ещё раз процеживают.
Вместо ультрамарина можно ввести в клеевой состав немного сажи, придавая ему слегка сероватый тон. Поскольку сажа с обычной водой не смешивается, её необходимо сначала размешать в небольшом количестве слабого клеевого раствора или мыльной воды.
Цветные клеевые составы для окрашивания стен готовят следующим образом: сначала делают обычную клеевую побелку, затем добавляют к ней предварительно разведённые в воде 1-3 строительные краски, всё тщательно перемешивают и проверяют на цвет. Так как клеевые составы не содержат щёлочи, в них можно вводить любые пигменты, количество которых зависит от требуемого колера (см. табл. 2).
Табл. 2. - Рецептура сложных колеров для клеевых красок
| Пигмент | Количество пигмента, г | Пигмент | Количество пигмента, г |
| Серый | Палевый | ||
| Мел | 1000 | Мел | 1000 |
| Сажа | 40 | Охра золотистая | 70 |
| Стальной | Оранжевый | ||
| Мел | 1000 | Мел | 1000 |
| Ультрамарин | 70 | Крон оранжевый | 8000 |
| Сажа | 10 | ||
| Розовый | Апельсиновый | ||
| Мел | 1000 | Мел | 1000 |
| Марс красный | 250 | Крон жёлтый | 300 |
| Киноварь | 500 | ||
| Малиновый | Бледно-сиреневый | ||
| Мел | 1000 | Мел | 1000 |
| Марс красный | 200 | Ультрамарин | 9 |
| Ультрамарин | 75 | Бакан | 3 |
| Вишнёвый | Голубой | ||
| Мел | 1000 | Мел | 1000 |
| Марс красный | 1000 | Ультрамарин | 250 |
| Киноварь | 200 | ||
| Светло-коричневый | Сине-голубой | ||
| Мел | 1000 | Мел | 1000 |
| Киноварь | 1000 | Ультрамарин | 400 |
| Пигмент зелёный | 20 | Лазурь | 1 |
| Бежевый | Зелёный | ||
| Мел | 1000 | Мел | 1000 |
| Киноварь | 130 | Крон жёлтый | 200 |
| Умбра | 35 | Лазурь | 50 |
| Цвет топлёного молока | Защитный | ||
| Мел | 1000 | Мел | 1000 |
| Охра золотистая | 40 | Охра золотистая | 560 |
| Умбра жжёная | 70 | Ультрамарин | 85 |
| Бордо | Фисташковый | ||
| Мел | 1000 | Мел | 1000 |
| Киноварь | 5000 | Охра золотистая | 60 |
| Крон жёлтый | 100 | Лазурь | 10 |
| Кирпичный | Светло-зелёный | ||
| Мел | 1000 | Мел | 1000 |
| Киноварь | 750 | Зелень | 40 |
| Крон жёлтый | 250 | Ганза жёлтый | 3 |
Приготовленные клеевые составы следует использовать в течение суток: в тёплое время клей быстро портится и становится непригодным к применению. Для покрытия 1 м2 поверхности потребуется: окрасочного состава - 0,2 л, купоросной грунтовки - 0,2 л, шпатлёвки - 0,4 и 0,2 л (соответственно для первого и второго шпатлевания).
Казеиновые составы применяют в основном для наружных работ по оштукатуренным и деревянным поверхностям. Для приготовления окрасочного состава на 1 кг сухой казеиновой краски потребуется: олифы (натуральной или Оксоль) - 30 г, алюминиевых квасцов - 8 г, воды (до рабочей густоты) - ок. 1 л. В 0,5 л воды разводят казеиновую краску, перемешивают и процеживают через частое сито; примерно через час (после растворения имеющегося в краске клея) в краску при тщательном перемешивании добавляют небольшими порциями олифу. Полученную однородную эмульсию разводят до нужной густоты, после этого добавляют раствор квасцов и всё ещё раз перемешивают.
Силикатные составы находят широкое применение для окрашивания фасадов - по штукатурке, камню, кирпичу; внутри помещения ими можно красить по дереву. Лучше всего использовать готовые силикатные составы.
Окрашивание водными составами выполняют кистями, валиками, различными краскораспылителями и пульверизаторами (в т.ч. пылесосом, садовым опрыскивателем). С помощью пульверизатора можно наносить клеевые и известковые составы тонким и ровным слоем. Пульверизатор лучше всего применять с целью выравнивания нанесённой кистью краски, когда она почти подсохнет (будет слегка влажной); окрашивать им поверхности сразу не рекомендуется, т.к. краска лучше втирается кистью и прочнее сцепляется с поверхностью, а кроме того, при распылении происходит большая потеря краски. При работе с кистью на её ручку (штырёк) наматывают тряпку или поролон для того, чтобы краска не стекала на руки. При окрашивании кисть держат перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи рукой и покрывая поверхность длинными широкими полосами - штрихами краски, которые хорошо растушёвывают. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании кисти в краску последнюю нужно перемешивать, предупреждая образование осадка. Краску следует наносить тонким слоем: толстые покрытия не только неэкономичны, но и часто растрескиваются. Окрашивание и грунтование известковыми составами выполняют по влажным поверхностям, при этом состав глубже проникает в поверхностный слой, что обеспечивает высокую прочность покрытия. Клеевые и силикатные краски наносят только на предварительно очищенную и высушенную поверхность. В первую очередь грунтуют и красят потолки, затем стены.
Потолки лучше всего окрашивать в два приёма: сначала нанести краску в направлении, перпендикулярном свету от окон, хорошо её растушёвывая, затем эту же свеженанесённую краску растушевать вдоль световых лучей без полос и стыков. Если в помещении свет попадает из окон не с одной, а с двух сторон, то последние штрихи направляют по длине потолка. При окрашивании распылителем струю краски ведут не прямолинейно, а по спирали, что обеспечивает более ровное покрытие. При работе кистью стены, как и потолки, красят в два приёма: сначала краску наносят горизонтальными штрихами на какую-то часть стены (захватку), а затем свеженанесённую краску растушёвывают в вертикальном направлении. При таком расположении штрихов на окрашиваемой поверхности практически не бывает пропусков. Однако пропуски нередко остаются в лузгах стен и потолков (т.е. там, где они примыкают друг к другу), а также на карнизах. Эти места следует предварительно окрасить способом торцевания (нанесением лёгких ударов), а затем обычным способом, тщательно растушёвывая краску, и уже после этого приступать к окрашиванию стен. Окрашенные потолки и стены первые 4...5 часов лучше всего сушить, не допуская сквозняков.
Масляные и эмалевые краски применяют для наружных и внутренних работ; ими можно окрашивать каменные, деревянные, металлические и оштукатуренные поверхности. Перед применением готовые к употреблению краски нужно тщательно перемешать, в густотёртые масляные краски предварительно добавить олифу. Затем краски следует процедить через частое сито, чтобы удалить возможно оставшиеся сгустки.
Краски наносят на огрунтованные совершенно сухие поверхности с помощью валика или кисти, набирая небольшое количество красящего состава и хорошо его втирая; прочное покрытие можно получить за 2-3 окрашивания в зависимости от укрывистости красок. Каждый последующий слой краски также надо наносить на хорошо просохший предыдущий слой. Краска должна ложиться тонким и ровным слоем; при толстом слое на горизонтальной окрашенной поверхности появляются морщины, а на вертикальной - потёки.
Прежде чем приступать к окрашиванию, рекомендуется сделать выкраску на куске фанеры, картона или жести. Если обнаружится, что краска одного цвета в нескольких банках имеет различный оттенок, её нужно слить в одну посуду и тщательно перемешать. Загустевшую краску разбавляют олифой. В состав некоторых эмалевых красок входят смолы, густеющие при низкой температуре. Загустевшие эмали ложатся на поверхность толстым слоем, поэтому их лучше применять подогретыми. Посуду с эмалью ставят в горячую (лучше всего в кипящую) воду и подогревают до 60...80°С, тщательно перемешивая. Нагретая эмаль должна быть однородна по составу и по температуре. Если эмали приготовлены на летучих растворителях, их подогревают обязательно в закрытой посуде, строго соблюдая правила противопожарной безопасности.
Окраска масляными составами также бывает простой, улучшенной и высококачественной; её выполняют по стенам, потолкам, полам. Кроме того, масляные краски и эмали широко применяют для окрашивания дверей, оконных переплётов, плинтусов. При этом расход материалов зависит как от вида окраски, так и от вида и качества отделываемой поверхности.
При окраске вручную кисть нужно держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности и следить за тем, чтобы краска была хорошо растушёвана. Если окрашивают за один раз, то масляную краску растушёвывают: по оштукатуренным стенам - вертикально, по деревянным поверхностям - вдоль волокон дерева, по полам - в направлении к окну. При окрашивании за два раза: по штукатурке первый слой краски наносят горизонтально, по дереву - поперёк волокон, а растушёвывают в перпендикулярном направлении, т.е. так же, как и при окрашивании за один раз. После окраски, если требуется, поверхности окончательно отделывают - торцуют и флейцуют.
Окрашивая двери, краску сначала наносят поперёк (по ширине) двери, а затем тут же растушёвывают по её высоте. Работу можно выполнять кистями или валиком. При окрашивании оконных переплётов наносимую краску или эмаль растушёвывают вдоль брусков переплётов. Особенно тщательно нужно окрашивать углы переплётов, т.к. в них чаще всего остаются пропуски. Краска должна доходить до стёкол. После высыхания следы краски на стёклах удаляют стамеской или острым ножом. Однако стёкла можно защитить от попадания краски, если применять специальные щитки (рис. 4); их изготовляют из жести, кровельной стали, картона или фанеры длиной не более 25 см. Рабочие стороны у фанерных и картонных щитков срезают на фаску, чтобы они были острыми и под ними не оставалось непрокрашенных мест (предохранительные щитки могут быть также полезны при окраске плинтусов). После окрашивания переплёты следует оставить открытыми на двое суток - до полного высыхания краски в местах притвора.
Рис. 4. Применение предохранительного щитка при окрашивании оконных переплётов.
Полы перед окраской следует зашпатлёвать лучше всего масляной шпатлёвкой, добавляя в неё краску нужного цвета, чтобы при износе покрытия не появились белые полосы. Окрашивание обычно выполняют за три раза. После первой окраски пол сушат трое суток, после второй - трое-четверо, а после третьей - не менее шести суток. При низкой температуре и повышенной влажности сроки сушки увеличиваются. Окрашенные и высушенные полы моют горячей водой, чтобы предупредить «отлипание» краски. Чтобы полы блестели, их рекомендуется покрывать 1-2 раза специальным лаком для полов, который, кроме того, предохраняет окрасочный слой от разрушения. Лак наносят тонким слоем с помощью кисти только на хорошо просушенные поверхности. Загустевшие лаки, как и эмали, перед употреблением подогревают и тщательно размешивают. Просушив нанесённый лаковый слой, полы снова моют горячей водой.
Водоэмульсионными составами можно окрашивать различные поверхности, в т.ч. покрытые масляными и эмалевыми красками. Наиболее широко водоэмульсионные краски применяют для окрашивания (побелки) потолков и стен. Эти краски просты в работе, быстро высыхают, они образуют более прочные покрытия, чем меловые составы, и более экономичны, чем масляные. Покрытия, нанесённые водоэмульсионными красками, пропускают пары воды и воздуха, т.е. «дышат», устойчивы к влиянию погодных факторов, истиранию; их можно мыть водой. Если поверхность ранее была покрыта клеевой краской, то старое покрытие следует тщательно смыть водой, поверхность высушить и проолифить. Нельзя наносить водоэмульсионные краски на основания, обработанные купоросными и квасцовыми грунтовками; такие поверхности необходимо предварительно очистить шлифовальной шкуркой.
Для окрашивания обычно применяют готовые водоэмульсионные краски, которые бывают нескольких цветов. Для получения нужного оттенка их можно смешивать. Перед употреблением краски необходимо тщательно перемешать, а в случае загустения развести водой до рабочей вязкости. Они легко наносятся на поверхность с помощью кисти, валика и краскораспылителя (пульверизатора), образуя прочные матовые покрытия. Краски рекомендуется наносить в два слоя, причём второй слой - после высыхания первого. Продолжительность просыхания окрасочного покрытия (при температуре 18...22 °С) ок. 2 часов. Водоэмульсионные составы рекомендуют применять при температуре не ниже 8 °С, в противном случае они загустевают и неровно ложатся на поверхность.
Нарушение технологии малярных работ приводит к возникновению различных дефектов окраски. В большинстве случаев их можно исправить только путём полной переделки. Ниже приводятся наиболее характерные дефекты при работе с различными составами.
3.7. Дефекты покрытий, нанесённых известковыми и клеевыми составами
Отмеливание слоя краски происходит, если окрасочный состав содержит недостаточное количество клея или применялся мел с крупными частицами, или состав после приготовления не процеживался. Устраняется путём опрыскивания окрашенной поверхности слабым клеевым раствором с помощью краскораспылителя либо повторной огрунтовкой и окраской.
Отслаивание красочной плёнки может быть вызвано следующими причинами: окрасочный состав слишком густой или многократно наносится на одно и то же место; введено чрезмерное количество клея; окрашивание выполнено по толстому слою ранее нанесённой краски или по слабой шпатлёвке. Для исправления дефекта нанесённый состав тщательно растушёвывают водой с помощью кисти. При этом часть покрытия смывается. Если это не помогает, удаляют весь слой краски, поверхность перетирают, заново грунтуют и окрашивают.
Просвечивание предыдущего красочного слоя связано, как правило, с применением грунтовки другого цвета либо малой укрывистостью основного состава. Для исправления дефекта поверхности следует повторно окрасить, а лучше - сначала заново огрунтовать, применяя грунтовку, подкрашенную под окрасочный состав.
Ржавые пятна возникают от длительного протекания сквозь штукатурный слой воды либо просачивания смолистых веществ. Исправляют путём устранения причин, вызвавших образование ржавых пятен, удаления дефектной штукатурки и замены её новой. Можно применить и др. способ: счистить старую краску, промыть поверхность тёплым 3%-ным раствором соляной кислоты, просушить, закрасить масляной краской, огрунтовать и нанести окрасочный состав.
Жирные пятна на штукатурке происходят от невысыхающих животных или минеральных масел. Устранить их можно, только удалив промасленные участки штукатурки и заменив их на новые, с последующей сушкой, окраской масляной краской стыков штукатурки, огрунтовкой и окраской.
Высолы удаляют посредством очистки просушенной поверхности стальными щётками, перетирки штукатурки, просушки, окраски масляной краской исправленных участков и дальнейшей повторной окраски поверхности.
Полосы при окраске получаются в результате добавления сухих пигментов в окрасочный состав, плохого перемешивания состава, неравномерной растушёвки и нажима на кисть. Устраняют путём тщательной промывки поверхности водой и повторного окрашивания жидким окрасочным составом с помощью краскопульта.
«Жилы» возникают из-за недостаточно хорошей подготовки поверхности (особенно с расшитыми трещинами). Для их устранения следует размыть или полностью удалить красочный слой, затереть при необходимости швы, после чего поверхности тщательно загрунтовать (трещины загрунтовать дважды) и покрасить.
Складки на покрытии образуются из-за применения слишком густого (или слишком жидкого) окрасочного состава. В этом случае состав доводят до нормальной вязкости, заново готовят поверхность и окрашивают.
Грубая фактура окраски, скопление мелких бугорков возможны, если затирка производилась крупнозернистым песком или грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными. Окрашенную поверхность промывают либо перетирают заново, затем грунтуют и окрашивают процеженным составом.
Потёки краски чаще всего связаны с применением слишком жидких окрасочных составов, а также с работой в условиях повышенной влажности. Краска будет лучше впитываться и ровнее ложиться, если её сделать более густой (в известковые составы нужно добавить немного цемента или мелкого песка и тщательно перемешать). Не следует красить в дождливую погоду. Другая причина неоднородной окраски - неравномерное нанесение состава на поверхность.
Мраморовидные пятна возникают при использовании сильно «заклеенных» окрасочных составов. Для их устранения требуется размывка красочного слоя и повторная окраска (или огрунтовка и окраска) нормально «заклеенным» составом.
Изменение цвета краски вызвано применением пигментов, нестойких к щелочам, свету и др. Исправляют путём смывки нанесённой краски, огрунтовки и окрашивания с применением устойчивых пигментов.
3.8. Дефекты покрытий масляной краской и эмалью
Следы от кисти бывают видны при использовании густой краски и недостаточно хорошей растушёвке. Для устранения дефекта засохшую краску прочищают пемзой или шлифовальной шкуркой, после чего поверхность вновь окрашивают.
Потёки появляются из-за применения жидкой краски, с избытком наносимой на поверхность без достаточной растушёвки. После прочистки высохшей краски шкуркой или пемзой поверхность окрашивают нормальным по густоте составом.
Стыки бывают заметны, если окраска проводилась быстровысыхающими красками с перерывами (т.е. несколькими захватками). Устраняется только путём полной переделки.
Грубая фактура окраски связана с применением непроцеженной краски, окрашиванием по плохо выполненной шпатлёвке или с её плохой зачисткой (шлифовкой). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске.
«Крокодилова кожа» может быть из-за нанесения быстровысыхающей краски по недостаточно высохшему основанию. Исправляют путём зачистки старого покрытия, повторной подготовки поверхности и окрашивания.
«Морщинистость» покрытия возникает при нанесении краски толстым слоем. Исправляется путём зачистки, шпатлевания и окраски.
Ржавые и тёмные пятна на окрасочном покрытии могут проявиться, если при подготовке поверхности не были удалены смолистые и масляные пятна. Устраняют удалением дефектных мест либо их тщательной зачисткой, промывкой кислотами, щелочами, покрытием 2-3 слоями спиртового лака или нитролака и повторной окраской.
Различные по цвету пятна с непросыхающей краской могут возникнуть при окрашивании по непросохшему красочному слою. Исправление: нейтрализация в краске щелочей слабым раствором соляной кислоты, промывка поверхности чистой водой, их просушка, огрунтовка, шпатлевание и окраска качественными материалами.
Отслаивание слоя краски происходит при окрашивании загрязнённых или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. Отставшую краску нужно удалить, поверхности хорошо прочистить пемзой или промыть мыльной и чистой водой, просушить и окрасить.
Вздутие краски наблюдается при окрашивании плохо просушенных деревянных поверхностей. Исправление: поверхность зачистить, высушить и заново окрасить.
4. Настилка паркета
Для покрытия полов широко применяют паркет. Паркетные полы красивы, прочны и при правильной настилке могут служить многие десятилетия. Отремонтировать или настелить новый паркет, а также выполнить отделку паркета можно своими силами. При настилке любого паркета влажность воздуха в помещении должна быть не выше 60%, а температура не ниже 8...10 °С. Паркет кладут на деревянное или бетонное основание, которое должно быть сухим, ровным и чистым. Проверяют основание фугованной двухметровой рейкой с уровнем (отклонение между рейкой и основанием или настланным паркетом - не более 2 мм). К основанию паркет крепят гвоздями или приклеивают мастиками.
4.1. Материалы и инструменты
В зависимости от вида паркета при подготовке основания (его выравнивании, утеплении и т.п.) потребуются различные вспомогательные материалы. Древесно-волокнистые плиты (ДВП) широко используют при настилке штучного паркета на мастике. Чтобы обеспечить звуко- и теплоизоляцию пола, под паркет (на основание) сначала наклеивают 1-2 слоя мягких плит, а на них - в один слой, твёрдые и сверхтвёрдые. Плиты должны плотно прилегать к основанию, не иметь разрывов и разбитых кромок; их влажность не более 12%.
Лаги - нестроганые доски из древесины 2-го и 3-го сорта хвойных и лиственных пород толщиной 25...40 мм и шириной 80...100 мм; применяют при настилке паркетных досок, устройстве т.н. чёрного пола и т.д. Они могут бытье обзолом, который не должен превышать 1/4 ширины самой лаги. Кору с обзольной части следует полностью удалить, доски хорошо просушить и обработать антисептиком (влажность лаг не должна быть более 18%). Лаги укладывают на балки или на бетонные основания, подложив под них 2-3 слоя толя или рубероида. Это предохраняет их от загнивания и способствует снижению шума при ходьбе.
При устройстве полов из штучного паркета желательно иметь также плотную бумагу (например, крафт-бумагу) или тонкий картон; их укладывают на деревянное основание (чёрный пол) перед укладкой паркетных планок, чтобы паркет не скрипел. В зависимости от качества бумаги её настилают в один, два и более слоёв. Вместо бумаги и обычного картона нередко используют пергамин - водостойкий рулонный материал, изготовленный из кровельного картона и пропитанный тугоплавким битумом.
Гвозди необходимы разных размеров. Их длина зависит от толщины лаг и прибиваемых изделий. Так, гвозди длиной 50...60 мм и диаметром 2...2,5 мм используют для настилки чёрного пола и паркетных щитов, гвозди длиной 40 мм и диаметром 1,6...1,8 мм - для крепления штучного паркета к деревянным основаниям. Важно, чтобы при прибивании паркета к лагам гвоздь не пробивал их насквозь, т.к. при этом нарушается звукоизоляция междуэтажных перекрытий.
Для приклеивания штучного или наборного паркета к «негвоздимым» основаниям используют различные мастики, горячие и холодные; их изготовляют на основе строительных битумов. Горячие мастики набирают прочность (твердеют) за 2...3 часа после нанесения, холодные - только через 3...7 суток. Несмотря на важное преимущество горячих мастик (приклеенные планки уже через несколько минут надёжно скрепляются с основанием, что позволяет практически сразу ходить по свежеуложенному паркету), они имеют ограниченное применение, поскольку требуют крайне осторожного обращения, главным образом из-за высокой температуры мастик, достигающей обычно 160...180 °С. Так, при наклейке штучного паркета планки «сжимают» между собой ударом молотка по кромкам, при этом мастика разбрызгивается, и, попадая на лицо и руки, может вызвать сильные ожоги. Кроме того, битумная мастика довольно быстро остывает, а к остывшей мастике плохо приклеивается паркет. Поэтому лучше пользоваться холодными мастиками, которые можно хранить длительное время. Холодные мастики выпускаются промышленностью, но их можно приготовить и в домашних условиях. Мастики наносят слоем 1...1,5 мм; расход ок. 1,5 кг/м2.
Кроме строительного битума, в состав мастик входят: наполнитель (10...30% массы), уайт-спирит, резиновый клей и др. Наполнители придают мастике жёсткость и уменьшают её текучесть; их применение даёт возможность использовать битумы с более низкой температурой размягчения. Наполнитель берётся мелкий и сухой: асбест (лучше всего), молотый тальк, диатомит, опилки и др. Крупность зёрен пылевидных наполнителей не должна превышать 0,3 мм, волокнистых - 2,5 мм; нормальная влажность асбеста не более 5%, опилок и торфяной крошки - 12%.
Битумная мастика - самая распространённая. Её состав (в массовых частях): нефтяной битум марки БН-50/50 - 75,5, автомобильный бензин - 21,5, канифоль или сосновая смола - 3. Для приготовления мастики мелко нарубленный битум помещают в крепкую посуду, которую заполняют на 3/4 объёма. Битум плавят при постоянном помешивании, нагревая его летом до 170...180 °С, зимой до 200...220 °С, пока он не перестанет пениться (т.е. не будет обезвожен); всплывшие посторонние примеси удаляют. Затем в битум кладут канифоль или сосновую смолу и перемешивают до тех пор, пока смола не расплавится. Посуду снимают с огня, битум охлаждают до 80 °С и небольшими порциями вливают в него бензин.
Мастику следует готовить вдали от строений, строго соблюдая противопожарные меры и технику безопасности, т.к. при вливании в расплавленный битум бензина его пары могут вспыхнуть. При варке посуду с битумом следует обложить кирпичом, а в случае вспышки битума накрыть её плотно закрывающейся крышкой, к которой полезно приладить длинную ручку, чтобы не подходить близко к горячему битуму.
Битумно-кукерсольную мастику готовят из битума марки БН-70/30 (26% по массе), канифоли (4%), лака-кукерсоль (50%) и портландцемента марки 400 (20%). Битум плавят, удаляют всплывшие посторонние примеси, добавляют канифоль и нагревают, тщательно перемешивая, до полного её расплавления. Снимают с огня, при постоянном перемешивании добавляют сначала лак-кукерсоль, а затем небольшими порциями сухой, просеянный через частое сито портландцемент.
Битумная мастика Биски состоит из битума марки БН-70/30 (65% по массе), уайт-спирита (22%), скипидара (4%), резинового клея (2%) и цемента (7%). Для приготовления мастики мелко нарубленный битум помещают в посуду (заполнив её на 3/4 объёма) и нагревают до полного обезвоживания. Снимают с огня и при тщательном перемешивании вводят небольшими порциями сначала цемент, а когда смесь охладится до 75...80 °С, последовательно уайт-спирит, скипидар и резиновый клей.
Рис. 1. Деревянный пестик для определения густоты мастики.
Перечисленные выше мастики применяют в холодном состоянии для наклеивания паркета на бетонные и цементные основания. Мастики огнеопасны, поэтому курить во время работы запрещается. Прочность приклейки паркета существенно зависит от густоты мастики. До начала работы мастику следует тщательно перемешать и проверить густоту путём погружения в неё деревянного пестика диаметром 10 мм и массой 12 г с нанесёнными на нём миллиметровыми делениями (рис. 1). При нормальной густоте мастики конец пестика с делениями погружается свободно на глубину 20...30 мм. Если мастика окажется густой, то её разбавляют: битумную - бензином, битумно-кукерсольную - лаком-кукерсоль; если же мастика слишком жидкая, то в неё добавляют сухой портландцемент. Не следует разбавлять мастики другими растворителями, т.к. они при этом могут потерять свои клеящие свойства. Хранят мастики в герметично закрытой ёмкости.
Кроме указанных, для настилки паркета можно использовать и др. мастики (в т.ч. выпускаемые промышленностью), например битумно-резиновую Изол. Срок хранения мастик обычно несколько месяцев (дата изготовления приводится на упаковке). Приобретать мастику про запас не рекомендуется.
Грунтовки (те же мастики, но более жидкие) применяют при настилке паркета на основания из асфальтобетонов, литого асфальта, бетона и цементно-песчаных стяжек для создания на них водонепроницаемой плёнки, обеспечивающей лучшее сцепление битумных мастик с основанием, а также чтобы связать имеющуюся пыль на поверхности бетона или стяжек. Огрунтовка поверхностей выполняется сплошным слоем. Она необходима, если влажность бетонного основания или цементно-песчаных стяжек более 6% или если основание запылено. Свежеуложенные основания можно грунтовать через 1…2 суток с помощью кисти или краскопульта.
Грунтовки обычно приготовляют на месте работ, строго соблюдая технику безопасности. Материалы берут в частях по массе: битум БН-50/50 или БН-70/30 - 1 часть и бензин или керосин - 2-3 части. Битум плавят до полного обезвоживания, снимают с огня, после чего дают ему остыть до 80 °С. Затем вливают бензин (керосин) и тщательно перемешивают до получения однородной смеси. Применять в грунтовках соляровое масло не разрешается. Настилку паркета по огрунтованному основанию выполняют после того, как грунтовка полностью высохнет, образовав сплошную сухую плёнку. Хранить грунтовки, как и мастики, следует в герметично закрытой посуде.
Инструменты. Для настилки паркета потребуются рубанок и шерхебель, стамески, пила, молоток, угольник, линейка, складной метр (см. статью Инструменты и приспособления), а также добойник и гребёнка. Если дома имеется обычный молоток, то можно обойтись им, но лучше работать специальным молотком со скошенным носком (рис. 2), который более удобен для забивки гвоздей в пазы паркетных планок. Добойники различных конструкций предназначены для добивки гвоздей в пазы клёпки. Так, добой ник Вугина имеет тонкий конец диаметром 8 мм с углублением в нём 0,5 мм; он как бы надевается на гвоздь и не соскальзывает со шляпки при забивке. Добойник Авдонина имеет тонкий конец диаметром 5 мм с нарезкой (рифлением) глубиной 1 мм на торцевой плоскости, которой он опирается на шляпку гвоздя и не скользит по ней. Гребёнка предназначена для разравнивания холодной мастики по основанию; представляет собой стальную пластинку с нарезанными на ней зубчиками, насаженную на деревянную ручку. Для этих же целей служит и зубчатый шпатель.
Рис. 2. Инструменты для настилки паркета: 1 - молоток со скошенным носком; 2 - добойник Вугина; 3 - добойник Авдонина; 4 - стальная гребёнка; 5 - зубцы гребёнки.
4.2. Настилка паркетных досок
Паркетные доски укладывают на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам. Лаги нужно располагать на таком расстоянии друг от друга, чтобы уложенные на них паркетные доски не прогибались. В случае деревянных оснований лаги крепятся непосредственно к балкам; при настилке на бетонное (или железобетонное) основание под лаги подкладывают рубероид, а пространство между ними засыпают сухим песком так, чтобы после уплотнения он находился на одном уровне с верхней кромкой лаг. Песок должен быть крупным и чистым (не более 5% органических примесей и глиняных частиц). Сверху песок следует закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на лицевую поверхность лаг во время настилки паркетных досок, т.к. это приводит к образованию провесов.
Можно вести настилку и др. способом: насыпать слой песка толщиной до 3 см, после чего уложить строго на одном уровне лаги, проверяя уровень длинной строганой рейкой (рис. 3); либо сначала уложить несколько маячных лаг, а затем между ними разместить дополнительные на расстоянии 40...50 см одна от другой. В зазоры между лагами и бетонным основанием нужно подбить клинья и закрепить их, прибив к лагам гвоздями. Клинья предохранят лаги от прогибания.
Рис. 3. Настилка полов из паркетных досок (выравнивание лаг по песчаной подсыпке).
Уложив лаги, их временно скрепляют досками, чтобы они не смещались при настилке паркета. Первую паркетную доску укладывают на расстоянии 10...15 мм от стены (гребнем к стене) и прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 60...70 мм. Гвозди забивают в основание нижней щеки паза наклонно, причём так, чтобы шляпка была утоплена в толщу древесины. Эту операцию выполняют добойником. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт (гребень в паз) и плотно сплачивают, применяя скобы и клинья. Торцевые стыки досок должны находиться на лагах и образовывать прямую линию, которая проверяется туго натянутым шнуром. Если паркетные доски полностью не укладываются в помещении, их необходимо распилить по длине и соединить в шпунт (нешпунтованное соединение досок недопустимо, т.к. при этом пол становится зыбким).
Паркетные доски должны обязательно опираться на лагу в местах примыкания к ранее настланным полам, а также около приборов отопления. При свешивании досок более чем на 10 см под их концы укладывают дополнительные лаги. Концы лаг и паркетные доски не должны доходить до стен на 10 мм (этот зазор в дальнейшем закроется плинтусом). Настилая паркетные доски, необходимо систематически проверять, не прогибаются ли они под ногами. В случае прогибания под них укладывают дополнительные куски лаг или плотно подбивают песок.
Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, не требуют дополнительной обработки; их настилку следует вести особенно осторожно, чтобы не повредить отделочный слой.
4.3. Настилка паркетных щитов
Паркетные щиты также настилают по деревянным лагам толщиной от 25 до 40 мм (в зависимости от типа междуэтажных перекрытий). Лаги рекомендуется укладывать вдоль помещения параллельными рядами, строго по уровню, с расстоянием между осями 40 см. Щит размером 800x800 мм должен опираться на три лаги, одна из которых находится под серединой щита, а две другие - под его кромками. Щиты крепят к лагам гвоздями длиной 60...70 мм. Лаги укладывают по звукоизоляционным засыпкам или прокладкам.
Прежде чем приступить к настилке щитов, определяют место для маячных рядов, для чего по полу натягивают два шнура. Шнуры должны проходить под прямым углом (вдоль смежных стен) на расстоянии 810 мм от стены (800 мм длина щита плюс 10 мм зазор между щитом и стеной). По шнурам укладывают два маячных ряда щитов, причём первый - в углу, наиболее удалённом от входа. Проверив правильность укладки щита по шнурам, его прибивают гвоздями к каждой лаге. Если щиты имеют пазы и гребни, то кромки с гребнями обращают к стенам. Гвозди забивают наклонно в нижнюю щёку паза и утапливают их шляпки добойником. В кромки щитов, обращённых к стене, можно забивать гвозди сверху (шляпки гвоздей будут в дальнейшем закрыты плинтусами). Каждый щит ударами молотка стыкуют с предыдущим так, чтобы кромки щитов плотно сошлись (при этом гребень второго щита должен полностью войти в паз первого). Чтобы не испортить кромки, удары молотком следует наносить через деревянную прокладку. Для скрепления щитов с пазами в них вставляют по три шипа, на которые насаживают следующие щиты (рис. 4).
Рис. 4. Настилка полов из паркетных щитов: а - паркетный щите пазами; б - вкладной шип для вставки в пазы паркетных щитов; в - порядок укладки щитов; 1-9 - щиты.
Если щиты не вписываются в помещение, то их обрезают, направляют обрезанными сторонами к стенам или перегородкам и крепят гвоздями с лицевой стороны на расстоянии не более 10...12 мм от кромок (шляпки гвоздей не должны быть видны из-под плинтусов). После настилки паркет покрывают лаком или натирают мастикой.
4.4. Настилка наборного паркета
Наборный паркет, представляющий собой квадратные щитки (коврики) из паркетных планок, наклеенных на плотную бумагу, настилают главным образом на жёсткие основания путём наклеивания его тыльной стороной с помощью мастики. Предварительно для каждого помещения необходимо подобрать паркет по размерам (чтобы в помещении по возможности укладывалось целое число щитков), рисунку, цвету и породам древесины. Отобранные коврики рекомендуется ещё раз отсортировать так, чтобы в каждом ряду они были одного оттенка.
Настилают наборный паркет обычно по бетонной стяжке. Стяжка должна быть ровной - с отклонениями не более 1 мм (проверку выполняют фугованной рейкой длиной 2 м). Надёжное приклеивание паркета обеспечивается, если тыльная сторона щитка соприкасается с мастикой и стяжкой не менее чем на 80% его площади. Прочность приклейки зависит также от густоты мастики, поэтому перед наклеиванием паркета мастику необходимо проверить на густоту (см. выше), предварительно тщательно размешав.
Настилку начинают с натягивания перпендикулярно друг к другу двух шнуров (вдоль смежных стен). Вместо шнуров около стен можно укрепить, поставив на ребро под углом 90° друг к другу, две фугованные рейки шириной 15...20 мм, которые являются надёжным упором для щитков наборного паркета. Рейки приклеивают к основанию горячей мастикой или крепят к стенам. После снятия реек между стеной и щитками образуется небольшой зазор, который в дальнейшем закрывается плинтусом. Рейки следует брать такой длины, чтобы вдоль них можно было настелить 6-8 щитков. Наклеенные коврики должны плотно прилегать один к другому и быть в одной плоскости. Допустимы уступы не более 1 мм; выравнивают их обычно путём строжки или циклевания.
Первые коврики кладут вдоль направляющих шнуров (реек), начиная с угла. Сначала настилают первые ряды по двум сторонам. Первый коврик второго ряда кладут в угол между двумя первыми рядами, второй - рядом с первым и т.д. Таким образом, каждый следующий коврик упирается кромками не в один, а в два ранее уложенных, что обеспечивает ровную укладку паркета.
Рис. 5. Настилка полов из наборного паркета: а - щиток из наборного паркета; б - нанесение мастики на основание; в - зубчатый шпатель; г — укладка щитков наборного паркета; д - снятие бумаги.
Настилать наборный паркет удобно вдвоём: один заготовляет и подносит материалы, наливает холодную мастику и разравнивает её зубчатым шпателем; другой последовательно укладывает коврики (наклеенной бумагой вверх), утапливая их в слое мастики (рис. 5). При укладке коврики сначала плотно прижимают к ранее уложенным, затем опускают на мастику и прижимают к основанию, слегка припрессовывая их молотком. Выдавленную из швов мастику надо тут же удалить шпателем, ножом или др. острым инструментом, после чего протереть щитки сухой тряпкой. Чтобы следы мастики не были заметны, эти места можно отциклевать. Через 3...5 суток после окончания настилки (т.е. после полного отвердения мастики) с паркета снимают бумагу, предварительно слегка увлажнив её тряпкой или кистью, смоченной в воде. Уложенные коврики должны образовывать чёткий геометрический рисунок. Такой паркет можно украсить, если между ковриками проложить жилки (рейки) из древесины др. пород. Окончательную отделку наборного паркета выполняют после установки плинтусов.
4.5. Настилка штучного паркета
Штучный паркет, состоящий из отдельных планок (клёпок), в зависимости от оснований крепят на водостойких битумных мастиках или на гвоздях. Настилают такой паркет, как правило, «в ёлку», с фризом (каймой) или без фриза.
Настилка на мастике применяется в случае бетонных или цементных оснований и стяжек. Перед настилкой паркета основание очищают от пыли, строительного раствора и др. загрязнений. Оно должно быть достаточно прочным, без выбоин и трещин. Затем проверяют ровность и горизонтальность основания, если требуется, то его исправляют, сушат и грунтуют. Штучный паркет настилают либо непосредственно на подготовленное основание, либо на ДВП, которые кладут в несколько слоёв для обеспечения звуко- и теплоизоляции пола. Обычно плиты наклеивают на горячей битумной мастике (с припрессовкой); реже для этой цели используют холодную мастику.
ДВП нарезают по размеру и укладывают насухо на основание так, чтобы между ними оставались зазоры 5...6 мм (учитывая расширение плит). Затем плиты поочерёдно поднимают и осторожно укладывают снова, уже на мастике, следя за тем, чтобы мастика не попадала на стены, после чего их припрессовывают и слегка пригружают. Обычно ДВП наклеивают в три слоя: например, сначала 2 слоя мягких ДВП марки М-20 толщиной 12 мм, а затем верхний слой твёрдых- марки Т-350 или Т-400 толщиной 4 мм. Иногда на основание кладут только твёрдые плиты в один слой.
Грунтование плит (как и оснований) выполняют жидкой мастикой, которая заполняет все неровности и обеспечивает лучшее приклеивание. К тому же, настилка с огрунтовкой гораздо прочнее. Выдавленную мастику после укладки ДВП следует счистить циклей или др. острым инструментом.
При настилке паркета в «ёлку» без фриза сначала составляют план размещения планок поперёк комнаты (эта операция производится насухо и получила название «выкладывание змейки»), В змейке (рис. 6, а) каждая планка соответствует ряду паркета. Желательно подобрать паркетные планки такого размера, чтобы по ширине помещения укладывалось целое (лучше чётное) число рядов. Каждый ряд должен укладываться так, чтобы между стенами и концами планок зазор не превышал 15 мм. При этом надо учитывать и ширину планок. Т.к. при ширине планок более 40 мм зазор получается большим, торцы крайних планок необходимо срезать под углом 45°. Если по ширине помещения укладывается целое, но нечётное число рядов (при условии, что ширина планок более 40 мм), то змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен. Если размеры планок не позволяют выложить змейку из целого числа одинаковой длины, то крайние ряды добирают из планок меньшей длины (концы широких планок отпиливают под углом 45°).
Рис. 6. Раскладка змейки из паркетных планок и настилка маячной ёлки: а - раскладка змейки (1 - из чётного числа целых узких планок; 2 - то же, из широких планок; 3 - из нечётного числа целых узких планок; 4 - то же, из широких планок; 5 - с использованием планок другой длины для укладки крайних рядов); б - закладка маячной ёлки на мастике.
Подготовив план настилки, приступают к наклеиванию маячной ёлки - двух первых рядов планок, которые укладывают строго по шнуру, как можно плотнее одна к другой (рис. 6, б): Укладка маячной ёлки с небольшим перекосом приводит к искривлению рисунка и появлению щелей между паркетными планками. Для наклеивания маячной ёлки лучше применять горячую мастику, поскольку она быстро отвердевает и уже через несколько минут после наклейки исключается возможность смещения планок. Первые две планки укладывают строго под прямым углом и прижимают чем-нибудь тяжёлым, чтобы при настилке последующих они не могли сместиться. Маячную ёлку можно уложить и на холодной мастике, но только заранее - за 5...6 суток до настилки всего паркета (тогда не придётся бояться смещения планок в ёлке). Уложенную на холодной мастике маячную ёлку можно укрепить, например, подбив в нескольких местах клиньями.
Рис. 7. Расположение шнура для маячной ёлки: 1 - вблизи стены; 2 - в центре комнаты.
Настилают маячную ёлку в центре помещения или около длинной стены (в помещениях прямоугольной формы) по туго натянутому шнуру (рис. 7), который закрепляют гвоздями, вбитыми в основание (если оно деревянное) или в паркетные планки, специально установленные на горячей мастике по концам будущей маячной ёлки (при «негвоздимом» основании). Укладывать маячную ёлку следует так, чтобы под шнуром находился правый ряд планок, а углы левого ряда только касались шнура. Мастику наливают на основание и разравнивают гребёнкой слоем 1...1,5 мм по площади, несколько большей, чем занимаемая планками. При настилке работающий опирается на правое колено, сплачивая планки (насаживая их пазом на гребень) двумя ударами молотка - по длинной стороне планки и по торцу.
Если маячная ёлка выложена вблизи стены, то следующий ряд паркета рекомендуется настилать между стеной и ёлкой; при настилке же маячной ёлки в центре помещения остальные ряды укладывают попеременно: сначала с одной, затем с другой стороны ёлки. Уложив все ряды планок по ширине помещения, приступают к покрытию пола у торцевых стен, где остались зазоры треугольной формы. Для этого из паркетных планок набирают квадрат, расчерчивают его по диагонали, разрезают и полученными треугольниками заполняют пробелы у торцевых стен (рис. 8).
Рис. 8. Подготовка квадратов из паркетных планок для заполнения пробелов у торцевых стен: 1 - концы ёлки.
Более красивый рисунок покрытия получается при настилке паркета с фризом. Фриз может быть любой ширины, с окантовкой в виде линейки и (или) жилки и без неё (рис. 9). Настилку паркета начинают с выкладывания нескольких планок фриза по длинным сторонам помещения, между которыми кладут змейку. Целесообразно делать фриз такого размера, чтобы при настилке не было отходов. Если между рядами фриза укладывается нечётное число планок, то змейку следует подвинуть к стене на половину ширины ряда; в этом случае планки первого ряда змейки надо перепилить на две равные части под углом 45°. Если невозможно выложить змейку целым числом планок одной длины, то для крайних рядов используют планки большего или меньшего размера.
Рис. 9. Настилка паркетных полов с фризом: а - без окантовки; б - с линейкой; в - с жилкой; г- с линейкой и жилкой; д - с двойной окантовкой; е и ж - соединение фризов в углах помещения; 1 - фриз; 2 - линейка; 3 - жилка.
Паркет настилают по обеим сторонам маячной ёлки так же, как и без фриза. Последние ряды планок, примыкающие к фризам, сначала укладывают без мастики, затем по линии фриза устанавливают контрольную линейку, по которой острым предметом (например, шилом) прочерчивают линию отреза, после чего планку снимают, отрезают лишнюю часть строго по риске и ставят на место уже на мастике. Настелив паркет до линии фриза, укладывают на мастике фризовые планки, предварительно нарезанные, такой длины, чтобы они не доходили до стены на 10...15 мм.
Настилка на гвоздях выполняется по деревянному основанию (чёрному полу), обычно состоящему из дощатого настила, уложенного на деревянные лаги. Лаги и настил должны быть антисептированы и высушены, поверхность основания - ровной и чистой. Если при проверке основания фугованной рейкой с уровнем отклонения составят более 1 мм, то настил обязательно выравнивают строганием. Змейку выкладывают так, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевым стыком паркетных рядов (рис. 10). В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадает в щель между досками, что снижает прочность крепления паркета. Чтобы настланный паркет не скрипел, а также для повышения звукоизоляции пола основание застилают картоном, плотной бумагой или пергамином.
Рис. 10. Настилка штучного паркета на гвоздях: 1 - раскладка змейки; 2 и 3 - соответственно правильное и неправильное взаимное расположение паркетных планок и досок чёрного пола; 4 - закладка маячной ёлки; 5 - настланная маячная ёлка.
При настилке паркета на гвоздях шнур для маячной ёлки натягивают по центру помещения по вбитым в основание гвоздям, шляпки которых должны выступать над планками на 3...4 мм. Укладку планок следует выполнять как можно точнее, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, образуемых двумя планками, находились строго по линии шнура, а левый ряд маячной ёлки - под шнуром. При этом планки укладывают пазами в наружную сторону, а гребнями - во внутреннюю.
Штучный паркет лучше настилать вдвоём: один подбирает левые и правые планки и раскладывает их по 4-6 штук с каждой стороны ёлки по направлению укладки, а другой их укрепляет. Уложив первую планку маячной ёлки точно по шнуру, правым коленом прижимают планку к основанию, левой рукой берут гвоздь и лёгким ударом молотка направляют его в паз под углом 45°. Затем вторым, более сильным ударом, забивают гвоздь в паз почти до самой шляпки. После этого на шляпку гвоздя ставят добойник и третьим ударом утапливают шляпку в паз планки, прочно прижимая её к основанию. В планки длиной до 300 мм забивают по три гвоздя: два - в боковой паз и один - в торцевой; при укреплении более длинных планок в боковой паз дополнительно забивают ещё один гвоздь. К первой уложенной планке маячной ёлки аналогичным способом крепят вторую, а чтобы она плотнее вошла гребнем в паз, по её кромке ударяют молотком. После этого укладывают планки второго ряда, которые сначала сплачивают с ранее уложенными, ударами молотка. Первый удар наносят по торцу планки, второй - по боковой кромке (рис. 11). Чтобы не испортить кромки планок при сплачивании, удары молотком следует наносить через деревянную прокладку. Закончив настилку одного ряда паркета, приступают к укладке следующего. Работу выполняют в том же порядке, но двигаются в противоположном направлении, развернувшись на 180°. Так, последовательно ряд за рядом настилают паркет «в ёлку» до крайних рядов, примыкающих к стенам или фризам. Последние ряды крепят одним или двумя гвоздями в зависимости от линии фриза. Разметку паркета с фризом производят так же, как и при настилке его на мастике.
Рис. 11. Посадка (сплачивание) паркетных планок: 1 - ударами молотка по продольной кромке; 2 - ударами молотка по торцевой кромке; 3 - сплачивание паркета с использованием деревянной прокладки; 4 - забивка гвоздей в паз планки.
Кроме рисунка «в ёлку», штучный паркет можно укладывать и др. способом (рис. 12). При настилке прямыми квадратами планки располагают параллельно стенам комнаты, при этом почти не приходится обрезать планки. Составляя план укладки паркета, сначала выкладывают полоску из планок по ширине помещения. Для настилки маячного ряда шнур натягивают поперёк помещения; по нему крепят планки на мастике или гвоздях.
Рис. 12. Настилка штучного паркета различным рисунком: а и б - прямыми квадратами; в - развёрнутым квадратом; г и д - прямыми линиями; е - ковровым рисунком.
При настилке паркета развёрнутыми квадратами планки располагают под углом 45° к стенам помещения. Такое покрытие можно выполнить безотходным способом, но приходится распиливать много планок для заполнения треугольников в местах примыкания паркета к стенам и фризам. Работу начинают с пробной укладки насухо квадратов по диагонали комнаты. Планки подбирают таких размеров, чтобы можно было уложить поперёк помещения целое число квадратов. Первый ряд начинают настилать от стены на расстоянии, равном половине диагонали квадрата плюс 15...20 мм на зазор между стеной и паркетом. Это расстояние откладывают от углов комнаты. На длинных противоположных стенах находят точки, между которыми натягивают шнур.
При выполнении настилки ковровым рисунком сначала натягивают шнур, укладывают планки вдоль длинной стены, а затем - перпендикулярно к ней.
О ремонте паркетных полов см. в статье 8.5. Ремонт паркетных полов.
5. Настилка полов пластиком
Пластиковые покрытия не только имеют красивый внешний вид, но и прочны, устойчивы к влаге, кислотам, жирам, легка моются. Они широко применяются при устройстве полов, особенно в помещениях, требующих частой влажной уборки (кухне, прихожей, коридорах и др.). Чаще всего для настилки полов используют рулонный материал - линолеум, получили распространение также поливинилхлоридные плитки (см. статью Материалы). В отличие от покрытия из линолеума плиточное покрытие имеет много швов, что при неправильной настилке может сказаться на его внешнем виде и санитарно-гигиенических свойствах. К достоинствам такого покрытия можно отнести возможность замены отдельных плиток в случае их повреждения.
Линолеум и поливинилхлоридные плитки лучше приобретать заранее. Для стабилизации размеров пластиковые материалы необходимо выдержать в тёплом сухом помещении не менее двух-трёх недель; в противном случае после настилки в местах швов в результате усадки могут образоваться широкие щели. Линолеум хранят в вертикальном положении, плитки укладывают стопками на ровном основании.
5.1. Инструменты
Для резки линолеума и плиток нужен нож, который должен быть хорошо отточен (чтобы не рвал кромок). Линейками служат ровно остроганные (фугованные) рейки из сухой древесины длиной 2...3 м, шириной 50...100 мм и толщиной 15...25 мм. Вместо деревянных можно пользоваться стальными линейками с ровными кромками. При наклеивании линолеума на мастиках потребуется шпатель. Густые (нерастекающиеся) клеи и мастики наносят, как правило, обычным металлическим или деревянным шпателем как можно ровнее. В тех случаях, когда мастика растекается, применяют зубчатый шпатель из кровельной или более толстой стали (рис. 1); его длина (ширина) 150...200 мм, высота 50...70 мм. Зубчики позволяют распределить мастику по поверхности равномерным тонким слоем.
Рис. 1. Зубчатые шпатели для нанесения и разравнивания клеящей мастики.
5.2. Подготовка оснований
Основанием под пластиковые покрытия может служить т.н. чёрный пол из различных материалов - дерева, бетона, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и др. Основание пола должно быть ровным, чистым, сухим, без бугров и выемок. Поскольку пластиковые материалы эластичны и после настилки принимают форму поверхности, то все дефекты пола на таких покрытиях будут видны. Подготовленное основание проверяют линейкой длиной 2 м; просветы между нею и основанием не должны превышать 3 мм.
Деревянные основания (дощатые, паркетные) перед настилкой линолеума и плиток необходимо отремонтировать. Места с дефектами древесины обычно исправляют шпатлеванием. Если поверхность не очень чистая, то её сначала олифят, затем замазывают полумасляной шпатлёвкой и после просушки зачищают шлифовальной шкуркой. Места над шляпками гвоздей следует замазать заподлицо с основанием, причём эту операцию нередко выполняют за 2-3 раза, чтобы после зачистки шпатлёвка была строго на одном уровне с деревянным настилом. Укладывать линолеум (плитки) на старые деревянные полы можно только в том случае, если они прочны и доски при ходьбе не прогибаются. Прогибающиеся половые доски перестилают, укладывая под них дополнительные лаги. Если между досками имеются щели, их заделывают деревянными рейками; поверхность пола простругивают, неровности и выбоины шпатлюют. Слабо держащиеся паркетные планки (т.н. клёпки) закрепляют гвоздями или наклеивают на мастике. Швы между досками (клёпками) предварительно очищают от пыли и грязи, олифят, сушат, затем замазывают масляной или полумасляной шпатлёвкой и после просушки шлифуют шкуркой.
Бетонные основания. Если бетонные полы в основном ровные, то устраняют только локальные дефекты. Бугры срубают, выбоины заполняют цементно-песчаным раствором (с помощью шпателя), хорошо выравнивают и затирают. В случае неровных поверхностей приходится делать цементно-песчаную стяжку. Для приготовления цементно-песчаного раствора берут 1 часть (по объёму) цемента марки 300 или 400 и 3...5 частей песка, просеянного через частое сито, всё тщательно перемешивают и затворяют водой до получения однородной массы, по консистенции напоминающей густое тесто. Готовый раствор укладывают на очищенное от грязи и смоченное водой основание отдельными горками, которые разравнивают и, когда раствор слегка «схватится», затирают тёркой. Вместо затирки можно выполнить заглаживание полутёрком с прибитой резиновой полоской (резиновая полоска необходима, чтобы сделать стяжку шероховатой для улучшения сцепления с ней клея или мастики).
Выравнивание оснований древесно-волокнистыми плитами. Для устранения грубых дефектов пола можно рекомендовать облицовку пола древесно-волокнистыми плитами. Для выравнивания тёплых (деревянных) полов используют полутвёрдые плиты в один слой. Если полы необходимо утеплить, то на них сначала укладывают мягкие плиты (1-2 слоя), а затем полутвёрдые. К деревянным основаниям плиты прибивают гвоздями или наклеивают с помощью мастики; на бетонные, каменные и др. «негвоздимые» основания - только наклеивают. Перед работой плинтуса снимают, плиты раскладывают и прирезают по месту. Для наклеивания обычно применяют битумную мастику (горячую или холодную); её наносят на загрунтованное основание (грунтовка - более жидкая мастика) и разравнивают зубчатым шпателем тонким слоем (2...3 мм). Затем плиты тщательно припрессовывают (прижимают) к основанию мешками с песком, кирпичами и т.д., выдавленную мастику удаляют. Груз снимают через 1...2 суток. При креплении плит гвоздями шляпки гвоздей утапливают, углубления над шляпками замазывают; кромки плит зачищают, олифят и шпатлюют. Высохшую шпатлёвку шлифуют.
5.3. Настилка линолеума
Линолеум можно приклеивать к полу с помощью специальных клеёв и мастик или настилать насухо, прибивая его гвоздями к деревянному основанию. Прибивка гвоздями менее прочна и красива, но позволяет без труда снять линолеум с основания в случае необходимости. Перед настилкой линолеума (при любом способе) следует снять плинтуса и промести пол мягким веником.
Выдержанный в тёплом и сухом помещении линолеум нарезают на полотнища (с запасом на усадку) и укладывают на пол. При длине полотнищ до 6 м рекомендуется оставлять запас 20 мм, при длине до 10 м - 30...40 мм, более 10 м - 50...60 мм. Разостланные на полу полотнища должны пролежать не менее трёх суток, чтобы они приняли форму пола. Если раскатанный линолеум имеет волнистую поверхность, то его надо выдерживать до тех пор, пока он полностью не выровняется.
Раскраивают линолеум с учётом расположения полотнищ в помещении. Одноцветный линолеум и линолеум с рисунком «под мрамор» следует укладывать вдоль направления света, т.е. перпендикулярно стене с окном. В этом случае швы менее заметны и пол кажется монолитным. Линолеум с печатным рисунком располагают вдоль помещения, при этом рисунки на полотнищах должны точно совпадать. На дощатых основаниях линолеум укладывают вдоль досок так, чтобы стыки полотнищ находились по возможности на середине доски.
При настилке линолеума кромки полотнищ должны плотно примыкать друг к другу. Неровные (обломанные) кромки необходимо предварительно обрезать по линейке острым ножом либо прирезать, т.е., разложив полотнища так, чтобы они заходили кромками друг на друга на 1...3 см, отрезать от них ножом узкую полоску одновременно на двух полотнах. При этом нож должен располагаться строго под углом 90” к линолеуму (рис. 2).
Рис. 2. Прирезка кромок линолеума ножом: 1 - основание; 2 - линолеум; 3 - нож; 4 - линейка.
Настилка насухо. Прижать вплотную к полу кромки расстеленных полотнищ, прибить плинтуса, а кромки закрепить мелкими гвоздями (длиной 15...20 мм) на расстоянии 15...20 мм от края полотнищ. К деревянным полам линолеум прибивают через каждые 5 см, при этом лучше использовать толевые или другие гвозди с широкой шляпкой.
Настилка на мастике. Наклеивание линолеума гораздо надёжнее, чем прибивание его гвоздями. Перед настилкой основание и тыльную сторону линолеума рекомендуется загрунтовать, затем просушить (1...2 суток). Грунтовку нанести кистью равномерным слоем. После этого намазать мастикой (или клеем) основание и тыльную сторону подготовленного полотнища (толщина слоя мастики должна быть не менее 0,5 мм, но не более 2 мм), мастику тщательно разровнять, уложить линолеум (первый кусок - от двери) и хорошо прикатать (пригладить) сначала руками, а затем - мешком с песком. Чтобы случайно просыпавшийся песок не поцарапал лицевую сторону линолеума, под мешок надо подстелить сложенную в несколько раз мягкую ткань, коврик и т.п. Прикатку следует проводить от центра полотнища к краям; выдавленную из-под кромок мастику удалить.
Если кромки линолеума повреждены, а также чтобы избежать образования больших щелей (зазоров) в местах стыковки полотнищ из-за усадки линолеума после наклейки, обычно используют другой способ. Полотнище кладут на подготовленное основание, отгибают на половину его длины (диаметр перегиба должен быть не менее 20 см, т.к. в противном случае линолеум может потрескаться) и грунтуют основание и тыльную сторону линолеума. После высыхания грунтовки наносят мастику, причём мастика не должна доходить до кромок на ширину полосы 20...25 см. Наклеив одну половину полотнища, аналогичным образом поступают со второй половиной. После приглаживания линолеума наклеивают следующее полотно, кромки которого также оставляют непромазанными, и т.д. Полотна укладывают так, чтобы они кромками заходили друг на друга на 2...3 см. Наклеенный линолеум выдерживают несколько суток, после чего кромки прирезают. Если линолеум настилают непосредственно на бетонное основание, то, чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотнище по линии разреза следует подложить полоску из плотного картона или тонкую фанеру. Обрезав кромки, края полотнищ отворачивают, наносят под них мастику и укладывают на место. Шов тщательно приглаживают и, удалив излишки мастики, прижимают доской с грузом на несколько суток (рис. 3).
Рис. 3. Пригрузка приклеенных кромок линолеума: 1 - основание; 2 - линолеум; 3 - шов между кромками; 4 - доска; 5 - груз.
Дефекты линолеумных покрытий. На поверхности наклеенного линолеума могут образоваться «воздушные пузыри» (вздутия). В этом случае полотнище следует повторно прикатать, на дефектные места положить груз (мешок с песком, кирпичи и т.п.) и выдержать их под прессом не менее 3 суток. Если это не даст желаемого эффекта, то сначала вздутия нужно проколоть тонким шилом, чтобы выпустить воздух, и только после этого прикатать полотнище. При настилке линолеума на горячей битумной или битумно-резиновой мастике, которая плавится при нагревании, места вздутий хорошо пригладить горячим утюгом или прижать мешками с горячим песком.
Если после этого на линолеуме местами всё же образуются вздутия, то их прорезают ножом и вводят под линолеум спринцовкой или пером растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. От растворителя мастика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обязательно прижимают грузом.
Иногда при раскатывании рулонов линолеума на нём обнаруживаются вздутые места. Полотнища в этом случае следует нарезать таким образом, чтобы вздутия приходились на края, где их легче исправить.
Если линолеум отклеивается почти по всему основанию, его нужно осторожно снять, очистить от старой мастики (клея), снова смазать основание и обратную сторону линолеума и заново наклеить.
Если в результате неправильно выполненной пригрузки или из-за усадки линолеума между кромками полотнищ образовались широкие зазоры, их следует замазать полумасляной шпатлёвкой, подкрашенной пигментами под цвет линолеума. Прочную шпатлёвку можно приготовить и на эпоксидной смоле. Для этого мелкопросеянный сухой мел смешивают с пигментами, подбирая нужный цвет, а затем затворяют смесь на эпоксидной смоле или эпоксидном клее. Замазывать зазоры нужно аккуратно, стараясь не запачкать линолеум; загрязнения сразу же удалить.
5.4. Настилка поливинилхлоридных плиток
При облицовке пола применяют плитки как одного цвета, так и двух и более цветов в различных сочетаниях, что позволяет создавать разнообразные по рисунку покрытия (рис. 4). Плитки можно расположить симметрично и несимметрично. При симметричной настилке на полу обозначают оси и находят его центр, где укладывают первую (т.н. маячную) плитку. По оси размещают маячные плитки таким образом, чтобы середина плиток точно совпадала с обозначенной линией. При такой настилке облицованный пол будет иметь красивый внешний вид, однако в большинстве случаев у стен придётся укладывать резаные (а не целые) плитки. Если начинать настилку пола от угла помещения, то резаные плитки будут только по двум сторонам пола, что не всегда красиво. Лучше всего настилку целыми плитками вести от двери и прилегающей к ней стены. Неточная прирезка кромок у стен не имеет значения, т.к. они будут закрыты плинтусами. Наклейку выполняют на мастиках, которые равномерно наносятся на основание и тыльную сторону плиток слоем не более 0,5 мм. Толстые слои мастики медленно твердеют, а кроме того, мастика выдавливается через швы между плитками, загрязняя их лицевую сторону; слишком же тонкие слои не обеспечивают прочной приклейки плиток.
Рис. 4. Примеры рисунков пола из поливинилхлоридных плиток.
Нанесённая мастика должна немного подсохнуть (при этом она становится более вязкой), однако очень важно не пересушить её. Готовность мастики определяют лёгким надавливанием пальца. Если палец слегка прилипает к мастике, она готова к употреблению, если не прилипает, значит, мастика пересохла и непригодна для наклеивания плиток. При нормальном температурном режиме мастики, как правило, подсыхают за 10...15 минут, при более низкой температуре - за 20...30 минут.
Мастикой обычно покрывают 2...3 м2 площади основания (захватка) и соответствующее ей количество плиток (в зависимости от вида мастики захватка может быть увеличена или уменьшена); плитки должны быть уложены за 15...30 минут. После подсыхания мастики приступают к укладке плиток (рис. 5). Плитку берут за края и кладут точно в предназначенное для неё место (не сдвигая в стороны), затем тщательно приглаживают руками и припрессовывают деревянным молотком с резиновым наконечником. Следующую плитку кладут рядом с уложенной так, чтобы кромки плотно примыкали одна к другой; выдавленную из-под плиток мастику немедленно удаляют тряпкой, слегка смоченной в растворителе. Важно, чтобы растворитель не попал в швы между плитками, иначе он будет растворять мастику и прочность приклейки понизится. Каждую уложенную плитку рекомендуется прижать мешочком с песком или кирпичами, которые укладывают на бумагу, картон или ткань, чтобы не поцарапать лицевую сторону плиток.
Рис. 5. Укладка и припрессовка поливинилхлоридных плиток.
Дефекты плиточных покрытий. Настилка плиток по неподсохшей мастике либо по слишком толстому её слою может привести к короблению кромок и углов. Для исправления этого дефекта плитки закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом и прижимают грузом. Кромки и углы может отклеить и растворитель, попавший под них. В этом случае кромки поднимают и, как только мастика подсохнет (растворитель испарится), снова приклеивают.
Если после настилки плитки отклеиваются, их снимают, основание очищают от пыли, хорошо просушивают, проверяют качество мастики и, нанеся новый слой нужной толщины, заново укладывают плитки.
5.5. Клеящие материалы
Для наклеивания линолеума и плиток применяют различные мастики и клеи в зависимости от типа пластика и основания, на которое его укладывают (состав мастик указан в массовых частях).
Клейстер используют для наклеивания любого линолеума на тканевой подоснове на деревянные и прошпатлёванные основания, а также на картон. Для приготовления клейстера нужны: картофельная или другая мука - 85, скипидар - 15. Муку развести в небольшом количестве воды до получения жидкого теста, влить тонкой струёй в кипящую воду (воды надо взять приблизительно втрое больше по массе, чем муки), тщательно перемешивая до образования сметанообразной массы, затем добавить (также перемешивая) скипидар. Можно рекомендовать и другой способ приготовления клейстера. Муку замочить в тройном по массе количестве воды, нагреть до 70 °С и при этой температуре перемешивать (от 30 минут до 1 часа), после чего добавить 3% от общей массы 20%-ного раствора едкого натра и снова перемешать до получения однородной прозрачной сиропообразной жидкости.
Казеиноэмульсионная мастика служит для наклеивания линолеума на тканевой подоснове. Мастику можно приготовить из казеинового клея марки ОБ (обыкновенный) - 18, олифы (любой) - 18, известняковой муки - 36, воды - 36. Казеиновый клей замочить в небольшом количестве тёплой воды и размешать до получения однородной массы, затем долить всю воду, дать возможность массе набухнуть (примерно 30 минут), добавить олифу и известняковую муку, тщательно перемешивая. Мастику следует использовать в течение 4...5 часов после приготовления.
Казеиноцементную мастику применяют для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума. Для приготовления этой мастики надо взять казеиновый клей марки ОБ - 14, портландцемент марки не ниже 400 - 43, воды - 43. Клей замочить в небольшом количестве воды, выдержать до полного набухания и всё перемешать. Портландцемент развести водой до получения сметанообразной массы и влить в клей, тщательно перемешивая. Затем, продолжая перемешивать, влить воду до получения рабочей вязкости. Срок использования мастики - не более 3...4 часов.
Битумную холодную мастику применяют для наклеивания на различные основания всех линолеумов на тканевой подоснове, а также релиновых плиток. Для приготовления необходимы битум марки БН-50/50 - 75,5, канифоль - 3, автомобильный бензин - 21,5. Битум расплавить при температуре 160...180°С; в процессе расплавления добавить канифоль и перемешивать 10...15 минут. Когда битум остынет до 80 °С, влить бензин и ещё раз тщательно всё перемешать. Мастику (при температуре 55 °С) слить в герметически закрываемую тару. Мастика водостойкая; хранится длительное время.
Лакомеловая мастика используется главным образом для наклеивания алкидного линолеума. Её готовят смешиванием масляно-смоляного лака - 40 и сухого тонкомолотого мела - 60. Для получения однородной массы смесь следует протереть через частое сито. Мастика должна быть использована в течение 7 часов; твердеет при комнатной температуре через 3...5 суток.
Цементно-масляно-меловую мастику применяют для наклеивания различных линолеумов на тканевой подоснове на деревянные и бетонные основания. Для её приготовления надо взять олифу - 36, молотый просеянный мел - 47, портландцемент марки 300 или 400 - 17. Мел смешать с цементом, добавить олифу, всё перемешать и протереть через частое сито.
Кроме того, для устройства пластиковых покрытий можно рекомендовать специальные клеи и мастики, выпускаемые промышленностью: синтетический клей Бустилат (наклеивание поливинилхлоридного линолеума и плиток на тканевой и др. подоснове по бетонному основанию и цементным стяжкам), водостойкий этилацетатный клей ПМП-10 и кумаронобутилформальдегидный клей 88-Н (приклеивание линолеума и плиток без подосновы), поливинилацетатный клей (ПВА) с добавлением в качестве наполнителя портландцемента марки не ниже 400 (линолеумы на теплозвукоизолирующей подоснове, плитки на тканевой подоснове, синтетические ворсовые ковры), водостойкий дисперсионный клей АДМ-К (все виды поливинилхлоридных линолеумов и плиток с подосновой), битумно-синтетический клей (устройство поливинилхлоридных покрытий), а также битумно-резиновую изоляционную мастику Изол, битумноскипидарную мастику Биски, кумаро- нокаучуковые мастики КН-2 и КН-3, Гумилакс и др., на этикетках которых имеются указания по их применению.
Состав мастик для натирки пластиковых полов (в массовых частях)
| Порядковый номер мастик | Парафин | Церезин | Канифоль | Скипидар | Бензин | Воск | Олифа |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 45 | - | - | - |
| 2 | 15 | 10 | - | 45 | - | - | - |
| 3 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| 4 | - | - | - | 10 | - | 5 | 5 |
| 5 | - | - | - | 10 | - | 5 | - |
Примечание. Во все составы входит жирорастворимая краска в количестве не более 0,1% (увеличение количества краски ухудшает качество мастики).
5.6. Ремонт пластиковых покрытий и уход за ними
Если линолеум местами протёрся или на нём имеются повреждения, то можно поставить заплаты. Заплату вырезают квадратной или ромбовидной формы такого размера, чтобы она с запасом перекрывала повреждённый участок. Уложив заплату на ремонтируемое место, обводят вокруг неё острым предметом (например, шилом или остро отточенным твёрдым карандашом) и по очерченной линии вырезают изношенный участок линолеума. Заплата должна плотно входить в вырезанное отверстие. Если линолеум с рисунком, то желательно так вырезать заплату, чтобы рисунок на ней совпадал с рисунком полотнища. Основание хорошо очищают от грязи и пыли и смазывают мастикой; заплату, также смазанную мастикой, ставят на место, приглаживают и прижимают грузом, оставляя на несколько суток.
Заплату можно поставить и иначе. Изношенный линолеум вырезать в виде прямоугольника или ромба. Немного поднять кромки полотнища, подложить под них заготовленный кусок линолеума (размером больше вырезанного участка) и по линейке прирезать кромки, т.е. прорезать одновременно заплату и ремонтируемый линолеум. Далее смазать основание, тыльную сторону заплаты и отвёрнутые кромки старого линолеума мастикой; поставить заплату на место, пригладить и придавить тяжёлым грузом. Если в процессе приглаживания выдавливается мастика, её немедленно удаляют, а испачканные места протирают растворителем. Не рекомендуется крепить заплату гвоздями, т.к. она будет очень заметной.
Мелкие повреждения и вмятины на линолеуме и плитках заделывают шпатлёвкой. Однако лучше приготовить для этого специальную мастику по одному из следующих рецептов: 1) канифоль (20 частей) растворить в 5 частях спирта, добавить 4 части касторового масла, сухой краситель - пигмент (по цвету), всё тщательно перемешать; 2) канифоль (1 часть) растворить в 4 частях загустевшего скипидара, добавить по цвету пигмент, смесь перемешать. Нанесённую мастику тщательно загладить, а после высыхания при необходимости аккуратно зачистить шлифовальной шкуркой.
При ремонте плиточных покрытий повреждённую плитку снимают и заменяют новой.
Уход за полами. Полы, покрытые пластиком, надо мыть тёплой водой, добавляя в неё при сильном загрязнении немного стирального порошка. Соду добавлять не следует, т.к. линолеум при этом теряет блеск и цвет. Грязные пятна удаляют скипидаром или слегка увлажнённым порошком мела. Матовые пятна на линолеуме исчезают после натирки его специальной мастикой (см. ниже).
Перед натиркой мастикой пол следует вымыть и хорошо просушить. Нанести мастику тонким ровным слоем, дать ей просохнуть, а затем натереть пол тряпкой, щёткой или полотёром до блеска. Обычно для натирки полов из пластика применяют мастики фабричного производства, однако можно приготовить такую мастику и в домашних условиях (см. таблицу).
Приготовляют мастику следующим образом. В ёмкость загружают канифоль, расплавляют её на слабом огне, затем добавляют церезин или воск и всё тщательно перемешивают. Расплавленную массу снимают с огня, остужают, вводят в неё олифу (скипидар или бензин) и жирорастворимую краску. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы. В плотно закрывающейся металлической или стеклянной посуде мастика может храниться длительное время.
Натирка паркета - см. в статье 8.3. Натирка паркета мастикой
6. Облицовка плитками
Служит надёжной защитой поверхностей от разрушения влагой, щелочами, кислотами и т.п. Внутри помещений плитками чаще всего облицовывают стены и полы в ванной комнате, туалете и кухне. Стены могут быть облицованы целиком или в отдельных местах (около ванны, раковины, кухонной плиты и др.).
6.1. Материалы и инструменты
Для облицовки стен и полов чаще всего используют керамические глазурованные плитки, которые могут быть с гладкой или рифлёной лицевой поверхностью, однотонные и с рисунком. Они подразделяются на рядовые (квадратные и прямоугольные) и фасонные (угловые, карнизы и плинтусные). Обратная сторона керамических плиток делается рифлёной (без глазуровки), что способствует лучшему сцеплению их с растворами и мастиками. Плитки укладывают на подготовленную поверхность; при укладке их располагают «шов в шов» (наиболее распространено), «вразбежку», «по диагонали» (рис. 1). Облицовку (настилку) полов также нередко выполняют керамической неглазурованной (т.н. метлахской) плиткой. Несколько вариантов такой облицовки приведены на рис. 2. Наряду с керамическими плитками для отделки стен выпускают полистирольные плитки. См. статью 70. Плитки облицовочные.
Рис. 1. Расположение плиток: а - «шов в шов»; б - «вразбежку»; в - «по диагонали».
Рис. 2. Рисунки полов из метлахской плитки: а - из шестигранных плиток с каймой (фризом); б - из восьмигранных с квадратными вкладышами и фризом; в - из шестигранных с треугольными вкладышами и фризом.
Облицовочные плитки крепят к поверхности с помощью цементного раствора, мастики либо густотёртых масляных красок (лучше белого или серого цвета, чтобы не просвечивали сквозь толщу плитки).
При выполнении облицовки требуются следующие инструменты: штукатурная кельма; стальной молоточек массой 60...80 г с острым концом для перерубания плиток; роликовый стеклорез или стальной резец с наконечником из твёрдого сплава (обычно из победита) для резки глазурованных плиток; шаблон; среднезернистый наждачный, корундовый или др. брусок для приточки керамических плиток, а также угольник, правило (или длинная рейка) и уровень (см. статью Инструменты и приспособления).
6.2. Подготовка плиток
Прежде чем приступить к облицовке, необходимо проверить качество подготовки поверхности, после чего рассортировать плитки по цвету и размерам. Сперва плитки сортируют по цвету, раскладывая их в стопки лицевой стороной вверх, а затем - по размерам с помощью шаблона (плитки могут иметь некоторые отклонения, например от прямого угла или по толщине). Самый простой шаблон-крестовина (рис. 3) состоит из двух деревянных брусков, скреплённых строго под прямым углом. На вертикальном бруске нанесены риски через 1 мм. Для сортировки плитки укладывают на горизонтальный брусок, а по вертикальному бруску определяют их размеры.
Рис. 3. Шаблон-крестовина для сортировки плиток.
Резка керамических плиток и их приточка. Глазурованные плитки режут резцом с победитовым наконечником, стеклорезом или (в случае их отсутствия) острой гранью напильника. Предварительно на плитки с лицевой стороны наносят риски простым карандашом или алюминиевым штифтом по угольнику. Линейку или угольник прикладывают к плитке так, чтобы колёсико стеклореза или остриё резца приходилось точно на риску, приставляют стеклорез (резец) и ведут его, сильно прижимая, к себе (рис. 4). Затем плитку ломают, для чего ударяют нижней стороной (черепком) по линии надреза о ребро доски или стола (рис. 5). Для отламывания узких полосок применяют плоскогубцы, клещи или захват (рис. 6). Разрезанные плитки притачивают на наждачном бруске или карборундовом круге кругообразными движениями до получения гладкой кромки. Плитку ведут глазурованной стороной вперёд во избежание откалывания глазури (рис. 7).
Рис. 4. Резка плиток победитовым резцом.
Рис. 5. Раскалывание плитки при ударе её о край доски.
Рис. 6. Захват.
Рис. 7. Приточка кромки плитки на карборундовом круге.
При облицовке полов вместо резки плиток обычно применяют другой способ. На толстых плитках острым концом молоточка делают насечку по предварительно нанесённой риске (на концах глубина насечки должна быть в 2-3 раза больше, чем в середине). Плитку кладут на колено, покрытое каким-либо плотным материалом (например, войлоком), обратной (тыльной) стороной вверх, и наносят удар молотком против насечённой линии, в результате плитка разламывается. Кромки также притачивают на карборундовом круге.
Тыльные стороны плиток могут быть загрязнены, что снижает их сцепляемость с цементным раствором, мастикой или краской. Обычно плитки очищают жёсткой кистью, смачивая их водой. Для укладки на мастике или растворе лучше применять влажные плитки: они не будут впитывать воду из раствора. Для наклейки на масляной краске плитки необходимо хорошо просушить. Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток после смачивания могут остаться разводы (ореолы). Такие плитки мочить не следует, их надо протереть влажной кистью или тряпкой. Метлахскую плитку, в отличие от глазурованной, перед началом работы можно замочить в воде на несколько часов, затем вынуть из воды и сразу установить на место.
6.3. Облицовка полов
Облицовка полов (настилка плиток на полы) обычно выполняется до облицовки стен, т.к. в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если пол облицовывают после стен, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток. Из плиток разной формы и цвета можно настилать полы с различным рисунком.
До начала облицовки полы необходимо отчистить от пыли и грязи. Особенно тщательно следует очищать места, загрязнённые гипсом, т.к. он вызывает вспучивание плиточного покрытия. Масляные и другие пятна удаляют 2-3%-ным раствором соляной кислоты или тёплой водой с разведённой в ней каустической содой (100...150 г на 10 л воды). После этого поверхность хорошо промывают чистой водой.
Между стенами не всегда укладывается целое число плиток, и приходится использовать рубленые плитки. При симметричной настилке, когда первая плитка укладывается в центре пола, нередко приходится перерубать все плитки, примыкающие к стенам. При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в двух направлениях - вдоль стен. В этом случае перерубаются плитки, примыкающие только к двум другим стенам. Чтобы не перерубать и не притачивать плитки, можно сделать следующее: разложить по полу плитки, определяя их число в ряду. Если в ряд не вписывается целое число плиток, то по самому низу стен надо срубить штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду было целым.
При облицовке пола плитки укладывают на цементном растворе на бетонное основание (т.н. подготовку), причём уровень основания должен быть ниже уровня чистого пола (и пола в соседних помещениях) на 25...30 мм. Недостающая высота до уровня чистого пола заполняется раствором и плитками. Деревянные полы сначала необходимо обить стальной сеткой, затем уложить стяжку - слой бетона толщиной 2...3 см, после чего положить ещё один слой сетки и слой бетона; последний тщательно разровнять и нацарапать клеточки (для лучшего сцепления бетонного слоя с раствором, на который потом будут укладываться плитки). После схватывания бетона (через 3...5 суток) можно приступать к укладке плиток. Стяжку смочить водой, через частое сито насыпать 2-3-миллиметровый слой чистого цемента, который, впитывая воду из стяжки, превращается в тесто; на тесто и уложить плитки, слегка прижимая их к стяжке. Вместо чистого цемента можно приготовить цементный раствор (из равных частей цемента и мелкого песка). Толщина слоя раствора также должна быть 2...3 мм. Если стяжка получится неровной, то толщину слоя можно увеличить до 7...15 мм.
Плитки нужно укладывать строго в одной плоскости. Для этого сначала на полу по углам помещения устанавливают на гипсовом растворе т.н. маячные плитки, или маяки (их также называют марками), по которым проверяют уровень настилаемых плиток. Если расстояние между маячными плитками больше 2,5 м, то ставят промежуточные маяки. Плитки первого ряда укладывают следующим образом. Между маяками кладут подготовленный цементный раствор так, чтобы толщина его слоя после разравнивания была на 3...5 мм больше, чем под ранее уложенными маячными плитками. Плитки со смоченной водой поверхностью ставят на раствор последовательно - одну за другой (первую рядом с маячной), осаживая лёгкими ударами молотка или ручкой кельмы и проверяя правилом (или ровной рейкой) с уровнем. Если стяжка неровная, то под плитки следует подложить раствор или убрать лишний.
За первым рядом плиток настилают второй, третий и т.д. Настелив плитки до маяков, последние снимают, гипсовый раствор срубают, стяжку тщательно очищают и укладывают оставшиеся плитки.
В процессе настилки выдавленный цементный раствор необходимо снять, а через 2...3 суток после настилки приготовить жидкое цементное молоко и залить им пол, полностью заполнйя все швы между плитками. Через одни-двое суток влажной тряпкой протереть поверхность пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если он плохо удаляется, то пол можно обработать 3%-ным раствором соляной кислоты. Чтобы кислота не проникала глубоко в швы и не разрушала цемент, действие её сразу же нейтрализуют, промывая пол слабым раствором соды или мыльной водой, а затем чистой водой. Ходить по полу можно через неделю.
6.4. Облицовка стен
Облицовку стен на цементном растворе (кирпичных или бетонных поверхностей) начинают с провешивания стен с помощью отвеса или рейки, разметки облицовочной поверхности и установки маячных марок (рис. 8). Марки, т.е. будущие уровни облицовки, устанавливают с учётом толщины раствора (10...15 мм) не чаще, чем через 60 см друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно разместить по 4 маячных плитки на каждой стене, располагая их по одной в верхних и нижних углах панели. Сначала устанавливают два верхних маяка, а затем два нижних (на уровне первого ряда плиток) так, чтобы они были строго на одной линии по вертикали и горизонтали. Затем по краям стены надо поставить рейки-отвесы (деревянный брусок сечением примерно 40x40 мм и длиной 2 м). Эти рейки нужны для крепления к ним направляющего горизонтального шнура, под который устанавливают плитки (рис. 9). Облицовку стен начинают снизу. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе. Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и поверхностью. Чтобы ширина швов по всей облицовке была одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их убирают после затвердения раствора). В тех случаях, когда облицовку стен делают до настила чистых полов, под первый (нижний) ряд плиток надо уложить деревянную рейку (на уровне будущего чистого пола).
Рис. 8. Установка маячных марок: 1 - марки; 2 - рейки; 3 - шнур.
Рис. 9. Укладка плиток.
Для установки карниза по верху облицовки особенно тщательно выравнивают плитки верхнего ряда. При облицовке смежных стен, когда в углах стыкуются плитки без фасонных деталей, первую стену облицовывают до самых углов - лузгов, при этом кромки резаных плиток не притачивают (они будут закрыты плитками стыкуемой стены). Фасонные детали в углах ставят либо одновременно с облицовкой стен, либо после.
Для приготовления цементного раствора смешивают 1 часть цемента и 4 части песка (по объёму), затем добавляют воду и перемешивают до получения тестообразной массы. Раствор кладут в виде усечённой пирамиды при помощи лопатки или кельмы на тыльную сторону плитки, после чего плитку прижимают к стене, предварительно обильно смоченной водой. Надо следить, чтобы при посадке плитки и осаживания раствор заполнил всё пространство под плиткой. Излишки раствора, выступающие во время работы, срезают кельмой. Швы между плитками могут быть 0,5...3 мм. После того как раствор затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементно-песчаным раствором состава 1:1 (рекомендуется применять белый цемент). Облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя с плиток излишки раствора.
При облицовке деревянных каркасных стен их защищают толем или рубероидом и обивают проволочной сеткой, оштукатуривая её цементным раствором; далее процесс проходит так же, как описано выше. Новые деревянные рубленые стены сразу облицовывать не следует. В этом случае необходимо вы ждать не менее года, пока не закончится осадка стен.
Облицовку на клеящих мастиках выполняют также горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам, начиная с нижнего ряда. Перед облицовкой проверяют ровность поверхности стен (отклонение отвеса не должно превышать 1,5 мм), очищают её от грязи и жировых пятен; очищенную поверхность смачивают водой. Если пол недостаточно ровный, под первый ряд следует подложить тонкую деревянную рейку, чтобы он был строго горизонтальным. Сначала клеящую мастику наносят на стену в виде грунтовки слоем 1...2 мм; затем, протерев влажной кистью или ветошью плитку, наносят на её тыльную сторону мастику ровным слоем (также толщиной 1...2 мм) и плотно прижимают плитку к загрунтованной поверхности, постукивая по ней бруском для осаживания. Чтобы плитка не сползала, первый ряд снизу подклинивают. Если между плитками устраивают швы, то при укладке плиток между ними ставят прокладки: кусочки стекла, проволоку, гвозди, клинья и т.п. После схватывания мастики прокладки убирают. Швы обрабатывают так же, как при облицовке на цементном растворе.
Рекомендуется применять следующие мастики (состав указан в массовых частях). Казеиновая мастика: казеиновый порошок - 1, известь-пушонка - 2, вода - 2 и антисептик (фтористый натрий) - 0,1; казеиноцементная мастика: казеиновый клей марки ОБ - 1, портландцемент марки 400-500 - 3, мелкозернистый речной песок - 1, вода - 2,5; синтетические мастики (например, поливи- нилацетатная пластифицированная дисперсия).
Если поверхность стен достаточно ровная, то приклеивать плитки можно на густотёртых масляных красках (лучше белилах). Краску наносят ровным слоем (толщиной до 2 мм) на стену, очищенную от пыли, но обязательно сухую, или на плитку.
Облицовка полистирольными плитками. Для крепления полистирольных плиток к облицовываемой поверхности применяют канифольную или перхлорвиниловую мастику. Состав канифольной мастики (в массовых частях): канифоль - 1,7, спирт денатурат (можно этиловый технический) – 1,1, олифа Оксоль - 0,7, мука известняковая (наполнитель) - 6,5...7. Раздробленную канифоль растворить в спирте при периодическом помешивании в течение 1...2 часов. Затем добавить олифу, засыпать известняковую муку и всё тщательно перемешать до получения густой однородной массы. Мастику в закрытой посуде можно хранить не более 30 дней. Перхлорвиниловая мастика содержит лак или эмаль перхлорвиниловые и наполнитель (белый цемент или известняковая мука), взятые в равных частях. Лак (эмаль) необходимо тщательно перемешать с наполнителем.
Перед облицовкой поверхность стен надо очистить от пыли мягкой сухой щёткой, затем нанести грунтовочный слой из мастики толщиной не более 1 мм. Перхлорвиниловую мастику наносят с помощью кисти, более вязкую канифольную мастику - шпателем. Канифольной мастикой можно приклеивать плитки сразу же после огрунтовки поверхности. Если применяют перхлорвиниловую мастику, то плитки приклеивают лишь после того, как грунтовка высохнет, на что в зависимости от температуры в помещении требуется от 3 до 6 часов. Непосредственно перед облицовкой на высохший грунтовочный слой нужно нанести второй слой грунтовки.
Полистирольные плитки режут ножовкой по металлу. Облицовку стен начинают от пола, наклеивая плитки последовательно горизонтальными рядами. Швы между плитками надо делать как можно тоньше. При выполнении работ необходимо следить за тем, чтобы мастика не выступала в швах и не загрязняла поверхность плиток.
При нормальной комнатной температуре мастики, рекомендуемые для приклеивания полистирольных плиток, затвердевают через 8...10 суток. В течение этого времени приклеенные плитки не должны подвергаться механическому воздействию.
6.5. Ремонт плиточных покрытий
При выпадении плиток их можно заменять новыми. Если новые плитки не входят на место выпавших, то их притачивают с одной или двух сторон. Место, от которого отошла плитка, очищают на глубину 1...3 мм, освобождая для раствора, мастики или краски. Поверхности под мастику и цементный раствор смачивают водой, под масляную краску оставляют сухой, но обязательно обметают, чтобы удалить пыль. Затем на плитку наносят мастику (раствор, краску) слоем толщиной 1...2 мм, устанавливают плитку на место и прижимают, чтобы она была строго на одном уровне с другими плитками. Выдавившуюся мастику удаляют, а плитку и испачканные места протирают.
Через сутки приготовляют жидкое гипсовое тесто, которым смазывают поверхность и швы, после чего их протирают чистой сухой тряпкой. Гипс снимает все загрязнения, а швы становятся белыми и почти незаметными.
7. Оклеивание обоями
Наиболее распространённый приём отделки стен в жилых помещениях. Обои не только украшают, но и утепляют комнаты; они долговечны, многие виды обоев можно протирать влажной тряпкой и даже мыть. Чтобы знать, сколько рулонов обоев потребуется для оклейки помещения, сначала необходимо рассчитать, какое количество полотен можно выкроить из одного рулона в зависимости от высоты комнаты. Затем путём простого пересчёта определяют нужное количество рулонов в зависимости от ширины обоев и общей длины стен, подлежащих оклейке. В магазинах, специализирующихся по продаже обоев, имеются таблицы расхода их в зависимости от размеров помещений (см. также статью 1. Отделочник). Температура воздуха в комнате, где производится оклейка обоями, должна быть не ниже 5 °С. В помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые) обои применять не рекомендуется. Оклейку обоями следует начинать после окончания всех малярных работ (за исключением окраски полов). Набор основных инструментов, необходимых для выполнения такой отделки, приведён на рис. 1.
Рис. 1. Инструменты для обойных работ: 1 - ножницы; 2 - нож; 3 - валик; 4 - щётка-гладилка; 5 - роликовый нож для обрезки обоев в углах; 6 - кисть для обмазки кромок; 7 - отвес; 8 - линейка с делениями.
7.1. Подготовка поверхностей
Обоями можно оклеивать различные поверхности, но они должны быть хорошо подготовлены (быть ровными, гладкими, чистыми и совершенно сухими).
Оштукатуренные поверхности осматривают, неровности сглаживают, прочищая абразивным материалом - шлифовальным камнем, шлифовальной шкуркой, пемзой. Трещины в штукатурке расшивают (разрезают и расширяют), смачивают водой и заделывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 3 части мела или мелкого песка). Швы тщательно затирают, после этого поверхность сушат, а затем ещё раз прочищают торцом деревянной чурки и обметают от пыли. Чтобы сгладить шероховатость штукатурки, её полностью шпатлюют или грунтуют соответствующим клеящим составом, в который добавляют просеянный мел (для мучного и крахмального клейстера требуется 2...3 кг мела на 10-литровое ведро).
Новые деревянные рубленые или брусчатые стены до начала оклейки должны простоять не менее года, пока не закончится их осадка. Пазы между брёвнами заделывают треугольными брусками, заподлицо с плоскостью стены, прибивая их гвоздями, а швы между ними и брёвнами заклеивают в 2-3 слоя бумажными полосками. Можно также замазать пазы обычным штукатурным известковым или известково-гипсовым раствором, который до оклейки должен полностью высохнуть. Чтобы раствор лучше держался, в пазы набивают мелкие гвозди с шагом 5...10 см. Деревянные стены часто обивают картоном, при этом головки гвоздей следует закрасить масляной краской, олифой или лаком, а стыки листов картона (швы) оклеить бумажными полосками или замазать шпатлёвкой. Для подготовки стен, отделанных фанерой или гипсокартонными листами (сухой штукатуркой), швы надо проолифить и просушить, а после просушки зачистить пемзой или шлифовальной шкуркой и окрасить масляной краской. Шляпки гвоздей «утопить» в толще фанеры или штукатурки и замазать шпатлёвкой. Перед оклейкой необходимо тщательно заделать щели между стенами, плинтусами и наличниками.
Стены, ранее окрашенные масляной или эмалевой краской, предварительно протирают мокрой тряпкой; сильно загрязнённые места промывают водой с содой или мылом, затем чистой водой и вытирают насухо. Глянцевые поверхности зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой (делают шероховатыми), чтобы обои лучше держались. По сохранившейся масляной краске обои можно наклеивать без бумажной подклейки. С поверхностей, покрытых клеевой или известковой краской, необходимо полностью удалить набел. Его счищают скребком, предварительно смочив стены водой.
При оклейке комнат, ранее отделанных плотными обоями, нужно полностью снять старые обои, предварительно смочив их с помощью кисти 2-3 раза горячей водой, после чего зачистить места под обоями лещадью (кусками кирпича из белой огнеупорной глины), а выступающие швы старых обоев пемзой. Прочно держащиеся простые обои можно не снимать, а тщательно огрунтовать клеем. В местах, где обои держатся слабо, их либо подклеивают, либо отрывают, после чего эти места оклеивают сначала бумагой,чтобы выровнять поверхность, а затем такими же обоями.
Подготовленные поверхности всех видов рекомендуется проклеить - покрыть клеящим составом. После проклейки на поверхности остаётся тонкая клеевая плёнка, к которой прочнее приклеивается бумага и обои. Кроме того, такая плёнка предохраняет обои от разрушения щелочами, имеющимися на поверхностях. Проклеивают поверхности обычно кистью (желательно жёсткой) как холодным, так и горячим составом, тщательно его растушёвывая, без пропусков, сгустков и подтёков. Если в комнате нет карниза, обои рекомендуется наклеивать не до самого потолка, а устроить на стенах т.н. окрашенный карниз - полосу такого же цвета, что и потолок, шириной 10...15 см. Для этого отмеряют нужное расстояние, туго натягивают шнур, натёртый синькой, графитом или мелом, и отбивают им на стене линию, ниже которой удаляют набол. Эта линия является границей грунтовки стен и наклейки бумаги и обоев.
Подклейка бумагой обязательна для оштукатуренных и деревянных поверхностей; её выполняют сверху вниз по просохшей проклейке. Для этой цели, как правило, используют газетную бумагу. Каждый бумажный лист промазывают клейстером и наклеивают внахлёстку или впритык, без зазоров. Наклеенные листы разглаживают чистой тряпкой или волосяной щёткой, чтобы на бумаге не осталось пузырей, морщин и непроклеенных мест. Места примыкания к стенам плинтусов и наличников, а также углы и полосы под карнизами следует сначала тщательно промазать клейстером. Через 4...6 часов, когда бумажная подклейка просохнет, её нужно ещё раз осмотреть и затереть пемзой все неровности и выступы. Перед наклейкой обоев такие места часто проклеивают вторично.
7.2. Оклейка стен
Обыкновенные и среднего качества обои наклеивают внахлёстку, поэтому у них обрезается ножницами (желательно с длинными лезвиями) только одна кромка (рис. 2) - справа или слева, в зависимости от порядка наклеивания полотнищ. Обои высшего качества из плотной бумаги наклеивают впритык, обрезав обе кромки. Длина полотна обоев должна быть равна расстоянию от низа карниза до верха плинтуса с припуском на запас 10 см. Совмещению горизонтального рисунка на различных листах могут способствовать стрелки, имеющиеся на кромках обоев. Для оклейки стен над дверями и под окнами можно использовать остатки обоев от раскроя полотнищ.
Рис. 2. Обрезка кромок обоев.
Нарезанные полотнища складывают лицевой стороной вниз на разостланной на полу бумаге, причём каждое нижеследующее полотно должно выступать на 1,5...2 см. Если обои сложены указанным способом, то при намазывании клейстером их лицевая сторона не пачкается. Полотнища намазывают тонким ровным слоем клейстера; кистью следует водить вдоль полотна. Кромки обоев промазывают два раза. Плотные обои необходимо промазывать клейстером два раза с промежутками в 5 минут. Подготовленное полотно осторожно складывают втрое так, чтобы отдельные части не касались друг друга (рис. 3). В таком положении обои лучше выдержать некоторое время, после этого они ровнее ложатся на стены и уменьшается вероятность образования пузырей и складок.
Рис. 3. Намазывание клейстером и складывание намазанного полотна.
Наклейку обоев начинают, как правило, от угла наружной стены. При наклейке внахлёстку край обоев с обрезанной кромкой должен быть обращён к свету, в сторону окон, чтобы избежать теневых полос на стыках.
Намазанное клейстером полотно прикладывают к стене, начиная с верхнего конца (рис. 4), и приглаживают тряпкой или щёткой сначала вдоль середины полотна, затем по краям (рис. 5). Кроме приглаживания, полотно можно слегка припрессовать, ударяя тряпкой или щёткой, либо прокатать мягким валиком. Следующее полотно приклеивают, подгоняя рисунок к предыдущему. Случается, что наклеиваемое полотно искривляется (это может быть вызвано, например, неровностями стены) и закрывает полоску рисунка на ранее наклеенном полотне. При выравнивании полотна на нём обычно образуются складки. В этом случае полотно можно наклеить с «закроем», т.е. перекрыть им несколько большую часть рисунка. Однако можно уложить полотно и строго по кромке. Для этого следует надрезать кромку искривлённого полотна на 2...5 см в двух-трёх местах. (Вообще, если на полотне образуется складка и её не удаётся расправить, следует разрезать полотно от кромки по месту складки и наложить разрезанные части полотна друг на друга так, чтобы нижняя часть оказалась сверху.)
Рис. 4. Приклеивание полотна обоев.
Рис. 5. Приглаживание наклеенного полотна.
Наклеивать целое полотно в угол не следует, т.к. оно практически никогда плотно и прямо не приклеивается - образуются морщины и складки. Последнее полотно при оклеивании стены должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло оставшуюся незаклеенной часть стены и перекрыло угол всего на 1,5...3 см. Если угол неровный, то часть полотна, которая перекрывает угол и наклеивается на следующую стену, надрезают в нескольких местах до линии сгиба, что обеспечивает плотное приклеивание без складок и морщин. После приклейки полотнищ излишек обоев у карнизов и плинтусов обрезают ножницами или ножом (рис. 6).
Рис. 6. Обрезка обоев у плинтусов: а - ножницами; б - ножом.
Если на стенах имеются розетки или выключатели, то берут сухое полотно, совмещают его по рисунку с ранее наклеенным, намечают на нём местонахождение розетки (выключателя), снимают полотно, вырезают нужное отверстие и наклеивают, особенно тщательно приглаживая около этих приборов (рис. 7). Можно сделать иначе: на наклеиваемом полотне в месте расположения розетки сделать надрез крест-накрест, пригладить, а концы обрезать ножом.
Рис. 7. Разметка места розетки на куске обоев.
Наклеивание бордюра и фриза (каймы) рекомендуется выполнять по высохшим обоям. Бордюр (фриз) нарезают полосами длиной до 2 м. Если ранее отбитая шнуром линия малозаметна, то на обоях наносят новые метки: с помощью линейки простым карандашом проводят тонкие линии, по которым и ведётся наклеивание.
Необходимо следить, чтобы не испачкать лицевую сторону обоев клейстером во время работы. Руки должны быть сухими и чистыми. Обои светлых тонов нужно приглаживать, обязательно подкладывая под тряпку или щётку чистый лист бумаги (только не газету). Чтобы не появилось морщин, пузырей и тёмных пятен, обои следует наклеивать при закрытых окнах и дверях. Оклеенные поверхности следует оберегать первые несколько дней от сквозняков, сильного нагрева или увлажнения.
7.3. Оклейка потолков
Обоями чаще всего оклеивают потолки в деревянных зданиях, по строганым доскам, наклеенному картону, сухой штукатурке или фанере, реже оштукатуренные и бетонные потолки. Поверхности во всех случаях должны быть соответствующим образом подготовлены. Для оклейки потолков обычно применяют белые глянцевые или матовые обои или белую бумагу, иногда цветные обои. Наклеивают обои параллельно лучам света (чтобы стыки между полотнищами были менее заметны) по вспомогательным линиям, отбитым шнуром. При наличии в комнате окон в двух смежных стенах оклейку потолка выполняют вдоль длинной стены. При нарезке обоев необходимо учитывать, что белые обои на потолке должны заходить на поверхность стен (по периметру) на 5...10 см при условии, что обои на стены будут наклеиваться до самого потолка, и на 10...30 см - при наклейке с отступом. Оклейку потолков лучше всего выполнять втроём или вчетвером; порядок работ такой же, как и при оклейке стен.
7.4. Клеящие материалы
Для наклеивания обоев и бумаги, для проклейки поверхностей применяют клейстеры, клеи и мастики, изготовленные на основе муки, крахмала, столярного клея, а также на синтетической основе. Выпускаемые промышленностью сухие клеи чаще всего расфасованы в пакеты массой до 1 кг. На них даётся инструкция по приготовлению и применению. При растворении в воде содержимого одного пакета получается 8...10 л клеящего состава.
Клейстер для обоев можно приготовить и в домашних условиях из муки или картофельного крахмала (из расчёта 1 кг на 10 л воды). В него можно добавить 100 г сухого столярного клея, предварительно расплавленного в воде, а для защиты от комнатных насекомых - небольшое количество хлорофоса или карбофоса. Просеянную муку или крахмал заливают небольшим количеством тёплой воды и перемешивают до образования однородной массы. Затем тонкой струёй вливают кипяток, массу снова перемешивают до получения жидкого теста. Приготовленный клейстер следует процедить через сито или марлю. Плохо заварившийся клейстер (с комками) надо сначала прокипятить, но не на прямом огне, а в водяной бане, и только затем процедить.
Горячим клейстером можно промазывать стены перед наклеиванием бумаги; обои же наклеивают, используя уже остывший (слегка тёплый или холодный) клейстер. Он пригоден для употребления в течение первых суток после приготовления.
Из специальных клеёв и мастик, выпускаемых промышленностью, для наклейки обоев широко применяют синтетический клеевой состав КМЦ, синтетические клеи Бустилат и ПВА, мастику Гумилакс и др. Все эти составы надёжно приклеивают бумагу и обои; клей КМЦ к тому же не оставляет следов на лицевой поверхности обоев.
8. Отделка паркета
Включает ряд операций, основными из которых являются строжка паркета, циклевание, а также натирка мастикой или покрытие лаком.
8.1. Строжка паркета
Для выравнивания поверхности пола паркет сострагивают. Строжка необходима, например, когда паркет настлан небрежно и отдельные планки заметно выступают либо когда он сильно изношен и на нём образовались углубления или др. дефекты. Строгание выполняют рубанками и шерхебелями с хорошо наточенными и направленными на оселке ножами. Строгают древесину в направлении волокон (вдоль клёпок) сначала шерхебелем, затем рубанком, снимая не очень толстую стружку. Чтобы облегчить строжку паркета, его протирают мокрой тряпкой. Увлажнённая древесина становится мягче, строгается легче, но менее чисто, чем в сухом виде. Строгают обычно стоя на коленях; чтобы меньше ощущалась твёрдость паркета, под колени подкладывают что-нибудь мягкое.
8.2. Циклевание паркета
Циклевание паркета выполняют для зачистки его поверхности, в частности от ворса, который нередко остаётся на паркете после строжки. Циклюют как по влажной, так и сухой древесине. Предварительно паркетные полы подметают, удаляют отдельные загрязнения и протирают небольшую часть пола влажной тряпкой или поролоном (сильно смачивать паркет нельзя, т.к. высыхая планки могут покоробиться). Циклю берут двумя руками, приставляют к паркету и, с нажимом двигая её на себя вдоль планки, снимают стружку (рис.). Если древесина задирается, циклюют с другого конца планки. Снятую стружку периодически сметают в сторону, чтобы она не мешала работе.
При циклевании влажного паркета на нём, как и после строжки, часто остаётся много ворса, который лучше всего удалить повторным циклеванием по сухому паркету хорошо заточенной и направленной циклей. Следует иметь в виду, что циклеванием только зачищают паркет, но не выравнивают впадины и провесы. Чтобы выровнять пол, отдельные места приходится циклевать 2-3 и более раз, поэтому легче пол отстрогать.
После циклевания и шлифования шкуркой паркетные полы натирают специальной мастикой или покрывают лаком, что позволяет предохранить их от быстрого загрязнения и увлажнения, облегчает уход, а кроме того, придаёт паркету блеск, выделяя (подчёркивая) текстуру дерева.
8.3. Натирка паркета мастикой
Для натирки паркета используют различные мастики. Их можно приготовить в домашних условиях, однако не всегда удаётся достать необходимые материалы, поэтому лучше пользоваться готовыми мастиками, выпускаемыми промышленностью. Мастики для натирки делятся на водные, или водорастворимые, которые перед употреблением разбавляют водой (рекомендуются главным образом для дубового паркета), и безводные, например скипидарные (для паркета из бука, берёзы и др. пород дерева).
Циклевание паркета.
Водорастворимые мастики разводят в горячей воде и тщательно перемешивают. С пола удаляют грязь и пыль, затем наносят мастику равномерным тонким слоем волосяной щёткой или тряпкой. Старые дубовые полы покрывают мастикой один раз, новые - два раза (второй слой сразу после того, как высохнет первый слой). Через 2...3 часа приступают к натирке. Сначала пол протирают тряпкой, чтобы снять отдельные сгустки мастики, затем дают ей просохнуть (не менее 30 минут), после чего натирают жёсткой волосяной щёткой или полотёром до получения равномерного блеска.
Если водная мастика используется для отделки букового или берёзового паркета, который от увлажнения коробится, её делают более густой (консистенции сметаны), а пол натирают через 3...4 часа после нанесения мастики.
Скипидарные мастики продаются готовыми к употреблению. Мастику наносят на пол за 2 раза тонким слоем с помощью тряпки или (лучше) жёсткой щётки, хорошо растирают и только после просыхания мастики пол натирают.
8.4. Покрытие паркетного пола лаком (лакирование пола)
Перед лакированием пол хорошо очищают от всевозможных загрязнений и мастики. Любой лак наносят только на циклёванные полы, т.к. на полах, покрытых мастикой, он плохо держится. Лаки продаются упакованными в герметичную посуду, на которой имеется инструкция по их применению. Для отделки паркетных полов обычно пользуются лаками с кислотным отвердителем. Лак, предварительно смешанный с отвердителем, наносят тонким слоем на паркет с помощью кисти вдоль планок. Покрытые лаком полы высыхают за 1...2 суток. Расход лака обычно составляет 150...200 г/м2; срок службы такого покрытия - несколько лет.
При лакировании пола необходимо строго соблюдать меры предосторожности, поскольку лаки, как правило, токсичны и огнеопасны: пользоваться респиратором или ватно-марлевой повязкой, хорошо проветривать комнаты, не находиться слишком долго в помещении, где ведутся работы; категорически запрещается курить.
8.5. Ремонт паркетных полов
От длительной эксплуатации паркетные полы изнашиваются и требуют соответствующего ремонта. Отдельные паркетные планки на деревянных основаниях заменяют одним из следующих способов.
Старые планки вынимают (если планки держатся прочно, то их вырубают, т.е. скалывают гребни с продольной и торцевой сторон), место под ними расчищают, подготавливают точно такие же по размеру новые планки, срубают гребни, вставляют на место и прибивают с лицевой стороны гвоздями. Чтобы шляпки гвоздей были менее заметны, их сплющивают и направляют вдоль волокон древесины, утапливая в толще на 2...3 мм.
Изношенные планки вынимают, основание очищают (от бумаги, грязи, старого клея и т.д.) и наклеивают новые планки на столярном, казеиновом или синтетическом клее. Через 1...2 суток выполняют пристрожку планок.
На бетонное (или каменное) основание новые планки рекомендуется приклеивать той же мастикой, на которой велась настилка паркета. В случае невозможности приобрести нужную мастику лучше всего применять битумную.
Если отдельные планки отклеились и под ними осталось много мастики, то мастику надо расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом. На разогретую мастику положить планку и придавить тяжёлым грузом. Если мастики осталось мало, то основание расчищают, заново покрывают приготовленной мастикой, ставят планку на место и прижимают грузом.
Выпавшую одиночную планку можно прибить к соседним тонкими гвоздями, при условии, что расположенные рядом планки держатся прочно. Гвозди (с откусанными шляпками) вбивают под углом и утапливают в толщу древесины. В пересохшую древесину дуба, бука, граба гвозди забить практически невозможно. Для этих пород дерева рекомендуется сначала просверлить отверстие в планке по диаметру забиваемого гвоздя.
При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания слой мастики не превышал 1...1,5 мм. Мастика не должна выдавливаться из швов. Снимают мастику стамеской или циклей, нельзя удалять её бензином или керосином: в них мастика растворяется, впитывается древесиной и оставляет на планках чёрные трудноустранимые полосы и пятна.
Если паркет был настлан из планок с повышенной влажностью или неправильно, то между планками могут образоваться щели; их заделывают тонкими деревянными рейками или (чаще) специальными замазками, которые можно приготовить в домашних условиях (состав замазок указывается в частях по массе). Правильно приготовленная и подкрашенная замазка часто почти не отличается от паркета, особенно после натирки его мастикой.
Замазка на водорастворимом (жидком) стекле. Готовится из 20 частей жидкого стекла, 20 частей мелких сухих древесных опилок и 20 частей сухого просеянного мела. Для подкраски добавляется сухая строительная краска нужного цвета или смесь 2-3 красок (не более 5% от массы мела и опилок). Сначала тщательно перемешивают мел, опилки и краску. Готовое жидкое стекло предварительно разводят водой. Замазку приготовляют небольшими порциями непосредственно перед употреблением и втапливают в щели (предварительно очищенные от пыли и грязи) на всю глубину деревянным шпателем. Замазка быстро схватывается и прочно склеивается с паркетной планкой. После схватывания излишки замазки срезают стамеской и зачищают швы шлифовальной шкуркой.
Замазка на портландцементе. Отвешивают 5 частей портландцемента, 5 частей просеянных через сито мелких опилок, 14 частей воды и 2 части столярного клея. Клей варят в указанном количестве воды, добавляют в него цемент и опилки и хорошо перемешивают. При необходимости в смесь добавляют также сухую строительную краску. Замазку рекомендуется применять в подогретом (до 40...50 °С) виде.
Замазка на эпоксидном клее. Готовят смесь из просеянных опилок и портландцемента, которые берут в равных долях (порции небольшие), добавляют сухой строительной краски и затворяют на приготовленном эпоксидном клее. Заполнив швы полностью замазкой, их сразу же заравнивают и заглаживают. Высохшая замазка отличается высокой прочностью, однако обрабатывается с большим трудом.
Заделка щелей рейками. Рейки заготавливают из той же древесины, из какой сделан паркет. Расчищают швы, режут рейки по размеру ремонтируемых мест, смазывают их столярным (свежесваренным) или синтетическим клеем, вставляют в швы и уплотняют молотком. После высыхания клея выступающие части реек срезают остро наточенной стамеской или состругивают рубанком. Не рекомендуется применять для заделки щелей казеиновый клей, т.к. он оставляет на паркете пятна.
Покрытие паркета лаком - см. в статье 8.4. Покрытие паркетного пола лаком (лакирование пола)
9. Стекольные работы
Вставка стёкол и стеклоизделий в световые проёмы и ограждающие конструкции; вид отделочных работ. Стекольные работы в жилых помещениях связывают главным образом с остеклением окон и дверей. Для этой цели применяют различные виды стёкол: простое листовое (т.н. оконное), матовое, узорчатое, цветное и др. Чтобы уменьшить потери тепла и поддерживать нормальный тепловой режим в помещении, особенно важно тщательно выполнить остекление окон и балконных дверей, т.к. наибольшее количество тепла уходит через них. Для стекла в переплётах выбирают неглубокие четверти, или фальцы. Вырезанное по размеру стекло укладывают в фальцы и закрепляют.
9.1. Материалы
Для остекления окон обычно используют листовое стекло толщиной 2...6 мм (чаще 3...4 мм). Более толстое стекло лучше «держит тепло», прочнее, но работать с ним сложнее. Оконное стекло должно быть бесцветным и прозрачным; допускается слабо-зеленоватый (или голубоватый) оттенок при условии, что такое стекло пропускает не менее 85% света. Непрозрачные (матовые, узорчатые, цветные) стёкла, имеющие, как правило, декоративный характер, используют глав ным образом для вставки в дверные переплёты внутри помещения.
Для закрепления стекла в фальцах переплётов применяют тонкие гвозди длиной от 15 до 20 мм (шляпки лучше откусить). Гвозди могут быть заменены шпильками той же длины, которые изготовляют из стальной проволоки толщиной 1...1,5 мм. Проволока должна быть такой, чтобы изготовленная из неё шпилька легко входила в древесину и не гнулась, а после 2-3 перегибов ломалась. Кроме того, применяют гвозди и шурупы длиной 20...30 мм, которые служат для крепления специальных реек (т.н. штапиков) к переплёту.
Замазка необходима для обмазки фальцев и заделки щелей, она в значительной степени способствует сохранению тепла в помещении. При вставке стёкол применяют замазку двух видов: густую (тестообразную) - для обмазывания фальцев после укладки и закрепления стекла, и полужидкую, наносимую на фальцы перед укладкой стекла. В продажу поступают различные виды замазок, однако замазку можно приготовить и самому. В простейшем случае для этого нужны мел и олифа (лучше натуральная). Мел обязательно должен быть сухим, просеянным через частое сито (с ячейками не более 0,5х0,5 мм). Готовят замазку следующим образом: в противень, на лист кровельной стали, фанеры, пластмассы и т.п. горкой насыпают мел, делают в нём воронку, наливают туда олифу и всё перемешивают (например, шпателем). При перемешивании добавляют мел, количество которого зависит от требуемой густоты замазки. По мере введения мела перемешивать замазку шпателем становится всё труднее и её начинают месить руками, как тесто, или выкатывать. На лист стали или фанеры насыпают слой мела толщиной 1...2 см, кладут порцию замазки и выкатывают её обеими руками до тех пор, пока она не вберёт в себя столько мела, что перестанет прилипать к рукам и очистит их от ранее прилипшей массы. Полученная таким образом замазка должна быть однородной (без прослоек мела или олифы) и пластичной. Из неё изготовляют валик, который проверяют на растягивание (рис. 1). Валик, скатанный из пластичной замазки, должен хорошо растягиваться, делаясь в середине всё тоньше и тоньше, вплоть до разрыва в самом тонком месте (валик из плохой замазки обычно рвётся не растягиваясь).
Рис. 1. Приготовление замазки и определение её качества: 1 - замешивание; 2 - выкатывание; 3 - определение качества.
Замазку можно приготовить цветной, добавив в неё сухие красители (пигменты) либо, что лучше, густотёртые или готовые к употреблению масляные краски. Пигменты сначала смешивают с мелом, а затем готовят замазку обычным способом. Если же добавляют масляные краски, то их предварительно смешивают с олифой. Готовить замазку следует на 1-2 дня работы. Хранить её предпочтительнее в крепко завязанных полиэтиленовых мешочках. Загустевшую замазку можно размять руками или добавить в неё немного олифы и всё перемешать. Для приготовления 10 кг различных видов замазки потребуется в среднем (в кг): мел - 8, олифа - 2 (меловая); мел - 6, олифа - 1,8, белила свинцовые сухие - 2,2 (белильная); мел - 6,4, олифа - 1,6, сурик свинцовый сухой - 2,0 (свинцово-суриковая); мел - 6,8, олифа - 1,4, сурик железный сухой - 1,8 (железно-суриковая).
9.2. Инструменты
Для работы могут потребоваться стеклорез, линейка, угольник, стамеска, нож, а также клещи. Стеклорез состоит из молоточка (с прорезями для отламывания узких кромок стекла), в корпусе которого установлен кристалл алмаза или ролики из твёрдого сплава, и ручки. Алмазные стеклорезы используют для резки стекла толщиной до 10 мм. Роликовые стеклорезы предназначены для резки стекла толщиной 2...4 мм. Они снабжены тремя роликами, закреплёнными по окружности барабанчика; каждый ролик рассчитан на резку не менее 350 м стекла. По мере затупления ролик используют для резки более толстого стекла. Заменяют изношенный ролик, ослабив крепёжный винт и повернув барабанчик на 120°.
Линейка является направляющей для стеклореза. Лучше всего пользоваться деревянной линейкой с отфугованными рёбрами толщиной 5...10 мм, шириной 30...50 мм и длиной 1 м и более (в зависимости от размеров стекла). Деревянный угольник применяют для проверки прямоугольности стекла. Стамеска с широким лезвием служит для очистки фальцев от старой замазки, а также для забивания шпилек (гвоздей) при закреплении стекла (чем больше масса стамески, тем легче забивать ею гвозди). Использовать для этой цели молоток не рекомендуется, т.к. это часто приводит к раскалыванию стекла. Нож применяют для нанесения, разравнивания и заглаживания замазки. Его лезвие должно быть тупым, а конец срезан под углом 60...70°. Клещи служат для откусывания гвоздей, проволоки, вытаскивания шпилек и гвоздей.
9.3. Резка и раскрой стекла
Резать стекло следует только по линейке (или лекалу, шаблону, если стекло фигурное), плотно прижимая её во время работы к стеклу, а стеклорез - к кромке линейки (соскальзывание инструмента в сторону портит инструмент). При этом надо помнить, что линия надреза пройдёт на расстоянии около 4 мм от линейки. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами за ручку у самого молоточка (рис. 2, а); с небольшим нажимом (примерно как на карандаш) делают несколько пробных резок, пока не будет найдено наилучшее положение инструмента. При правильной установке и соответствующем нажиме стеклореза на стекле остаётся ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии, а алмаз при движении издаёт ровный звук с характерным потрескиванием. Широкая царапина и белая стеклянная пыль указывают на то, что инструмент установлен неправильно или на него слишком сильно нажимают. Не доходя до конца реза на 3...5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы избежать удара молоточка при сходе алмаза со стекла. Нельзя повторно резать по одной и той же линии.
Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем (рис. 2, б). На стекле получается белая линия надреза. Ломать стекло удобнее о край стола или верстака, мелкие ленты и кусочки стекла можно отломать стеклорезом или плоскогубцами - (рис. 3). Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны вдоль линии надреза рекомендуется простукивать ручкой или головкой стеклореза до тех пор, пока не появится начальная трещина.
Рис. 2. Резка стекла алмазным (а) и роликовым (б) стеклорезами.
Рис. 3. Ломка стекла: а - руками; б - стеклорезом; в - плоскогубцами.
Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло; вода и грязь (пыль) быстро выводят стеклорез из строя.
Листы стекла следует выбирать так, чтобы из них можно было вырезать наибольшее число «деловых» стёкол с наименьшими отходами. Один и тот же лист стекла можно раскроить по-разному. Так, из листа длиной 1200 мм и шириной 600 мм можно вырезать 4 стекла размером 500x300 мм, разметив их поперёк листа (короткой стороной вдоль листа); в этом случае получается остаток размером 1200х100 мм, который практически некуда использовать. Если же нарезать стёкла вдоль листа попарно, то остаток получится размером 600х200 мм и может быть использован, например, для остекления форточек, веранды, парника.
Вырезать стекло следует на 3...5 мм меньше, чем расстояние между верхними сторонами фальцев. Например, если расстояние между фальцами 600 мм по длине н 400 мм по ширине, то стекло вырезают длиной 595...597 мм и шириной 395...397 мм (при этом фальцы должны быть закрыты стеклом приблизительно на 3/4 их ширины). Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к верхним фальцам, то в случае разбухания переплётов, небольших перекосов дерево будет давить на стекло и может расколоть его. Для прямоугольных переплётов стёкла надо вырезать строго под прямым углом, применяя для этой цели большой угольник. Стёкла лучше нарезать сразу для всех остекляемых переплётов.
9.4. Вставка стекла
Наиболее распространены три способа вставки стекла: на одинарной замазке, на двойной замазке, на штапиках. В любом случае предварительно следует проолифить фальцы и даже прокрасить их масляной краской. Если стекло вставляется в старый переплёт, то перед этим фальцы должны быть очищены от следов старой замазки и шпилек. При всех способах вставки стекло следует укладывать так, чтобы его края находились на одинаковых расстояниях от краёв соответствующих фальцев. Наиболее простой способ - вставка на одинарной замазке. Стекло укладывают в подготовленные фальцы, закрепляют проволочными шпильками или гвоздями, после чего обмазывают фальцы замазкой. Шпильки и гвозди забивают стамеской. При этом надо следить, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного вверх. В первом случае стекло прижимается всей шпилькой к фальцам, во втором - только её концом (рис. 4, а). Если шпильки при забивании направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться (рис. 4, б). При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку надо свернуть в кружок (диаметром не менее 20 см) и взять левой рукой. Правой рукой взять стамеску, приставить к ней конец проволоки длиной 15...20 мм, прижать большим пальцем правой руки, а левой нажать на проволоку и загнуть под прямым углом (рис. 5, а). Отогнув шпильку, её приставляют к стеклу и забивают, придерживая пальцем левой руки, скользящими ударами (т.е. стамеска скользит по стеклу, не отрываясь от него) с таким расчётом, чтобы конец шпильки находился в толще замазки (рис. 5, б, в). Шпилька будет полностью закрываться замазкой, если её забить на 2...3 мм глубже ширины фальца. Затем левой рукой надо сделать 2-3 поворота проволоки и отломить её. Число шпилек, необходимое для надёжного закрепления стекла, может быть произвольным. Практика показала, что стекло в переплёте будет закреплено достаточно надёжно в том случае, если расстояние между шпильками составляет ок. 30 см (в форточках шпильки лучше располагать чаще - через каждые 20 см).
Рис. 4. Закрепление стекла шпильками или гвоздями: а - правильное; б - неправильное.
Рис. 5. Изготовление проволочных шпилек и закрепление ими стекла: а - загибание шпильки; б - забивание шпильки стамеской; в — положение шпильки после обмазки (1 - правильное; 2 - неправильное).
Для обмазки фальцев в левую руку надо взять ком замазки, а в правую - нож. Отрезав ножом кусок или пластину замазки, поднести её к фальцу и наложить, плотно заполняя фальц (рис. 6). По мере заполнения фальца замазку следует разравнивать так, чтобы она была одинаковой ширины, и заглаживать её прямым движением ножа по всей длине фальца с небольшим нажимом. Поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку нужно срезать, собрать и употребить вторично. Лента замазки по всем фальцам одного переплёта должна быть одинаковой ширины.
Рис. 6. Обмазка фальцев замазкой.
Фальцы в переплётах не всегда бывают в одной плоскости (например, из-за коробления древесины). В такие фальцы стекло ложится неплотно. Если стекло сильно прижать к фальцам шпильками, то оно может лопнуть. Кроме того, между фальцем и стеклом остаётся зазор, в который может проникать вода, что приводит к быстрому разрушению (гниению) древесины переплётов. При намокании древесина набухает, расширяется и начинает давить на стекло; если оно плотно вставлено между фальцами, то обязательно лопнет. К тому же намокшая древесина, высыхая, коробится, а это тоже может привести к раскалыванию стекла. Кроме того, из-за неплотного примыкания стекла к фальцам происходят большие потери тепла, поэтому этот способ вставки применяется в основном при остеклении окон во временных помещениях, холодных верандах и т.д.
Вставка на двойной замазке - более сложный, но надёжный способ. В этом случае стекло кладут не прямо на фальцы, а на предварительно нанесённый на них слой полужидкой (т.н. постельной) замазки, которую наносят ножом или шпателем в виде валика толщиной 2...5 мм или в виде ленты шириной во весь фальц и толщиной 1...3 мм без пропусков и разрывов (последний вариант лучше). Следует применять более мягкую замазку, чтобы она легко сплющивалась стеклом, а излишки её выдавливались. Уложенное стекло прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его) до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно ляжет на фальцы, где должен остаться самый тонкий слой замазки. При правильном наложении постельной замазки и прижатии к ней стекла между ним и фальцами не должно быть незаполненных замазкой мест. Выдавленную постельную замазку срезают под прямым углом или на конус и заглаживают. Уложенное стекло закрепляют шпильками и обмазывают фальцы густой замазкой (рис. 7). При вставке стекла на двойной замазке достигается большая герметичность и тем самым уменьшаются потери тепла.
Рис. 7. Вставка стекла на двойной замазке: а, б - нанесение замазки в виде валика и ленты; в, г - укладка и прижатие стекла; д, е - срезание и заглаживание выдавленной замазки; ж - стекло, вставленное на двойной замазке; 1 - постельная замазка; 2 - стекло; 3 - густая замазка; 4 - шпильки; 5 - брусок.
Вставка на штапиках. Штапики представляют собой рейки различной формы, которые одновременно и прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки. Они не только экономят замазку, но и придают переплётам более красивый внешний вид, в связи с чем широко используются, в т.ч. при декоративном остеклении. Вставка стекла на штапиках производится: насухо, без замазки (наименее желательный способ); с укладкой на постельную замазку; с установкой стекла и штапиков на замазке; с применением эластичных прокладок. Штапики крепят к переплёту гвоздями или (лучше) шурупами, располагая их примерно через 30 см. Гвозди (шурупы) должны на 3...5 мм отстоять от стекла, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают в фальцы и закрепляют штапиками. При вставке стекла только на постельной замазке на неё укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками, после чего излишки выдавленной замазки срезают и оставшуюся в фальцах замазку заглаживают. При вставке стекла и штапиков на замазке (рис. 8) стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или с двух сторон обмазывают такой же замазкой, укладывают на место и закрепляют (излишки выдавленной замазки также срезают и фальцы заглаживают). После подсыхания замазки штапики окрашивают.
Рис. 8. Вставка стекла на штапиках и замазке: 1 - стекло; 2 - замазка; 3 - штапик; 4 - шуруп.
При вставке на штапиках больших оконных стёкол, а также стёкол в дверные переплёты вместо замазки можно применять резиновые прокладки. Самые простые прокладки для остекления имеют П-образную форму. Высота прокладок должна быть такой, чтобы они находились на одном уровне с кромками бруска переплёта или штапика либо ни же их на 1 мм. Если нет специальных прокладок, можно использовать обычные резиновые трубки, разрезав их по длине. Стёкла для вставки с резиновыми прокладками вырезают с таким расчётом, чтобы между уложенным стеклом с прокладкой и фальцами оставался зазор не менее 3 мм. Чтобы прокладки не морщились в углах, в них делают вырезы треугольной формы. Концы прокладок (трубок), надетых на стекло, соединяют встык - обычно на верхней или боковой стороне стекла - и скрепляют между собой тонкой проволокой или склеивают. Стекло с надетой на него прокладкой вставляют в фальцы и закрепляют штапиками; выступающую прокладку срезают заподлицо с переплётом (штапиком).
Вставка составного стекла. Если нет стекла, которое могло бы перекрыть переплёт целиком (например, когда необходимо срочно заменить разбитое стекло), можно вставить стекло, состоящее из двух или более кусков, применяя любой из описанных выше способов. Различают вставку составных стёкол впритык и внахлёстку (рис. 9). При вставке впритык кромки стёкол должны плотно примыкать друг к другу, что бы между ними не было зазоров, через которые уходит тепло. «Продуваемость» сквозь шов можно полностью устранить, если кромку одного стекла промазать замазкой и плотно сжать вставляемые стёкла. Выдавленную при этом замазку срезают, а шов заглаживают, чтобы он был менее заметен. При вставке стёкол внахлёстку они должны перекрываться примерно на 20 мм; сначала следует поставить нижнее стекло, а затем верхнее. Вверху нижнего стекла обязательно надо забить шпильки, на них будет опираться верхнее стекло, которое в пределах перекрытия также закрепляют шпильками. Для более плотного прилегания стыкуемых стёкол после постановки нижнего стекла на оставшиеся вверху фальцы рекомендуется наложить замазку до уровня поставленного стекла, на эту замазку уложить верхнее стекло, хорошо закрепить его и также обмазать фальцы замазкой. Стыкуемые стёкла рекомендуется крепить шпильками к фальцам переплёта чаще, чем целые стёкла. При остеклении переплётов большой ширины, чтобы верхнее стекло прочно держалось и не опускалось вниз, его закрепляют двумя или более скобками, вырезанными из жести, и промазывают с двух сторон замазкой.
Рис. 9. Вставка составного стекла внахлёстку: 1 - нижнее стекло; 2 - шпильки под верхнее стекло; 3 - шпилька, прижимающая верхнее стекло; 4 - верхнее стекло; 5 - слой постельной замазки под верхнее стекло; 6 - замазка на стыках стекла; 7 - скобка.
Циклевание - см. в статье 8.2. Циклевание паркета
10. Штукатурные работы
Отделочные строительные работы, связанные с созданием на поверхностях конструктивных элементов зданий и сооружений (стен, потолков, перегородок и т.п.) штукатурного слоя (см. статью 108. Штукатурка).
Выполняются с наружной и с внутренней стороны зданий главным образом с целью выравнивания поверхностей и утепления помещений. Кроме того, оштукатуривание позволяет повысить звукоизоляцию помещений, обеспечивает меньшую сгораемость деревянных конструкций, улучшает санитарно-гигиенические условия проживания. Правильно выполненная штукатурка весьма долговечна (может служить десятки и сотни лет).
Различают два основных способа нанесения штукатурки - мокрый и сухой. Штукатурные работы мокрым способом связаны с применением штукатурных строительных растворов, состав которых определяется назначением штукатурки, материалом обрабатываемых поверхностей и условиями эксплуатации зданий. Так, например, в помещениях с нормальной влажностью воздуха (до 60%) для оштукатуривания каменных стен применяют известковые растворы, деревянных перегородок - известково-гипсовые растворы; в помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые и др.) используют цементные и известково-цементные штукатурные растворы. Нанесение мокрой (монолитной) штукатурки отличается большой трудоёмкостью и требует определённых профессиональных навыков, а при больших объёмах работ и использования специальных штукатурных агрегатов и др. технических средств. Поэтому в современном строительстве эти работы всё чаще заменяются облицовкой поверхностей крупноразмерными гипсокартонными листами - т.н. сухой штукатуркой - и др. отделочными материалами заводского производства. В то же время при ремонте квартиры нередко возникает необходимость в оштукатуривании небольших поверхностей стен, внутренних перегородок и др. элементов строительных конструкций, в исправлении дефектов стен и потолка в местах, где нарушена целостность бетона, имеются сколы, большие трещины, выпадение штукатурки. Наиболее часто они возникают в местах выхода труб отопления, водоснабжения и канализации.
10.1. Приготовление штукатурных растворов
Штукатурные растворы состоят из вяжущего вещества, заполнителя и воды, которые тщательно перемешивают до получения однородного состава. Штукатурный раствор может содержать одно или два вяжущих (например, цементно-известковые растворы). В зависимости от природы вяжущего и его процентного содержания штукатурные растворы делятся на жирные, нормальные и тощие. Применение жирных составов, содержащих повышенное количество цемента, нередко приводит к появлению на поверхности штукатурки усадочных трещин. Трещины могут возникнуть и вследствие быстрого высыхания штукатурки на сквозняках или при высокой температуре воздуха, а также при нанесении штукатурного раствора на несхватившийся предыдущий слой. Тощие растворы гораздо более экономичны в отношении вяжущих, но менее прочны и неудобны в работе. Наиболее эффективны для применения нормальные растворы, которые удобны в работе, имеют необходимую прочность при сжатии и длительный срок службы. Жирность раствора проверяют лопатой или каким-либо приспособлением, которым перемешивают раствор: если лопата только испачкалась в растворе - он тощий, если раствор слегка прилипает к лопате тонким слоем - нормальный, сильно прилипает - жирный.
Вода для приготовления штукатурных растворов не должна содержать растворимых солей, в противном случае на поверхности штукатурки образуются высолы, разрушающие отделочный слой.
Для внутренних штукатурных работ (в помещениях с нормальной влажностью воздуха) применяют, как правило, известковые, глиноизвестковые, известково-гипсовые, глиногипсовые и цементно-известковые растворы; для наружных работ (по кирпичным, каменным, бетонным поверхностям) - известковые, цементно-известковые или известково-гипсовые. Деревянные поверхности оштукатуривают известково-гипсовыми, известковыми или (реже) цементно-известковыми составами. Цементный раствор служит для оштукатуривания цоколя зданий, его можно применять также в помещениях с повышенной влажностью. Растворы приготовляют из просеянных материалов; для просеивания используют сита с ячейками не крупнее 3x3 мм. Ящики для приготовления раствора рекомендуется делать на ножках высотой 400...500 мм; высота стенок 150...250 мм; поперечные размеры могут быть любые.
Известковый раствор (табл. 1) готовят из одной части (по объёму) известкового теста и 1...5 частей песка (в зависимости от жирности извести). Материалы тщательно перемешивают, воды добавляют с таким расчётом, чтобы получить раствор, подобный по густоте тесту. Аналогичным образом приготовляют глиняный раствор. Это самый непрочный штукатурный раствор, поэтому в чистом виде он применяется редко. Чтобы повысить прочность известковых и глиняных растворов, в них добавляют цемент - 1 литровую банку цемента на ведро (10 л) раствора. Глиноизвестковый раствор получают из 1 части глиняного теста, 0,3... 1 частей известкового теста и 3...6 частей песка, количество которого зависит от жирности вяжущих.
Табл. 1. Количество материалов, необходимых для приготовления 1 м3 известкового, цементного и цементно-известкового растворов
| Материал | Известковый (известковое тесто: песок) | Цементный (цемент: песок) | Цементно-известковый (цемент: известковое тесто: песок) | ||||||||||||
| 1:2 | 1:2,5 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:1:6 | 1:2:8 | 1:1:9 | 1:1:11 | 1:3:12 | 1:3:15 | |
| Цемент, | - | - | - | 991 | 670 | 455 | 348 | 281 | 241 | 226 | 174 | 118 | 113 | 118 | 90 |
| Песок, ведро (10 л) |
91 | 99 | 106 | 77 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Известковое тесто, л | 430 | 380 | 330 | - | - | - | - | - | - | 110 | 210 | 110 | 110 | 330 | 330 |
| Вода, л | 182 | 197 | 212 | 300 | 240 | 190 | 170 | 153 | 143 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Примечание: При средней толщине штукатурки 2,5 см 1 м3 раствора можно оштукатурить 100:2,5 = 40 м2 поверхности. Если толщина штукатурки меньше (например, 2 см), то таким же количеством раствора можно оштукатурить большую площадь: 100: 2 = 50 м2 (без учёта потерь).
Табл. 2. Количество материалов, требуемых для оштукатуривания 1 м2 поверхности известково-гипсовым раствором (с учётом потерь)
|
Материал |
|
|
Толщина штукатурки, |
см |
|
|
||
|
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Известковый раствор, л |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
32 |
40 |
48 |
|
Гипс, кг |
6,4 |
8,5 |
10,6 |
12,1 |
13 |
13,4 |
15 |
17 |
|
Вода, л |
7 |
9 |
11 |
13 |
13 |
14 |
15 |
17 |
Для ускорения схватывания известковых и глиняных растворов в их состав вводят гипс, который способствует также прочности растворов. Начало схватывания штукатурных растворов с гипсом происходит через 6 минут от момента приготовления; твердеют растворы через 30 минут.
Известково-гипсовый раствор (табл. 2) готовят небольшими порциями, которые должны быть употреблены в течение нескольких минут (до начала схватывания состава). Сначала в ящике разводят известковый раствор, затем выбирают его с одной стороны, чтобы на этом месте можно было приготовить порцию известково-гипсового раствора. Туда всыпают литровую банку гипса и наливают такое количество воды, чтобы получилось жидкое гипсовое тесто. В хорошо перемешанное гипсовое тесто добавляют 2...4 л известкового раствора. Полученный штукатурный раствор тщательно, до полной однородности, перемешивают, регулируя густоту водой. Не следует перемешивать известково-гипсовый раствор более 3 минут, т.к. он отмолаживается (расслаивается) и перестаёт схватываться. Жидкий раствор схватывается медленнее, однако штукатурка получается рыхлой, с пониженной прочностью. Густой раствор образует более прочную штукатурку, но работать с ним труднее. Аналогично известково-гипсовым готовят и глиногипсовые растворы.
Цементный раствор может быть разного состава: на 1 часть цемента берут от 1 до 6 частей песка (см. табл. 1). Наиболее удобны в штукатурных работах растворы составов 1:2 и 1:3 (из-за невысокой пластичности последний, однако, более трудоёмок). Для получения цементного раствора сначала смешивают в сухом виде песок с цементом, а затем затворяют смесь водой, пока раствор не приобретёт нужную густоту. Использовать его следует не позднее, чем через час с момента приготовления смеси.
Цементно-известковый раствор приготовляют из цемента, известкового теста и песка. Этот раствор пластичен, имеет хорошее сцепление с поверхностью, его легко наносить. Для приготовления раствора надо смешать цемент с песком; известковое тесто развести водой до консистенции жидкой сметаны, затем всыпать в него сухую смесь и перемешать, регулируя густоту раствора водой.
10.2. Инструменты
Для выполнения штукатурных работ необходимы следующие инструменты (рис. 1).
Рис. 1. Ручной штукатурный инструмент для нанесения и разравнивания раствора (размеры в мм): а - штукатурная кельма; б - отрезовка; в - сокол деревянный; г - сокол тарельчатый металлический; д - полутёрок; е - тёрка; ж - правило; з - скребок; 1 - щит сокола; 2 - шпонки; 3 - ручка сокола.
Штукатурная кельма применяется главным образом для набрасывания раствора на обрабатываемые поверхности.
Отрезовка - небольшая лопаточка, удобная при выполнении ремонтных работ. Служит для подрезки раствора, обработки карнизов и т.д.
Соколом изначально называли лёгкий деревянный щит с ручкой в середине. Изготовляется из тонких досок на шпонках или гвоздях. В последнее время получили распространение также металлические соколы в виде тарелки заводского производства.
Полутёрки состоят из деревянного полотна и ручки, служат для нанесения и разравнивания раствора, натирания фасок и т.д. Для основных работ обычно используют полутёрки с полотном размером 700х (100...200) мм, толщиной 20 мм.
Тёрки представляют собой полотно длиной 140...160 мм, шириной 100...120 и толщиной 20...25 мм с ручкой, которая крепится нагелем или с помощью обычных гвоздей так, чтобы они не выступали за плоскость полотна с рабочей стороны тёрки. Применяют для затирки штукатурки.
Правила - строганые рейки с квадратным или прямоугольным сечением; предназначены для проверки плоскостности поверхностей и прямолинейности угловых кромок.
Скребки используют для счистки набела с оштукатуренных поверхностей.
Кроме перечисленных основных инструментов, при выполнении штукатурных работ полезно иметь также стальные щётки (жёсткие и мягкие), например для очистки загрязнённых поверхностей из камня, кирпича или бетона, обычные малярные кисти - для смачивания поверхности водой перед оштукатуриванием или во время затирки штукатурки и некоторые др. инструменты.
10.3. Подготовка поверхностей
Чтобы штукатурный раствор прочнее сцеплялся с поверхностями, их подготавливают, создавая искусственную шероховатость. Поверхности также очищают от всевозможных загрязнений. Плохая подготовка поверхности может привести к отслаиванию штукатурки.
Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить и выбрать швы на глубину не менее 10 мм. Гладкие поверхности лучше всего насечь топором, зубилом или др. инструментом. Насечку выполняют так, чтобы на 1 м2 поверхности было не менее 1000 штрихов.
Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сеткой. Широкие доски могут коробиться при намокании, поэтому перед оштукатуриванием их следует надколоть и в надколы забить небольшие колышки. Деревянные поверхности можно закрывать пергамином, рогожей, мешковиной или войлоком. Они утепляют стены и перегородки, снижают звукопроницаемость.
Перед набивкой штучной драни её сортируют на простильную и выходную. Простильная дрань узкая, неровная, её толщина должна быть не менее 3 мм; выходная дрань более высокого качества шириной 12...15 мм и толщиной 3...5 мм. Сначала набивают простильную дрань, располагая её под углом 45° к полу; расстояние между отдельными драницами 20 мм. Драницы слегка прибивают по концам гвоздями (чтобы они не упали). Закрепив на стене ряд про- стильной драни, на неё набивают выходную дрань, располагая драницы перпендикулярно простильным на расстоянии 25...30 мм одна от другой (рис. 2). Их прибивают гвоздями, начиная снизу, через 1-2 простильные драницы. По ходу набивки выходной драни гвозди, удерживающие простильные драницы, вынимают. Концы выходных драниц должны быть обязательно закреплены. При стыковке между ними оставляют зазор 2...3 мм. Нельзя накладывать концы драниц друг на друга.
Рис. 2. Подготовка деревянных поверхностей: а - расположение драниц; б - набивка драниц.
Если дрань набивают по войлоку, то расстояние между простильными драницами должно быть 15...20 мм, между выходными - 20...25 мм. Иногда войлок закрывают сверху пергамином или рубероидом, тогда с лицевой стороны рубероида надо полностью удалить посыпку, чтобы раствор лучше «прилипал» к нему. Если войлок недостаточно плотный, то его следует намотать на круглую палку и постепенно раскатывать по поверхности, закрепляя гвоздями, которые забивают на половину длины. Другую половину гвоздя загибают. Если гвоздь не загнуть, а забить полностью, то войлок может порваться.
Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает к кирпичной, каменной или бетонной стене) надо сначала затянуть полоской металлической сетки, перекрыв место стыка на 50 мм в обе стороны. Затем набить дрань на перегородку и приступать к оштукатуриванию. В этом случае на месте стыка никогда не возникнет трещина.
10.4. Техника оштукатуривания
Штукатурный раствор обычно наносят в 3 слоя. Первые 2 слоя необходимы для любой мокрой штукатурки, третий - для улучшенной и высококачественной. Первый слой (обрызг), основное назначение которого - заполнить все шероховатости обрабатываемой поверхности, наносят толщиной от 3...5 мм (для бетонных и кирпичных поверхностей) до 9 мм (для деревянных) набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Для обрызга применяют жидкий сметанообразный раствор; поверхность предварительно хорошо смачивают водой. Для второго (основного) слоя, получившего название грунта, готовят более густой штукатурный раствор (консистенции теста), который намазывают на обрызг после его схватывания или лёгкого отвердения обычно в 1-3 приёма общей толщиной до 15...20 мм с обязательным выравниванием промежуточных и последнего слоёв. Сверху на грунт кладётся (также путём намазывания) третий слой штукатурки (т.н. накрывка), имеющий консистенцию сметаны; толщина слоя 2...4 мм. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой (с помощью кисти) и только после этого выполняют накрывку.
Набрасывание раствора. Для нанесения обрызга приготовленный раствор набирают на сокол штукатурной кельмой. Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец приподнимают и кельмой быстро накладывают порцию раствора (2...4 л), после чего снимают с краёв щита излишки, чтобы предупредить потери раствора при его перенесении к месту укладки. Во время набрасывания раствора на стену сокол должен быть наклонён к стене. Это защитит руку, держащую сокол, от попадания на неё раствора. Раствор с сокола набирают правым ребром или острым концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене и кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой; при этом раствор сбрасывается на поверхность. Не следует слишком сильно взмахивать рукой, т.к. раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево (рис. 3). Правильное положение корпуса работающего снижает его утомляемость и повышает производительность.
Рис. 3. Нанесение штукатурного раствора кельмой на стены: а - накладывание раствора на сокол; б - забирание раствора кельмой с сокола; в - нанесение раствора в положении слева направо на разных уровнях; г - то же, справа налево.
При оштукатуривании потолков раствор набрасывают тремя различными способами - от себя, над собой и через плечо (рис. 4).
Рис. 4. Нанесение раствора кельмой на потолок: а - через плечо; б - над собой; в - oт себя.
Намазывание и разравнивание раствора выполняют обычно соколом или полутёрком; кельму используют для подмазывания небольших участков поверхности, например пру ремонте штукатурки (рис. 5).
Рис. 5. Намазывание штукатурного раствора: а - соколом на стену; б - кельмой на стену; в - соколом на потолок; г - кельмой на потолок; д - полутёрком на стену; е - полутёрком на потолок.
Для намазывания раствора с помощью сокола в левую руку берут сокол, в правую - кельму, набирают раствор и приставляют сокол к стене так чтобы верхний край щита отстоял от поверхности на 50...100 мм, а нижний быг прижат к ней на толщину наносимогс слоя. На сокол нажимают концом кельмы, уперев его под шпонку щита, и перемещают сокол вверх. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый край щита постепенно прижимается к стене При работе с полутёрком на него накладывают «грядкой» раствор, приставляют к поверхности и, нажимая, ведут по стене снизу вверх (при оштукатуриваник потолка - в любом направлении).
Разравнивание штукатурного слоя соколом или полутёрком выполняется так же, как и нанесение растворг соответствующим инструментом, с тем отличием, что не надо набирать раствор.
Затирка штукатурки. Чтобы оштукатуренная поверхность была ровной и гладкой, без раковин и бугров после схватывания накрывки её надо затереть. Затирку выполняют с помощыс деревянной тёрки, когда раствор еще не совсем окреп и штукатурный слой можно выровнять без предварительного смачивания водой. При затирке тёрку (рис. 6, а) прижимают правой рукой полотном к штукатурке и делают круговые движения против часовой стрелки (т.н. затирка вкруговую). При этом бугорки срезаются, а впадины заполняются раствором. Глубокие впадины можно заделать раствором, который скапливается на кромках тёрки. Во время затирки тёрка одновременно уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на тёрку, где впадины - ослаблять нажим. Если штукатурка высохла и тяжело затирается, её слегка смачивают водой для размягчения. После затирки вкруговую на поверхности, как правило, остаются кругообразные следы. Чтобы их устранить, поверхность дополнительно затирают вразгонку (рис. 6, б), но обязательно по свежей (не успевшей высохнуть) затёртой вкруговую штукатурке.
Рис. 6. Затирка штукатурки тёркой вкруговую (а) и вразгонку (б).
10.5. Оштукатуривание по маякам
При оштукатуривании больших поверхностей (площадью свыше 3 м2) обычно трудно равномерно распределить раствор с помощью сокола или полутёрка, значительно проще это сделать по маякам, используя правило. Маяки играют роль направляющих, по которым перемещают правило во время разравнивания раствора. Они должны быть строго вертикальными и находиться в одной плоскости. Оптимальное расстояние между маяками 1,5...2 м; его можно увеличить до 3 м, однако в этом случае правило придётся передвигать вдвоём.
Маяки бывают деревянные, металлические (стальные) или растворные, например гипсовые (наиболее распространены). Для устройства маяков из раствора сначала в верхнем углу стены (на расстоянии примерно 30 см от смежной стены и потолка) вбивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от подготовленной поверхности на толщину штукатурки. Подвесив на гвозде отвес, определяют положение вертикали и в стену вбивают второй гвоздь (на ту же глубину, что и первый) так, чтобы он располагался строго под шнуром отвеса, с отступом от пола 30...40 см. На гвозди намазывают известково-гипсовый раствор или гипсовое тесто, чтобы образовать небольшие горки раствора диаметром 50...60 мм, т.н. марки. Они должны быть на одном уровне со шляпками, поэтому излишки раствора срезают как можно ровнее. Выполнив марки, к ним приставляют правило и заполняют пространство между стеной и правилом приготовленным известково-гипсовым раствором или гипсовым тестом. Как только раствор схватится, лёгким постукиванием молотка по правилу его снимают, а на его месте остаётся полоса из раствора, называемая маяком. Затем последовательно выполняют и все остальные маяки. Если на поверхности маяков имеются раковины, их исправляют и тщательно притирают полутёрком. На потолках маяки устраивают аналогичным образом.
Оштукатуривание помещения начинают сверху - сначала потолок, а потом стены. Приготовленный раствор наносят на поверхность и разравнивают правилом, передвигая его по маякам от себя или снизу вверх (рис. 7). Раствор, выступающий за уровень маяков, срезается правилом; его снимают штукатурной кельмой и используют для заделки впадин. Окончив оштукатуривание, маяки из гипса вырубают, а маяки из раствора насекают, покрывают раствором и разравнивают. Затем наносят накрывку и затирают.
Рис. 7. Разравнивание раствора правилом по маякам.
10.6. Ремонт штукатурки
Из-за плохой подготовки поверхностей, технологических нарушений в процессе оштукатуривания, неправильной эксплуатации помещений и др. причин на поверхности штукатурки могут возникнуть различные дефекты - трещины, раковины, «дутики», вспучивания и т.д. Кроме того, от многократного нанесения окрасочных составов на штукатурке образуется толстый слой краски, который со временем растрескивается и осыпается. Всё это требует ремонта штукатурки.
Отслаивание штукатурного слоя может происходить, если поверхность под штукатурку не обеспылена, не удалены жирные пятна или сделана очень слабая насечка, а также при нанесении прочного штукатурного раствора (обычно цементного) на более слабый (например, известковый). Образование «дутиков» связано с применением невыдержанной извести при приготовлении цементно-известковых растворов. В этом случае комочки извести в штукатурном слое в присутствии влаги и кислорода воздуха начинают гаситься, расширяясь в объёме и образуя бугорки, которые и называют «дутиками». Нанесение штукатурного раствора на сырые или переувлажнённые поверхности, оштукатуренные известковым составом, приводит к вспучиванию штукатурки.
Дефектные места ремонтируют до начала малярных работ, применяя по возможности полимерцементные растворы. Их состав: портландцемент М400 - 1 кг, дисперсия поливинилацетатная (ПВА) - 0,1...0,2 кг, песок мелкий речной - 3...4 кг, вода - 0,5 л. Дисперсия ПВА может быть заменена латексом СКС-65ГП. Введение полимерных добавок позволяет увеличить сцепление штукатурного раствора с поверхностью и тем самым повысить прочность штукатурки. При использовании пластичных штукатурных растворов ремонтируемый участок предварительно смачивают 10%-ным раствором полимера.
Если старая штукатурка местами отошла от поверхности, её отбивают, после чего заново подготавливают поверхность и оштукатуривают свежим раствором, тщательно затирая и притирая новую штукатурку к старой. Толстый слой краски счищают скребком или стальным шпателем. Работа ведётся по сухой поверхности, если краска слабо держится и легко счищается, или по мокрой, если она держится прочно. Чтобы размочить краску, поверхность многократно смачивают горячей водой с помощью кисти. Однако даже при правильно проведённой очистке на отдельных участках поверхности могут остаться бугорки, что заметно снижает качество работы. Поэтому очищенную поверхность необходимо перетереть. Для этого поверхность смачивают водой, отдельными мазками наносят тонкие (1...3 мм) слои раствора того же состава, каким выполнена штукатурка, и растирают их тёркой, создавая тонкий слой новой штукатурки.
Трещины на бетонных и оштукатуренных поверхностях расшивают (расширяют) металлическим шпателем или штукатурной лопаткой, очищают от остатков разрушившегося состава, смачивают водой и затирают цементно-песчаным раствором (1:3), в котором воду заменяют 10%-ным раствором дисперсии ПВА.
При ремонте потолков необходимо вначале промыть закопчённые места 3%-ным раствором соляной кислоты, затем всю поверхность водой и заделать трещины цементно-песчаным раствором. После схватывания раствора (через 2...3 часа) поверхность потолка следует перетереть цементно-известковым раствором.
Для заделки рустов на потолочной поверхности их очищают скребком от частичек разрушенного бетона, конопатят (если руст широкий) паклей, смоченной в гипсовом молоке, оставляя незаполненной часть руста на глубину 10 мм, смачивают поверхность руста водой или 10%-ным раствором дисперсии ПВА и заделывают цементно-песчаным раствором того же состава, что и при затирке трещин. Полимерцементный раствор наносят в 2 приёма - второй слой после схватывания первого с интервалом 2 часа.
При ремонте оконных и дверных проёмов сначала, если имеются большие щели, заделывают стыки между коробкой и стеной с помощью пакли, смоченной в гипсовом молоке, а затем оштукатуривают откосы, перетирая поверхность, заподлицо со старой штукатуркой.
10.7. Облицовка стен гипсокартонными листами
К деревянным поверхностям гипсокартонные листы крепят гвоздями с широкой шляпкой (толевыми); к бетонным, кирпичным и др. «негвоздимым» основаниям их приклеивают с помощью гипсоклеевых мастик.
Обычную гипсоклеевую мастику приготовляют из гипса, затворенного на слабом растворе столярного клея (15 г клея на ведро воды), непосредственно перед облицовкой. Гипсоопилочную клеевую мастику получают из 1 части опилок и 4 частей гипса, хорошо перемешанных в сухом виде и затворенных на клеевом растворе (25 г столярного клея растворяют в 3 вёдрах воды). Такая мастика схватывается через 30 минут.
Перед облицовкой деревянных стен поверхности проверяют и исправляют дефекты; в пазы между досками (брёвнами) забивают гвозди или делают насечку каким-либо инструментом, чтобы немного поднять в пазах древесную щепу (в этом случае лучше удерживается раствор, которым промазывают пазы при подготовке поверхности). Для промазывания чаще всего используют известковый или известково-гипсовый раствор, но можно применять и гипсовый, смешанный с песком. Листы режут по размеру и после высыхания раствора в пазах прибивают гвоздями, затем окрашивают или оклеивают обоями.
Если гипсокартонные листы крепятся на мастике, то кирпичные поверхности сначала размечают (провешивают), положение вертикали фиксируют гвоздями, которые покрывают известково-гипсовым раствором, образуя небольшие бугорки (марки). Затем между ними дополнительно устраивают также из раствора т.н. опорные марки, по высоте листа их должно быть не менее четырёх (рис. 8). Мастику наносят на поверхность сплошным слоем по периметру листа и в виде поперечных полос, чтобы получились как бы клетки, в которые наносят ещё несколько лепков (общая площадь, занимаемая мастикой, должна составлять не менее 10% площади листа). К мастике прикладывают листы, тщательно припрессовывают, чтобы они плотно «сели» на марки; швы (стыки) между листами заделывают.
Рис. 8. Облицовка кирпичных поверхностей гипсокартонными листами: а - провешивание стен с забивкой гвоздей; б - нанесение мастики между опорными марками.
Для заделки швов лучше всего использовать ту же мастику, с помощью которой проводилась приклейка; при этом мастику следует наносить сплошной полосой по линии стыка. Можно также применить гипсовое вяжущее, затворенное на 3%-ном клеевом растворе, или полумасляную шпатлёвку. Перед шпатлеванием рекомендуется предварительно проолифить все швы.