Облицовка деталей и узлов столярных изделий лущёным или строганым шпоном для улучшения внешнего вида, снижения формоизменяемости и повышения механической прочности изделий. Для фанерования лицевых поверхностей и кромок изделий, к декоративности которых предъявляются повышенные требования, применяют шпон из древесины дуба, ореха, ясеня, красного дерева и др. ценных пород; для фанерования прочих поверхностей используют шпон из менее ценной древесины, например берёзы, ольхи, лиственницы. Процесс фанерования предусматривает выполнение следующих операций: подготовку поверхности изделия (заготовки) к оклейке, выбор и подготовку шпона, наклеивание шпона, отделку фанерованной поверхности (при декоративном фанеровании).
6.1. Подготовка поверхности
От того, как подготовлена поверхность изделия (заготовки) к оклейке, во многом зависит качество фанерования, внешний вид и прочность облицовочного слоя.
При подготовке изделия к фанерованию прежде всего заделывают трещины, вмятины, сколы, выпавшие сучки и др. дефекты на поверхности изделия. Трещины и мелкие сколы, отщепы заделывают шпатлёвкой. Неглубокие вмятины, например от неосторожного удара молотком, можно почти полностью устранить, обильно смочив их тёплой водой. Волокна древесины, впитав влагу, набухают и поднимаются; оставшиеся неровности зачищают и замазывают шпатлёвочной пастой. После того как слой шпатлёвки полностью высохнет, поверхность изделия шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Вмятины глубиной более 2 мм не рекомендуется закрывать и сглаживать шпатлёвкой, их следует заделывать вставками деревянных пластинок. То же относится и к выпавшим сучкам. Вставки делаются из той же или более мягкой породы дерева. Очень важна форма вставок - они должны быть в виде вытянутого вдоль волокон древесины ромба, ни в коем случае не прямоугольные. Обусловлено это тем, что готовое изделие даже в благоприятных условиях хранения и пользования подвержено воздействию изменений температуры и влажности воздуха. Как известно, древесина усыхает и набухает главным образом не вдоль волокон, а поперёк. Если вставка будет иметь прямоугольную форму, то при значительном усыхании (набухании) древесины клеевые швы разойдутся (вспучатся), в результате на гладкой поверхности декоративного шпона образуются едва заметные, т.н. волосные, трещины, а иногда вздутия, которые краснодеревщики называют «чижами». Ромбовидная форма вставок в значительной мере препятствует образованию подобных дефектов. Тщательная подготовка поверхности к декоративному фанерованию нужна даже при условии, что изделие будет находиться в помещении с кондиционированным воздухом. Облицовочный шпон не приклеивается к торцам (они вообще не оклеиваются), поэтому при необходимости в местах угловых соединений торцы предварительно заделывают накладками. Не подлежащие облицовке торцы прошпатлёвывают клеевым составом, проклеивают.
Отремонтированные места зачищают шлифовальной шкуркой или циклюют, а если надо, то и строгают. Затем при помощи крупнозернистой шкурки или цинубеля поверхности придают мелкую шероховатость, благодаря которой заметно увеличивается прочность сцепления с ней клеевого слоя на шпоне.
Иногда на фанеруемую поверхность изделия предварительно наклеивают упрочняющий слой шпона толщиной до 2 мм, предохраняющий декоративный шпон от растрескивания. Для создания упрочняющего слоя используется, как правило, прямослойный шпон без сучков и др. дефектов из древесины берёзы, осины, ели, реже из смолистой древесины сосны. Упрочняющий шпон наклеивают на заготовку или отделываемое изделие таким образом, чтобы его волокна и волокна декоративного шпона оказались расположенными под прямым углом друг к другу. После высыхания клея поверхность упрочняющего слоя зачищают поперёк волокон крупнозернистой шкуркой.
6.2. Выбор и подготовка облицовочного шпона
Для декоративного фанерования используют лущёный и строганый (или ножевой) шпон преимущественно ценных пород дерева. Стандартные листы лущёного шпона изготовляют толщиной от 0,3 до 4,0 мм, шириной от 150 до 2500 мм и длиной от 800 до 2500 мм. Строганый шпон выпускают листами толщиной 0,4, 0,6 и 1,0 мм, шириной не менее 80 мм и длиной не менее 200...900 мм. В шпоне, так же как в доске, различают лицевую (правую) и нелицевую (левую) стороны. Лицевой считается та сторона листа, на которой выступают бугорки древесных волокон, хорошо видимые при косом освещении. На другой стороне (нелицевой) видны мелкие впадины. Шлифовать нелицевую сторону значительно сложнее, чем лицевую, поскольку для этого надо сошлифовать весь поверхностный слой шпона на глубину самой большой впадины, тогда как при удалении бугорков толщина шпона остаётся практически неизменной.
В магазинах шпон продаётся пачками, сложенными из отдельных листов в том порядке, в каком они были получены из древесного ствола. И если на первом листе шпона в пачке имеется некоторый узор (например, крупного сучка), то и на втором листе будет этот же узор чуть меньше по размеру и с несколько другим расположением волокон, а на восьмом или девятом листе этого узора может вообще не быть, но его заменит новый с иным расположением волокон. Пачки подбирают по внешнему виду шпона с учётом его размеров, породы древесины, её рисунка (текстуры). Для фанерования больших поверхностей, по размерам превышающих один лист шпона, делают наборы из нескольких листов, обычно сложенных попарно так, чтобы каждая пара (как правило, это соседние листы в пачке) образовывала повторяющийся рисунок или направление тёмных и светлых полос у них совпадало по краям. Наборы бывают простые и фигурные. В простом наборе все листы (полосы) шпона подбирают одинаковыми по текстуре и цвету, с одинаковым направлением волокон; текстура располагается симметрично относительно оси набора (рис. 1). При фигурном наборе из листов шпона составляют некоторый, обычно симметричный рисунок; «в рост», «в ёлку», «в крест», «в конверт», «в шашку», «в полуёлку», «в уголок с обкладкой» и др. (рис. 2). Листы шпона для образования фигур подбирают также с соблюдением текстуры и цвета. Например, набор «в рост» делают из одной пачки, в которой рисунок на листах повторяется; набор «в крест» хорошо смотрится при любых породах дерева, но требует тщательного подбора рисунка и очень тонкой подгонки кусков шпона друг к другу при наклеивании на основу. Наиболее сложным считается наборное фанерование, когда облицовываемая поверхность оклеивается несколькими кусками шпона различных пород дерева. По сложности исполнения такой вид фанерования приближается к инкрустированию.
Рис. 1. Фанерование простым набором шпона.
Рис. 2. Фанерование фигурным набором: а - «в рост»; б - «в ёлку»; в - «в крест»; г - «в конверт»; д - «в шашку»; е - «в полуёлку»; ж - «в уголок с обкладкой».
При наборном фанеровании необходимо учитывать, что листы шпона в одной пачке всегда имеют одинаковую толщину, но в разный пачках толщина шпона может быть различной. При наклеивании и запрессовке набора, составленного из листов шпона разной толщины, листы менее толстого шпона прижимаются к основе слабее и могут не приклеиться. Поэтому, прежде чем составлять набор, пользуясь шпоном из разных пачек, следует проверить толщину набираемых листов - разброс не должен превышать 0,05...0,1 мм (в зависимости от толщины шпона).
Тонкие листы облицовочного шпона обычно имеют на торцевых кромках мелкие продольные трещины, обусловленные усыханием древесины вскоре после изготовления шпона либо во время хранения в помещении с резко меняющейся влажностью воздуха. Чтобы избежать образования трещин, торцевые кромки каждого листа укрепляют узкими полосками бумаги на клею ещё при изготовлении шпона, но иногда и этого недостаточно для предохранения шпона от растрескивания. При подготовке шпона, перед тем как подбирать рисунок, следует устранить трещины. Для этого лист шпона укладывают на ровную поверхность (на верстак или стол) и ладонями сдвигают растрескавшиеся части (рис. 3). В таком положении лист шпона прижимают к столу и заклеивают трещину узкой полоской нетолстой бумаги (например, газетной, но без типографской краски) с тонким слоем густого столярного клея, приглаживая её, чтобы не образовывались складки. Через час - полтора, когда клей высохнет (схватится), можно приступать к обрезке и раскройке шпона. Случается, что края трещины удаётся сблизить лишь с большим трудом. В этом случае рекомендуется лист шпона слегка увлажнить, после чего стягивание трещины значительно упрощается, при этом, однако, заклеенный шов надо плотно зажать между дощечками и в таком виде выдержать до полного высыхания шпона.
Рис. 3. Стяжка трещины на кромке шпона: а - до стяжки; б - после стяжки и закрепления полоской бумаги; 1 - лист шпона; 2 - полоска бумаги
Декоративное фанерование часто бывает сопряжено с необходимостью склеивать несколько кусков шпона по длине, край к краю, ребро к ребру. Эта операция называется стяжкой или ребросклейкой. Чтобы в швах не было зазоров, кромки листов строгают фуганком, зажав всю пачку между двумя дощечками в тисках или при помощи струбцин. Два-три листа подгоняют один к другому с помощью стамески.
Существует несколько способов соединения подобранных листов шпона в полосы для наклейки на большие поверхности. Наиболее простым из них является следующий. На отфугованную сторону пачки шпона (рис. 4), пока она ещё сжата (в тисках или струбцинами), наклеивают лист бумаги толщиной 0,01 мм (конденсаторная или папиросная бумага). Как только клей подсохнет, пачку шпона освобождают от зажима и наклеенную бумагу разрезают лезвием безопасной бритвы или тонким ножом так, чтобы листы шпона со стороны кромок остались склеенными попарно. Затем так же выравнивают кромки с другой стороны пачки. На обработанную сторону наклеивают бумагу, сушат и потом разрезают бумагу между листами, склеенными по противоположным кромкам. После этого всю пачку шпона разворачивают в полосу, все швы которой скреплены тонкой бумагой и практически незаметны.
Рис. 4. Ребросклейка листов шпона: а - правых торцов; б - левых торцов; в - развёрнутый пакет; 1 - листы шпона; 2 - бумага; 3 - линии разреза бумаги; 4 - склеенные бумагой кромки; 5 - швы с бумажной склейкой между листами шпона.
Прежде чем раскраивать шпон, следует прикинуть, какие листы шпона по размеру, цвету и рисунку более всего подходят для данного изделия. Например, шпон с ярким выразительным рисунком лучше использовать для облицовывания сравнительно больших поверхностей, а для рамок и мелких деталей предпочтительнее шпон, структура которого не имеет сколько-нибудь заметного узора.
При раскройке шпон режут специальной мелкозубой фанерной пилой, стамеской или резаком; тонкий шпон можно резать поперёк волокон ножницами. Разрезка шпона имеет свои особенности. Шпон очень легко расщепляется, поэтому, когда его режут поперёк волокон и даже под углом, трещины и сколы неизбежны. Шпоны некоторых пород дерева (например, красного) вообще с трудом поддаются ровной обрезке даже вдоль волокон - древесина выкрашивается, кромки получаются неровными. Чтобы избежать образования трещин или хотя бы уменьшить их число и размеры, кромки шпона перед обрезкой упрочняют с помощью наклеенной полоски бумаги, которую после разрезки удаляют, предварительно смочив тёплой водой. В домашних условиях для разрезки шпона пользуются обычной стамеской с прямым или косым лезвием (рис. 5, а, б) либо резаком. Больше всего дефектов получается при резании поперёк волокна прямым лезвием, т.к. прилагаемое усилие в основном направлено в сторону движения инструмента и способствует расщеплению шпона. Меньше образуется дефектов при резании шпона инструментом с косым лезвием, поскольку в этом случае значительная часть прилагаемого усилия направлена на прижатие шпона к основанию (поверхности стола, верстака). При резании стамеской её устанавливают фаской к линейке (обозначающей линию раскроя) с таким наклоном ручки, чтобы плоскость фаски была перпендикулярна поверхности шпона (рис. 5, в). Кроме того, стамеску следует отклонить от себя, чтобы резать не всем лезвием, а только углом. Лучше пользоваться металлической линейкой, тогда стамеску можно ставить плоскостью к линейке и не отклонять в сторону. Проверить угольником угол кромки тонкого листа шпона (как при строгании бруска) невозможно, поэтому точность обрезки под прямым углом зависит только от положения стамески. Хрупкую рыхлую древесину режут за несколько проходов. Сначала, плотно прижав стамеску к линейке, намечают риску. При втором проходе подрезают волокна шпона по всей линии разреза. При третьем (иногда и четвёртом, если шпон толстый) делают разрез на всю глубину шпона.
Рис. 5. Резание шпона стамеской поперёк волокон: а - прямым лезвием; б - косым лезвием; в - по линейке; 1 - лист шпона; 2 - стамеска; 3 - линейка.
При резании шпона под углом к направлению волокон размеченный карандашными линиями лист укладывают на ровное основание и прижимают линейкой (рис. 6). Затем всем лезвием стамески делают насечку острого угла, чтобы в самом начале реза предотвратить скол древесины. После этого за 2-3 прохода лист шпона разрезают по разметке точно так же, как при поперечном раскрое. Если всё же скола избежать не удалось, то кусочки шпона можно приклеить при помощи бумажных лент с лицевой стороны до запрессовки.
Рис. 6. Резание шпона стамеской под углом к направлению волокон: а - насечка острого угла; б - резка шпона по разметке; 1 - шпон; 2 - линейка; 3 - стамеска.
В декоративном фанеровании часто применяют узкие полоски шпона (прожилки), более светлые или же более тёмные по сравнению с цветом всей поверхности, в которую эти полоски вставляются. В зависимости от размеров обрамляемых ими поверхностей ширина прожилок может быть от 2 до 5 мм. Нарезать такие полоски несложно, гораздо сложнее выровнять их по ширине. Сделать это рубанком или фуганком невозможно. Однако при помощи мелкозернистой шлифовальной шкурки важно довольно быстро отфуговать полоски шпона практически любой ширины, если воспользоваться простым приспособлением - шаблоном, состоящим из двух соединённых между собой тонких планок и прокладки между ними (рис. 7). Планки и прокладка образуют подобие очень узкого корытца, в которое плотно укладывают полоски шпона; число одновременно обрабатываемых полосок определяется толщиной прокладки. Чтобы грани полосок были ровными и прямоугольными, фуговать их следует наждачным бруском. Шаблон должен быть несколько длиннее обрабатываемых полосок. А у самих полосок при нарезке следует предусмотреть небольшой припуск, который сошлифовывается в процессе выравнивания полосок, обеспечивая нужную ширину прожилок.
Рис. 7. Шаблон для обработки прожилок: 1 - планки; 2 - прокладка; 3 - пакет прожилок.
После раскроя и предварительной обработки из полученных кусков шпона выкладывают (как мозаику) задуманный рисунок облицовки для окончательной подгонки каждого элемента друг к другу. Набор формируют на листе чистой бумаги, положенной на ровное основание (дощечку, лист толстой фанеры, верстачную доску). Все детали набора укладывают лицевой стороной вниз. После взаимной подгонки сопрягаемых деталей набора их наклеивают на бумагу и фиксируют тонкими шпильками, которые втыкают в основание. На клеевой шов накладывают какой-либо тяжёлый предмет (лучше гладкую полоску металла) для предупреждения коробления. Когда клей подсохнет, груз можно снять, а шпильки вынуть. Сформированный и зафиксированный на листе бумаги набор можно переносить для наклеивания на облицовываемую поверхность.
Очень тонкие дощечки и рейки рекомендуется оклеивать с двух сторон, иначе неизбежно сильное коробление -этих деталей устранить которое уже невозможно. Оклейка с двух сторон осуществляется одновременно. Шпон располагают так, чтобы направление волокон на обеих сторонах изделия было одинаковым. Одностороннее фанерование допускается только для брусков толщиной не менее 10 мм. Если у заготовки одна сторона лицевая, а противоположная в готовом изделии не будет видна, нецелесообразно тратить на оклейку обратной стороны ценный шпон, можно использовать для этого куски шпона от обычной расслоившейся клеёной фанеры из низкосортной древесины. При отсутствии готового куска можно взять лист старой фанеры, размочить его в горячей воде, потом отделить один слой от другого, удалить циклей остатки клея, а после высыхания зачистить крупнозернистой шлифовальной шкуркой вдоль и поперёк волокон. Полученный таким образом шпон вполне пригоден для оклейки обратной стороны изделия.
6.3. Наклеивание шпона
Для наклеивания шпона применяют глютиновые (мездровый, костный), казеиновый и синтетические клеи; для декоративного фанерования предпочтительнее т.н. столярный клей (глютиновый), т.к. другие клеи, в т.ч. и казеиновый, могут оставлять на поверхности шпона неустранимые пятна. Обычно используют 40%-ный мездровый клей или 50%-ный костный (в первом случае берётся на 40 весовых частей сухого клеящего вещества 60 частей воды, во втором случае - на 50 частей сухого клея 50 частей воды). Как правило, пользуются сравнительно густым клеем, подогретым до 50...60 С. Не рекомендуется применять жидкий клей, особенно для наклеивания тонкого шпона, т.к. жидкий клей при запрессовке обязательно проникает на лицевую сторону. Перед тем как нанести клей, основу лучше подогреть: небольшое изделие помещают на 10...15 минут в подогретую духовку; большие поверхности нагревают горячим утюгом через бумагу или чистую сухую тряпку. Нельзя наклеивать шпон, особенно тонкий, в холодном помещении (при температуре ниже 18 °С), а также на сквозняке, поскольку в этом случае от неравномерного загустения клея по всей поверхности оклейка может оказаться непрочной.
При фанеровании одним слоем шпона клей наносят на облицовываемую поверхность, предварительно подготовленную и очищенную от пыли, оставшейся после шлифования. Нельзя намазывать клеем шпон, т.к., впитывая влагу, он может покоробиться и даже свернуться в трубку, что существенно затруднит его запрессовку. Если на основу наклеивают два слоя шпона, то клеем намазывают средний слой с обеих сторон. Наносить клей надо ровным слоем, по возможности быстро. Если облицовывается большая поверхность, то намазывать клей лучше широкой кистью.
Существуют два способа наклеивания шпона: «впритирку» и «с запрессовкой». При наклеивании способом «впритирку» шпон укладывают на смазанное клеем подогретое основание, прижимают его и разглаживают сначала руками, а затем специальным притирочным молотком (рис. 8) вдоль волокон от середины к краям, постепенно увеличивая нажим. В результате выдавливаются излишки нанесённого клея (удаляются стамеской) и вытесняется воздух, оставшийся под шпоном, а сам шпон плотно прилипает к основе. Чтобы клей не загустел преждевременно, верхнюю сторону шпона слегка увлажняют тёплой водой. Притирать тоже лучше нагретым молотком. Притирка обычно продолжается от 10 до 30 минут в зависимости от толщины шпона и размеров оклеиваемой поверхности. По окончании притирки, после того как шпон перестанет отлипать от основания, на него кладут груз до полного высыхания клея (на 3...4 часа). Неприклеенные места определяют лёгким простукиванием поверхности шпона. В этих местах шпон осторожно прорезают вдоль волокон, повторно намазывают клеем основание, после Чего снова притирают шпон. При отсутствии притирочного молотка можно воспользоваться тяжёлым утюгом, нагретым до 70...80 °С, а чтобы не запачкать клеем подошву утюга, на шпон кладут чистый лист бумаги. Наклеивание «впритирку» выполняется только на глютиновых клеях при облицовывании сравнительно небольших плоских или криволинейных поверхностей. Этот способ не годится для наклеивания наборов: во-первых, от увлажнения водой клеевые швы, фиксирующие положение отдельных элементов набора, могут разойтись; во-вторых, очень сложно притирать большие листы шпона. Лучше всего способом «впритирку» оклеивать кромки изделий, но и при облицовывании узкими полосами бывает необходимо соединять их по ширине. В этих случаях смежные полоски шпона наклеивают «впритирку» так, чтобы одна из них заходила на другую на 25...30 мм. В месте, где одна полоска заходит на другую, обе полосы прорезают острой стамеской, а срезанные участки удаляют. По образовавшемуся шву проводят несколько раз подогретым молотком, чтобы расплавить клей под шпоном, а отставшие края пластин повторно притирают. Чтобы шов при сушке не разошёлся, его заклеивают бумажной лентой.
Рис. 8. Наклеивание шпона «впритирку».
При наклеивании шпона «с запрессовкой» на облицовываемую поверхность основания наносят клей, укладывают подготовленный шпон, сверху помещают прокладку (в виде деревянного щитка или листа фанеры толщиной не менее 10 мм), посредством которой с помощью струбцин шпон плотно прижимают к основанию. При оклеивании больших поверхностей запрессовку выполняют с помощью нескольких струбцин постепенно, за три-четыре приёма, чтобы создать равномерно нарастающий прижим шпона от середины к краям облицовываемой поверхности. Запрессовку обычно продолжают до тех пор, пока на кромках основания по всему периметру не выступят капли избыточного клея. Если клей на кромках не выступил, то прочность склеивания вероятнее всего будет невысокой. Это может быть вследствие использования слишком густого либо холодного клея, а также если клей нанесён очень тонким слоем либо процесс наклеивания (от нанесения клея до запрессовки) излишне затянулся и клей успел загустеть, либо недостаточно сильно затянуты струбцины. В некоторых случаях дефекты можно исправить, если прогреть шпон слегка нагретым утюгом, а потом снова запрессовать. Нередко кромки шпона оказываются плохо прижаты к основанию. Такое возможно, если края основания были «завалены» при строгании или шлифовании либо при запрессовке под давлением винтов струбцин прогнулись прокладки, отчего кромки шпона оказались приподнятыми. Просвет может быть не более десятой доли миллиметра, но склеивание становится непрочным. Устранить эти дефекты не сложно. Достаточно иметь несколько тонких широких (до 15...30 мм) клиньев и дополнительную прокладку из не очень толстой (до 6 мм) фанеры. После запрессовки с двумя прокладками клинья вставляют между прокладками по периметру изделия в местах неплотного прилегания кромки шпона к основанию, а в торцах изделия - между прокладкой и шпоном. Для установки клиньев достаточно лёгкого нажима рукой, иначе прокладка приподнимется и рядом с клиньями образуются новые пустоты. При оклейке очень тонким или Пористым шпоном между ним и прокладкой нужно положить чистый лист бумаги, чтобы предотвратить приклеивание прокладки к шпону. Наклеивание «с запрессовкой» выполняется на любом клее - на глютиновом, казеиновом, синтетическом.
Способ годится для оклейки любых поверхностей как сплошными листами шпона, так и наборами. Сплошным листом поверхность оклеивают за один приём (если правильно выполнять все операции). Значительно сложнее процедура наклеивания набора из нескольких кусков шпона, нередко она выполняется за 3-4 и более приёмов (в зависимости от числа элементов в наборе), т.к. для обеспечения наилучшего сопряжения соседних элементов почти каждый из них приходится запрессовывать отдельно.
Для фанеровки столярных изделий в домашних условиях обычно достаточно иметь несколько струбцин и 1-2 прокладки из фанеры толщиной от 6 до 12 мм. Однако в ряде случаев, особенно при оклейке сравнительно широких плоских поверхностей (более 200 мм), гораздо удобнее пользоваться прессом (рис. 9), который нетрудно изготовить самому. В дополнение к прессу необходимо иметь два щита из досок, многослойной фанеры или из древесно-стружечной плиты. При запрессовке заготовку с наложенным на неё шпоном укладывают на один из щитов, другим щитом прижимают сверху и в таком виде помещают в пресс. Постепенно затягивая винты пресса, шпон прижимают к основанию так, чтобы плотность прижатия была одинаковой для любого участка оклеиваемой поверхности. Для выравнивания давления по всей поверхности щита под винты подкладывают толстые рейки, брусочки.
Рис. 9. Пресс для наклеивания шпона «с запрессовкой»: а - собственно пресс; б - щиты; в - наклеивание шпона «с запрессовкой» механическим способом; 1 - оклеиваемая деталь; 2 - шпон.
Сложнее фанеровать профильные поверхности - вогнутые и выпуклые. В этом случае шпон наклеивают также способом «с запрессовкой», пользуясь специальными приспособлениями, называемыми цулагами. Цулаги бывают пневматические, реечные и сыпучие. Пневматический цулаг представляет собой резиновую камеру, в которую при запрессовке нагнетается воздух, создающий внутрикамерное давление, благодаря которому резиновая оболочка камеры прижимает шпон одинаково плотно по всей оклеиваемой поверхности, независимо от её профиля (рис. 10). Реечный цулаг - это несколько тонких реек (пластин), наклеенных на ткань параллельно друг другу с небольшими промежутками. К оклеиваемой поверхности реечные цулаги прижимают поперечными профильными брусками с помощью струбцин (рис. 11). Сыпучий цулаг представляет собой мешок из прочной эластичной ткани, наполовину наполненный песком, нагретым до 60...70 °С. При запрессовке мешок прижимают к оклеиваемой поверхности прямыми продольными (по профилю) брусками и струбцинами (рис. 12). Для обеспечения равномерного давления на шпон по всему профилю между цулагом и шпоном помещают резиновую прокладку. Для предупреждения разрывов шпона на выпуклых профилях (если направление волокон шпона совпадает с продольными линиями профиля) шпон с лицевой стороны оклеивают листами бумаги.
Рис. 10. Наклеивание шпона «с запрессовкой» пневматическим цулагом: 1 - фанеруемое изделие; 2 - шпон; 3 - резиновая камера; 4 - щиты; 5 - струбцина.
Рис. 11. Наклеивание шпона «с запрессовкой» реечным цулагом: 1 - фанеруемое изделие; 2 - шпон; 3 - тканевое полотно; 4 - продольные рейки; 5 - поперечный профильный брусок; 6 - щиты; 7 - струбцина.
Рис. 12. Наклеивание шпона «с запрессовкой» сыпучим цулагом: 1 - фанеруемое изделие; 2 - шпон; 3 - мешок с песком; 4 - продольные бруски; 5 - щиты; 6 - струбцина.
С появлением новых видов клея, в частности клея ПВА (поливинилацетатный), получили распространение способы фанерования без запрессовки и притирки молотком. Клей наносят тонким слоем на поверхность изделия и нелицевую сторону шпона, подсушивают несколько минут до образования прозрачной плёнки, после чего шпон накладывают на изделие, покрывают бумагой и проглаживают горячим утюгом. При наклеивании таким способом пористого шпона или шпона толщиной менее 0,5 мм следует сначала убедиться в том, что клей не проходит сквозь шпон на поверхность.
Послё полного высыхания клея (не ранее, чем через 3...6 часов) можно обрезать кромки - удалить излишки декоративного шпона по всему периметру изделия. Вначале обрезают торцевые кромки шпона. Если древесина шпона не рыхлая и припуск составляет более 3 мм, то кромки можно сначала надломить (ударяя по ним стамеской), а затем острой стамеской или ножом осторожно срезать припуск под небольшим углом так, чтобы ненароком не задеть кромку основания. Надламывать шпон вдоль волокон рискованно, особенно если края шпона плохо приклеились. При обрезке боковых кромок излишки шпона срезают также под небольшим углом по направлению волокон. Если волокна шпона не параллельны обрезанной кромке, извилисты, то припуск срезают с двух сторон строго по направлению волокон. Кромки подоблицовочного слоя из шпона толщиной более 2 мм как поперёк, так и вдоль волокон обрезают стамеской или лобзиком только под прямым углом, иначе его светлая древесина будет выделяться на срезе под слоем более тёмного декоративного шпона.
6.4. Отделка офанерованной поверхности
Фанерование столярных изделий, как правило, завершается отделкой облицованных поверхностей. Для изделий, оклеенных или инкрустированных шпоном ценных пород дерева, применяется один-единственный вид отделки - прозрачная отделка, при которой на поверхности шпона образуется прозрачное покрытие, придающее изделию декоративный вид и служащее для защиты его поверхности от загрязнения и нежелательного воздействия внешней среды. Наиболее распространённые способы прозрачной отделки, вполне осуществимые в домашних условиях, - это вощение, лессировка, глазуровка, лакировка и полировка (подробнее см. в статье 3. Отделка столярных изделий).