10.1. Приготовление штукатурных растворов

10.2. Инструменты

10.3. Подготовка поверхностей

10.4. Техника оштукатуривания

10.5. Оштукатуривание по маякам

10.6. Ремонт штукатурки

10.7. Облицовка стен гипсокартонными листами

Отделочные строительные работы, связанные с созданием на поверхностях конструктивных элементов зданий и сооружений (стен, потолков, перегородок и т.п.) штукатурного слоя (см. статью 108. Штукатурка).

Выполняются с наружной и с внутренней стороны зданий главным образом с целью выравнивания поверхностей и утепления помещений. Кроме того, оштукатуривание позволяет повысить звукоизоляцию помещений, обеспечивает меньшую сгораемость деревянных конструкций, улучшает санитарно-гигиенические условия проживания. Правильно выполненная штукатурка весьма долговечна (может служить десятки и сотни лет).

Различают два основных способа нанесения штукатурки - мокрый и сухой. Штукатурные работы мокрым способом связаны с применением штукатурных строительных растворов, состав которых определяется назначением штукатурки, материалом обрабатываемых поверхностей и условиями эксплуатации зданий. Так, например, в помещениях с нормальной влажностью воздуха (до 60%) для оштукатуривания каменных стен применяют известковые растворы, деревянных перегородок - известково-гипсовые растворы; в помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые и др.) используют цементные и известково-цементные штукатурные растворы. Нанесение мокрой (монолитной) штукатурки отличается большой трудоёмкостью и требует определённых профессиональных навыков, а при больших объёмах работ и использования специальных штукатурных агрегатов и др. технических средств. Поэтому в современном строительстве эти работы всё чаще заменяются облицовкой поверхностей крупноразмерными гипсокартонными листами - т.н. сухой штукатуркой - и др. отделочными материалами заводского производства. В то же время при ремонте квартиры нередко возникает необходимость в оштукатуривании небольших поверхностей стен, внутренних перегородок и др. элементов строительных конструкций, в исправлении дефектов стен и потолка в местах, где нарушена целостность бетона, имеются сколы, большие трещины, выпадение штукатурки. Наиболее часто они возникают в местах выхода труб отопления, водоснабжения и канализации.

10.1. Приготовление штукатурных растворов

Штукатурные растворы состоят из вяжущего вещества, заполнителя и воды, которые тщательно перемешивают до получения однородного состава. Штукатурный раствор может содержать одно или два вяжущих (например, цементно-известковые растворы). В зависимости от природы вяжущего и его процентного содержания штукатурные растворы делятся на жирные, нормальные и тощие. Применение жирных составов, содержащих повышенное количество цемента, нередко приводит к появлению на поверхности штукатурки усадочных трещин. Трещины могут возникнуть и вследствие быстрого высыхания штукатурки на сквозняках или при высокой температуре воздуха, а также при нанесении штукатурного раствора на несхватившийся предыдущий слой. Тощие растворы гораздо более экономичны в отношении вяжущих, но менее прочны и неудобны в работе. Наиболее эффективны для применения нормальные растворы, которые удобны в работе, имеют необходимую прочность при сжатии и длительный срок службы. Жирность раствора проверяют лопатой или каким-либо приспособлением, которым перемешивают раствор: если лопата только испачкалась в растворе - он тощий, если раствор слегка прилипает к лопате тонким слоем - нормальный, сильно прилипает - жирный.

Вода для приготовления штукатурных растворов не должна содержать растворимых солей, в противном случае на поверхности штукатурки образуются высолы, разрушающие отделочный слой.

Для внутренних штукатурных работ (в помещениях с нормальной влажностью воздуха) применяют, как правило, известковые, глиноизвестковые, известково-гипсовые, глиногипсовые и цементно-известковые растворы; для наружных работ (по кирпичным, каменным, бетонным поверхностям) - известковые, цементно-известковые или известково-гипсовые. Деревянные поверхности оштукатуривают известково-гипсовыми, известковыми или (реже) цементно-известковыми составами. Цементный раствор служит для оштукатуривания цоколя зданий, его можно применять также в помещениях с повышенной влажностью. Растворы приготовляют из просеянных материалов; для просеивания используют сита с ячейками не крупнее 3x3 мм. Ящики для приготовления раствора рекомендуется делать на ножках высотой 400...500 мм; высота стенок 150...250 мм; поперечные размеры могут быть любые.

Известковый раствор (табл. 1) готовят из одной части (по объёму) известкового теста и 1...5 частей песка (в зависимости от жирности извести). Материалы тщательно перемешивают, воды добавляют с таким расчётом, чтобы получить раствор, подобный по густоте тесту. Аналогичным образом приготовляют глиняный раствор. Это самый непрочный штукатурный раствор, поэтому в чистом виде он применяется редко. Чтобы повысить прочность известковых и глиняных растворов, в них добавляют цемент - 1 литровую банку цемента на ведро (10 л) раствора. Глиноизвестковый раствор получают из 1 части глиняного теста, 0,3... 1 частей известкового теста и 3...6 частей песка, количество которого зависит от жирности вяжущих.

Табл. 1. Количество материалов, необходимых для приготовления 1 м³ известкового, цементного и цементно-известкового растворов

Примечание: При средней толщине штукатурки 2,5 см 1 м³ раствора можно оштукатурить 100:2,5 = 40 м² поверхности. Если толщина штукатурки меньше (например, 2 см), то таким же количеством раствора можно оштукатурить большую площадь: 100: 2 = 50 м² (без учёта потерь).

Табл. 2. Количество материалов, требуемых для оштукатуривания 1 м² поверхности известково-гипсовым раствором (с учётом потерь)

Для ускорения схватывания известковых и глиняных растворов в их состав вводят гипс, который способствует также прочности растворов. Начало схватывания штукатурных растворов с гипсом происходит через 6 минут от момента приготовления; твердеют растворы через 30 минут.

Известково-гипсовый раствор (табл. 2) готовят небольшими порциями, которые должны быть употреблены в течение нескольких минут (до начала схватывания состава). Сначала в ящике разводят известковый раствор, затем выбирают его с одной стороны, чтобы на этом месте можно было приготовить порцию известково-гипсового раствора. Туда всыпают литровую банку гипса и наливают такое количество воды, чтобы получилось жидкое гипсовое тесто. В хорошо перемешанное гипсовое тесто добавляют 2...4 л известкового раствора. Полученный штукатурный раствор тщательно, до полной однородности, перемешивают, регулируя густоту водой. Не следует перемешивать известково-гипсовый раствор более 3 минут, т.к. он отмолаживается (расслаивается) и перестаёт схватываться. Жидкий раствор схватывается медленнее, однако штукатурка получается рыхлой, с пониженной прочностью. Густой раствор образует более прочную штукатурку, но работать с ним труднее. Аналогично известково-гипсовым готовят и глиногипсовые растворы.

Цементный раствор может быть разного состава: на 1 часть цемента берут от 1 до 6 частей песка (см. табл. 1). Наиболее удобны в штукатурных работах растворы составов 1:2 и 1:3 (из-за невысокой пластичности последний, однако, более трудоёмок). Для получения цементного раствора сначала смешивают в сухом виде песок с цементом, а затем затворяют смесь водой, пока раствор не приобретёт нужную густоту. Использовать его следует не позднее, чем через час с момента приготовления смеси.

Цементно-известковый раствор приготовляют из цемента, известкового теста и песка. Этот раствор пластичен, имеет хорошее сцепление с поверхностью, его легко наносить. Для приготовления раствора надо смешать цемент с песком; известковое тесто развести водой до консистенции жидкой сметаны, затем всыпать в него сухую смесь и перемешать, регулируя густоту раствора водой.

10.2. Инструменты

Для выполнения штукатурных работ необходимы следующие инструменты (рис. 1).

Рис. 1. Ручной штукатурный инструмент для нанесения и разравнивания раствора (размеры в мм): а - штукатурная кельма; б - отрезовка; в - сокол деревянный; г - сокол тарельчатый металлический; д - полутёрок; е - тёрка; ж - правило; з - скребок; 1 - щит сокола; 2 - шпонки; 3 - ручка сокола.

Штукатурная кельма применяется главным образом для набрасывания раствора на обрабатываемые поверхности.

Отрезовка - небольшая лопаточка, удобная при выполнении ремонтных работ. Служит для подрезки раствора, обработки карнизов и т.д.

Соколом изначально называли лёгкий деревянный щит с ручкой в середине. Изготовляется из тонких досок на шпонках или гвоздях. В последнее время получили распространение также металлические соколы в виде тарелки заводского производства.

Полутёрки состоят из деревянного полотна и ручки, служат для нанесения и разравнивания раствора, натирания фасок и т.д. Для основных работ обычно используют полутёрки с полотном размером 700х (100...200) мм, толщиной 20 мм.

Тёрки представляют собой полотно длиной 140...160 мм, шириной 100...120 и толщиной 20...25 мм с ручкой, которая крепится нагелем или с помощью обычных гвоздей так, чтобы они не выступали за плоскость полотна с рабочей стороны тёрки. Применяют для затирки штукатурки.

Правила - строганые рейки с квадратным или прямоугольным сечением; предназначены для проверки плоскостности поверхностей и прямолинейности угловых кромок.

Скребки используют для счистки набела с оштукатуренных поверхностей.

Кроме перечисленных основных инструментов, при выполнении штукатурных работ полезно иметь также стальные щётки (жёсткие и мягкие), например для очистки загрязнённых поверхностей из камня, кирпича или бетона, обычные малярные кисти - для смачивания поверхности водой перед оштукатуриванием или во время затирки штукатурки и некоторые др. инструменты.

10.3. Подготовка поверхностей

Чтобы штукатурный раствор прочнее сцеплялся с поверхностями, их подготавливают, создавая искусственную шероховатость. Поверхности также очищают от всевозможных загрязнений. Плохая подготовка поверхности может привести к отслаиванию штукатурки.

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить и выбрать швы на глубину не менее 10 мм. Гладкие поверхности лучше всего насечь топором, зубилом или др. инструментом. Насечку выполняют так, чтобы на 1 м² поверхности было не менее 1000 штрихов.

Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сеткой. Широкие доски могут коробиться при намокании, поэтому перед оштукатуриванием их следует надколоть и в надколы забить небольшие колышки. Деревянные поверхности можно закрывать пергамином, рогожей, мешковиной или войлоком. Они утепляют стены и перегородки, снижают звукопроницаемость.

Перед набивкой штучной драни её сортируют на простильную и выходную. Простильная дрань узкая, неровная, её толщина должна быть не менее 3 мм; выходная дрань более высокого качества шириной 12...15 мм и толщиной 3...5 мм. Сначала набивают простильную дрань, располагая её под углом 45° к полу; расстояние между отдельными драницами 20 мм. Драницы слегка прибивают по концам гвоздями (чтобы они не упали). Закрепив на стене ряд про- стильной драни, на неё набивают выходную дрань, располагая драницы перпендикулярно простильным на расстоянии 25...30 мм одна от другой (рис. 2). Их прибивают гвоздями, начиная снизу, через 1-2 простильные драницы. По ходу набивки выходной драни гвозди, удерживающие простильные драницы, вынимают. Концы выходных драниц должны быть обязательно закреплены. При стыковке между ними оставляют зазор 2...3 мм. Нельзя накладывать концы драниц друг на друга.

Рис. 2. Подготовка деревянных поверхностей: а - расположение драниц; б - набивка драниц.

Если дрань набивают по войлоку, то расстояние между простильными драницами должно быть 15...20 мм, между выходными - 20...25 мм. Иногда войлок закрывают сверху пергамином или рубероидом, тогда с лицевой стороны рубероида надо полностью удалить посыпку, чтобы раствор лучше «прилипал» к нему. Если войлок недостаточно плотный, то его следует намотать на круглую палку и постепенно раскатывать по поверхности, закрепляя гвоздями, которые забивают на половину длины. Другую половину гвоздя загибают. Если гвоздь не загнуть, а забить полностью, то войлок может порваться.

Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает к кирпичной, каменной или бетонной стене) надо сначала затянуть полоской металлической сетки, перекрыв место стыка на 50 мм в обе стороны. Затем набить дрань на перегородку и приступать к оштукатуриванию. В этом случае на месте стыка никогда не возникнет трещина.

10.4. Техника оштукатуривания

Штукатурный раствор обычно наносят в 3 слоя. Первые 2 слоя необходимы для любой мокрой штукатурки, третий - для улучшенной и высококачественной. Первый слой (обрызг), основное назначение которого - заполнить все шероховатости обрабатываемой поверхности, наносят толщиной от 3...5 мм (для бетонных и кирпичных поверхностей) до 9 мм (для деревянных) набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Для обрызга применяют жидкий сметанообразный раствор; поверхность предварительно хорошо смачивают водой. Для второго (основного) слоя, получившего название грунта, готовят более густой штукатурный раствор (консистенции теста), который намазывают на обрызг после его схватывания или лёгкого отвердения обычно в 1-3 приёма общей толщиной до 15...20 мм с обязательным выравниванием промежуточных и последнего слоёв. Сверху на грунт кладётся (также путём намазывания) третий слой штукатурки (т.н. накрывка), имеющий консистенцию сметаны; толщина слоя 2...4 мм. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой (с помощью кисти) и только после этого выполняют накрывку.

Набрасывание раствора. Для нанесения обрызга приготовленный раствор набирают на сокол штукатурной кельмой. Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец приподнимают и кельмой быстро накладывают порцию раствора (2...4 л), после чего снимают с краёв щита излишки, чтобы предупредить потери раствора при его перенесении к месту укладки. Во время набрасывания раствора на стену сокол должен быть наклонён к стене. Это защитит руку, держащую сокол, от попадания на неё раствора. Раствор с сокола набирают правым ребром или острым концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене и кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой; при этом раствор сбрасывается на поверхность. Не следует слишком сильно взмахивать рукой, т.к. раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево (рис. 3). Правильное положение корпуса работающего снижает его утомляемость и повышает производительность.

Рис. 3. Нанесение штукатурного раствора кельмой на стены: а - накладывание раствора на сокол; б - забирание раствора кельмой с сокола; в - нанесение раствора в положении слева направо на разных уровнях; г - то же, справа налево.

При оштукатуривании потолков раствор набрасывают тремя различными способами - от себя, над собой и через плечо (рис. 4).

Рис. 4. Нанесение раствора кельмой на потолок: а - через плечо; б - над собой; в - oт себя.

Намазывание и разравнивание раствора выполняют обычно соколом или полутёрком; кельму используют для подмазывания небольших участков поверхности, например пру ремонте штукатурки (рис. 5).

Рис. 5. Намазывание штукатурного раствора: а - соколом на стену; б - кельмой на стену; в - соколом на потолок; г - кельмой на потолок; д - полутёрком на стену; е - полутёрком на потолок.

Для намазывания раствора с помощью сокола в левую руку берут сокол, в правую - кельму, набирают раствор и приставляют сокол к стене так чтобы верхний край щита отстоял от поверхности на 50...100 мм, а нижний быг прижат к ней на толщину наносимогс слоя. На сокол нажимают концом кельмы, уперев его под шпонку щита, и перемещают сокол вверх. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый край щита постепенно прижимается к стене При работе с полутёрком на него накладывают «грядкой» раствор, приставляют к поверхности и, нажимая, ведут по стене снизу вверх (при оштукатуриваник потолка - в любом направлении).

Разравнивание штукатурного слоя соколом или полутёрком выполняется так же, как и нанесение растворг соответствующим инструментом, с тем отличием, что не надо набирать раствор.

Затирка штукатурки. Чтобы оштукатуренная поверхность была ровной и гладкой, без раковин и бугров после схватывания накрывки её надо затереть. Затирку выполняют с помощыс деревянной тёрки, когда раствор еще не совсем окреп и штукатурный слой можно выровнять без предварительного смачивания водой. При затирке тёрку (рис. 6, а) прижимают правой рукой полотном к штукатурке и делают круговые движения против часовой стрелки (т.н. затирка вкруговую). При этом бугорки срезаются, а впадины заполняются раствором. Глубокие впадины можно заделать раствором, который скапливается на кромках тёрки. Во время затирки тёрка одновременно уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на тёрку, где впадины - ослаблять нажим. Если штукатурка высохла и тяжело затирается, её слегка смачивают водой для размягчения. После затирки вкруговую на поверхности, как правило, остаются кругообразные следы. Чтобы их устранить, поверхность дополнительно затирают вразгонку (рис. 6, б), но обязательно по свежей (не успевшей высохнуть) затёртой вкруговую штукатурке.

Рис. 6. Затирка штукатурки тёркой вкруговую (а) и вразгонку (б).

10.5. Оштукатуривание по маякам

При оштукатуривании больших поверхностей (площадью свыше 3 м²) обычно трудно равномерно распределить раствор с помощью сокола или полутёрка, значительно проще это сделать по маякам, используя правило. Маяки играют роль направляющих, по которым перемещают правило во время разравнивания раствора. Они должны быть строго вертикальными и находиться в одной плоскости. Оптимальное расстояние между маяками 1,5...2 м; его можно увеличить до 3 м, однако в этом случае правило придётся передвигать вдвоём.

Маяки бывают деревянные, металлические (стальные) или растворные, например гипсовые (наиболее распространены). Для устройства маяков из раствора сначала в верхнем углу стены (на расстоянии примерно 30 см от смежной стены и потолка) вбивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от подготовленной поверхности на толщину штукатурки. Подвесив на гвозде отвес, определяют положение вертикали и в стену вбивают второй гвоздь (на ту же глубину, что и первый) так, чтобы он располагался строго под шнуром отвеса, с отступом от пола 30...40 см. На гвозди намазывают известково-гипсовый раствор или гипсовое тесто, чтобы образовать небольшие горки раствора диаметром 50...60 мм, т.н. марки. Они должны быть на одном уровне со шляпками, поэтому излишки раствора срезают как можно ровнее. Выполнив марки, к ним приставляют правило и заполняют пространство между стеной и правилом приготовленным известково-гипсовым раствором или гипсовым тестом. Как только раствор схватится, лёгким постукиванием молотка по правилу его снимают, а на его месте остаётся полоса из раствора, называемая маяком. Затем последовательно выполняют и все остальные маяки. Если на поверхности маяков имеются раковины, их исправляют и тщательно притирают полутёрком. На потолках маяки устраивают аналогичным образом.

Оштукатуривание помещения начинают сверху - сначала потолок, а потом стены. Приготовленный раствор наносят на поверхность и разравнивают правилом, передвигая его по маякам от себя или снизу вверх (рис. 7). Раствор, выступающий за уровень маяков, срезается правилом; его снимают штукатурной кельмой и используют для заделки впадин. Окончив оштукатуривание, маяки из гипса вырубают, а маяки из раствора насекают, покрывают раствором и разравнивают. Затем наносят накрывку и затирают.

Рис. 7. Разравнивание раствора правилом по маякам.

10.6. Ремонт штукатурки

Из-за плохой подготовки поверхностей, технологических нарушений в процессе оштукатуривания, неправильной эксплуатации помещений и др. причин на поверхности штукатурки могут возникнуть различные дефекты - трещины, раковины, «дутики», вспучивания и т.д. Кроме того, от многократного нанесения окрасочных составов на штукатурке образуется толстый слой краски, который со временем растрескивается и осыпается. Всё это требует ремонта штукатурки.

Отслаивание штукатурного слоя может происходить, если поверхность под штукатурку не обеспылена, не удалены жирные пятна или сделана очень слабая насечка, а также при нанесении прочного штукатурного раствора (обычно цементного) на более слабый (например, известковый). Образование «дутиков» связано с применением невыдержанной извести при приготовлении цементно-известковых растворов. В этом случае комочки извести в штукатурном слое в присутствии влаги и кислорода воздуха начинают гаситься, расширяясь в объёме и образуя бугорки, которые и называют «дутиками». Нанесение штукатурного раствора на сырые или переувлажнённые поверхности, оштукатуренные известковым составом, приводит к вспучиванию штукатурки.

Дефектные места ремонтируют до начала малярных работ, применяя по возможности полимерцементные растворы. Их состав: портландцемент М400 - 1 кг, дисперсия поливинилацетатная (ПВА) - 0,1...0,2 кг, песок мелкий речной - 3...4 кг, вода - 0,5 л. Дисперсия ПВА может быть заменена латексом СКС-65ГП. Введение полимерных добавок позволяет увеличить сцепление штукатурного раствора с поверхностью и тем самым повысить прочность штукатурки. При использовании пластичных штукатурных растворов ремонтируемый участок предварительно смачивают 10%-ным раствором полимера.

Если старая штукатурка местами отошла от поверхности, её отбивают, после чего заново подготавливают поверхность и оштукатуривают свежим раствором, тщательно затирая и притирая новую штукатурку к старой. Толстый слой краски счищают скребком или стальным шпателем. Работа ведётся по сухой поверхности, если краска слабо держится и легко счищается, или по мокрой, если она держится прочно. Чтобы размочить краску, поверхность многократно смачивают горячей водой с помощью кисти. Однако даже при правильно проведённой очистке на отдельных участках поверхности могут остаться бугорки, что заметно снижает качество работы. Поэтому очищенную поверхность необходимо перетереть. Для этого поверхность смачивают водой, отдельными мазками наносят тонкие (1...3 мм) слои раствора того же состава, каким выполнена штукатурка, и растирают их тёркой, создавая тонкий слой новой штукатурки.

Трещины на бетонных и оштукатуренных поверхностях расшивают (расширяют) металлическим шпателем или штукатурной лопаткой, очищают от остатков разрушившегося состава, смачивают водой и затирают цементно-песчаным раствором (1:3), в котором воду заменяют 10%-ным раствором дисперсии ПВА.

При ремонте потолков необходимо вначале промыть закопчённые места 3%-ным раствором соляной кислоты, затем всю поверхность водой и заделать трещины цементно-песчаным раствором. После схватывания раствора (через 2...3 часа) поверхность потолка следует перетереть цементно-известковым раствором.

Для заделки рустов на потолочной поверхности их очищают скребком от частичек разрушенного бетона, конопатят (если руст широкий) паклей, смоченной в гипсовом молоке, оставляя незаполненной часть руста на глубину 10 мм, смачивают поверхность руста водой или 10%-ным раствором дисперсии ПВА и заделывают цементно-песчаным раствором того же состава, что и при затирке трещин. Полимерцементный раствор наносят в 2 приёма - второй слой после схватывания первого с интервалом 2 часа.

При ремонте оконных и дверных проёмов сначала, если имеются большие щели, заделывают стыки между коробкой и стеной с помощью пакли, смоченной в гипсовом молоке, а затем оштукатуривают откосы, перетирая поверхность, заподлицо со старой штукатуркой.

10.7. Облицовка стен гипсокартонными листами

К деревянным поверхностям гипсокартонные листы крепят гвоздями с широкой шляпкой (толевыми); к бетонным, кирпичным и др. «негвоздимым» основаниям их приклеивают с помощью гипсоклеевых мастик.

Обычную гипсоклеевую мастику приготовляют из гипса, затворенного на слабом растворе столярного клея (15 г клея на ведро воды), непосредственно перед облицовкой. Гипсоопилочную клеевую мастику получают из 1 части опилок и 4 частей гипса, хорошо перемешанных в сухом виде и затворенных на клеевом растворе (25 г столярного клея растворяют в 3 вёдрах воды). Такая мастика схватывается через 30 минут.

Перед облицовкой деревянных стен поверхности проверяют и исправляют дефекты; в пазы между досками (брёвнами) забивают гвозди или делают насечку каким-либо инструментом, чтобы немного поднять в пазах древесную щепу (в этом случае лучше удерживается раствор, которым промазывают пазы при подготовке поверхности). Для промазывания чаще всего используют известковый или известково-гипсовый раствор, но можно применять и гипсовый, смешанный с песком. Листы режут по размеру и после высыхания раствора в пазах прибивают гвоздями, затем окрашивают или оклеивают обоями.

Если гипсокартонные листы крепятся на мастике, то кирпичные поверхности сначала размечают (провешивают), положение вертикали фиксируют гвоздями, которые покрывают известково-гипсовым раствором, образуя небольшие бугорки (марки). Затем между ними дополнительно устраивают также из раствора т.н. опорные марки, по высоте листа их должно быть не менее четырёх (рис. 8). Мастику наносят на поверхность сплошным слоем по периметру листа и в виде поперечных полос, чтобы получились как бы клетки, в которые наносят ещё несколько лепков (общая площадь, занимаемая мастикой, должна составлять не менее 10% площади листа). К мастике прикладывают листы, тщательно припрессовывают, чтобы они плотно «сели» на марки; швы (стыки) между листами заделывают.

Рис. 8. Облицовка кирпичных поверхностей гипсокартонными листами: а - провешивание стен с забивкой гвоздей; б - нанесение мастики между опорными марками.

Для заделки швов лучше всего использовать ту же мастику, с помощью которой проводилась приклейка; при этом мастику следует наносить сплошной полосой по линии стыка. Можно также применить гипсовое вяжущее, затворенное на 3%-ном клеевом растворе, или полумасляную шпатлёвку. Перед шпатлеванием рекомендуется предварительно проолифить все швы.