Вентиль - запорное устройство для перекрытия потоков жидкости, пара или газа, движущихся по трубопроводам. В квартирах и индивидуальных жилых домах вентили устанавливают обычно на вводах горячей и холодной воды, на подводах к смывным бачкам. На садовых участках - на отводах от магистральных линий водоснабжения (например, для присоединения поливочного шланга).
Вентиль: 1 - корпус; 2 - прокладка; 3 - клапан; 4 - вентильная головка; 5 - шток; 6 - сальник; 7 - пробка сальника; 8 - маховик.
Вентиль состоит из литого бронзового, латунного или чугунного корпуса и вентильной головки (рис.). На корпусе вентиля имеется 2 одинаковых отверстия - входное и выходное - для резьбового соединения с трубами водопровода. Устанавливается вентиль так, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением потока воды в трубопроводе. Вентильная головка содержит клапан с резиновой прокладкой, посредством которого перекрывается поток воды через вентиль, шток с маховиком для перемещения клапана и уплотнитель (сальник), предотвращающий просачивание воды по штоку. Вентильные головки бывают с вращательно-поступательным и возвратно-поступательным движением клапана. В головках первого типа клапан крепится непосредственно на штоке и при вращении маховика перемещается вместе со штоком в результате вращательно-поступательного движения последнего по винтовой нарезке в корпусе головки. В головках второго типа клапан крепится к шпинделю (соединённому винтовой резьбой со штоком), который при вращении штока маховиком перемещается вдоль направляющих в корпусе головки. Головки второго типа более надёжны, т.к. при возвратно-поступательном движении клапана прокладка не трётся о седло вентиля (как при вращательнопоступательном движении), а прижимается к нему и потому меньше изнашивается.
Основные неисправности: в закрытом состоянии вентиль пропускает воду («течёт»); вода сочится по штоку; течь через резьбовые соединения вентиля с трубами. Как правило, это происходит в результате износа прокладки клапана (стёрлась или растрескалась) или нарушения целостности кромки седла, истирания резьбы у штока, отчего он не прижимает прокладку к седлу, износа или пересыхания сальника у штока, слабого уплотнения в резьбовых соединениях.
Для замены вышедшей из строя резиновой прокладки перекрывают подачу воды в трубы, где стоит неисправный вентиль, и, убедившись, что вода при полностью открытом вентиле по трубам не течёт (или лишь слегка сочится), при помощи обычного или разводного гаечного ключа вывинчивают вентильную головку. Сняв головку, заменяют прокладку или ставят новый клапан. Если готовых прокладок нет, их нетрудно сделать самому. Для этого надо из листовой резины или кожемита (толщиной не менее 3,5 мм) вырезать или вырубить при помощи просечки кружок такого размера, чтобы он плотно «сел» в гнездо клапана.
Вентиль не будет перекрывать воду, если разрушено гнездо клапана и прокладка в нём не держится. В этом случае прокладку к клапану крепят винтом (при наличии отверстия с резьбой в хвостовике клапана) или меняют клапан. Чтобы прокладка по всей поверхности клапана изнашивалась равномерно, клапан делают «плавающим» - хвостовик его свободно проворачивается в отверстии штока, но не выпадает из него при снятии головки. Если клапан не держится на штоке, то при установке головки в гнездо вентиля надо на хвостовик клапана намотать немного льняного волокна или обычных ниток, чтобы он туго вошёл в отверстие штока; намотка вскоре разотрётся и выйдет с водой.
Часто причиной течи является раковина (или промоина) на кромке седла; обнаружить такую раковину можно при помощи тонкой отвёртки, проведя её концом по кромке седла. Чтобы закрыть вентиль с дефектным седлом, надо сильнее, чем обычно, прижимать прокладку к седлу, отчего она значительно быстрее выходит из строя - прорезается острой кромкой или выкрашивается о края раковины. Ликвидировать неглубокие раковины и заострённую кромку можно, например, обработав седло торцевой фрезой вручную или при помощи дрели (либо коловорота). Для устранения глубоких промоин требуется почти полностью стачивать седло и в этом случае лучше сменить весь корпус вентиля либо сделать другое седло - выточить на токарном станке латунную втулку (соответствующих размеров) и запрессовать её в отверстие старого седла, выступающая кромка втулки используется в качестве нового седла. Такая реставрация вентиля позволяет существенно продлить срок его службы, но требует определённых слесарных навыков. Гораздо проще поставить резиновую либо пластмассовую втулку, такие втулки стали появляться в продаже.
Нередко причиной течи является изношенная, стёршаяся резьба штока. Такой шток не может прижать клапан с прокладкой к седлу вентиля, сколько его не крути,- дойдя до определённого положения он срывается. В этом случае приходится либо менять всю головку (что достаточно дорого), либо заменить в ней шток. При отсутствии новой головки или штока с нестёртой резьбой можно сделать временный ремонт: установить в клапан прокладку толщиной 6...8 мм, чтобы использовать ещё пригодный участок резьбы штока. Если такой прокладки нет, рекомендуется под обычную прокладку подложить в клапан металлические шайбы. С той же целью можно выдвинуть сам клапан, «удлинив» его хвостовик за счёт короткого алюминиевого или латунного стержня (подходящего диаметра), вставленного в гнездо для хвостовика. Если надо временно перекрыть воду вентилем с неисправным штоком, следует завернуть шток, пока не останется минимальная течь и в таком положении прикрутить маховик вентиля верёвкой или проволокой к его корпусу.
Если вода сочится по штоку (для вентиля это особенно недопустимо, поскольку под ним нет раковины), значит растёрлась или пересохла сальниковая набивка и её следует уплотнить или заменить. Для уплотнения сальника в головках с втулкой достаточно подзатянуть втулку. Если втулка затянута до предела, а вода, несмотря на это, продолжает сочиться, следует добавить или совсем сменить набивку сальника. Для этого надо полностью вкрутить шток ремонтируемого вентиля и убедиться, что вода в трубе перекрыта. Если этого не сделать, вода, поступающая в трубопровод под давлением, может выдавить старый сальник и залить помещение. Убедившись, что вентиль надёжно закрыт, отворачивают и снимают втулку, затем шилом или узкой отвёрткой извлекают старую набивку и на её место укладывают новую. В качестве набивки лучше всего использовать льняную бечёвку, а при её отсутствии - нитки мешковины, асбестовый шнур или обрезок резиновой трубки подходящего диаметра. Бечёвку (нитки, шнур) укладывают по часовой стрелке (в сторону завёртывания втулки), утрамбовывая отвёрткой каждый новый слой. После набивки сальника втулка должна закручиваться не менее чем на 2...3 витка резьбы, чтобы не сорвать её. Для повышения водостойкости уложенную бечёвку смачивают натуральной олифой, подсолнечным или машинным маслом.
Для уплотнения сальника в вентильных головках с накидной гайкой достаточно, закрыв вентиль, открутить накидную гайку и, не снимая её со штока, намотать поверх втулки сальника рас пушённую бечёвку, после чего навернуть гайку на место. Способ прост, но такое уплотнение менее долговечно, чем подмотка бечёвки под втулку сальника.
Чтобы устранить течь через резьбовые соединения вентиля с трубами следует либо плотнее ввернуть трубу в корпус вентиля, либо разобрать и заново собрать дефектное соединение, подмотав побольше уплотнителя. Иногда, при незначительных утечках, бывает достаточно место соединения (предварительно высушенное и очищенное от пыли и др. загрязнений) несколько раз покрыть масляной краской. Однако при первом же удобном случае дефект соединения следует устранить надлежащим способом.