Для покрытия полов широко применяют паркет. Паркетные полы красивы, прочны и при правильной настилке могут служить многие десятилетия. Отремонтировать или настелить новый паркет, а также выполнить отделку паркета можно своими силами. При настилке любого паркета влажность воздуха в помещении должна быть не выше 60%, а температура не ниже 8...10 °С. Паркет кладут на деревянное или бетонное основание, которое должно быть сухим, ровным и чистым. Проверяют основание фугованной двухметровой рейкой с уровнем (отклонение между рейкой и основанием или настланным паркетом - не более 2 мм). К основанию паркет крепят гвоздями или приклеивают мастиками.
4.1. Материалы и инструменты
В зависимости от вида паркета при подготовке основания (его выравнивании, утеплении и т.п.) потребуются различные вспомогательные материалы. Древесно-волокнистые плиты (ДВП) широко используют при настилке штучного паркета на мастике. Чтобы обеспечить звуко- и теплоизоляцию пола, под паркет (на основание) сначала наклеивают 1-2 слоя мягких плит, а на них - в один слой, твёрдые и сверхтвёрдые. Плиты должны плотно прилегать к основанию, не иметь разрывов и разбитых кромок; их влажность не более 12%.
Лаги - нестроганые доски из древесины 2-го и 3-го сорта хвойных и лиственных пород толщиной 25...40 мм и шириной 80...100 мм; применяют при настилке паркетных досок, устройстве т.н. чёрного пола и т.д. Они могут бытье обзолом, который не должен превышать 1/4 ширины самой лаги. Кору с обзольной части следует полностью удалить, доски хорошо просушить и обработать антисептиком (влажность лаг не должна быть более 18%). Лаги укладывают на балки или на бетонные основания, подложив под них 2-3 слоя толя или рубероида. Это предохраняет их от загнивания и способствует снижению шума при ходьбе.
При устройстве полов из штучного паркета желательно иметь также плотную бумагу (например, крафт-бумагу) или тонкий картон; их укладывают на деревянное основание (чёрный пол) перед укладкой паркетных планок, чтобы паркет не скрипел. В зависимости от качества бумаги её настилают в один, два и более слоёв. Вместо бумаги и обычного картона нередко используют пергамин - водостойкий рулонный материал, изготовленный из кровельного картона и пропитанный тугоплавким битумом.
Гвозди необходимы разных размеров. Их длина зависит от толщины лаг и прибиваемых изделий. Так, гвозди длиной 50...60 мм и диаметром 2...2,5 мм используют для настилки чёрного пола и паркетных щитов, гвозди длиной 40 мм и диаметром 1,6...1,8 мм - для крепления штучного паркета к деревянным основаниям. Важно, чтобы при прибивании паркета к лагам гвоздь не пробивал их насквозь, т.к. при этом нарушается звукоизоляция междуэтажных перекрытий.
Для приклеивания штучного или наборного паркета к «негвоздимым» основаниям используют различные мастики, горячие и холодные; их изготовляют на основе строительных битумов. Горячие мастики набирают прочность (твердеют) за 2...3 часа после нанесения, холодные - только через 3...7 суток. Несмотря на важное преимущество горячих мастик (приклеенные планки уже через несколько минут надёжно скрепляются с основанием, что позволяет практически сразу ходить по свежеуложенному паркету), они имеют ограниченное применение, поскольку требуют крайне осторожного обращения, главным образом из-за высокой температуры мастик, достигающей обычно 160...180 °С. Так, при наклейке штучного паркета планки «сжимают» между собой ударом молотка по кромкам, при этом мастика разбрызгивается, и, попадая на лицо и руки, может вызвать сильные ожоги. Кроме того, битумная мастика довольно быстро остывает, а к остывшей мастике плохо приклеивается паркет. Поэтому лучше пользоваться холодными мастиками, которые можно хранить длительное время. Холодные мастики выпускаются промышленностью, но их можно приготовить и в домашних условиях. Мастики наносят слоем 1...1,5 мм; расход ок. 1,5 кг/м2.
Кроме строительного битума, в состав мастик входят: наполнитель (10...30% массы), уайт-спирит, резиновый клей и др. Наполнители придают мастике жёсткость и уменьшают её текучесть; их применение даёт возможность использовать битумы с более низкой температурой размягчения. Наполнитель берётся мелкий и сухой: асбест (лучше всего), молотый тальк, диатомит, опилки и др. Крупность зёрен пылевидных наполнителей не должна превышать 0,3 мм, волокнистых - 2,5 мм; нормальная влажность асбеста не более 5%, опилок и торфяной крошки - 12%.
Битумная мастика - самая распространённая. Её состав (в массовых частях): нефтяной битум марки БН-50/50 - 75,5, автомобильный бензин - 21,5, канифоль или сосновая смола - 3. Для приготовления мастики мелко нарубленный битум помещают в крепкую посуду, которую заполняют на 3/4 объёма. Битум плавят при постоянном помешивании, нагревая его летом до 170...180 °С, зимой до 200...220 °С, пока он не перестанет пениться (т.е. не будет обезвожен); всплывшие посторонние примеси удаляют. Затем в битум кладут канифоль или сосновую смолу и перемешивают до тех пор, пока смола не расплавится. Посуду снимают с огня, битум охлаждают до 80 °С и небольшими порциями вливают в него бензин.
Мастику следует готовить вдали от строений, строго соблюдая противопожарные меры и технику безопасности, т.к. при вливании в расплавленный битум бензина его пары могут вспыхнуть. При варке посуду с битумом следует обложить кирпичом, а в случае вспышки битума накрыть её плотно закрывающейся крышкой, к которой полезно приладить длинную ручку, чтобы не подходить близко к горячему битуму.
Битумно-кукерсольную мастику готовят из битума марки БН-70/30 (26% по массе), канифоли (4%), лака-кукерсоль (50%) и портландцемента марки 400 (20%). Битум плавят, удаляют всплывшие посторонние примеси, добавляют канифоль и нагревают, тщательно перемешивая, до полного её расплавления. Снимают с огня, при постоянном перемешивании добавляют сначала лак-кукерсоль, а затем небольшими порциями сухой, просеянный через частое сито портландцемент.
Битумная мастика Биски состоит из битума марки БН-70/30 (65% по массе), уайт-спирита (22%), скипидара (4%), резинового клея (2%) и цемента (7%). Для приготовления мастики мелко нарубленный битум помещают в посуду (заполнив её на 3/4 объёма) и нагревают до полного обезвоживания. Снимают с огня и при тщательном перемешивании вводят небольшими порциями сначала цемент, а когда смесь охладится до 75...80 °С, последовательно уайт-спирит, скипидар и резиновый клей.
Рис. 1. Деревянный пестик для определения густоты мастики.
Перечисленные выше мастики применяют в холодном состоянии для наклеивания паркета на бетонные и цементные основания. Мастики огнеопасны, поэтому курить во время работы запрещается. Прочность приклейки паркета существенно зависит от густоты мастики. До начала работы мастику следует тщательно перемешать и проверить густоту путём погружения в неё деревянного пестика диаметром 10 мм и массой 12 г с нанесёнными на нём миллиметровыми делениями (рис. 1). При нормальной густоте мастики конец пестика с делениями погружается свободно на глубину 20...30 мм. Если мастика окажется густой, то её разбавляют: битумную - бензином, битумно-кукерсольную - лаком-кукерсоль; если же мастика слишком жидкая, то в неё добавляют сухой портландцемент. Не следует разбавлять мастики другими растворителями, т.к. они при этом могут потерять свои клеящие свойства. Хранят мастики в герметично закрытой ёмкости.
Кроме указанных, для настилки паркета можно использовать и др. мастики (в т.ч. выпускаемые промышленностью), например битумно-резиновую Изол. Срок хранения мастик обычно несколько месяцев (дата изготовления приводится на упаковке). Приобретать мастику про запас не рекомендуется.
Грунтовки (те же мастики, но более жидкие) применяют при настилке паркета на основания из асфальтобетонов, литого асфальта, бетона и цементно-песчаных стяжек для создания на них водонепроницаемой плёнки, обеспечивающей лучшее сцепление битумных мастик с основанием, а также чтобы связать имеющуюся пыль на поверхности бетона или стяжек. Огрунтовка поверхностей выполняется сплошным слоем. Она необходима, если влажность бетонного основания или цементно-песчаных стяжек более 6% или если основание запылено. Свежеуложенные основания можно грунтовать через 1…2 суток с помощью кисти или краскопульта.
Грунтовки обычно приготовляют на месте работ, строго соблюдая технику безопасности. Материалы берут в частях по массе: битум БН-50/50 или БН-70/30 - 1 часть и бензин или керосин - 2-3 части. Битум плавят до полного обезвоживания, снимают с огня, после чего дают ему остыть до 80 °С. Затем вливают бензин (керосин) и тщательно перемешивают до получения однородной смеси. Применять в грунтовках соляровое масло не разрешается. Настилку паркета по огрунтованному основанию выполняют после того, как грунтовка полностью высохнет, образовав сплошную сухую плёнку. Хранить грунтовки, как и мастики, следует в герметично закрытой посуде.
Инструменты. Для настилки паркета потребуются рубанок и шерхебель, стамески, пила, молоток, угольник, линейка, складной метр (см. статью Инструменты и приспособления), а также добойник и гребёнка. Если дома имеется обычный молоток, то можно обойтись им, но лучше работать специальным молотком со скошенным носком (рис. 2), который более удобен для забивки гвоздей в пазы паркетных планок. Добойники различных конструкций предназначены для добивки гвоздей в пазы клёпки. Так, добой ник Вугина имеет тонкий конец диаметром 8 мм с углублением в нём 0,5 мм; он как бы надевается на гвоздь и не соскальзывает со шляпки при забивке. Добойник Авдонина имеет тонкий конец диаметром 5 мм с нарезкой (рифлением) глубиной 1 мм на торцевой плоскости, которой он опирается на шляпку гвоздя и не скользит по ней. Гребёнка предназначена для разравнивания холодной мастики по основанию; представляет собой стальную пластинку с нарезанными на ней зубчиками, насаженную на деревянную ручку. Для этих же целей служит и зубчатый шпатель.
Рис. 2. Инструменты для настилки паркета: 1 - молоток со скошенным носком; 2 - добойник Вугина; 3 - добойник Авдонина; 4 - стальная гребёнка; 5 - зубцы гребёнки.
4.2. Настилка паркетных досок
Паркетные доски укладывают на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам. Лаги нужно располагать на таком расстоянии друг от друга, чтобы уложенные на них паркетные доски не прогибались. В случае деревянных оснований лаги крепятся непосредственно к балкам; при настилке на бетонное (или железобетонное) основание под лаги подкладывают рубероид, а пространство между ними засыпают сухим песком так, чтобы после уплотнения он находился на одном уровне с верхней кромкой лаг. Песок должен быть крупным и чистым (не более 5% органических примесей и глиняных частиц). Сверху песок следует закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на лицевую поверхность лаг во время настилки паркетных досок, т.к. это приводит к образованию провесов.
Можно вести настилку и др. способом: насыпать слой песка толщиной до 3 см, после чего уложить строго на одном уровне лаги, проверяя уровень длинной строганой рейкой (рис. 3); либо сначала уложить несколько маячных лаг, а затем между ними разместить дополнительные на расстоянии 40...50 см одна от другой. В зазоры между лагами и бетонным основанием нужно подбить клинья и закрепить их, прибив к лагам гвоздями. Клинья предохранят лаги от прогибания.
Рис. 3. Настилка полов из паркетных досок (выравнивание лаг по песчаной подсыпке).
Уложив лаги, их временно скрепляют досками, чтобы они не смещались при настилке паркета. Первую паркетную доску укладывают на расстоянии 10...15 мм от стены (гребнем к стене) и прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 60...70 мм. Гвозди забивают в основание нижней щеки паза наклонно, причём так, чтобы шляпка была утоплена в толщу древесины. Эту операцию выполняют добойником. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт (гребень в паз) и плотно сплачивают, применяя скобы и клинья. Торцевые стыки досок должны находиться на лагах и образовывать прямую линию, которая проверяется туго натянутым шнуром. Если паркетные доски полностью не укладываются в помещении, их необходимо распилить по длине и соединить в шпунт (нешпунтованное соединение досок недопустимо, т.к. при этом пол становится зыбким).
Паркетные доски должны обязательно опираться на лагу в местах примыкания к ранее настланным полам, а также около приборов отопления. При свешивании досок более чем на 10 см под их концы укладывают дополнительные лаги. Концы лаг и паркетные доски не должны доходить до стен на 10 мм (этот зазор в дальнейшем закроется плинтусом). Настилая паркетные доски, необходимо систематически проверять, не прогибаются ли они под ногами. В случае прогибания под них укладывают дополнительные куски лаг или плотно подбивают песок.
Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, не требуют дополнительной обработки; их настилку следует вести особенно осторожно, чтобы не повредить отделочный слой.
4.3. Настилка паркетных щитов
Паркетные щиты также настилают по деревянным лагам толщиной от 25 до 40 мм (в зависимости от типа междуэтажных перекрытий). Лаги рекомендуется укладывать вдоль помещения параллельными рядами, строго по уровню, с расстоянием между осями 40 см. Щит размером 800x800 мм должен опираться на три лаги, одна из которых находится под серединой щита, а две другие - под его кромками. Щиты крепят к лагам гвоздями длиной 60...70 мм. Лаги укладывают по звукоизоляционным засыпкам или прокладкам.
Прежде чем приступить к настилке щитов, определяют место для маячных рядов, для чего по полу натягивают два шнура. Шнуры должны проходить под прямым углом (вдоль смежных стен) на расстоянии 810 мм от стены (800 мм длина щита плюс 10 мм зазор между щитом и стеной). По шнурам укладывают два маячных ряда щитов, причём первый - в углу, наиболее удалённом от входа. Проверив правильность укладки щита по шнурам, его прибивают гвоздями к каждой лаге. Если щиты имеют пазы и гребни, то кромки с гребнями обращают к стенам. Гвозди забивают наклонно в нижнюю щёку паза и утапливают их шляпки добойником. В кромки щитов, обращённых к стене, можно забивать гвозди сверху (шляпки гвоздей будут в дальнейшем закрыты плинтусами). Каждый щит ударами молотка стыкуют с предыдущим так, чтобы кромки щитов плотно сошлись (при этом гребень второго щита должен полностью войти в паз первого). Чтобы не испортить кромки, удары молотком следует наносить через деревянную прокладку. Для скрепления щитов с пазами в них вставляют по три шипа, на которые насаживают следующие щиты (рис. 4).
Рис. 4. Настилка полов из паркетных щитов: а - паркетный щите пазами; б - вкладной шип для вставки в пазы паркетных щитов; в - порядок укладки щитов; 1-9 - щиты.
Если щиты не вписываются в помещение, то их обрезают, направляют обрезанными сторонами к стенам или перегородкам и крепят гвоздями с лицевой стороны на расстоянии не более 10...12 мм от кромок (шляпки гвоздей не должны быть видны из-под плинтусов). После настилки паркет покрывают лаком или натирают мастикой.
4.4. Настилка наборного паркета
Наборный паркет, представляющий собой квадратные щитки (коврики) из паркетных планок, наклеенных на плотную бумагу, настилают главным образом на жёсткие основания путём наклеивания его тыльной стороной с помощью мастики. Предварительно для каждого помещения необходимо подобрать паркет по размерам (чтобы в помещении по возможности укладывалось целое число щитков), рисунку, цвету и породам древесины. Отобранные коврики рекомендуется ещё раз отсортировать так, чтобы в каждом ряду они были одного оттенка.
Настилают наборный паркет обычно по бетонной стяжке. Стяжка должна быть ровной - с отклонениями не более 1 мм (проверку выполняют фугованной рейкой длиной 2 м). Надёжное приклеивание паркета обеспечивается, если тыльная сторона щитка соприкасается с мастикой и стяжкой не менее чем на 80% его площади. Прочность приклейки зависит также от густоты мастики, поэтому перед наклеиванием паркета мастику необходимо проверить на густоту (см. выше), предварительно тщательно размешав.
Настилку начинают с натягивания перпендикулярно друг к другу двух шнуров (вдоль смежных стен). Вместо шнуров около стен можно укрепить, поставив на ребро под углом 90° друг к другу, две фугованные рейки шириной 15...20 мм, которые являются надёжным упором для щитков наборного паркета. Рейки приклеивают к основанию горячей мастикой или крепят к стенам. После снятия реек между стеной и щитками образуется небольшой зазор, который в дальнейшем закрывается плинтусом. Рейки следует брать такой длины, чтобы вдоль них можно было настелить 6-8 щитков. Наклеенные коврики должны плотно прилегать один к другому и быть в одной плоскости. Допустимы уступы не более 1 мм; выравнивают их обычно путём строжки или циклевания.
Первые коврики кладут вдоль направляющих шнуров (реек), начиная с угла. Сначала настилают первые ряды по двум сторонам. Первый коврик второго ряда кладут в угол между двумя первыми рядами, второй - рядом с первым и т.д. Таким образом, каждый следующий коврик упирается кромками не в один, а в два ранее уложенных, что обеспечивает ровную укладку паркета.
Рис. 5. Настилка полов из наборного паркета: а - щиток из наборного паркета; б - нанесение мастики на основание; в - зубчатый шпатель; г — укладка щитков наборного паркета; д - снятие бумаги.
Настилать наборный паркет удобно вдвоём: один заготовляет и подносит материалы, наливает холодную мастику и разравнивает её зубчатым шпателем; другой последовательно укладывает коврики (наклеенной бумагой вверх), утапливая их в слое мастики (рис. 5). При укладке коврики сначала плотно прижимают к ранее уложенным, затем опускают на мастику и прижимают к основанию, слегка припрессовывая их молотком. Выдавленную из швов мастику надо тут же удалить шпателем, ножом или др. острым инструментом, после чего протереть щитки сухой тряпкой. Чтобы следы мастики не были заметны, эти места можно отциклевать. Через 3...5 суток после окончания настилки (т.е. после полного отвердения мастики) с паркета снимают бумагу, предварительно слегка увлажнив её тряпкой или кистью, смоченной в воде. Уложенные коврики должны образовывать чёткий геометрический рисунок. Такой паркет можно украсить, если между ковриками проложить жилки (рейки) из древесины др. пород. Окончательную отделку наборного паркета выполняют после установки плинтусов.
4.5. Настилка штучного паркета
Штучный паркет, состоящий из отдельных планок (клёпок), в зависимости от оснований крепят на водостойких битумных мастиках или на гвоздях. Настилают такой паркет, как правило, «в ёлку», с фризом (каймой) или без фриза.
Настилка на мастике применяется в случае бетонных или цементных оснований и стяжек. Перед настилкой паркета основание очищают от пыли, строительного раствора и др. загрязнений. Оно должно быть достаточно прочным, без выбоин и трещин. Затем проверяют ровность и горизонтальность основания, если требуется, то его исправляют, сушат и грунтуют. Штучный паркет настилают либо непосредственно на подготовленное основание, либо на ДВП, которые кладут в несколько слоёв для обеспечения звуко- и теплоизоляции пола. Обычно плиты наклеивают на горячей битумной мастике (с припрессовкой); реже для этой цели используют холодную мастику.
ДВП нарезают по размеру и укладывают насухо на основание так, чтобы между ними оставались зазоры 5...6 мм (учитывая расширение плит). Затем плиты поочерёдно поднимают и осторожно укладывают снова, уже на мастике, следя за тем, чтобы мастика не попадала на стены, после чего их припрессовывают и слегка пригружают. Обычно ДВП наклеивают в три слоя: например, сначала 2 слоя мягких ДВП марки М-20 толщиной 12 мм, а затем верхний слой твёрдых- марки Т-350 или Т-400 толщиной 4 мм. Иногда на основание кладут только твёрдые плиты в один слой.
Грунтование плит (как и оснований) выполняют жидкой мастикой, которая заполняет все неровности и обеспечивает лучшее приклеивание. К тому же, настилка с огрунтовкой гораздо прочнее. Выдавленную мастику после укладки ДВП следует счистить циклей или др. острым инструментом.
При настилке паркета в «ёлку» без фриза сначала составляют план размещения планок поперёк комнаты (эта операция производится насухо и получила название «выкладывание змейки»), В змейке (рис. 6, а) каждая планка соответствует ряду паркета. Желательно подобрать паркетные планки такого размера, чтобы по ширине помещения укладывалось целое (лучше чётное) число рядов. Каждый ряд должен укладываться так, чтобы между стенами и концами планок зазор не превышал 15 мм. При этом надо учитывать и ширину планок. Т.к. при ширине планок более 40 мм зазор получается большим, торцы крайних планок необходимо срезать под углом 45°. Если по ширине помещения укладывается целое, но нечётное число рядов (при условии, что ширина планок более 40 мм), то змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен. Если размеры планок не позволяют выложить змейку из целого числа одинаковой длины, то крайние ряды добирают из планок меньшей длины (концы широких планок отпиливают под углом 45°).
Рис. 6. Раскладка змейки из паркетных планок и настилка маячной ёлки: а - раскладка змейки (1 - из чётного числа целых узких планок; 2 - то же, из широких планок; 3 - из нечётного числа целых узких планок; 4 - то же, из широких планок; 5 - с использованием планок другой длины для укладки крайних рядов); б - закладка маячной ёлки на мастике.
Подготовив план настилки, приступают к наклеиванию маячной ёлки - двух первых рядов планок, которые укладывают строго по шнуру, как можно плотнее одна к другой (рис. 6, б): Укладка маячной ёлки с небольшим перекосом приводит к искривлению рисунка и появлению щелей между паркетными планками. Для наклеивания маячной ёлки лучше применять горячую мастику, поскольку она быстро отвердевает и уже через несколько минут после наклейки исключается возможность смещения планок. Первые две планки укладывают строго под прямым углом и прижимают чем-нибудь тяжёлым, чтобы при настилке последующих они не могли сместиться. Маячную ёлку можно уложить и на холодной мастике, но только заранее - за 5...6 суток до настилки всего паркета (тогда не придётся бояться смещения планок в ёлке). Уложенную на холодной мастике маячную ёлку можно укрепить, например, подбив в нескольких местах клиньями.
Рис. 7. Расположение шнура для маячной ёлки: 1 - вблизи стены; 2 - в центре комнаты.
Настилают маячную ёлку в центре помещения или около длинной стены (в помещениях прямоугольной формы) по туго натянутому шнуру (рис. 7), который закрепляют гвоздями, вбитыми в основание (если оно деревянное) или в паркетные планки, специально установленные на горячей мастике по концам будущей маячной ёлки (при «негвоздимом» основании). Укладывать маячную ёлку следует так, чтобы под шнуром находился правый ряд планок, а углы левого ряда только касались шнура. Мастику наливают на основание и разравнивают гребёнкой слоем 1...1,5 мм по площади, несколько большей, чем занимаемая планками. При настилке работающий опирается на правое колено, сплачивая планки (насаживая их пазом на гребень) двумя ударами молотка - по длинной стороне планки и по торцу.
Если маячная ёлка выложена вблизи стены, то следующий ряд паркета рекомендуется настилать между стеной и ёлкой; при настилке же маячной ёлки в центре помещения остальные ряды укладывают попеременно: сначала с одной, затем с другой стороны ёлки. Уложив все ряды планок по ширине помещения, приступают к покрытию пола у торцевых стен, где остались зазоры треугольной формы. Для этого из паркетных планок набирают квадрат, расчерчивают его по диагонали, разрезают и полученными треугольниками заполняют пробелы у торцевых стен (рис. 8).
Рис. 8. Подготовка квадратов из паркетных планок для заполнения пробелов у торцевых стен: 1 - концы ёлки.
Более красивый рисунок покрытия получается при настилке паркета с фризом. Фриз может быть любой ширины, с окантовкой в виде линейки и (или) жилки и без неё (рис. 9). Настилку паркета начинают с выкладывания нескольких планок фриза по длинным сторонам помещения, между которыми кладут змейку. Целесообразно делать фриз такого размера, чтобы при настилке не было отходов. Если между рядами фриза укладывается нечётное число планок, то змейку следует подвинуть к стене на половину ширины ряда; в этом случае планки первого ряда змейки надо перепилить на две равные части под углом 45°. Если невозможно выложить змейку целым числом планок одной длины, то для крайних рядов используют планки большего или меньшего размера.
Рис. 9. Настилка паркетных полов с фризом: а - без окантовки; б - с линейкой; в - с жилкой; г- с линейкой и жилкой; д - с двойной окантовкой; е и ж - соединение фризов в углах помещения; 1 - фриз; 2 - линейка; 3 - жилка.
Паркет настилают по обеим сторонам маячной ёлки так же, как и без фриза. Последние ряды планок, примыкающие к фризам, сначала укладывают без мастики, затем по линии фриза устанавливают контрольную линейку, по которой острым предметом (например, шилом) прочерчивают линию отреза, после чего планку снимают, отрезают лишнюю часть строго по риске и ставят на место уже на мастике. Настелив паркет до линии фриза, укладывают на мастике фризовые планки, предварительно нарезанные, такой длины, чтобы они не доходили до стены на 10...15 мм.
Настилка на гвоздях выполняется по деревянному основанию (чёрному полу), обычно состоящему из дощатого настила, уложенного на деревянные лаги. Лаги и настил должны быть антисептированы и высушены, поверхность основания - ровной и чистой. Если при проверке основания фугованной рейкой с уровнем отклонения составят более 1 мм, то настил обязательно выравнивают строганием. Змейку выкладывают так, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевым стыком паркетных рядов (рис. 10). В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадает в щель между досками, что снижает прочность крепления паркета. Чтобы настланный паркет не скрипел, а также для повышения звукоизоляции пола основание застилают картоном, плотной бумагой или пергамином.
Рис. 10. Настилка штучного паркета на гвоздях: 1 - раскладка змейки; 2 и 3 - соответственно правильное и неправильное взаимное расположение паркетных планок и досок чёрного пола; 4 - закладка маячной ёлки; 5 - настланная маячная ёлка.
При настилке паркета на гвоздях шнур для маячной ёлки натягивают по центру помещения по вбитым в основание гвоздям, шляпки которых должны выступать над планками на 3...4 мм. Укладку планок следует выполнять как можно точнее, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, образуемых двумя планками, находились строго по линии шнура, а левый ряд маячной ёлки - под шнуром. При этом планки укладывают пазами в наружную сторону, а гребнями - во внутреннюю.
Штучный паркет лучше настилать вдвоём: один подбирает левые и правые планки и раскладывает их по 4-6 штук с каждой стороны ёлки по направлению укладки, а другой их укрепляет. Уложив первую планку маячной ёлки точно по шнуру, правым коленом прижимают планку к основанию, левой рукой берут гвоздь и лёгким ударом молотка направляют его в паз под углом 45°. Затем вторым, более сильным ударом, забивают гвоздь в паз почти до самой шляпки. После этого на шляпку гвоздя ставят добойник и третьим ударом утапливают шляпку в паз планки, прочно прижимая её к основанию. В планки длиной до 300 мм забивают по три гвоздя: два - в боковой паз и один - в торцевой; при укреплении более длинных планок в боковой паз дополнительно забивают ещё один гвоздь. К первой уложенной планке маячной ёлки аналогичным способом крепят вторую, а чтобы она плотнее вошла гребнем в паз, по её кромке ударяют молотком. После этого укладывают планки второго ряда, которые сначала сплачивают с ранее уложенными, ударами молотка. Первый удар наносят по торцу планки, второй - по боковой кромке (рис. 11). Чтобы не испортить кромки планок при сплачивании, удары молотком следует наносить через деревянную прокладку. Закончив настилку одного ряда паркета, приступают к укладке следующего. Работу выполняют в том же порядке, но двигаются в противоположном направлении, развернувшись на 180°. Так, последовательно ряд за рядом настилают паркет «в ёлку» до крайних рядов, примыкающих к стенам или фризам. Последние ряды крепят одним или двумя гвоздями в зависимости от линии фриза. Разметку паркета с фризом производят так же, как и при настилке его на мастике.
Рис. 11. Посадка (сплачивание) паркетных планок: 1 - ударами молотка по продольной кромке; 2 - ударами молотка по торцевой кромке; 3 - сплачивание паркета с использованием деревянной прокладки; 4 - забивка гвоздей в паз планки.
Кроме рисунка «в ёлку», штучный паркет можно укладывать и др. способом (рис. 12). При настилке прямыми квадратами планки располагают параллельно стенам комнаты, при этом почти не приходится обрезать планки. Составляя план укладки паркета, сначала выкладывают полоску из планок по ширине помещения. Для настилки маячного ряда шнур натягивают поперёк помещения; по нему крепят планки на мастике или гвоздях.
Рис. 12. Настилка штучного паркета различным рисунком: а и б - прямыми квадратами; в - развёрнутым квадратом; г и д - прямыми линиями; е - ковровым рисунком.
При настилке паркета развёрнутыми квадратами планки располагают под углом 45° к стенам помещения. Такое покрытие можно выполнить безотходным способом, но приходится распиливать много планок для заполнения треугольников в местах примыкания паркета к стенам и фризам. Работу начинают с пробной укладки насухо квадратов по диагонали комнаты. Планки подбирают таких размеров, чтобы можно было уложить поперёк помещения целое число квадратов. Первый ряд начинают настилать от стены на расстоянии, равном половине диагонали квадрата плюс 15...20 мм на зазор между стеной и паркетом. Это расстояние откладывают от углов комнаты. На длинных противоположных стенах находят точки, между которыми натягивают шнур.
При выполнении настилки ковровым рисунком сначала натягивают шнур, укладывают планки вдоль длинной стены, а затем - перпендикулярно к ней.
О ремонте паркетных полов см. в статье 8.5. Ремонт паркетных полов.